yowayz

В один из ненастных ноябрьский день мы приехали на развалины некогда известного в нашей губернии строения. Оно имеет несколько названий, самое звучное из которых – дворец Кампанари. Достаточно необычное имя для Тульской губернии, поэтому было интересно покопаться, узнать историю этого места.

На самом деле, нет точных сведений, когда был построен этот дворец – можно только предполагать, что это произошло в период между 1825 и 1830 годом. И на самом деле, не сам дворец тут вызывает интерес, хотя, конечно, для провинции это очень помпезное и непривычное строение, не уступающее каким-нибудь итальянским или французским аналогам. Но гораздо интереснее люди, которые были связаны с этим местом.

Когда точно князь Александр Михайлович Белосельский стал владеть этими землями сейчас сказать невозможно. Есть неподтвержденные данные, что его род был здесь чуть ли не с семнадцатого века. Но официальные подтверждения появляются только с 1790 года после появления документов, оформленных в ходе генерального межевания во времена Екатерины второй. Белосельский был дипломатом и представлял интересы государства в Дрездене и Турине.

У него была дочь, Зинаида, которая вышла замуж за князя Никиту Волконского – кстати, у которого был брат Сергей, который впоследствии стал одним из декабристов, за что был сослан в Сибирь. Княжна Зинаида Волконская была известной певицей, обладала уникальным голосом и много выступала за границей. Кроме того, и ее муж, и она сама занимали достаточно высокое положение при императорском дворе – князь был камергером, а княгиня – до замужества фрейлиной при дворе Луизы Прусской и у нее были вполне дружеские отношения с Александром Первым, о чем свидетельствует их личная переписка.

Мать Зинаиды умерла рано, и отец женился второй раз, на Анне Козицкой, а в качестве приданного им достался один очень известный дом в Москве по адресу улица Тверская 14. Даже не москвичи вполне себе представляют это здание – с конца девятнадцатого века здесь располагается знаменитый Елисеевский гастроном. А в начале века здесь блистала княжна Волконская – личность творческая, она и вращалась в среде себе подобных и организовала здесь литературный салон, побывать в котором считали за честь все даже мало-мальски известные писатели и поэты. Здесь бывали и Баратынский,и Жуковский, и Тютчев, Тургенев, Вяземский, Денис Давыдов, композитор Алябьев, даже Пушкин несколько раз отметился. Это действительно было очень раскрученное место.

Когда у Волконских испортились отношения с властями из-за брата-декабриста, они уехали на ПМЖ в Италию, а их сын Александр остался в России и построил себе дворец в Урусово. А поскольку у него не было своих детей, он удочерил дочь своего дальнего родственника, Надежду Ильину, ставшую Волконской. Соответственно, ей и достался дворец по наследству. А Надежда вышла замуж за итальянского графа Кампанари и взяла его фамилию, и дворец везде начал по документам проходить как Кампанари.

После революции большевики изгнали потомков Волконских-Кампанари и устроили во дворце музей. Просуществовал он до второй мировой, когда фашисты в сорок первом при отступлении сожгли это красивое здание. Ну, а потом, после войны, естественно, никто не стал его восстанавливать. Так и стоят по сей день руины некогда одного из самых известных строений в нашей местности.

Рядом в советское время построили типовую панельку, честно сказать, мне неизвестно, что там располагалось, но из любопытства мы заглянули и туда. В общем-то, совершенно ничего особенного, даже и говорить нечего – так, небольшой довесочек к и без того впечатляющим руинам дворца. Хотя, судя по антуражу, эти стены повидали много компаний.

В целом, здесь можно походить, но учитывая сильно разрушенное состояние дворца, думаю, особо задерживаться не придется – у фон Мекка все же интереснее. А может я просто чего-то недопонимаю, все-таки спецом по заброшкам вовсе не являюсь.

Спасибо за просмотр и удачи на дорогах

Продвигаясь по Беларуси с востока на запад, отмечаешь не только изменение пейзажа – глаз выхватывает непривычные нашему взгляду строения, архитектурный стиль которых напоминает о богатой на события истории этих мест. Ближе к Гродно уже появляется ощущение прикосновения к другой культуре, другим традициям, другой вере – и с каждым километром оно только усиливается, хотя подобное чувство не возникало ни в Гомеле, ни в Минске. Вольно или невольно в памяти выплывают обрывочные файлы, оживляя какие-то образы времен Великого княжества Литовского и Королевства Польского.

