Микрорайон Пушкино Клязьма обязан своим развитием фабриканту И. А. Александренко. На его средства в начале XX века были построены каменная церковь Спаса Нерукотворного и церковно-приходская школа.

Особое место занимала построенная в 1909 году по проекту архитектора С. И. Вашкова дача Александренко — деревянный терем в стиле модерн. Она стала культурным центром, где собирались музыканты и поэты. Позже в здании размещались детдом, сад и конторы. В 1989 году дача получила статус памятника архитектуры федерального значения.

В 1990-е годы силами местных жителей были восстановлены три других исторических здания. После принятия в 2002 году закона, разрешающего общественную реставрацию памятников, энтузиасты взялись и за дачу Александренко. Были готовы документы и проект, но в 2003 году здание сгорело.

Сегодня активисты борются за сохранение исторической территории от застройки, рассылают письма в инстанции и надеются на восстановление утраченного памятника силами местного сообщества, как это удалось сделать раньше.

Раз уж пошла волна постов само-номинаций своих лучших фотографий - присоединюсь, с одной оговоркой. Как кадр это явно не шедевр, я в курсе.

Ни в каком месте не фотограф, даже по мнению моей мамы, но случались у меня в этом году фотографии и помасштабнее, локации поинтереснее, цвета поярче, даже без любименьких пресетов.
И вообще, кэп говорит, что это просто фото фотки =D

- Почему тогда именно это фото? - спросите вы.
Потому что именно она получила весьма неожиданную обратную связь, а не как обычно из разряда "А где это, а как вы туда попали, а можно мы используем в своем сообществе?"

Но обо всем по порядку.

Найдена она была в окрестностях самого настоящего замка, точнее на территории форбурга.
Основное здание замка более аутентичное, конечно, там можно прям погрузиться во всякие средневековые штуки, типа плевания в каменный колодец...

...Хождения в мрачных тевтонских плащах, чтобы потом смешно запутаться в его полах.

В общем средневековости там хоть отбавляй, латы, паутины и почему-то газета.

Здание бывшей семинарии, о котором собственно речь, стоит чуть дальше замка. И чего в нем только не было, в основном образовательной направленности, в том числе и местный ПТУ.

Сейчас там все в состоянии заброшенности и тлена.

Лезть туда категорически не рекомендуется, достаточно посмотреть на состояние здания, пережившего многое, на фото.

По территории вокруг разбросано множество фотографий.

Меня привлекла именно первая. В ней есть какой-то сюжет, движение, стремящийся к победе молодой человек. Сразу рисуются какие-то веселы старты, так забавно он бежит.
Сфоткала ее, выложила у себя в соц.сетях, еще куда-то по пабликам разошлась, и я благополучно про нее забыла.
Пока однажды в личку не прилетело:
"Добрый день. Откуда у вас это фото? Это я."

Прикиньте, человек отучился, повзрослел, прожил жизнь и узнал себя на старом выцветшем фото.
Рассказал, где конкретно находился этот стадион у ПТУ, когда делались фотографии и что еще там было.
Довольно неожиданный для меня фидбек, поэтому выдела это фото из всех остальных.

В общем, вот. Печатайте свои фотографии, разбрасывайте их по свету, потомки будут их находить, а мы радоваться)

