yowayz

Мы удивляемся  конечно. Ребят, ролик был снят до изоляции

Почему Крым?

Когда в середине марта европейские государства спешно начали закрывать свои границы, мы с грустью поняли, что пролетели с запланированной поездкой в Словакию и Румынию и стали думать, куда еще можно съездить. Хотя, это звучит только так глубокомысленно, как бы намекая на сложный процесс изучения глобуса и муки выбора, а на самом деле все решилось за пару фраз. Ну что, в Крым? В Крым. И мы стали собираться.

Немножко непривычно было брать с собой на полуостров теплые куртки вместо надувных матрасов и ластов – нам еще не доводилось быть на море такой ранней весной, а улыбчивое солнце только усиливало когнитивный диссонанс. Все-таки за много летних поездок выработался определенный стереотип представлений о Крыме, и, похоже, это был удобный случай их разрушить.

На самом деле, так и получалось. Насколько прекрасная погода нас сопровождала всю дорогу по М4, навевая самые радужные воспоминания, настолько серое утро перед Крымским мостом озадачило нас, встретив свинцовым низким небом и ураганным ветром, порывы которого стремились раскачать нашу маленькую машинку. Мы поняли, что нам предстоит увидеть совершенно другой полуостров в отличие от расхожего слащавого образа, превалирующего в рассказах туристов.

Мы не были связаны никаким определенным маршрутом и могли ехать, куда глаза глядят, потому что располагали некоторым временем. И поэтому мы решили особо не спешить, но постараться увидеть то, что давно хотелось, но не получалось по каким-то причинам. Хотя и отдавали себе отчет, что на подробные исследования достопримечательностей нас все равно не хватит, поэтому надо искать некий баланс.

Туристические места

Первой нашей точкой для географическо-туристических изысканий был город Керчь, и мы решили задержаться тут на денек. Когда-то давно я прочитал про Кояшское озеро и почему-то был уверен, что его надо обязательно увидеть. Интересные рассказы на туристическом портале Крыма, сопровождающиеся высокохудожественными фотографиями прямо будоражили воображение, и мы забили в навигатор координаты этого водоема.

По имевшейся у меня информации, это озеро знаменито красным цветом воды из-за водорослей, живущих в ней, а соленостью может даже соперничать с Мертвым морем в Израиле, хотя и уступает ему. Путь туда оказался очень неблизким и далеко не идеальным. Сначала мы скакали по разбитому асфальту, наверняка ведущим свое происхождение со времен генуэзской колонии, но потом закончился и он, и нам пришлось ехать по грунтовке, на что наш конек отреагировал очень неодобрительно.

Почему-то начала расти температура охлаждающей жидкости, и вентилятор практически не выключался, хотя никаких логичных объяснений этому не было. Уровень антифриза хоть и не доходил до максимальной отметки, но был вполне рабочим, да и в режиме движения ничего необычного не было – да, быстро ехать не получалось, но и не сказать, чтобы обороты двигателя были большими. В общем, непонятно. Подозреваю, что это было своеобразным предупреждением о засаде, которая ждала нас за очередным холмом.

Успев привыкнуть к абсолютной безлюдности окружающего пейзажа, я даже немножко оторопел, заметив две зеленые фигуры, устремившиеся к нам. Зеленые человечки подавали знаки, требуя остановиться, и мы, естественно, подчинились, поняв, что это военные в полевой форме. Вежливые люди вежливо нам объяснили, что продолжать движение в ту сторону запрещено, потому что там проходят стрельбы, и нам необходимо вернуться обратно.

Разочарование было очень велико. В глубине души я очень горел желанием увидеть красную воду и понять, так ли она выглядит, как на фотографиях, но в подобной ситуации выбора не оставалось. Самое обидное, что нам оставалось проехать каких-то пятьсот метров, судя по навигатору, но озеро так и осталось скрытым от наших глаз высоким холмом. Конечно, это не самый большой облом в жизни, но мы немножко подрасстроились и решили, что нужно посмотреть другие керченские достопримечательности.

Однако, нам почему-то категорически не везло. То ли сказывались бессонные сутки, после которых невольно начинаешь подтупливать, то ли просто мы оказались плохо подготовлены к исследованиям. Но какие-то невнятные каменные руины, во всех гайдах гордо обозначенные как античные городища, нам не глянулись по причине нашего полного равнодушия к дыханию веков и прикосновению к истории, а лезть в знаменитые Аджи-Мушкайские каменоломни на экскурсию мы не захотели. Хотя очень может быть, что и зря. Но там запрещено вести видеосъемку, а даже если бы мы и захотели это сделать нелегально, как делали в белорусских замках, то все равно бы ничего не получилось из-за отсутствия там освещения на многих участках.

Нас поначалу приняли за съемочную группу, которая должна была подъехать с минуты на минуту для репортажа о каком-то мероприятии, но быстро разобрались что к чему. Тем временем туда подкатила кавалькада разномастных автомобилей, увешанных многочисленными красными флагами – местное отделение партии коммунистов, а еще несколько автобусов с росгвардейцами, полицейскими и военными моряками, как выяснилось, на экскурсию. Мы потом их всех периодически встречали в разных частях города. Люди в форме нам попадались в этот день частенько, но мы же помним о том, что Керчь – это портовый город.

Немного о Керчи

Вообще, несмотря на то, что Керчь официально признана самым старым городом России, ее история, насчитывающая более двадцати шести веков, длиннее даже истории Дербента, носившего это звание до крымской весны, тем не менее каких-то зрелищных исторических объектов, на мой взгляд, в ней немного. Приходится учитывать, что многочисленные войны на этой земле не способствовали сохранению построек. Да, мы, конечно, съездили посмотреть на турецкую крепость Ени-Кале, точнее, то, что от нее осталось, но едва ли там можно провести более получаса.