Гродно – старейший город Беларуси, его корни уходят чуть ли не в начало одиннадцатого века, хотя официально он ведет свой счет с двенадцатого. Понятно, что в такой толще времен рассмотреть какие-то отдельные события затруднительно, но и того, что лежит на поверхности, хватает, чтобы отнестись к истории города с должным вниманием. Когда-то он занимал ведущее положение в Княжестве Литовском, а с семнадцатого века здесь проходили общие сеймы объединенного государства Королевства Польского и Княжества, что делало его фактически столицей Речи Посполитой.

После того, как Республику деликатно поделили между собой Фридрих, Екатерина и Габсбурги, в 1795 году, после так называемого Третьего раздела, Гродно стал частью Российской империи, но уже во время войны 1812 года, будучи захваченным войсками Наполеона, вошел в состав Литовского герцогства, правда, на короткое время, потому что с Наполеоном Россия разделалась быстро.

Но все империи когда-то рушатся, рухнула и Российская, и Гродно вошел в состав Литвы, а меньше, чем через полгода его опять отжали поляки. Россия, уже в лице РСФСР, попыталась еще раз дотянуться до города, и даже какое-то время удерживала его, но сил не хватило, и в 1921 году Гродно снова стал польским. До тех пор, пока Польшу не поделили в очередной раз, теперь уже Сталин и Гитлер, и в 1939 году Гродно стал советским, крупным центром запада Белорусской ССР, но опять ненадолго, потому что уже через два года был оккупирован немцами.

После освобождения города в 1944 году советскими войсками, часть его жителей пыталась замутить движение, чтобы город остался польским, но, понятно, такие вещи у них не прошли, и с этого времени можно уже говорить об истории Гродно, как белорусского города. И вот такого достаточно куцего перечисления исторических фактов уже достаточно, чтобы понять – это очень и очень непростой город, в котором каждый период нашел свое отражение. Возможно, любители истории навтыкают мне в спину копий, обвинив в отсутствии пиетета, но мне лично вся эта история напомнила эпическую фразу из Свадьбы в Малиновке – скидавай сапоги, власть переменилась.

Для нас знакомство с городом началось с традиционного места для всех туристов – стоянки перед Большой хоральной синагогой, куда ежедневно приезжают десятки разномастных автобусов и автомобилей, по номерам которых можно изучать географию. Здесь можно встретить и немцев, и поляков, литовцев и латышей, словаков и русских из самых различных регионов, хотя, конечно, преобладают московские и питерские номера.

Синагога – одна из достопримечательностей города, памятник архитектуры 16 века, хотя, конечно, судить о его первоначальном облике сложновато. Но я не собираюсь оценивать качество реставрационных работ, уже хорошо и то, что все приведено в достойный вид. Хотя элементы орнамента по фасаду балкона, напоминающие силуэты ортодоксальных иудеев в шляпах и с пейсами, все же заставили меня улыбнуться.

Исторический центр города не может не произвести впечатления – здесь настолько явственно ощущается дух старого времени, что невольно проникаешься им, погружаясь в удивительную атмосферу. Хотя Гродно сильно пострадал во время второй мировой войны, но уже в послевоенное время многие здания были заново отстроены из кирпича, по виду не отличающегося от старого, и это создает неповторимый антураж, присущий только этому городу.

Конечно, жители вполне могут мне возразить, что многое из этого достаточно топорный новодел, особенно то, что делалось в последнее время, когда просто создавались муляжи, стилизованные под старину, но это уж точно не моя тема. Я смотрю на окружающую обстановку с позиций туриста, не вдаваясь в детали, хотя, конечно, некоторые вещи просто сами бросаются в глаза, как, например, обложенное кирпичом здание штаба воинской части, где лепнина оказалась как бы вдавлена в стену. Но не собираюсь заниматься критикой, тем более что не разбираюсь в этом, просто вот говорю свое дилетантское впечатление.

Гродно нисколько не похож на другие белорусские города и уж конечно ни на один из российских, будучи совершенно восточноевропейским и по виду, и по духу. Хотя, естественно, я имею в виду его центральную часть, районы позднесоветской застройки везде одинаковы, не говоря уж про современную. Центр Гродно – это раздолье для туристов, тут можно вообще не выпускать из рук камеру, фотографируя все подряд. Такое впечатление, что древние отцы города вполне предполагали, что когда-то туризм примет такие масштабы, что на нем можно будет зарабатывать большие деньги, и строили все так, чтобы было что показать.

