Серия «Модельные эксперименты»

Приветствую всех коллег, подписчиков и любителей стендового моделизма!

Впереди майские праздники, а значит у многих из нас высвободится время для нашего любимого, лампового хобби. В целях повышения творческого энтузиазма я написал эту статейку. Она посвящена базовым наборам зданий и сооружений в 35 масштабе, часто кирпичных и каменных развалин, которые достаточно просто собрать из предложенных в коробке частей. Мне стоит сразу оговориться и сообщить, что рынок готовой архитектуры для диорам довольно скудный, раньше было лучше он был разнообразней за счет целой линейки вакушных наборов украинской фирмы Miniart, качественных гипсовых наборов RT-Diorama, кое-что было и у Italeri. Сегодня, если не брать во внимание путь самостоятельного изготовления зданий с нуля, единственным доступным вариантом являются наборы из линейки для диорам от китайских производителей CORcormake, которые можно заказать на маркетплейсе. У меня есть набор от китайских товарищей, но о нем я расскажу в другой раз.

В этой статье я покажу свои основные этапы покраски и тонировки архитектурой используя простенький набор от Italeri. На истину в последней инстанции ни в коем случае не претендую. Каждый красит и тонирует так, как пожелает он сам. Тут я лишь рассказываю о том, что делаю сам.

Это самый простой набор, который я когда либо видел в моделизме. В нем всего три детали, две стены и маленький приступок. Причем в наборе есть только фасад, а внутренние стены предлагается сделать самостоятельно. Я довел набор до ума, добавив деревянный дверной проем, местами заложил оконные проемы кирпичом и приклеил внутренние стены из листового пластика. В ходе работы мы я также добавил кусок водосточной трубы и дверь с металлическими петлями и ручкой.

1. Грунтовка

Первым этапом собранную заготовку я загрунтовал серой грунтовкой из баллончика.

Я опасался, что из-за слоя грунта совсем не будет читаться структура каменной кладки и кирпича, все же углубления на модели сделаны замыленно и не глубоко. Но, к моей радости, грунт лег ровно и не подъел слабо обозначенную на стенах структуру.

Теперь можно начинать красить.

2. Покраска в базовые цвета

Я начал покраску с кирпича, его на заготовке много, удобно сразу с ним разобраться. Крашу спиртовым акрилом от Mr.Hobby H-7 brown из аэрографа. После высыхания, маскирую весь кирпич модельным скотчем. Оставляю только те места, которые нужно покрасить в темно-серый цвет, это каменный орнамент между этажами, вокруг дверей, окон и подоконники. Они красятся в рандомный темно-серый цвет. Остальной дом я задуваю в светло-каменный, серый цвет. С внутренней стороны я крашу стены в красно-коричневый цвет Тамией xf-9.

Пока заготовка выглядит максимально скучно, однообразно и неинтересно. Поэтому следующим этапом я буду имитировать облупившуюся на фасаде здания желтую краску. Для этого я возьму крупную пищевую соль.

2. Солевой метод

Конечно, на этом этапе можно было обратиться к хорошо знакомому методу «лака для волос». Для этого есть специальная химия разных производителей, пару слоев на стены, затем нужный цвет, подождал высыхания и вперед, отдирать жесткой мокрой кисточкой верхний слой краски. По мне так можно заморочиться, если я работаю с танком или с самоходкой, но для архитектуры меня вполне устраивает эффект облупившейся соли. По моему скромному мнению, соль быстрее, проще и достоверней именно для архитектуры развалин и разрушений.

Так что маскирую каменные и кирпичные участки офисным пластилином и, смочив стены водой, хаотично наношу на них соль. Как только фасад и внутрянка подсохла, а соль на них хорошо закрепилась, я задуваю верхний слой краски. Желтый спереди и бирюзовый изнутри.

Киска высохла и можно смело обдирать соль с заготовки. Никаких особых усилий не требуется, соль уходит легко и просто, обнажая замысловатый рисунок облупившейся краски.

Тут я хочу заметить, что кирпичи никогда не бывают строго одного цвета, со временем их оттенок меняется в более темную или светлую сторону. Поэтому я кисточкой расписываю каждый отдельный кирпичик разными оттенками коричневого цвета. Это усложняет общий рисунок и добавляет деталей, за которые инстинктивно хватается взгляд при осмотре модели. Мне потребовалось 5-6 разных оттенков.