В 1905 году Российская империя потерпела поражение в Русско-японской войне, и русские уступили южную часть Сахалина Японской империи по итогам Портсмутского мирного договора, разделив остров на 2 части по 50 параллели. Японцы на отвоёванной территории образовали губернаторство Карафуто (японское название острова Сахалин), заодно переименовав русские названия на свой язык, так село Владимировка стало ность название Тоёхара (сейчас Южно-Сахалинск), Маука - Маока (сейчас Холмск), пост Тихменевский - Сикука (ныне Поронайск), Галкино-Врасское - Отиай (сейчас Долинск), Корсаков - Оодомари (сейчас Корсаков), деревня Лютога - Рутока (сейчас Анива). Японцы начали активно индустриализировать свою часть острова, строить населенные пункты, густую сеть железных дорог, маяки, мосты, прокладывать новые линии коммуникации. Эпоха Карафуто закончилась в 1945 году, когда Советский Союз в ходе Второй мировой войны завладел южной частью острова. После своего 40-летнего отсутствия новоиспечённые победители пришли в ужас, когда увидели быт японского народа: они не пользовались ложкой и вилкой, сидели и спали на полу, жили в ветхих домах из каркаса и фанеры, в худшем случае вместо фанеры обтянутых плотной бумагой, поэтому многие постройки безжалостно ломались русскими, последние сооружения подобного типа исчезли в 60-е и 70-е годы. Зданий из бетона и кирпича прошлые хозяева почти не строили, следовательно японского достояния на Сахалине почти не осталось. Хотя справедливости ради надо добавить, что в современной Японии сохранность построек 1910-1930 годов не лучше, чем на утерянном ими острове. Но от японцев кое-что всё-таки осталось.

Маяк Анива

Маяк Анива (Нака-Сиретоко-мисаки - японское название) - это одна из визитных карточек Сахалинской области. О строительстве маяка на мысе Анива задумывались ещё русские в 1898 году, но задуманное реализовать смогли японцы в 1939 году, построив его в сложнейших условиях на скале Сивучья, которая омывалась холодными водами Охотского моря. Маяк служил верой и правдой людям, спасая суда от гибели, но был заброшен в 2006 году в связи с внедрением на кораблях систем спутниковой навигации. Говорят, в апреле 2026 начнётся реставрация маяка, выглядеть он будет следующим образом:

Реставрация, хотя язык не поворачивается так назвать, скорее уж лучше назвать это реконструкцией, хотя в последнее время очень любят называть не своими именами, на мой взгляд, после работ маяк потеряет привлекательность, которую он получил из-за своей заброшенности, за счёт которой он атмосферно выглядел на фоне серых скал, будто аванпост на далёкой планете, и, конечно же, моё мнение очень важно и очень нужно, и его обязательно учтут в областном министерстве культуры (нет). Продолжаем.

Южно-Сахалинск

В эпоху Карафуто Южно-Сахалинск носил другое название - Тоёхара, это была столица префектуры с населением 36 тысяч человек, он спроектирован необычно: его строили японские архитекторы, которые учились в США и взяли за образец американский город Чикаго. Сейчас город разросся до 180 тысяч человек, но своей планировке всё так же остался верен.

Здание краеведческого музея было построено в 1937 году за два года на улице Дзиндзя-дори (сейчас Коммунистический проспект) японскими властями на пожертвования населения для демонстрации коллекций по естественной истории острова. Здание выполнено в в традиционном японском архитектурном стиле «тэйкан-дзукури» - «императорской короны». После окончания Второй мировой войны музей был национализирован и был открыт Областной краеведческий музей.

В прошлом - здание Тоёхарского отделения банка "Хоккайдо Такусёку Гинкоу (Банк развития Хоккайдо)", построенное в 1930 году. Во времена Советского Союза здесь был Госбанк СССР, с 1989 года - Сахалинский областной художественный музей.

Здание мэрии Тоёхары было построено в 1925 году к приезду на Карафуто будущего японского императора Хирохито. Сейчас в этом здании расположен бизнес-центр.

Холмск

Был основан в 1870 году на берегу Татарского пролива как военный пост рядом с поселением айнов под названием "Маука", что означает "заросшие шиповником холмы" на айнском языке, в 1905 году был переименован в Маоку. Японцы построили один из девяти целлюлозно-бумажных комбинатов, расположенных на Карафуто, школу, больницу, протянули телефонную и телеграфную линии, обустроили порт. В 1945 вошёл в состав РСФСР как Холмск. На момент 2021 года имеет население в 25 тысяч человек.