Гродно – это эклектика, это переплетение истории и культуры самых разных национальностей, это смешение эпох и архитектурных стилей, это город, где на одном пятачке собраны все основные религии, где по виду соборов и церквей можно изучать историю христианства. Здесь католические костелы соседствуют с православными храмами, а лютеранская кирха вонзается в небо своим готическим шпилем. Здесь любой кирпич имеет свою историю, в которой намешано столько радости и горя, крови и слез, надежд и разочарований, взлетов и падений, что не будет преувеличением сказать, что это квинтэссенция всей человеческой жизни.

Интересно почувствовать этот город, погрузиться в его атмосферу, где даже воздух пропитан каким-то непостижимым ароматом средневековья, которое плавно перетекает в современность. Здесь есть места, в которых можно полностью потерять счет времени, настолько они поражают своим величием и красотой. Одним из таких мест мне показался Соборный костел Святого Франциска, где ты просто теряешься в его великолепии, оставаясь один на один с Вечностью.

Здесь новейшие строения не вызывают диссонанс, органично вписавшись в городской облик, как например, здание областного драматического театра, построенное в 1984 году, или жилые дома советской постройки по соседству. Здесь современный вокзал со стилизованной под старинную башенкой встречает приезжающих, своим видом сразу настраивая на нужный лад, а дома хрущевского времени на вокзальной площади бросаются в глаза симпатичным декором балконов.

И, конечно, нельзя обойти своим вниманием раскрученные туристические места типа Старого замка, хотя сейчас он находится на реставрации. А вот уже отреставрированный Новый замок что-то не произвел впечатления, своим серым цветом напомнив какой-то дом культуры, хотя может мы увидели еще не финальный результат. Но в любом случае, походить здесь интересно, хотя и очень многолюдно, автобусы только и подвозят группы туристов.

Погода благоприятствовала нам, солнечно улыбаясь сквозь осенние облака, и это было действительно утонченное удовольствие просто погулять по красивейшему городу, подышать его воздухом, и с любопытством посмотреть на старинные здания, особо не запариваясь какими-то аспектами его сегодняшней жизни. В конце концов, а что еще надо туристам? Вдоволь нагулявшись, мы погрузились в свою машинку и выдвинулись в сторону древнего городка под названием Ивье, о котором будет свой рассказ.

Спасибо за просмотр и удачи на дорогах

Минск встретил нас ветром, туманом и какой-то особенной местной шаурмой, которую легко и непринужденно достал из пакета в багажнике своей Хонды наш друг Андрей и вручил нам со словами: вы с дороги, вам надо перекусить прежде, чем город смотреть. И я сразу понял, что все слова о белорусском гостеприимстве вовсе не преувеличение, потому что человек реально переживал, как мы себя чувствуем в его стране, не испытываем ли каких-то неудобств и действительно искренне желал, чтобы нам тут понравилось. Честно сказать, эта шаурма, больше напоминавшая своими размерами мечи джедаев, сэкономила нам массу времени – до вечера мы про еду и не вспоминали, целиком сосредоточившись на знакомстве со столицей.

Совершенно понятно, что одного дня посмотреть такой огромный город ни за что не хватит – как не хватило бы ни в Москве, ни в Петербурге, ни в Новосибирске или Омске. Для детального погружения в такие мегаполисы нужно гораздо больше времени, которым как раз мы и не располагали. Но для обзорной экскурсии дня вполне хватает, тем более, с хорошим гидом, который помог нам ухватить общий облик города, проникнуться его атмосферой, понять его суть. Небольшая гибридная Хонда, юркая, как челнок, пронизывала городские улицы, доставляя нас в разные районы, в то время как Андрей посвящал нас в особенности местной жизни, обстоятельно отвечая на возникающие вопросы.

