Серия «Модельные эксперименты»

Приветствую всех коллег, подписчиков и любителей стендового моделизма!

На днях, в ходе финальных работ над моим проектом диорамы о битве за Берлин, появилась необходимость изготовить два деревянных щита для уличных указателей. Работа намечалась в принципе несложная и медитативная, с упором на окрас. Я начитался модельных журналов и принял решение не идти стандартным, обкатанным путем, тем, где я подходящие по толщине настоящие деревянные досочки склеиваю в один щит и тонирую их разной модельной химией. Нет, душа требует новизны.

Так что если я иду нестандартным путем, значит путь будет экспериментальным. Сегодня я этот путь по мере своих сил вам освещу. Само собой, это не информация для споров и ни в коем случае не истина, это не поучение, как надо делать, это просто мой субъективный опыт, который я считаю полезным тут осветить.

Итак, начинаю с заготовки. Щиты мне требуются небольшие, даже маленькие. Поэтому я взял из набора архитектурных дополнений для диорам миниарта одну деревянную створку окна.

Сама по себе заготовка пластиковая и не имеет необходимой структуры дерева. Чтож, значит структуру досок ей надо придать.

Вот такой щеткой я аккуратно, но интенсивно шкрябаю заготовку, и чудесным образом, получаю очень даже реалистичный рисунок деревянной доски.

Теперь можно переходить к грунтовке и покраске. Я разделю заготовку на две части и буду работать с одной масляной краской, а с другой темперной. Но для начала я грунтую обе заготовки серой модельной грунтовкой и задуваю в нейтрально желтый цвет спиртовым акрилом тамии xf-88.

Краска высохла и можно начинать тонировать.

Масло

Первым этапом я наношу на всю свою заготовку тонкий слой масляной краски цвета натуральной умбры.

Важно после этого обождать час чтобы масло подсохло, иначе последующая работа сотрет все масло подчистую, как ни старайся. Я терпеливый моделист и вот отведенное время прошло. Я той же кистью номер 4, смачивая ее в вайт-спирите, а после промакивая ее на мягкой тряпочке, еле касаясь поверхности, растушевываю избыток масляной краски с заготовки, краска уходит по чуть-чуть, местами, больше или меньше, на мое усмотрение. Правда процесс требует сноровки, но не так сложно с опытом и приловчиться.

Можно заметить, что масло органично заняло углубления на заготовке, что придает рисунку древесины глубину, создает границы между отдельными досками и полностью убирает необходимость использовать традиционную черную эмалевую смывку. С пятой попытки на заготовке осталось ровно столько масла, сколько я и хотел, поэтому отправляю ее на суточную просушку поближе к батарее отопления.

После того, как заготовка сутки отдохнула, я берусь расписывать ее дальше. Для этого я готовлю 4 капли разной масляной краски. От темно-коричнего, через оранжевый и бордовый к желтоватому оттенку. Капаю пару капель уайт-спирита на палитру и слегка смешиваю краску чтобы получить несколько полутонов.

Кисточкой номер 1 я наношу по 3-4 густых капельки разных цветов на каждую отдельную доску, после чего процесс растушевки с помощью уайт-спирита кистью номер 4 повторяется. Мне важно на этом этапе не допустить попадания красных и желтых оттенков в углубления границ между досками. Поэтому работать приходится аккуратно, хотя ошибки после просушки тоже можно будет выправить.

Снова даю заготовке просохнуть сутки. После этого остается только пройтись по каждой доске ватной палочкой, смоченной в уайт-спирите, чтобы стал заметен первый, базовый слой краски, вернулись темные грани досок и устранилась повышенная яркость и краснота.

Вот что получилось:

Темпера

Абсолютно такую же заготовку я покрашу в 4 разных древесных оттенка, каждую доску в отдельный цвет.

Темпера сохнет быстро и через пару-тройку часов я могу продолжить. На этом этапе я хочу добавить оттенкам краски глубины и разнообразия. Я разбавляю темперную краску 4 оттенков до консистенции смывки от темно-коричнего, через оранжевый и алый к желтому. Тем же образом, кистью номер 1 я наношу их на отдельные доски не касаясь их границ.

Заготовка выглядит плоско и неинтересно. Ей явно не хватает затемнений и глубины. Подготовлю сильно разбавленную краску цвета натуральной умбры и нанесу ее как смывку на текстуру дерева.

На финальном этапе особое внимание уделяю границам между досок, я прорисовываю их кистью 00 в цвет натуральной умбры. Мне важно их подчеркнуть.

После суточного высыхания я наблюдаю вот такой результат:

Оба результата мне понравились. Оказалось, что с известной степенью достоверности дерево можно показать без фирменных смывок и эффектов, при этом используя по сути ровную пластиковую заготовку.