Тем не менее, оглядев здание на этом этапе, я вижу, что работа по прежнему очень яркая и цвета на ней не гармоничны между собой. Попробую объединить цвета и сбить яркость, используя коричневый эмалевый фильтр и немного густой темно-коричневой смывки.

Общий вид улучшился, но не хватает главного элемента всех развалин. Следов каменной крошки, строительной пыли, известковой побелки. Все это я буду имитировать с помощью соответствующих пигментов.

4. Пигменты

Я подготовлю три миски, в которых смешаю сухой пигмент светлых цветов (бетонная пыль, цемент, серая земля, дорожная пыль) с уайт-спиритом в состояние кашицы. Которую обильно нанесу широкой кистью на фасад и внутренние стены заготовки.

Теперь, когда пигмент нанесен в жидком состоянии необходимо несколько часов, чтобы он полностью высох.

После высыхания я вооружаюсь косметическим спончжем для удаления макияжа и убираю с заготовки лишний пигмент, оставляю его только в тех местах, где он мне необходим (между кирпичами, в местах облупившейся краски, углах подоконников, двери и т.д.).

Результат меня устроил. Ушла яркость и глянцевость, появилась запыленность. На этом этапе я также добавляю мелкие элементы, кусок водосточной трубы, дверные петли и ручку.

Для дальнейшей работы мне необходимо закрепить результат и я прохожу по зданию слоем глубоко матового лака.

5. Подтеки и эффекты

Здание достаточно затонировано, осталось только по месту изобразить неотъемлемые следы воздействия природы на любую постройку. Это подтеки ржавчины, дождя, грязи.

А там, где был верхний кусок трубы я добавляю эффект старой ржавчины, используя эмалевый состав прямо из баночки. Дверь становится интересней, если часть досок покрыть эффектом старого дерева. А места, где на здании облупилась краска и где видна кирпичная кладка, можно затонировать эффектом light dust deposits от AK.

Вот такие развалины у меня получились. Возможно, то что я описал в статье поможет кому-то покрасить и оттонировать свой первый домик в 35 масштабе и всерьез задуматься о работе над диорамой.

На этом все спасибо за то, что прочитали, хорошего настроения и удачных праздничных дней!

Доброе время суток всем коллегам и любителям стендового моделизма!

В жизни каждого диорамщика приходит тот момент, когда он, желая добавить дополнительной реалистичности своему проекту, обращается к таким элементам природы, как деревья.

В начале своего пути, я купил два-три дерева от фирмы Noch для своих диорам и был ими очень доволен. Сегодня деревьев Noch в продаже я не вижу, есть деревья от фирмы Morrison, но их цена мне видится слишком высокой. Поэтому я сам освоил изготовление деревьев своими руками. В этой статье я расскажу, как я это делаю.

Итак, первым делом перечень того, что нам понадобится в работе:

1. Проволока садовая для подвязывания саженцев (толщина 1 мм);

2. Клей цианоакрилатный космофен;

3. Клей аэрозольный APS-G27;

4. Паста текстурная Sonet из Леонардо;

5. Имитация листвы с озона за 230 рублей;

6. Имитация почвы от KAV model за 50 рублей баночка;

Этап 1 - Формируем ствол и крупные ветки

Все начинается с того, что я предварительно оцениваю, какого размера мне нужно дерево. Для своей будущей осенней диорамы я решил изготовить дерево средних размеров на 4-5 веток. Для этого я нарезал 30 отдельных отрезков проволоки на глаз длинной примерно +/- 30 см.

При помощи шуруповерта я скрутил их в единый ствол.

Опираясь на живую картинку из окна, под которым у меня растут разные виды деревьев, я начинаю формировать ветки будущего дерева. У меня выработалось правило, что на одну ветку я отгибаю в сторону 6-7 кусочков проволоки и формирую минимум две-три «лапки» на конце каждой ветки. Это важно для последующих этапов работы.

Также очень желательно, что бы ветки не торчали в разные стороны, а располагались кучно относительно ствола, и имели общее направление к вверху.

Если вдруг заложенного изначально количества отрезков проволоки не хватает и нужно добавить еще веточку, можно дополнительно связать ее и разместить уже по месту.

Для придания прочности я аккуратно промазываю конструкцию цианоакрилатным клеем. И на этом первый этап завершен.

Этап 2 - Формируем кору дерева

У каждого дерева так или иначе есть кора, поэтому и нам нужно ее изобразить. Есть разные подходы к этому этапу, я видел, как мастера используют шпаклевку, опилки, пва клей. Я пробовал по-разному, получалось не очень. Поэтому я лично остановился на текстурной пасте и присыпке, которая имитирует почву.