Естественно, начали мы с Верхнего города – это исторический квартал Минска, магнит для туристов, место совершенно попсовое и многолюдное, где, наверняка, и местные любят бывать. Здесь все сделано для привлечения больших людских потоков – антураж средневековья, мистический колорит, старинные здания, многочисленные кафешки на любой вкус, террасы и палубы, где можно удобно расположиться. В Верхнем городе царит атмосфера, присущая таким местам во многих городах Европы – беззаботности, удивленного веселья и легкости. Понятно, что тут есть и знаменитые городские достопримечательности, которые присутствуют во всех описаниях Минска – и ратуша, и кафедральный собор Святого Духа, и костел Святого Иосифа и еще с десяток не менее известных строений, рассказами о которых пестрят тематические трэвел-сайты.

Безусловно, если не вдаваться в историю, выдающую порой самый недавний новодел, стилизованный под старину, тут есть на что поглазеть. В конце концов, нам, как туристам совершенно неважно, что ратушу построили десяток-другой лет назад, главное, что выглядит она помпезно и создает прекрасный фон для фотографий. Небезызвестный Аппенинский Колосс на вилле Демидова в Пратолино хитрые итальянцы ведь ухитряются продать туристам, как творение скульптора 16 века несмотря на то, что тоже новодел так новодел. А у ратуши вполне себе благородная история, уходящая корнями в самое начало семнадцатого века.

Минск, как и большинство городов Беларуси, был сильно разрушен во время второй мировой, фактически будучи полностью построен с нуля в пятидесятых годах. И конечно, такой район как Верхний город, или расположенное рядом Троицкое предместье, где можно руками потрогать древнюю историю столицы, очень привлекательны для приезжающих сюда погулять. Это кусочки старины, отголоски какой-то другой жизни, которую не помнят уже самые древние старики.

Понятно, что сейчас эта тема активно эксплуатируется городскими властями для зарабатывания денег, но разве во всем мире не так? Ну, может разрушающиеся от старости некоторые российские городки типа Касимова пока особо никому не нужны, хотя в высших эшелонах власти звучат призывы развивать внутренний и международный туризм. Так что есть все основания полагать, что в обозримом будущем в стандартном перечне Ростов Великий – Суздаль и иже с ними появятся и другие места.

А центр Минска, скорее, это памятник другой эпохе – социализма в самом его расцвете, когда страна уже начала оправляться после чудовищной бойни, и красное знамя с серпом и молотом четко указывало путь, не оставляя сомнений в победе светлых идеалов коммунизма. Проспект Независимости, основная городская магистраль длиной почти пятнадцать километров наглядно демонстрирует достижения белорусской строительной отрасли, открывая взору монументальные здания разных стилей – от сталинского классицизма до брежневского соцреализма, хотя, конечно, архитекторы посмеются над моей дилетантской классификацией. Ну, я и не претендую на научность, это, скорее, субъективные впечатления, нежели попытка действительно использовать специальные термины. В любом случае, проспект выглядит очень величественно, хоть и не идет в сравнение с московским проспектом Мира – но мы же понимаем, что проводить такие параллели дело очень неблагодарное.

Во всяком случае, посмотреть тут есть на что. Здесь есть помпезные здания дореволюционной постройки, сохранившиеся во время войны, есть и интересные постройки позднесоветского периода. Минск в этом отношении достаточно эклектичен, здесь вполне спокойно соседствуют разные времена и стили. И если позволяет время, то вполне можно прогуляться по улицам, которые в отличие от Москвы и Питера не поражают многолюдностью. Хотя это отличительная черта всех белорусских городов – на мой взгляд, людей гораздо меньше, чем у нас, уж не знаю, с чем это связано, то ли на работе все, то ли не принято по улицам болтаться.

А вот другой район Минска, Веснянка, меня просто поразил. Это совершенно современный, красивый и гармоничный город, хотя и напоминающий другие мегаполисы, но именно своим размахом и уникальностью строений не похожий ни на кого. Здесь основная магистраль – проспект Победителей, по которому на работу ездит Вождь, правда нам не довелось это увидеть. Но когда мы попытались запустить квадрокоптер возле Минск-Арены, не прошло и нескольких минут, как появился мужчина в штатском, который поинтересовался, есть ли у нас разрешение на такую технику. Потом посоветовал свернуться, потому что можем и не найти дрон, если служба безопасности среагирует, все-таки президентская трасса здесь проходит. Естественно, мы прислушались к доброму совету, и не стали испытывать судьбу, хотя реально, этот район очень эффектно с воздуха выглядит.