За сорок лет владения южным Сахалином японцы построили 9 целлюлозно-бумажных заводов в в Отомари (Корсаков), Тоёхаре (Южно-Сахалинск), Маоке (Холмск), Ноде (Чехов), Томариору (Томари), Отиай (Долинск), Сиритору (Макаров), Сикуке (Поронайск) и Эсутору (Углегорск). Самые внушительные руины бумажных заводов - в Холмске и Томари, но об этом позже. Изначально на Карафуто было несколько компаний, которые производили бумагу, но в итоге всё производство подмяла под себя компания "Одзи", существующая в наши дни и являющаяся третьим в мире производителем бумаги. Для этой компании Карафуто значил то же, что и Ямал для "Газпрома".

На фотографии изображены остатки школьного павильона в Холмске - госинэйхоандэн. Они были нужны, чтобы хранить портреты императора и его указ об образовании, потому что школьные здания были из дерева и часто горели.

Томари

Томари - это городок с населением 3,2 тысячи человек, расположенный на берегу Татарского пролива в 70 километрах севернее Холмска. Был основан в 1906 году японцами, ему дали айнское название - Томариору, что переводится как "в заливе". С приходом советской власти город был переименован в Томари, приставку в конце "-ору" убрали, как трудновыговариваемое для русскоговорящего.

Одна из главных достопримечательностей в Томари - ворота Тории, которые являлись входом в синтоистский храм Томариору-дзиндзя, который был построен в 1921 году, само здание храма не сохранилось, зато остался его фундамент. В Японии храмы до сих пор чтимы, но здесь не выжил ни один. Но как бы ни странно не звучало, этот храм лучше всех сохранился на Сахалине.

Томаринский целлюлозно бумажный комбинат, информации по нему совсем немного, был построен в 1915 году у реки Томаринки, был закрыт в 2001 году.

Взморье

До 1905 года здесь, на берегу Охотского моря, была деревня Сирароко (перевод с айнского - „Сира“ переводится как „выдаваться“, а, „ко“ — место, поверхность. Отсюда, название мыса можно перевести как „выдающееся (выступающее) место, то есть мыс.“»), впоследствии переименованное японцами в Сирануи. После 1945 года послеление стало носить название Взморье. Всё, что осталось здесь от японцев - Ворота Тории синтоистского храма "Хигаси Сираура-дзиндзя".

Корсаков

Корсаков - второй по величине город на Сахалине расположенный в 30 километрах от Южно-Сахалинска. Был основан русскими мореплавателями в 1853 году как пост Муравьёвский - самое первое русское поселение на острове, далее был переименован в Корсаков в 1869 году в честь губернатора Восточной Сибири. В эпоху Карафуто назвался Оодомари и был крупнее губернской Тоёхары до 1930-х годов. В советский период ему было возвращено старое название - Корсаков.

В Корсакове есть здание японского банка, построенное в 1929 году всё тем же "Банком развития Хоккайдо" в стиле неоклассицизма, он расположен на одной из центральных улиц Корсакова - на улице Советской. В 2012 году заброшенное здание было предано областному краеведческому музею и до сих идёт реставрация, здание окружено строительными лесами и зелёной сеткой, так что мне не удалось его сфотографировать.

Чёртов мост

Ну и наконец последняя достопримечательность в этой статье - Чёртов мост, построенный японцами для обеспечения движения поездов на железной дороге Тоёхара-Маока сквозь горный хребет. Её начали строить в 1921 году силами корейцев, завезённых на остров. Строительство было тяжёлым. В 1945 году эта дорога перешла под контроль СССР, после открытия паромной переправы Ванино-Холмск эту дорогу стали использовать только для пассажирских перевозок. её невозможно было перешить на русскую колею 1520 мм из-за узких тоннелей. Закрыли её в 1994 году после сильной метели, потому что эта дорога была глубоко убыточной, требовала капитального ремонта и была настолько аварийной, что поезда двигались с минимальной скоростью. После закрытия этого участка расстояние от Южно-Сахалинска до Холмска увеличилось в 3 раза.

Вместо эпилога.