Но вот что мне действительно понравилось – это городской центр. Надо признаться, что ранее много раз бывая в Керчи проездом, я получил превратные представления о городской географии и даже не подозревал, что здесь есть такой красивый уголок старины. Как и положено во всех южных городах, здесь много зелени, среди которой очень живописно расположились действительно красивые здания.

Это и бывшая гимназия, которую после запланированной реставрации превратят в военно-морской музей. Это и уникальный храм Иоанна Предтечи в византийском стиле, основанный в середине восьмого века. Это и католический костел, построенный в первой половине девятнадцатого века. Здесь есть и целая пешеходная улица, прогуляться по которой и поглазеть по сторонам - настоящее удовольствие.

И конечно, гора Митридат, подняться на которую мы посчитали просто необходимым, дабы не прослыть лошарами, не разбирающимися в красоте. Правда, основная лестница на вершину горы находилась на реставрации, и нам пришлось избрать кружной путь, а потом и вовсе взбираться по крутым тропинкам, после которых у меня чуть сердце не выскочило, но величие панорамы, открывшейся нам, того стоило. Вид единственного в мире города, омываемого сразу двумя морями, раскинувшегося у подножия горы не может оставить равнодушным.

В общем, под занавес дня Керчь нам открылась во всей своей красе, и я подозреваю, что нам сразу надо было так и делать, а не шарахаться по враждебным степям в поисках красной воды. Но уж как получилось, так получилось – день выдался богатый на эмоции и насыщенный впечатлениями, и уже на закате мы снова погрузились в машину и выдвинулись в сторону Феодосии. Но об этом расскажу чуть позже.

Как говорится, ту би континуед.

Честно сказать, несколько затянул я с публикацией последней части нашего путешествия вдоль реки Дон от истока до устья, о котором рассказывал ЗДЕСЬ, ЗДЕСЬ, ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ. На то есть объективные причины – мы неделю ездили по Крыму, о чем обязательно расскажу позже, ну а пока вот финальная часть, логическое завершение.

Проснувшись утром в ретро-номере гостиницы в Азове, мы с грустью прислушивались, как по железному карнизу окна накрапывал холодный дождь, прикидывая, что он может осложнить прогулку по городу, но все обошлось. К тому времени, как мы раскачались и выбрались наружу, сильный промозглый ветер уже подразогнал дождевые тучи, хотя небо все равно оставалось пасмурным.

Помня о том, что в Бобруйске, где мы тоже останавливались в отеле этой сети, завтрак нам не очень глянулся, поэтому мы не стали второй раз испытывать судьбу и пошли на поиски подходящего местечка, где можно перекусить. Надо сказать, что в такой ранний час это оказалось не очень простой задачей – большинство кафешек в центре работает с десяти утра, а на пустой желудок городские красоты как-то не очень воспринимаются.

Увидев открытую дверь в пиццерию, мы было возрадовались, но, как выяснилось, преждевременно – оказывается, было еще без пяти девять, а они работают с девяти и предложили нам погулять минуточек десять. Откровенно сказать, я был удивлен – конечно, я не считаю себя золотым клиентом, и на лбу у меня не написано, сколько денег я собираюсь потратить, но, по крайней мере, я бы своего случайного посетителя не отпустил так просто, а хотя бы за столик усадил и попросил немножко подождать. Но, у людей, видно, и так бизнес прет, чтобы еще пресмыкаться перед каждым, кто заходит.

Но, в конце концов, мы только выиграли – потому что почти напротив обнаружили отличную столовую, где за небольшие деньги вкусно позавтракали, а потом сюда же еще и на обед пришли. Не хочется какую-то мораль из этой ситуации выводить, но тут и так все ясно – хочешь уважения к себе, надевай смокинг, чтобы хотя бы по одежке встретили. Так что с ретро стилем из СССР мы не только в номере отеля столкнулись.

Но сам город действительно оказался прекрасным. Для туристов это настоящий Клондайк – тут на каждом шагу обязательно встретишь какую-то достопримечательность. Ну, понятно, я говорю про центр, в котором отлично сохранилась историческая застройка девятнадцатого и начала двадцатого века. Новые-то кварталы позднесоветского периода в любом городе похожи друг на друга.

Но даже новые здания в центре совершенно не выбиваются из общего архитектурного стиля и создают целостную картину. Это действительно говорит о том, что городские власти очень внимательно подходят к вопросу исторического облика Азова и, на мой взгляд, им это удается. Хотя, конечно, я не являюсь специалистом в градостроительстве, может, все и не так. Но нельзя не обратить внимание, например, на чистоту центральных улиц – такое мы видели в Гомеле или Гродно, но, почему-то достаточно редко в подобных российских городах.

История Азова насчитывает почти десять веков, он не только самый старый город в Ростовской области, но и в России немного наберется городов старше его. В разное время здесь жили совершенно разные люди - сарматы, гунны, хазары и печенеги, генуэзцы и турки. Погружаться в глубины истории в рамках данного поста было бы неразумно, но тем не менее стоит упомянуть некоторые факты. Понятно, что наиболее известные события связаны с петровскими временами, когда царь-реформатор предпринял походы, завершившиеся взятием Азовской крепости, которые открыли Российскому государству путь в южные моря.

Любители истории тут будут себя чувствовать как рыба в воде – здесь есть и археологический и палеонтологический музей, есть музей военно-инженерного искусства Пороховой погреб, есть и остатки знаменитой крепости, точнее, ее валы, есть и единственный в России музей полярника Самойловича. Но про себя скажу, что я не люблю ходить по таким местам, для меня гораздо большее удовольствие побродить по улицам города, посмотреть на его здания, проникнуться его духом, почувствовать его ритм. И мне Азов очень понравился – это очень уютный, прямо-таки классический южнорусский город.