Здесь расположены различные спортивные объекты, типа Олимпик-арены или Дворца художественной гимнастики, Дом гребли, огромные гостиницы типа Мариотт – и конечно, многоэтажные жилые дома, не очень отличающиеся от себе подобных в любом из наших мегаполисов. Однако мне показалось, что все же здесь гораздо просторнее, чем в спальных районах нашей столицы или Петербурга. Хотя тема дворов требует отдельного поста – лично меня поразила царящая и там чистота. Действительно, никто не мусорит, что ли?

И, конечно, мы не смогли обойти своим вниманием одну городскую доминанту – совершенно фантастическое здание Национальной библиотеки. Да, мне известно, что сами жители столицы достаточно скептически относятся к этому необычному зданию, с которым связано много историй о различных перипетиях его строительства, но мы-то, как приезжие, не знаем, кто какие там рванул баблы и какие откаты взял, а видим финальный результат. И он, как мне кажется, получился вполне достойным.

Мало того, что само по себе здание библиотеки кажется мне очень привлекательным, хотя тут можно и поспорить, конечно, но как я уже сказал, в архитектуре я могу оперировать только понятиями нравится-не нравится. А здесь мне очень понравилось. И, глядя на полностью облицованный стеклом фасад, я с улыбкой вспомнил, как когда-то моя организация принимала участие в монтаже стеклянной облицовки Открытия-Арены в Москве, это стадион Спартак, и почему-то проникся уважением к этому зданию. А зная по картинкам, как оно может светиться ночью, могу с уверенностью сказать – это действительно одна из основных городских достопримечательностей, которую обязательно надо видеть. Тем более, что для туристов тут предусмотрена возможность подняться на самый верх, на смотровую площадку, находящуюся на высоте семидесяти трех метров, и посмотреть на Минск с высоты птичьего полета. Правда, нам немножко не повезло, ибо стоял туман, скрывающий панораму красивого города, но и то, что удалось разглядеть, вполне стоило того, чтобы подняться.

Как раз напротив библиотеки расположены четыре свечи позднесоветской постройки с интересной мозаикой по фасадам – хотя больше меня привлекли необычные площадки-балконы на крышах зданий. Мы напрягали всю свою фантазию, но так и не смогли понять их предназначение – все, что приходило на ум, что они сделаны для того, чтобы трудящиеся вечером после работы могли посидеть и попить чайку на свежем воздухе, наслаждаясь роскошными видами. Но, может все и не так.

Вообще, от Минска у меня остались самые хорошие впечатления. Если нужно облечь их в образы, то я бы сказал так – Гомель оставил у меня впечатления настоящего советского города, застывшего в середине восьмидесятых. А Минск очень похож на советский город из будущего, того будущего, как его представляли в середине восьмидесятых наши фантасты. Именно оттуда, со страниц книг с иллюстрациями про космодромы вместо аэропортов, сошли те архитектурные образы, воплощенные за последние пару десятилетий в городском пространстве. Понятно, что это субъективное мнение, основанное на том, что нам удалось посмотреть за короткий день, и, возможно, оно сильно отличается от мнения жителей и других гостей города.

А завершилось наше знакомство с Минском там же, где и началось – на паркинге возле торгового центра на МКАДе, где мы попрощались с Андреем, поблагодарив за прекрасный день и потрясающую экскурсию по красивейшему городу. Но предварительно мы все вместе пошли в сетевую кафешку и наелись до отвала, потому что нам предстоял еще неблизкий путь в Гродно, о котором расскажу в другой раз.

На протяжении пары десятков лет мне порой снится странный повторяющийся сон – я иду по безлюдной улице незнакомого города, среди спящих домов сталинской застройки, молча взирающих на меня чернеющими глазницами окон. Иногда это ночь с тусклым желтым светом уличных фонарей, иногда предрассветные сумерки, когда занимающаяся заря освещает край неба и пустая улица становится похожа на декорации к фильму. Это не кошмар, мне не страшно, просто всегда остается чувство недоумения, и я никак не мог понять, что за город я видел.

Но именно в Гомеле этот вопрос разрешился – передо мной оказался тот самый город из сна, я почему-то понял это, но справедливости ради надо сказать, что он похож на добрую половину областных центров России. В нем с легкостью можно увидеть какие-то места из Рязани, Петрозаводска, Тулы, Твери, да и других городов. Наверное, это легко объяснимо, ведь во время второй мировой Гомель был разрушен почти полностью, и после победы уже отстраивался заново – и понятно, что в то время было не до уникальных проектов, максимально использовались стандартные типовые, которые и делают его похожим на российские города.