На этом на сегодня все, спасибо всем за внимание. Удачи в ваших проектах, крепкого здоровья и до новых встреч!

Рад приветствовать всех коллег и любителей стендового моделизма!

В первую очередь, я хочу поделиться с Вами своими положительными эмоциями, которые возникли у меня после того, как я увидел ваш отклик на мой предыдущий пост о сколах и царапинах. Это было для меня удивительно и по-настоящему приятно. Я благодарен всем тем, кто по достоинству оценил материал и участвовал в дискуссии в комментариях. Это меня подбадривает двигаться дальше.

А сегодня я расскажу о том, как я работаю с лицами фигур в 35 масштабе. Сразу хочу оговориться о том, что это не более чем эксперимент и мой опыт. Он приемлем для меня и возможно будет полезен кому-либо еще. Этим постом я никого не учу и не наставляю, а просто знакомлю с тем, что делаю сам.

Итак, в рамках работы по Берлинской диораме для меня стал актуальным вопрос по подготовке советского танкового десанта или попросту советской пехоты. Я размышлял над двумя вариантами: либо брать большой набор тамиевского десанта, либо взять два набора от Драгона и Миниарт. Так как у тамии фигуры мелкие в сравнении с Драгоновскими, а немцы у меня на диораме уже драгоновские, я пошел по второму пути.

Первым ко мне пришел набор от Драгона. Он состоит из 4 фигур и является абсолютно стандартным для этого производителя. Ничего удивительного, комплектация скудная, фигуры требую минимальных доработок.

Работу с фигурами я начинаю с того, что всегда приобретаю дополнительные наборы смоляных голов для каждого пехотного набора. Мне важно, чтобы лица на диораме были живыми и на них отражались эмоции. Конкретно для этого набора я купил набор от Хорнет НН25 из 5 голов за 400 рублей, а в работу взял 3 самых выразительных из них. Загрунтовал их серой модельной грунтовкой.

Теперь о самой покраске:

Первый этап - Водно-спиртовой акрил

Работа начинается с того, что я задуваю головы в нежно-розовый цвет водно-спиртовым акрилом. Я в свое время смешал этот тон из красок mr.hobby и базой для него безусловно является стандартный skin tone.

Второй этап - Темпера

Акрил быстро высыхает и можно работать дальше. Для этого этапа я готовлю темперные краски, чтобы изобразить ключевые элементы лиц: глаза, зрачки, брови, рты. Работаю кистями колонок 00 и 1.

Вот что получилось:

Третий этап - модельная химия (фильтр)

После высыхания темперной краски я беру в работу фирменную жидкость для лиц от тамии. Я ничего не рекламирую, но в силу опыта я крепко подсел на модельную тонировочную химию японцев. У них есть серия смывок/фильтров разных цветов. Я давно и активно пользуюсь темно и светло-коричневой, светло-оранжевой смывкой и вот относительно недавно решил попробовать специальную смывку/фильтр для фигур. Мне в целом подходят их удобные кисточки прямо в крышке, приятная текучесть, легкость корректировки и, конечно, мне очень нравится сам результат, когда смывка высыхает полностью. Это справедливо в любых видах работ, будь то архитектура, БТТ элементы диорам или фигуры.

Я буду работать этой жидкостью как фильтром. Аккуратно нанося ее на лица фигур штатной кистью. Я хочу добавить оттенков в цвет лиц и изменить общий оттенок. Другой важной целью является необходимость «связать» разные цвета темперы в один общий рисунок.

Тамиевская жидкость имеет эмалевую основу и сохнет сутки. Оставляю головы высыхать. Перед следующим этапом я покрываю лица матовым лаком.

Четвертый этап - Масло

Лица высохли и я подготавливаю масляную краску «Сиена жженая». Для работы мне понадобится буквально капля краски прямо из тюбика и чуть-чуть вайт-спирита. А еще разные ватные палочки, тонкие и толстые.

Я буду наносить масляную краску прямо на лица синтетической кистью 1 так, чтобы они были полностью покрыты тонким слоем масляной краски. После этого, незамедлительно я убираю краску ватными палочками. Основная масса краски уходит, а благодаря матовой структуре на лицах появляется приятная масляная глубина.

Этот этап я делаю для того, чтобы в первую очередь убрать излишнюю яркость и добавить лицам резкости, контраста и реализма.

Работа почти завершена, осталось дождаться высыхания. По моим ощущениям 12 часов на это вполне достаточно.

Пятый этапы - Темпера

На этом этапе лица уже выглядят бодро, дело за малым. Я готовлю смесь из темперной краски (Сиена натуральная, кадмий красный и белила) телесно-белого цвета и сильно разбавляю ее водой. Используя кисть 0 я наношу светлый оттенок краски на лоб, нос, скулы и подбородок.