Готовлю смесь из присыпки и пасты. Добавляю немного воды, перемешиваю и наношу на дерево широкой кистью. Паста, в отличии от смеси опилок и пва, хорошо держится на проволоке и этот этап проходит гладко и контролируемо.

После высыхания пасты излишки по месту можно легко убрать модельным ножом.

Почти все готово к покраске, осталось только загрунтовать дерево модельной грунтовкой.

Этап 3 - Покраска и тонировка

Красить дерево я буду из аэрографа в три цвета. Подготовил черно-коричневую, xf-52 flat earth, xf-49 khaki краску от tamiya.

Окрашиваю от темного к светлому в два подхода.

Пока дерево все еще смотрится бедно и однотонно. Возьму две баночки модельной химии от 128 - Эффекты «Старое дерево» и «Темная грязь». Смешаю их в отдельной миске и разбавлю уайт-спиритом до консистенции смывки. Широкой кистью пройдусь по стволу и веткам. Это придаст в будущем чуть заметное цветовое разнообразие.

Вот такое дерево получилось к концу третьего этапа.

Этап 4 - Формируем крону и листья

Этот этап самый трудоемкий и сложный. В нем нам необходимо создать тонкую «паутинку» мелких веточек, чтобы на них сверху разместить листья. Идея в следующем, я беру обычный, заказанный на озоне, синтепон и аккуратно отрываю от него маленькие кусочки. С помощью пинцетов и педикюрных ножниц я, насколько это возможно медленно, растягиваю волокна синтепона, при этом отрезаю лишние, торчащие в стороны, ворсинки. Получившуюся «паутинку» я цепляю на кончик одной из веток, как бы протыкая «паутинку» веточкой и обматываю ее по всей длине. Получается, что ветка охвачена «паутинкой» со всех сторон. «Паутинка» держится хорошо без клея, сама по себе. Также можно размещать «паутинки» сразу на две веточки рядом. Важно придерживаться установки о том, что «паутинка» должна быть максимально растянута и достаточно прозрачна. Нет нужды накручивать много синтепона на ветки. Листья удержатся и на чуть заметной «паутинке». В местах скопления синтепона отрезайте лишнее ножницами, дополнительно растягивайте синтепон пинцетом пока результат вам не понравится.

Теперь я слегка подкрашу «паутинки» в земельный цвет.

С деревом разобрались, остался последний финт. Разместить на дереве листву. Я подготовил аэрозольный клей и пакетик листиков с озона.

Теперь я аккуратно брызгаю клеем на отдельную ветку с расстояния 20-30 см и вручную, хаотичными движениями, не торопясь, понемногу рассыпаю листву на отдельно взятую «паутинку». Таким образом я формирую реалистичные осенние ветки дерева. Одну за другой. Теперь, когда листва сформирована и закреплена, я даю дереву просохнуть ночь.

Мне дерево нравится, остается только,на мой вкус, пройтись темно-коричневой смывкой по стволу и веткам и можно смело устанавливать дерево на диораму.

Смывка скоро высохнет и даст объем стволу и веткам. А я на этом заканчиваю сегодняшнюю статью о модельном эксперименте # 5. Подводя итоги, хочу отметить, что работа с деревом требует навыков аккуратности и некоторого опыта, но примерно к третьему дереву рука точно набьется. Надеюсь, что статья порадует и вдохновит подписчиков, коллег моделистов и просто любителей стендового моделизма попробовать что то новое в своем хобби. У меня на этом все! Всем хорошего настроения, терпения и удачи!

Приветствую всех коллег, подписчиков и любителей стендового моделизма!

На днях, в ходе финальных работ над моим проектом диорамы о битве за Берлин, появилась необходимость изготовить два деревянных щита для уличных указателей. Работа намечалась в принципе несложная и медитативная, с упором на окрас. Я начитался модельных журналов и принял решение не идти стандартным, обкатанным путем, тем, где я подходящие по толщине настоящие деревянные досочки склеиваю в один щит и тонирую их разной модельной химией. Нет, душа требует новизны.

Так что если я иду нестандартным путем, значит путь будет экспериментальным. Сегодня я этот путь по мере своих сил вам освещу. Само собой, это не информация для споров и ни в коем случае не истина, это не поучение, как надо делать, это просто мой субъективный опыт, который я считаю полезным тут осветить.