Дон здесь уже мало напоминает тот тощий ручеек, который начинается у нас в области. Здесь это полноводный красавец с оживленным судоходством, просто завораживающий своим величием. Чуть ниже Ростова Дон распадается на множество рукавов разной величины, протоков и ериков, которые и образуют дельту площадью почти 540 квадратных километров. Поэтому подобраться к какой-то одной точке и сказать – вот здесь Дон впадает в Азовское море, теоретически, конечно, можно, но вряд ли возможно на автомобиле.

Тем не менее, мы решили, что, проделав такой длинный путь, мы просто обязаны посмотреть на море и не стали с этим тянуть. Наверное, местные жители знают пути к нему и покороче, но навигатор нам показал точку километрах в пятнадцать от Азова, и мы поехали туда. Выбравшись на крутой берег, мы увидели величественную картину – нам предстала свинцовая гладь зимнего моря с прибрежными пластами льда под нависшим серым куполом неба и полное безлюдье. Наверное, так и должен выглядеть край земли.

Вот такое получилось у нас путешествие – новых сведений в науку мы не привнесли, но, по крайней мере, для себя узнали многое.

Спасибо за просмотр и удачи на дорогах

Как я уже рассказывал, на ночь мы остановились в придорожном кемпинге, сделанном вполне в духе америкосов – длинный сарай, разделенный на номера, каждый со своим входом. Очень удобно, можно запарковать машину прямо у своей двери, вещи таскать недалеко, да и в целом прикольно – напоминает фильм Коммандо, где Шварц в таком мотеле замочил негра, надев его на ножку стола. А учитывая, что нам это обошлось всего 1200 рублей, то я считаю, мы приняли правильное решение не ехать ночью дальше.

Утром оказалось, что здесь еще и кафе отличное, не зря тут столько фур стоит – все абсолютно канонично, мягкие диваны, вкусная и недорогая еда и даже кипяток по десять рублей за литр, мы доверху наполнили свой мега-термос. И, кстати, совершенно без проблем расплатились по карте, опять скептически вспомнив столовую на М4 – все-таки можно вести бизнес, не стремясь выжать все до копейки из случайных клиентов, гораздо правильнее создать условия, чтобы людям хотелось у тебя потратить деньги и приехать еще.

А вот Калач-на-Дону, до которого мы добрались минут за сорок, нам не глянулся, если честно. Это даже и не город в моем представлении, а большая станица, застроенная сотнями разномастных домиков. Население здесь почти двадцать пять тысяч человек, но городской статус Калач получил относительно недавно, в 1951 году, а свою историю ведет с 1708 года, когда был небольшим казачьим хутором. Короткий взлет значения города как раз связан с советским прошлым, когда был открыт Волго-Донской канал, и речной порт в Калаче стал крупным узлом – сюда приходила старейшая на юге железнодорожная ветка.

Сейчас здесь все тихо и грустно – пассажирского железнодорожного сообщения нет, речной порт зачах, объемы каких-то перевозок вообще незначительны. Как нам сказали местные рыбаки, расположившиеся на толстом льду затона, корабли, которые присутствуют на большинстве фотографий из Калача, стоят без движения уже несколько лет, потихоньку ржавея, и пока не видно никаких перспектив для изменения такого положения. Вообще, речной порт в это время производит впечатление одной большой заброшки в стиле постапокалипсиса, хотя, возможно, в период навигации здесь все-таки повеселее.

Но Дон красив вне зависимости от времени года и погоды – здесь это уже широченный полноводный красавец, которого не касаются проблемы каких-то людишек на его берегу. Со спокойным достоинством он проходит мимо, за многие века своей жизни видевший и рождение, и смерть, и войну, и мир, взлеты и падения, любовь и ненависть, рассветы и закаты.

Он видел и жесточайшие битвы белых и красных во время гражданской войны, когда Калач восемь раз переходил из рук в руки, видел и яростные сражения советских чудо-богатырей с фашистской нечистью, когда город сыграл огромную роль в Сталинградской битве. Он видел и времена подъема, когда в послевоенное время люди с энтузиазмом прокладывали новые пути и строили новую жизнь, но видел и то, как это стало никому не нужным и пришло в упадок.

Но, по большому счету, туристам в Калаче делать нечего, поэтому мы безо всякого сожаления распрощались с ним и поехали в населенный пункт с говорящим названием Пятиморск – порт пяти морей. Это очень интересное место. Построен он был в начале пятидесятых, как поселок для сотрудников гидроузла Волго-Донского канала и имел достаточно утилитарное назначение. Но вот гидротехнические сооружения здесь никак не назовешь обычными.

Конечно, арка шлюза номер тринадцать не может не привлечь к себе внимание – она выполнена из светлого камня в стиле подобных строений и напоминает и ВДНХ в Москве, и Триумфальную арку в Париже. К слову сказать, она находится на одной широте с парижской с точностью до минуты, и если идти точно на запад, никуда не сворачивая, то можно выйти как раз к площади Шарля де Голля. Ну, если есть шенгенская виза. Интересно, что и размеры пятиморской арки почти точно повторяют парижские, чтобы уж совсем не оставалось вопросов, чем вдохновлялись архитекторы.

А неподалеку расположен знаменитый монумент не менее знаменитого скульптора Вучетича Соединение фронтов. Как можно понять из его названия, он посвящен одному из важнейших событий Сталинградской битвы. Безусловно, это очень величественное сооружение, и оно реально привлекает к себе множество людей – кто-то приезжает с экскурсионными целями, а кто-то действительно отдать дань уважения великому подвигу наших предков, но я думаю, что никто здесь не сможет остаться равнодушным.