Остается дождаться высыхания темперы и оценить получившийся результат.

Теперь осталось только задуть лица матовым лаком и разместить их на фигурах.

А так они смотрятся вместе с фигурами.

Вот таким образом я работаю с фигурами и в частности с их лицами. Работа не сложная, буквально за два-три дня можно таким образом покрасить до 10 и более лиц совсем не устав от процесса.

А как вы красите лица на своих солдатиках?

Спасибо всем кто прочитал, надеюсь вам было интересно, а может быть даже вы узнали для себя что то новое и взяли это в свой арсенал. А значит пост был написан не зря. Желаю удачи и хорошего настроения, до новых встреч!

Горячий привет всем коллегам и любителям стендового моделизма!

Пока моя посылка с советским танковым десантом от MiniArt’а находится в доставке, а почти уже законченный к Берлинской диораме танк Т-34/85 ждет, пока я докрашу и размещу на нем боевой обвес, я решил написать короткий пост о том, как я наношу сколы, царапины, следы гсм и ржавчину на свои модели.

Для начала на маркетплейсе мной был заказан недорогой маленький набор канистр и масленок, отпечатанных на 3D принтере. Я не любитель всех этих принтеров, частенько качество у таких элементов гуляет и порой с тем, что приходит работать сложно или подчас просто невозможно, но в плане разной нужной мелочевки считаю такой вариант приемлемым и оправданным.

Итак, в работу я взял одну бензиновую канистру и две канистры для масла разной формы. Я буду делать сколы, подтеки гсм и ржавчину тремя разными способами: с бензиновой канистрой я буду работать солевым методом, с треугольной канистрой применю спец. жидкость для сколов от фирмы 128, а прямоугольную канистру оттонирую с помощью кусочка губки. Также к заготовкам я добавил по кусочку листового пластика, чтобы результат моего эксперимента был виден более наглядно.

Первый этап эксперимента это нанесение базового цвета, того, который нам нужен под сколами и ржавчиной. Я взял для этого обычный модельный акрил.

А также подготовил все необходимое для работы по тонировке.

А вот так выглядят заготовки после покраски

Для прямоугольной канистры достаточно одного базового цвета, так как сколы и ржавчина будет наноситься поверх высохшего слоя. На две другие заготовки я буду наносить еще один верхний слой краски.

На втором этапе я нанес на заготовку немецкой канистры соль, а на треугольную масленку жидкость для сколов. Зеленую канистру я просто покрыл слоем защитного лака.

На третьем этапе работы я выждал час пока жидкость, лак и соль высохнут полностью и задул верхний слой, тот, который я и планирую обдирать. На бензиновую канистру я нанесла немецкий желтый, а на масленку белый и синий.

На четвертом шаге, как только «верхний слой» краски хорошо высох, я аккуратно стал изображать сколы и повреждения. С бензиновой канистры я аккуратно убрал соль, а с масленки стал снимать слой белой и синей краски жесткой, смоченной в воде, кистью. Сразу замечу, что с солью я понимал, какой будет результат, а вот с модельной жидкостью был удивлен тем, что краска сходила легко, создавая даже от легкого и короткого движения вполне себе большие сколы и царапины. Я вновь прочитал инструкцию, где было написано, что работать с поверхностью можно через 40 минут, я выждал даже больше. Для сравнения, аналогичную жидкость от АК тереть приходилось не в сравнение дольше и интенсивней. Не знаю, плюс это или минус, но что есть, то есть.

С прямоугольной канистрой я работал в знакомом формате. Смешав три оттенка темперной краски от темно- к средне- и светлой ржавчины, я нанес ее хаотичными движениями на заготовку маленьким кусочком губки. От темного оттенка к светлому.

Пятым этапом я добавил модельной смывки и эффекты гсм, чтобы осмотреть финальный результат после окончательной тонировки.

На немецкую канистру я добавил два вида смывки, одну тамиевскую темно-коричневую, а другую светло-ржавую от 128.

И канистра поближе:

В работу с треугольной канистрой я добавил подтеки бензина и масла.

И канистра поближе:

Прямоугольная канистра дотонирована тамиевской оранжевой смывкой accent color orange-brown (это что то среднее между смывкой, жидкостью для подтеков и фильтром).

И сама канистра ближе:

Вот такой результат у меня получился. Ни в коем случае никого ничему не пытаюсь научить, просто делюсь своими опытами и экспериментами в работе. Может кому то это поможет стать лучше в нашем деле.

А как сколы, царапины и ржавчину делаете вы?

Всем спасибо за внимание, твердой руки в хобби и хорошего настроения!