Итак, начинаю с заготовки. Щиты мне требуются небольшие, даже маленькие. Поэтому я взял из набора архитектурных дополнений для диорам миниарта одну деревянную створку окна.

Сама по себе заготовка пластиковая и не имеет необходимой структуры дерева. Чтож, значит структуру досок ей надо придать.

Вот такой щеткой я аккуратно, но интенсивно шкрябаю заготовку, и чудесным образом, получаю очень даже реалистичный рисунок деревянной доски.

Теперь можно переходить к грунтовке и покраске. Я разделю заготовку на две части и буду работать с одной масляной краской, а с другой темперной. Но для начала я грунтую обе заготовки серой модельной грунтовкой и задуваю в нейтрально желтый цвет спиртовым акрилом тамии xf-88.

Краска высохла и можно начинать тонировать.

Масло

Первым этапом я наношу на всю свою заготовку тонкий слой масляной краски цвета натуральной умбры.

Важно после этого обождать час чтобы масло подсохло, иначе последующая работа сотрет все масло подчистую, как ни старайся. Я терпеливый моделист и вот отведенное время прошло. Я той же кистью номер 4, смачивая ее в вайт-спирите, а после промакивая ее на мягкой тряпочке, еле касаясь поверхности, растушевываю избыток масляной краски с заготовки, краска уходит по чуть-чуть, местами, больше или меньше, на мое усмотрение. Правда процесс требует сноровки, но не так сложно с опытом и приловчиться.

Можно заметить, что масло органично заняло углубления на заготовке, что придает рисунку древесины глубину, создает границы между отдельными досками и полностью убирает необходимость использовать традиционную черную эмалевую смывку. С пятой попытки на заготовке осталось ровно столько масла, сколько я и хотел, поэтому отправляю ее на суточную просушку поближе к батарее отопления.

После того, как заготовка сутки отдохнула, я берусь расписывать ее дальше. Для этого я готовлю 4 капли разной масляной краски. От темно-коричнего, через оранжевый и бордовый к желтоватому оттенку. Капаю пару капель уайт-спирита на палитру и слегка смешиваю краску чтобы получить несколько полутонов.

Кисточкой номер 1 я наношу по 3-4 густых капельки разных цветов на каждую отдельную доску, после чего процесс растушевки с помощью уайт-спирита кистью номер 4 повторяется. Мне важно на этом этапе не допустить попадания красных и желтых оттенков в углубления границ между досками. Поэтому работать приходится аккуратно, хотя ошибки после просушки тоже можно будет выправить.

Снова даю заготовке просохнуть сутки. После этого остается только пройтись по каждой доске ватной палочкой, смоченной в уайт-спирите, чтобы стал заметен первый, базовый слой краски, вернулись темные грани досок и устранилась повышенная яркость и краснота.

Вот что получилось:

Темпера

Абсолютно такую же заготовку я покрашу в 4 разных древесных оттенка, каждую доску в отдельный цвет.

Темпера сохнет быстро и через пару-тройку часов я могу продолжить. На этом этапе я хочу добавить оттенкам краски глубины и разнообразия. Я разбавляю темперную краску 4 оттенков до консистенции смывки от темно-коричнего, через оранжевый и алый к желтому. Тем же образом, кистью номер 1 я наношу их на отдельные доски не касаясь их границ.

Заготовка выглядит плоско и неинтересно. Ей явно не хватает затемнений и глубины. Подготовлю сильно разбавленную краску цвета натуральной умбры и нанесу ее как смывку на текстуру дерева.

На финальном этапе особое внимание уделяю границам между досок, я прорисовываю их кистью 00 в цвет натуральной умбры. Мне важно их подчеркнуть.

После суточного высыхания я наблюдаю вот такой результат:

Оба результата мне понравились. Оказалось, что с известной степенью достоверности дерево можно показать без фирменных смывок и эффектов, при этом используя по сути ровную пластиковую заготовку.

На этом на сегодня все, спасибо всем за внимание. Удачи в ваших проектах, крепкого здоровья и до новых встреч!

Рад приветствовать всех коллег и любителей стендового моделизма!

В первую очередь, я хочу поделиться с Вами своими положительными эмоциями, которые возникли у меня после того, как я увидел ваш отклик на мой предыдущий пост о сколах и царапинах. Это было для меня удивительно и по-настоящему приятно. Я благодарен всем тем, кто по достоинству оценил материал и участвовал в дискуссии в комментариях. Это меня подбадривает двигаться дальше.