В Пятиморске есть и очень своеобразный тематический парк, посвященный истории России – он состоит из нескольких разделов и, как мне кажется, рассчитан на самый живой интерес посетителей любых возрастов от мала до велика. Здесь каждый сможет найти то, что ему интересно – и историю Волго-Донского канала, и военную историю, историю Победы, историю Российского государства. А детям так вообще тут раздолье.

Честно, я даже удивился, что в таком микроскопическом поселочке может быть такой роскошный парк. Конечно, современными технологиями тут никого не поражают, типа как в 57 павильоне на ВДНХ с постоянно действующей экспозицией по истории России, но вполне можно почерпнуть для себя много интересной информации. Однако, надо чтобы погода была соответствующей – когда мы здесь гуляли, с воды дул такой влажный пронизывающий ветер, что было одно желание – поскорее забиться обратно в машину и включить печку на максимум.

Поэтому в Пятиморске мы особо не стали задерживаться и выдвинулись в сторону Цимлянска. До него было примерно две с половиной сотни километров, но поскольку мы почти нигде не останавливались, то часам к двум пополудни уже въезжали в маленький городок, где поняли, что если не пообедаем, то ничего интересного здесь не увидим. Поэтому мы предприняли усилия, чтобы найти какое-нибудь кафе, которые увенчались непредсказуемым успехом – я совершенно не ожидал, что нам удастся отведать такой вкусной вок-лапши, как будто изготовленной по всем правилам китайского кулинарного искусства.

Сытый турист – довольный турист. Выбравшись из подвальчика суши-бара на поверхность земли, мы уже другими глазами смотрели на маленький городок, который сразу начал приоткрываться в выгодном свете. В другое время года его роскошный песчаный пляж, вне всякого сомнения, привлекает к себе сотни людей, но и в такую погоду там тоже есть на что посмотреть. Дон предстал нам в образе настоящего моря, где в туманной дымке угадывались силуэты больших сухогрузов, но при всем желании невозможно было разглядеть другой берег. Мне почему-то вспомнился Финский залив где-нибудь в районе Лисьего Носа.

А вообще, Цимлянск славен своими винами – как говорят, здесь уникальное сочетание почвы и климата, а традиции виноградарства уходят в петровские времена. По одной из легенд, первую лозу посадил лично Петр Первый, бывавший в этих местах в апреле 1709 года. Во всяком случае, Цимлянск, до революции бывший станицей, считался центром виноделия, и его игристые вина, сделанные по старинным казачьим рецептам, были известны далеко за пределами региона. Но поскольку сейчас по состоянию здоровья я временно не могу проводить дегустации, то пришлось поверить на слово информации с различных сайтов и отложить исследование местных вин до лучших времен.

Цимлянск мне показался вполне милым городком, хотя и самым заурядным – такая же малоэтажная застройка, частные домики, одна главная улица, по большому счету он сильно похож на Калач. Но лично для меня он надолго запомнится двумя вещами – потрясающе красивым пляжем и вкуснейшей вок-лапшой. Не стану загадывать наперед, но мне бы хотелось побывать здесь летом.

После Цимлянска мы взяли курс на Азов. Конечно, для чистоты эксперимента надо было заехать и в Волгодонск, который все равно проезжали по краю, но день уже заканчивался, и мы рассудили, что не успеем ничего рассмотреть засветло. Тем более начинался час пик, и совершенно не было желания толкаться в пробках – все-таки Волгодонск город немаленький, почти две сотни тысяч населения, после Ростова самый крупный в области. А учитывая, что он был построен в начале пятидесятых годов и является типичным примером великих строек страны Советов, то очень похож на наш Новомосковск, который строился вокруг крупнейшего химкомбината и тоже был стройкой века.

А вот Азов, куда мы приехали уже поздним вечером, даже в темноте показался очень интересным городом, и мы уже прикидывали, что обязательно должны посмотреть утром. Порывшись на букинге, мы остановили свой выбор на сетевом отеле, с которым уже имели дело в Беларуси. Он и здесь нам понравился – я испытал радостно-изумленный шок, очутившись сразу в конце восьмидесятых годов, настолько интерьер номера сохранил ту атмосферу.

Конечно, нас предупредили на рецепшене, что это разряд эконом, но, честно, жалеть не пришлось – это было как полное погружение, встреча с молодостью и возвращение в СССР. Я не уверен, что мне постоянно хотелось бы таких впечатлений, но, как разовый, опыт показался очень даже интересным. Ну и стоимость номера соответствовала, мы заплатили чуть меньше полутора тысяч, что посчитали очень даже приемлемым. В конце концов, много ли надо человеку, чтобы выспаться с дороги? А наутро мы отправились гулять по городу, о чем обязательно расскажу…

Продолжение обязательно будет…

Спасибо за просмотр и удачи на дорогах

В предыдущих частях ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ я рассказал, с чего началось наше путешествие от истока Дона к Азовскому морю

На подъезде к городу Лиски мы быстро глянули варианты ночлега, которых оказалось не очень много, учитывая позднее время. Мы выбрали один – на фото все выглядело вполне прилично, да мы и не привередничали. Честно, мне не было принципиальной разницы, где останавливаться, после тяжелого дня хотелось просто добраться куда-нибудь и принять горизонтальное положение. Мне казалось, что стоит только коснуться подушки, как меня до утра никто даже из пушки не разбудит. Но я ошибался.

Среди ночи я проснулся от храпа, наполнявшего маленькую комнатку так густо, что я даже сначала не понял, откуда звук. Как оказалось, несмотря на всю помпезную купеческую псевдороскошь интерьера холла и лестницы, перегородки между номерами едва ли имели звукоизоляцию, и я полночи был вынужден слушать, как какой-то путешественник героически бьется за каждый глоток воздуха, всхрапывая на разные лады. Чтобы не лежать, тупо таращась в темноту, я полез в телефон и начал изучать историю города Лиски.