Я уверен, что увидел и смог сфотографировать лишь часть японского наследия на Сахалине, остров оказался намного больше, интереснее, чем я его себе представлял, я уверен, что некоторые осколки эпохи Карафуто покоятся в лесах, затерялись в густой послевоенной застройке или были забыты людьми. Но одну вещь можно сказать точно: эпоха Карафуто - это теперь неотъемлемая часть истории Сахалина.

Мой телеграмм: https://dzen.ru/away?to=http%3A%2F%2Ft.me%2Frespomy

Статья на дзене: https://dzen.ru/a/ZqNTU6K9SiYVIIC2

Спасибо за прочтение и до новых встреч.

Усадьба Демидовых, построенная в 1755–1759 годах, стала отражением инженерной страсти знаменитых фабрикантов. Здесь появились первый в России кегельбан с земляными дорожками и уникальная раздвоенная чугунная лестница. Фасад, украшенный ионическими колоннами и барельефами, вел к чугунной веранде — своеобразной визитной карточке металлургической династии.

Внутреннее убранство поражало роскошью: лепнина, дубовые панели, изразцы, китайские шелка и картины создавали контраст со строгой архитектурой. Со временем усадьба разрасталась — появлялись флигели, службы, а яблоневый сад укрыл дом почти полностью. Здесь проводили литературные и театральные салоны.

После упадка дел Демидовых усадьбу сдавали в аренду Английскому клубу и консерватории, позднее её заняло инженерное бюро. XX век принес запустение: фасад покрылся трещинами, чугунная веранда — ржавчиной, а современная застройка скрыла дом от глаз. Сегодня усадьба спрятана за забором, увидеть её удается лишь немногим. Хочется верить, что однажды она будет восстановлена и вновь откроет двери посетителям.

История Алленберга началась с Лебёнихтского госпиталя Кёнигсберга, где в 1789 году был создан приют для душевнобольных. Тогда психиатрия в Европе опиралась на жесткие и негуманные методы: пациентов изолировали, фиксировали и нередко подвергали наказаниям. Корпуса госпиталя, стоявшие у Прегеля, регулярно страдали от наводнений и пожаров, и после сильного пожара 1845 года восстановление признали бессмысленным.

Правительство Пруссии решило построить новую психиатрическую больницу по современным меркам. После рассмотрения более 20 мест выбор пал на Велау (Знаменск). На высоком берегу реки Алле был приобретён участок, где в 1846–1850 годах воздвигли целый лечебный комплекс. Проект, созданный известным психиатром Генрихом Филиппом Августом Дамеровым, предполагал отказ от насилия и смирительных рубашек. Пациентам давали труд на свежем воздухе — в мастерских, на ферме, в конюшнях и кузнице. Так появилась образцовая для Германии лечебница Алленберг.

1 сентября 1852 года сюда перевели первых 59 пациентов из Лебёнихта. Первоначально рассчитанная на 250 человек, больница быстро росла: уже в 1868 году вместимость увеличили до 500, а к 1929 году здесь проживали около 1400 пациентов. Алленберг превратился в настоящий поселок с жилым кварталом персонала, фермерским хозяйством, мастерскими, собственной электростанцией и кирхой.

С приходом к власти нацистов, не оставлявших места душевнобольным в своей идеологии, учреждение закрыли. Часть пациентов забрали родственники, остальных в 1940 году уничтожили в так называемых «Кофейнях Кайзера» — мобильных газовых камерах, маскированных под хозяйственные фургоны. Такие машины позже использовались на оккупированных территориях СССР.

После войны комплекс заняли советские военные части. Медицинские корпуса превратили в казармы и служебные помещения. В 2013 году гарнизон расформировали, а территория перешла Знаменску. Сегодня Алленберг — огромная заброшенная зона, где над руинами возвышается сохранившаяся кирха. Несмотря на статус объекта культурного наследия, здания разрушаются и подвергаются разграблению.

Место окутано легендами. Военные, служившие здесь, рассказывали о ночных звуках и сторонились караулов. При достаточных инвестициях комплекс мог бы стать ярким туристическим объектом, но пока он остаётся городом-призраком с тяжелой, многослойной историей.