Оказываясь здесь, еще не вполне ощущаешь себя в другой стране, слишком близко Гомель расположен к границе, разве что сразу обращаешь внимание на чистоту улиц. Она бросается в глаза везде, по всей Беларуси, вне зависимости, крупный ли это областной центр, или микроскопическое поселение типа Ивье – почему-то все вычищено до блеска, вызывая какое-то внутреннее раздражение от непонимания, как это делается.

Меня даже неприятно поразил один старик, методично вычищавший от листьев газон на задворках какой-то стройки в глубине двора, причем делавший это спокойно и неторопливо, подгребая каждый листочек – не знаю почему, но все это действие выглядело как укор мне, как жителю города, где дворовая территория возле дома, где живу, напоминает фронтовую дорогу, сплошь из рытвин и ухабов. Хотя, может им заняться просто нечем, вот они и драят свои улицы и дворы? И может, на окраинах города, в новых районах, все так же, как у нас? Но вот, честно, меньше всего хочется затрагивать какие-то политические аспекты. У нас же только заговори на такие темы, сразу всех бомбить начинает не на шутку.

В любом случае, Гомель очень интересный город. Он вошел в состав российской империи во время первого раздела Польши, хотя тогда она была Жечпосполита, и сначала принадлежал государственной казне. Но годика через три Екатерина решила презентовать его одному авторитетному человеку – графу Румянцеву. Так-то, думаю, он особо не нуждается в представлении, со школы известно, что это был видный полководец и все такое, но вот меня, конечно, поразил факт, что он стал градовладельцем. Понятно, что в то время Гомель был поменьше, но тем не менее, любопытно, в чем выражалось это владение, и каковы были полномочия Румянцева, как хозяина.

Собственно, при нем Гомель обзавелся таким красивым замком, который сегодня является жемчужиной дворцово-паркового ансамбля потрясающей красоты, да и вообще тот период ознаменовался бурным расцветом города. Однако, в 1796 году старый граф умер, городом стал рулить его сын Николай, а после его смерти хозяином стал его брат Сергей. У него с финансами были серьезные проблемы, дебет с кредитом не бился, поэтому город пришлось сначала заложить, а потом и продать.

Новый городской босс, князь Паскевич-Эриванский уже, конечно, не допускал таких финансовых провалов, и город принадлежал его семейству практически до Великого октября. За это время Гомель превратился в крупный промышленный центр и являл собой наглядную иллюстрацию достижений российской экономики. В новейшую историю, при Советах, Гомель продолжил свое развитие, после второй мировой воспрянув из руин и пепла, и сегодня это второй по величине город Беларуси с населением почти шестьсот тысяч человек.

После многочасовой прогулки по центру у меня сформировалось стойкое впечатление, что, пробираясь ночью в густом тумане по безлюдной трассе, мы где-то въехали в искаженный пространственно-временной континуум и оказались в восьмидесятых годах двадцатого века. Земекис как раз только собирался снимать свой шедевр, а из репродукторов каждый час доносились Подмосковные вечера на волнах радиостанции Маяк. Многие города дают возможность прочувствовать какую-то эпоху – например, в Ельце и Мичуринске оказываешься в девятнадцатом веке, во временах купцов и мещан, Касимов переносит нас в середину девяностых, в аккурат пред выборами Ельцина, а Гомель – в эпоху развитого социализма, когда еще не прозвучало роковое слово Перестройка.

Это стопроцентное ощущение настоящего советского города, не тронутого никакими ветрами истории. Гомель показался мне оазисом социализма в его апофеозе развития, когда все уже заскрипело, но еще стояло достаточно прочно. Тут нет и тени того, что отличает наши российские города – бесконечных реклам, бесчисленных кафешек, ресторанчиков, бистро, забегаловок, таверн и харчевен. Всего этого здесь нет и в помине, поэтому собравшись пообедать, нам пришлось совершить достаточно большой марш-бросок в поисках не то, чтобы подходящего, а хотя бы какого-то места, где можно поесть.