Интересный фактик – одно время город носил название Георгиу-Деж, в честь известного румынского коммунистического деятеля. Он был вождем румынов с 1947 по 1965 год, и когда ушел в мир иной, наши тогдашние рулевые решили увековечить его память. В то время, конечно, никто и предположить не мог, как быстро канут в лету все эти воспоминания, сейчас уже и наших-то деятелей особо не помнят, не говоря уже про иностранных. Хотя сам Георге Георгиу-Деж был достаточно интересным человеком, чтобы прочитать о нем в вики – ну, если не спится по каким-то причинам.

Примечательно, что в начале своего трудового пути румынский коммунист был железнодорожником, и, наверное, это и было решающим фактором при переименовании – ведь история современных Лисок началась именно со станции, построенной в 1870 году, со временем разросшейся в крупный железнодорожный узел. В настоящее время это значительный хаб, в котором сосредоточены многие железнодорожные предприятия, а кроме того, здесь находится и крупный речной порт на Дону.

Едва забрезжил рассвет, мы распрощались с гостиницей и отправились знакомиться с городом – хоть я и не выспался, но и времени разлагаться не было, мы планировали к вечеру добраться до Волгоградской области. Погода благоволила – после бесконечного дождя накануне, мы радовались солнечным лучам, как эскимосы окончанию полярной зимы. Немудрено, что просыпающийся чистенький город, залитый теплым светом, показался нам красивым и дружелюбным.

Мы с большим интересом прошли пешком всю его центральную улицу, с любопытством посматривая на достаточно интересную застройку. Я уже не раз говорил, что являюсь полным профаном в архитектуре и совершенно не разбираюсь ни в стилях, ни в направлениях. Но это не мешает мне изобретать для себя совершенно новые наукообразные термины, чтобы характеризовать то, что вижу. И при виде вычурных ладненьких домов по обеим сторонам дороги, у меня в голове появилось такое словосочетание – неокупеческий стиль.

Мне кажется, это достаточно точное определение, отражающее само впечатление от города – он весь такой по провинциальному лощеный, с купеческим размахом, как бы с претензией на некий шарм, в то же время оставаясь, в общем-то, простым трудягой. Наверное, местные градостроители руководствовались своим представлением о прекрасном, пытаясь привнести в современные здания мотивы купеческих и мещанских особнячков конца девятнадцатого века.

Я не стремлюсь кого-то задеть или уязвить, я сам живу в обычном рабочем городке, но у него нет такого стремления к вычурности и помпезности, желания выделиться – это вот как хром-пакет на китайском автомобиле. При всем при этом, я не претендую на объективность – наоборот, это сугубо мое восприятие, просто я увидел Лиски вот так. И уж во всяком случае, у этого города есть своя индивидуальность, он действительно отличается от других.

Конечно, Лиски невозможно досконально изучить за полтора-два часа, да у нас и не было такой задачи – мы же не гайд составляем с подробным указанием каждой мелочи. Мне просто было интересно ухватить общее впечатление, а еще любопытнее было посмотреть на Дон, который здесь уже вполне судоходный. И Лискинский порт – это одно из самых крупных транспортных предприятий в верховьях реки. Поэтому, покатавшись по улицам, на которых трафик становился все интенсивнее, мы выдвинулись в сторону Павловска, бросив прощальный взгляд на Лиски с другого берега Дона.

Снова начали разматываться километры не самых лучших дорог, но пейзажи здесь уже были гораздо разнообразнее, нежели в Тульской и Липецкой областях. Ландшафт здесь изрезан многочисленными балками и оврагами, а лысые холмы чередуются с сосновыми борами с корабельным лесом. Величие открывающихся панорам не может оставить равнодушным, тебя реально наполняет восторг при виде бескрайних просторов средней полосы. Конечно, надо быть Пришвиным, чтобы словами описать всю красоту этого края, но прочувствовать ее способен каждый проезжающий по этим местам.

Здесь любой уголок просто дышит историей – Белогорье со знаменитым подземным монастырем, Острогожск, где когда-то Петр встречался с Мазепой, который клялся ему в вечной дружбе, а через десяток лет легко предал, Павловск, который когда-то даже имел собственное Адмиралтейство и назывался малым Санкт-Петербургом. Погружаясь в глубины времен, действительно поражаешься, насколько необычна и интересна история страны, где мы живем, сотканная из судеб миллионов людей, драматически переплетенных между собой захватывающим сюжетом под названием Россия.

Я не считал, сколько раз мы пересекали Дон, но при каждой встрече с ним он представал в каком-то новом облике. И в очередной раз проехав по мосту где-то в районе Белогорья, мы снова подивились его величию и красоте, глядя на то, как он неторопливо катит свои воды среди высоких песчаных берегов поросших стройными мачтами сосен. Я знал, что через час-полтора мы снова увидим его – и опять он будет другим.

Где-то перед Павловском мы опять выскочили на М4, нам предстояло добраться до Верхнего Мамона, после которого планировали уйти в сторону станицы Вёшенской. Красоты красотами, но пообедать надо было, и мы в очередной раз польстились на вывеску Столовая. Я давно уже понял, что предприимчивые деятели общепита без всякого зазрения совести эксплуатируют этот термин, давя на ностальгические чувства соотечественников и вызывая в памяти воспоминания о вкусной и здоровой пище среди заполонившего улицы фастфуда. Но все же каждый раз наступаю на эти грабли и получаю лишь очередное разочарование.