А сегодня я расскажу о том, как я работаю с лицами фигур в 35 масштабе. Сразу хочу оговориться о том, что это не более чем эксперимент и мой опыт. Он приемлем для меня и возможно будет полезен кому-либо еще. Этим постом я никого не учу и не наставляю, а просто знакомлю с тем, что делаю сам.

Итак, в рамках работы по Берлинской диораме для меня стал актуальным вопрос по подготовке советского танкового десанта или попросту советской пехоты. Я размышлял над двумя вариантами: либо брать большой набор тамиевского десанта, либо взять два набора от Драгона и Миниарт. Так как у тамии фигуры мелкие в сравнении с Драгоновскими, а немцы у меня на диораме уже драгоновские, я пошел по второму пути.

Первым ко мне пришел набор от Драгона. Он состоит из 4 фигур и является абсолютно стандартным для этого производителя. Ничего удивительного, комплектация скудная, фигуры требую минимальных доработок.

Работу с фигурами я начинаю с того, что всегда приобретаю дополнительные наборы смоляных голов для каждого пехотного набора. Мне важно, чтобы лица на диораме были живыми и на них отражались эмоции. Конкретно для этого набора я купил набор от Хорнет НН25 из 5 голов за 400 рублей, а в работу взял 3 самых выразительных из них. Загрунтовал их серой модельной грунтовкой.

Теперь о самой покраске:

Первый этап - Водно-спиртовой акрил

Работа начинается с того, что я задуваю головы в нежно-розовый цвет водно-спиртовым акрилом. Я в свое время смешал этот тон из красок mr.hobby и базой для него безусловно является стандартный skin tone.

Второй этап - Темпера

Акрил быстро высыхает и можно работать дальше. Для этого этапа я готовлю темперные краски, чтобы изобразить ключевые элементы лиц: глаза, зрачки, брови, рты. Работаю кистями колонок 00 и 1.

Вот что получилось:

Третий этап - модельная химия (фильтр)

После высыхания темперной краски я беру в работу фирменную жидкость для лиц от тамии. Я ничего не рекламирую, но в силу опыта я крепко подсел на модельную тонировочную химию японцев. У них есть серия смывок/фильтров разных цветов. Я давно и активно пользуюсь темно и светло-коричневой, светло-оранжевой смывкой и вот относительно недавно решил попробовать специальную смывку/фильтр для фигур. Мне в целом подходят их удобные кисточки прямо в крышке, приятная текучесть, легкость корректировки и, конечно, мне очень нравится сам результат, когда смывка высыхает полностью. Это справедливо в любых видах работ, будь то архитектура, БТТ элементы диорам или фигуры.

Я буду работать этой жидкостью как фильтром. Аккуратно нанося ее на лица фигур штатной кистью. Я хочу добавить оттенков в цвет лиц и изменить общий оттенок. Другой важной целью является необходимость «связать» разные цвета темперы в один общий рисунок.

Тамиевская жидкость имеет эмалевую основу и сохнет сутки. Оставляю головы высыхать. Перед следующим этапом я покрываю лица матовым лаком.

Четвертый этап - Масло

Лица высохли и я подготавливаю масляную краску «Сиена жженая». Для работы мне понадобится буквально капля краски прямо из тюбика и чуть-чуть вайт-спирита. А еще разные ватные палочки, тонкие и толстые.

Я буду наносить масляную краску прямо на лица синтетической кистью 1 так, чтобы они были полностью покрыты тонким слоем масляной краски. После этого, незамедлительно я убираю краску ватными палочками. Основная масса краски уходит, а благодаря матовой структуре на лицах появляется приятная масляная глубина.

Этот этап я делаю для того, чтобы в первую очередь убрать излишнюю яркость и добавить лицам резкости, контраста и реализма.

Работа почти завершена, осталось дождаться высыхания. По моим ощущениям 12 часов на это вполне достаточно.

Пятый этапы - Темпера

На этом этапе лица уже выглядят бодро, дело за малым. Я готовлю смесь из темперной краски (Сиена натуральная, кадмий красный и белила) телесно-белого цвета и сильно разбавляю ее водой. Используя кисть 0 я наношу светлый оттенок краски на лоб, нос, скулы и подбородок.

Остается дождаться высыхания темперы и оценить получившийся результат.

Теперь осталось только задуть лица матовым лаком и разместить их на фигурах.