Мне неохота рассуждать на социальные темы, обсуждать экономику и строй другой страны и уж тем более делать какие-то выводы. Я просто могу сказать, что с туристической точки зрения Гомель имеет, что показать желающим увидеть. Просторные улицы с характерной архитектурой сталинского классицизма и встречающиеся постройки конца девятнадцатого – начала двадцатого века, уцелевшие во время войны. Прекрасная набережная, судя по виду которой можно предположить, что в нее вбит годовой бюджет республики. Потрясающий парк и пруды с лебедями, совершенно естественно вписывающиеся в городское пространство. Многочисленные памятники разных эпох, преимущественно военные мемориалы, напоминающие о нелегкой судьбе города. Парк миниатюр, очень забавно и трогательно выглядящий в своей попытке быть взрослым, но которому, конечно, очень далеко до голландского Мадюродама.

Но вместе с усталостью от ходьбы, постепенно берущей свое, прошло ощущение новизны и укрепилось понимание, что все это уже было в твоей жизни, ты реально вернулся в прошлое, от которого остались далеко не самые радужные воспоминания. Застывшее время удивляет только поначалу, а потом ты понимаешь, что не хотел бы застыть вместе с ним. И при всей красоте Гомеля, при всей его чистоте и привлекательности, у меня осталось такое же чувство недоумения, как после сна, в котором видел такой же город.

Спасибо за просмотр и удачи на дорогах

Идея съездить в Беларусь давно муссировалась в нашем кругу, однако постоянно находились какие-то объективные обстоятельства, из-за которых постоянно приходилось переносить поездку. Тем не менее мы осознавали, что сделать это необходимо, хотя бы потому, что каждый раз, пролетая по М1 в сторону польской границы мы давали себе слово выбрать время и приехать сюда на подольше.

Как-то так всю жизнь складывалось, что Беларусь для нас всегда была транзитной страной, которую нельзя миновать, но в которой мы не видели ничего, кроме ленты скоростной магистрали да пары заправок. И проносясь мимо каких-то деревенек вдали, мы не обращали на них никакого внимания, мыслями уже находясь в Польше, а то и дальше, а эти шестьсот-семьсот километров воспринимались как досадная помеха на пути к цели.

И на обратном пути тем более было не до окружающей красоты – после нескольких часов на границе всегда хочется наверстать время и побыстрее добраться до дома, особенно, когда понимаешь, что остается сделать финишный рывок. Поэтому, много раз бывая в Беларуси, мы никогда и не видели ее, запечатлев в памяти какую-то клиповую нарезку из сельских пейзажей бескрайних полей, полупустой трассы да указателей на непривычном языке.

Да, когда-то раньше мне доводилось бывать проездом в некоторых городах, и еще когда-то в школе нас возили по памятным местам войны типа Хатыни, но все это было мимолетно, как-то по краю сознания, когда взгляд просто скользит по поверхности, не пытаясь проникнуть в суть. И вот так и получилось, что сложившийся стереотипный образ заслонил собой подлинную реальность, причем в разговорах на эту тему я слегка снисходительно усмехался и говорил, что бывал в Беларуси много раз.

Но всему свое время – наконец все звезды сошлись над нами особым образом и ярко вспыхнула одна, путеводная, четко обозначившая направление на запад. Мы как-то быстро собрали вещички, закидали их в багажник Гранты и выдвинулись в ночь, даже не имея четкого маршрута, справедливо рассудив, что дорога сама выведет и все расставит на свои места. Для нас было важно только, чтобы с рассветом оказаться в каком-нибудь белорусском городе, чтобы днем можно было поснимать видео.

Мы доверились навигатору, и он проложил нам путь через брянские леса, где мы практически наощупь плыли всю ночь в густом тумане, лишь периодически выбираясь из него, чтобы осмотреться. В нашей местности все же крайне редко бывает такая пелена, в которой габариты впереди идущей машины обнаруживаются в самый последний момент, просто проявляясь из белесой мглы, как при печати старых бумажных фотографий. Понятно, что такие погодные условия не позволяли держать высокую крейсерскую скорость, и наше путешествие растянулось.

Но тем не менее, когда серый рассвет забрезжил в лобовом стекле, мы увидели долгожданные указатели, возвещающие о приближении Беларуси. Сама граница не производит пафосное впечатление, в Краснодарском крае небезызвестный пост в Цукеровой балке выглядит более величественно, не говоря уж о том, как там могут вывернуть наизнанку машину и пассажиров, нам доводилось пару раз попадать так. А тут все буднично и прозаично, никаких тебе шлагбаумов и доблестных стражей – раз, и ты уже как бы в другой стране.