Классических столовых в моем понимании, какими они были при Советах, на М4 раз-два и обчелся, хотя они действительно есть – например, целая сеть в Ростовской области, где очень удачно реализована эта модель и можно вкусно, быстро и относительно недорого поесть. Но очень часто ты видишь перед собой какой-то шалман, лишь прикрывающийся таким названием. Хотя, справедливости ради, надо отметить, что харчевня, куда мы заехали, была не самым худшим образцом, тем не менее, и столовой не являлась – скорее, пункт приема пищи, где изготовленная заранее в другом месте еда просто разогревается в микроволновке тетенькой характерной южной внешности.

Разгрузившись на почти пятьсот рублей за не самый вкусный обед, я немножко удивился некоторой разнице в оплате по карте, нам обошлось это чуть дороже, чем озвученная сумма кэшем. Я понимаю, что люди компенсируют свои налоговые отчисления, не хочу морализировать на эту тему, но на размышления всяко наводит – то есть с кэша они не платятся? Почему-то я почувствовал себя дважды обманутым – и этой вывеской, и еще этой мелочью, там речь шла о тридцати рублях всего, но вот задело отчего-то.

Проезжая по М4 в этом районе, невозможно не обратить внимание на почти готовый к вводу в эксплуатацию отрезок новой трассы, который решит многолетнюю проблему эпической пробки в Лосево. Была информация, что новая дорога поедет на майские праздники. Правда, уже озвучили предполагаемую стоимость проезда, которая составит двести рублей, но на мой взгляд это невысокая плата за возможность сэкономить пару часов. Понятно, что тут можно возмутиться самым фактом платного проезда по дороге, построенной на бюджетные средства, мне попадались гневные высказывания в этом плане, но почему-то этот мир устроен так, что везде приходится платить, нравится это или нет.

Мы, не останавливаясь, пролетели мимо Верхнего Мамона, где проехали над Доном по капитально отремонтированному недавно мосту, и миновав границу с Ростовской области, ушли с федеральной трассы на ставшую уже привычной сеть тоненьких дорожек с далеко не идеальным покрытием. Наш курс лежал в станицу Вёшенскую, название которой было известно мне с детства, но вот побывать еще не доводилось.

Продолжение обязательно будет…

Спасибо за просмотр и удачи на дорогах

В предыдущей ЧАСТИ я рассказал, с чего началось наше путешествие от истока Дона к Азовскому морю

Путь до Данкова получился сплошной гонкой с фронтом холодного февральского дождя – нам вроде бы удавалось вырваться из него, но стоило только остановиться на пару минут, чтобы сделать несколько кадров, как серая мгла снова настигала нас, и косые струи начинали хлестать по машине. Тут выскочил очень неприятный момент – почему-то треснуло лобовое стекло, и кривая трещина быстро поползла снизу доверху как раз с водительской стороны.

Затрудняюсь найти объяснение этому факту – камней не ловили, по ямам не скакали, а трещина появилась во время остановки. А учитывая, что стекло стоит с электроподогревом, и стоимость его достаточно немаленькая, то предстоящие расходы по замене немножко огорчили, хотя и ненадолго – приподнятое настроение от самой поездки нивелировало любой негатив.

Да и состояние дороги способствовало этому – я уже не раз говорил, что нашему губернатору удалось как-то нормализовать ситуацию с дорогами в области, теперь можно вполне комфортно перемещаться по ней. Хотя как раз на границе с Липецкой областью нам попался отрезок полного трэша – сплошные ямы и колдобины, но мне показалось, что это какая-то ничейная земля, странным образом не относящаяся ни к одной из территорий, нейтральная полоса. А может, дорожники что-то просто сэкономили, или денег чуть-чуть не хватило. Но это реально был очень небольшой кусочек, около километра-полутора, а дальше опять пошла нормальная дорога.

В Березовке мы в очередной раз подивились красоте храма Дмитрия Солунского – это действительно очень и очень необычное строение, выполненное в архитектурном стиле, совершенно не свойственном этой местности. Можно по-разному относиться к вопросам веры и религии, но нельзя отрицать уникальность и необыкновенное обаяние таких зданий. Почему-то в той же Европе мы готовы восхищаться красотой готических кирх или католических костелов, не вдаваясь в глубины богословия, а свои родные храмы вызывают отторжение и неприязнь – слишком сильно въелась в сознание многолетняя историческая ситуация.

В Данкове ливень уже прекратился, оставив лишь мелкую противную морось, но, по крайней мере нам удалось запустить квадрокоптер и вволю полетать над городом. Конечно, это маленький населенный пункт, здесь население чуть больше двадцати тысяч человек, а достопримечательности в основном представлены храмами девятнадцатого века. Неизвестно, когда основан Данков, сейчас считается, что в 1568 году, хотя при Советах в ходу была другая дата. По этой причине городок дважды в своей истории праздновал четырехсот пятидесятилетие со дня основания.

Однако, есть интересный факт – еще во времена Иоанна Грозного была распря между коломенским и рязанским церковными иерархами, к чьей епархии относится данковская земля. Они обратились к царю, чтобы он рассудил их, о чем есть упоминание в летописях. И в обосновании своей правоты Рязанский митрополит смог предоставить документы, датируемые 1283 годом, что говорит сразу о нескольких вещах.

Во-первых, уже в тринадцатом веке здесь были какие-то поселения, и люди исповедовали здесь православие, и в шестнадцатом веке тоже, а то на ютубе много исследователей, которые утверждают, что это искусственная религия, и появилась она не раньше девятнадцатого века. Во-вторых, становится ясно, что не все было безоблачно в отношениях иерархов, и возникала грызня за канонические территории. А в-третьих, не исключен такой вариант, что историки подробно изучат все эти факты, и Данков будет праздновать сразу свое семьсот пятидесятилетие.