А так они смотрятся вместе с фигурами.

Вот таким образом я работаю с фигурами и в частности с их лицами. Работа не сложная, буквально за два-три дня можно таким образом покрасить до 10 и более лиц совсем не устав от процесса.

А как вы красите лица на своих солдатиках?

Спасибо всем кто прочитал, надеюсь вам было интересно, а может быть даже вы узнали для себя что то новое и взяли это в свой арсенал. А значит пост был написан не зря. Желаю удачи и хорошего настроения, до новых встреч!

Горячий привет всем коллегам и любителям стендового моделизма!

Пока моя посылка с советским танковым десантом от MiniArt’а находится в доставке, а почти уже законченный к Берлинской диораме танк Т-34/85 ждет, пока я докрашу и размещу на нем боевой обвес, я решил написать короткий пост о том, как я наношу сколы, царапины, следы гсм и ржавчину на свои модели.

Для начала на маркетплейсе мной был заказан недорогой маленький набор канистр и масленок, отпечатанных на 3D принтере. Я не любитель всех этих принтеров, частенько качество у таких элементов гуляет и порой с тем, что приходит работать сложно или подчас просто невозможно, но в плане разной нужной мелочевки считаю такой вариант приемлемым и оправданным.

Итак, в работу я взял одну бензиновую канистру и две канистры для масла разной формы. Я буду делать сколы, подтеки гсм и ржавчину тремя разными способами: с бензиновой канистрой я буду работать солевым методом, с треугольной канистрой применю спец. жидкость для сколов от фирмы 128, а прямоугольную канистру оттонирую с помощью кусочка губки. Также к заготовкам я добавил по кусочку листового пластика, чтобы результат моего эксперимента был виден более наглядно.

Первый этап эксперимента это нанесение базового цвета, того, который нам нужен под сколами и ржавчиной. Я взял для этого обычный модельный акрил.

А также подготовил все необходимое для работы по тонировке.

А вот так выглядят заготовки после покраски

Для прямоугольной канистры достаточно одного базового цвета, так как сколы и ржавчина будет наноситься поверх высохшего слоя. На две другие заготовки я буду наносить еще один верхний слой краски.

На втором этапе я нанес на заготовку немецкой канистры соль, а на треугольную масленку жидкость для сколов. Зеленую канистру я просто покрыл слоем защитного лака.

На третьем этапе работы я выждал час пока жидкость, лак и соль высохнут полностью и задул верхний слой, тот, который я и планирую обдирать. На бензиновую канистру я нанесла немецкий желтый, а на масленку белый и синий.

На четвертом шаге, как только «верхний слой» краски хорошо высох, я аккуратно стал изображать сколы и повреждения. С бензиновой канистры я аккуратно убрал соль, а с масленки стал снимать слой белой и синей краски жесткой, смоченной в воде, кистью. Сразу замечу, что с солью я понимал, какой будет результат, а вот с модельной жидкостью был удивлен тем, что краска сходила легко, создавая даже от легкого и короткого движения вполне себе большие сколы и царапины. Я вновь прочитал инструкцию, где было написано, что работать с поверхностью можно через 40 минут, я выждал даже больше. Для сравнения, аналогичную жидкость от АК тереть приходилось не в сравнение дольше и интенсивней. Не знаю, плюс это или минус, но что есть, то есть.

С прямоугольной канистрой я работал в знакомом формате. Смешав три оттенка темперной краски от темно- к средне- и светлой ржавчины, я нанес ее хаотичными движениями на заготовку маленьким кусочком губки. От темного оттенка к светлому.

Пятым этапом я добавил модельной смывки и эффекты гсм, чтобы осмотреть финальный результат после окончательной тонировки.

На немецкую канистру я добавил два вида смывки, одну тамиевскую темно-коричневую, а другую светло-ржавую от 128.

И канистра поближе:

В работу с треугольной канистрой я добавил подтеки бензина и масла.

И канистра поближе:

Прямоугольная канистра дотонирована тамиевской оранжевой смывкой accent color orange-brown (это что то среднее между смывкой, жидкостью для подтеков и фильтром).

И сама канистра ближе:

Вот такой результат у меня получился. Ни в коем случае никого ничему не пытаюсь научить, просто делюсь своими опытами и экспериментами в работе. Может кому то это поможет стать лучше в нашем деле.

А как сколы, царапины и ржавчину делаете вы?

Всем спасибо за внимание, твердой руки в хобби и хорошего настроения!