Здесь автодорога пересекает Дон, который из тонкого ручейка начинает превращаться в полноводный поток. Конечно, он далеко еще не набрал свою силу, но уже проявляется его облик великой реки. Мы обратили внимание на памятник военным мостостроителям, которые наводили понтонные переправы во время войны – раньше я почему-то его не видел. А еще меня рассмешили утки, в большом количестве плававшие под мостом – при виде нас они подняли такой пронзительный и противный крик, что мне сразу вспомнились комменты под видео про Лебедянь, в которую нам предстояло ехать дальше.

С этим городом у меня связаны странные эмоции. Я как-то рассказывал, что прошлым летом мы приехали туда с туристической целью, но, как назло, погода резко испортилась, пошел дождь, поднялся холодный ветер – и нам не удалось ни по городу толком погулять, ни дрон запустить, да еще и в кафешке съели такую пиццу отвратительную, что изжога одолела потом. И я в своем видео просто рассказал все, как было – но почему-то вызвал этим такой гнев лебедянцев, посмотревших его, что некоторые комменты пришлось даже удалять и блокировать авторов, ибо в выражениях они не стеснялись.

Хотя сам город у меня не вызывает никакого отторжения – он самый обычный, с вполне обычным набором достопримечательностей. Здесь есть огромный и величественный собор начала девятнадцатого века, есть своя пешеходная зона, как бы мини-Арбат, есть несколько зданий, характерных примеров мещанской застройки столетней давности. Другое дело, что все находится в не очень привлекательном состоянии, наверное, сказывается нехватка средств в муниципальном бюджете.

Но зато, как мне сообщили зрители, в городе есть два спортзала – некоторые были возмущены, что я про это не сказал тогда, поэтому делаю это сейчас. Есть даже несколько пятиэтажек – то есть это самый обыкновенный российский городок с населением около двадцати пяти тысяч человек, просто вот погода подвела тогда, да и сейчас не блистала. Но, по крайней мере, нам удалось полетать над ним в этот раз – и надо сказать, что он весьма живописно смотрится на высоком берегу Дона. Однако, мы все же не стали задерживаться в Лебедяни, у нас был план добраться до следующей точки нашего маршрута – городка под названием Задонск, и мы хотели успеть туда до темноты.

Но не успели. В Задонск мы примчались уже в синих сумерках, спустившихся на город, и поняли, что с видео у нас не очень-то получится. Тем не менее, мы прогулялись по центру, рассмотрев со всех сторон его доминанту - Рождествено-Богородичный монастырь. Собственно, и город-то здесь возник, как слобода возле монастыря, только в ходе губернской реформы конца 18 века получившей городской статус. Мне из профессионального любопытства давно было интересно, как выполнена подсветка храмов и колокольни, которую видно даже с М4, проходящей за несколько километров отсюда.

Сам городок большого впечатления не производит – здесь есть несколько исторических зданий типа дома аптекаря Ульриха, но все же не очень много, чтобы претендовать на роль туристического центра. Тем не менее, Задонск не испытывает недостатка в гостях. Но, в большинстве своем это паломники, которые приезжают не за достопримечательностями, а поклониться святыне - именно здесь жил известный православный писатель и церковный иерарх – Святитель Тихон.

Его духовный опыт, дошедший до наших дней в многочисленных печатных трудах, является путеводной звездой для многих поколений православных христиан. По большому счету, именно имя Святителя и привлекает сюда сотни и тысячи паломников со всех концов России. Можно по-разному относиться к православной вере, но нельзя не обратить внимание на то, как один человек, сам достигший духовных высот, и через столетия оказывает влияние на жизнь вокруг себя.

Дон мы уже не увидели из-за темноты, но нам на глаза попался памятный знак на том месте, куда дошла вода во время наводнения 1970 года – а это 550 метров от русла. Немудрено, что тогда это было действительно настоящее бедствие, вода затопила целый район Задонска. Хотя в тот год сильный паводок был и на реке Сосна в Ельце, вода поднялась до отметки 14 метров и людей пришлось эвакуировать на вертолетах из зоны затопления.

Прикинув свой дальнейший маршрут, мы приняли решение добраться до города Лиски в Воронежской области и заночевать там, а утром продолжить поездку. Что и сделали.

Продолжение обязательно будет …

Спасибо за просмотр и удачи на дорогах

Проживая в городе, где берет начало Дон, мы никогда не бывали в тех местах, где он заканчивается, там, где река становится морем. И однажды решив восполнить этот пробел, мы стали готовится к путешествию. Конечно, чего уж проще сесть в машину и после десятичасового полета по великолепной трассе М4 быть в Ростове, от которого совсем рукой подать и до Азова, и до Азовского моря, но это было бы слишком просто. Много раз мотаясь на Крымский полуостров, я уже давно воспринимаю этот путь как обыденность, хотя вот почему-то не приходило в голову взглянуть на устье Дона. Но теперь было решено обстоятельно подойти к этому вопросу.

Дон, или как он назывался в древности, Танаис, змеится на протяжении почти двух тысяч километров, вбирая в себя воды малых рек и становясь полноводной рекой уже начиная с Воронежской области. И мы решили проехать вдоль его течения, там, где автомобильные дороги максимально близко с ним соприкасаются, пролегая на территории пяти областей. Такой маршрут подразумевает знакомство с большими и малыми городами, станицами и селами и сулит много интересного. Единственно, мы сразу решили, что в города-миллионники не будем заезжать, ни в Воронеж, ни в Ростов, потому что в них явно недостаточно побыть несколько часов, они требуют более серьезного внимания, а времени в нашем распоряжении было не так уж и много.

В один не очень прекрасный день мы символически отметились у камня с надписью Исток Дона и выдвинулись в сторону поселка Епифань, сетуя, что наше путешествие начинается под проливным февральским дождем. Вообще, надо сказать, что реальный исток находится где-то в полукилометре от красивого камня с торчащей водопроводной трубой, из которой в летнее время вытекает струя воды на радость туристам, с удовольствием делающим фото у начала великой русской реки. Но, по большому счету, должен же быть какой-то эффектный знак, отмечающий такую важную точку, поэтому ничего плохого нет, что здесь соорудили целый архитектурный ансамбль, тем более что смотрится это очень впечатляюще.

Епифань – микроскопический поселочек с двумя тысячами населения и историей, тянущейся с шестнадцатого века. Но все, что было в ней значительного, когда Епифань была уездным городом, так и осталось в прошлом. Сегодняшние серые будни оживляет лишь роскошный собор, недавно отреставрированный, да музей купеческого быта, входящий в музей-заповедник Куликово поле. И если храмами в России никого не удивить, даже такими реально красивыми и величественными, как Никольский собор, то купеческий быт посмотреть очень даже занятно. Хотя экспозиция невелика, часа вполне хватит все поглядеть да фото сделать, но подобрана интересно и познавательно.

Меня немножко повеселил герб Епифани – три куста марихуаны, но это не то, что реклама запрещенных веществ, просто когда-то здесь находились поля, и конопля промышленно выращивалась в мирных целях – из нее делали ткани, веревки, масло и другие полезные вещи. Естественно, приобрести такой магнитик на холодильник я посчитал просто необходимым. Когда-то в музее я еще покупал сахарную голову, как нам сказали, именно так купцы приобретали сахар, а потом откалывали кусочки специальными щипчиками, и похожий инструмент даже присутствовал в упаковке. Правда дома выяснилось, что в реальности им ничего нельзя отколоть, потому что это декоративная штука, а голову пришлось разбить молотком, иначе ее ничего не брало. А на вкус – обычный сахар, не стоило и заморачиваться.

Поскольку Епифань, в общем-то, можно было считать вполне изученной, мы двинулись дальше. Там неподалеку есть еще село Себино – родина Матроны Московской и мемориал в Монастырщине, но поскольку это все очень широко известные туристические места, о которых написаны миллионы строк и сняты миллиарды фотографий, нет смысла добавлять туда свои пять копеек. Мы поехали в сторону Данкова, хотя на этой дороге просто невозможно миновать само Куликово поле с его музейным комплексом и мемориальной колонной на Красном холме.

Подземный музей разочек стоит посетить, если кто еще не успел это сделать – лично мне было интересно взглянуть на современные технологии, использующиеся для оформления подобных мест. Здесь сразу понимаешь, что государство не пожалело средств, чтобы увековечить значение Куликовской битвы в истории России. Хотя, собственно, реальных исторических артефактов здесь очень и очень немного – в основном копии и хорошо выполненные имитации, да различного рода информационные стенды. Но все вместе очень даже впечатляет.

На этом фоне как-то даже и забываешь о том, что еще и двухсот лет не прошло с того момента, как один местный землевладелец по фамилии Нечаев, обнаружил, что Куликовская битва проходила как раз на принадлежащих ему землях. Тогда он был молод и полон энтузиазма, и как раз в то время вышло первое издание Истории государства Российского Карамзина, с которым он дружил и восхищался.

Фактически Карамзин первым поведал широкой публике о том, что когда-то существовало татаро-монгольское иго, да и сам этот термин появился лишь в начале девятнадцатого века. И Нечаев глубоко проникся историей и сделал очень многое, чтобы по крупицам воссоздать затерявшееся в веках сражение. В своей усадьбе он выделил даже специальный зал, где устроил самый первый музей Куликовской битвы – есть сведения, что экспонаты он скупал где только можно, а потом представлял их, как найденные на его земле.

К слову сказать, именно Нечаев, к этому моменту уже бывший обер-прокурором Священного Синода, выступил с инициативой установки знаменитой мемориальной колонны на Красном холме, сначала обратившись к Тульскому губернатору, а в конце концов дойдя и до императора. Архитектором был выбран Александр Брюллов, брат известного художника Карла Брюллова, написавшего Последний день Помпеи. Результат получился действительно впечатляющий – полтора века колонна стоит, поражая воображение своей масштабностью и напоминая приезжающим сюда о ратном подвиге русских воинов.

Вообще, с именем Нечаева в этих местах связано очень многое – помимо мемориала, есть и заброшенная родовая усадьба в селе Полибино, отличающаяся особым помпезным стилем, не очень характерным для этих мест. Кстати, там находится интересная водонапорная башня инженера Шухова, которая даже экспонировалась на промышленной выставке в Париже в конце девятнадцатого века. А еще неподалеку, в селе Березовка стоит совершенно уникальный храм, построенный на средства сына Нечаева – это очень красивое сооружение несмотря на то, что давно стоит заброшенным.

Поэтому для любителей порыться в истории эта местность является настоящим Клондайком – здесь такая концентрация объектов и информации, что можно с интересом провести несколько дней, благо, для этого предусмотрены все возможности – одни гостевые домики на Куликовом поле чего стоят. Но поскольку для нас эти места уже давно привычны и вполне изучены, мы лишь заскочили в кафе попить травяного чая и помчали дальше, в Липецкую область.

Надо сказать, что на Тульской земле Дон еще очень и очень тоненький, напоминает скорее крупный ручей, извилисто струящийся среди невысоких берегов, но обладает своей тихой и спокойной красотой, завораживающей взгляд даже в такую отвратительную погоду, что сопутствовала нам весь тот день. Здесь нет броской эффектности природы, но именно в этих местах можно прочувствовать незримую связь времен, ощущение того, что называется Русью – бескрайние просторы, чистейший воздух и безграничная свобода от края и до края, которая является сокровенной мечтой народа, живущего на этой земле.

Продолжение обязательно будет…

Спасибо за просмотр и удачи на дорогах