Но другая страна – это, на первый взгляд очень условно. Пейзаж не сильно меняется, вот только номера на машинах другие, да почему-то качество дорожного полотна сразу резко ухудшилось. Но стоит учитывать, что мы двигались не по основной артерии М1, а по малолюдной трассе А-240, соединяющей Брянск и Гомель, хотя, конечно, это не оправдывает такое качество асфальта, с многочисленными заплатами и трещинами. Но тут уж ничего не поделаешь, такова реальность, и нам оставалось только внимательно следить за дорогой, утешая себя тем, что и в России полно таких мест. К слову сказать, это вот был такой чудной участок, а в целом в Беларуси дороги очень и очень приличные.

Как бы то ни было, мы без приключений добрались до первого крупного населенного пункта – и для нас это был город Гомель, с которого мы и решили начать свое знакомство со страной. А после Гомеля поехали в Минск, но заночевали в Бобруйске. А после Минска поехали в Гродно, а потом в Ивье, а еще в Барановичи, в Несвиж и Мир. Мы покатались от души, все рассмотрели, каждый день проходя пешком почти по двадцать километров, и про каждый город подробно расскажем свои впечатления, в том числе и на видео. Так что, надеюсь, вам будет интересно.

Спасибо за просмотр и удачи на дорогах

Не так давно я выбрал все же время доехать до одного из известных мест в Тульской области – заброшенной усадьбы фон Мекка. Конечно, достопримечательностью это сложновато назвать, как и любую заброшку – такие места на любителей. Но здесь можно еще попытаться прочувствовать антураж давно ушедшей эпохи, хотя, наверное, с каждым годом это будет все сложнее сделать – здание разрушается на глазах.

Не так давно, по некоторым сведениям, правительство области постановило изъять у настоящего собственника усадьбу и выставить ее на торги с целью найти нового владельца, который сможет провести реставрационные работы. Детали, понятно, мне неизвестны, но такой расклад представляется достаточно справедливым – теперешний владелец получит компенсацию, а красивое некогда здание обретет вторую жизнь. Ну, во всяком случае, на это можно надеяться.

Так-то сейчас здесь интересно – место хоть и не особо глухое и располагается вблизи М4, но достаточно тихое. Правда, совсем безлюдным его не назовешь – десятки и сотни публикаций в интернете создали усадьбе очень приличную рекламу, и сюда не иссякает поток желающих прикоснуться к частице истории. Хотя, на мой взгляд, внутри здания уже небезопасно – я сравнивал относительно недавние фотографии на одном из сайтов с тем, что увидел сам, за последнее время разрушения ощутимо ускорились. Рухнувшая кровля не дает возможности пройти в центральный зал, завалив все обломками, хотя еще не так давно тут даже колонны стояли.

Но, в общем-то, усадьба — это всего лишь заброшенное здание, коих даже в ближайшей округе хватает – все в этом мире преходяще, и ничего не бывает на века. Вряд ли строившие этот дом фон Мекки в конце девятнадцатого века могли предположить, что уже в начале двадцатого им будет не до него. Вообще, история этого здания, наверное, и интересна только потому, что связана с людьми, на мой взгляд, неординарными.

Карл фон Мекк известен тем, что в свое время был причастен к первым проектам железных дорог в России. Причем это наглядный пример того, как человек добился всего собственным трудом – олицетворение капиталистической идеи. Получив профильное образование в Институте корпуса инженеров путей сообщения, он сделал, в общем-то, неплохую карьеру, за несколько лет дослужившись до должности начальника дистанции Московско-Варшавского шоссе. Но больших денег служба не приносила, в год он зарабатывал около полутора тысяч рублей – с пятью детьми особо-то не разгуляешься.

После пятнадцати лет службы фон Мекк вышел в отставку и занялся предпринимательством. Как раз покатила новая тема – в России осознали важность строительства железных дорог, дело для всех было новое, и здесь пригодилось инженерное образование фон Мекка. Однако, пока у него более-менее начало что-то получаться, семья не раз была вынуждена с трудом сводить концы с концами. Тем не менее, мужик он был головастый, да и связями нужными оброс уже к тому времени и попал, что называется, в струю.

Для начала его пригласили на строительство относительно небольшого по нынешним меркам участка пути от Москвы до Коломны, который являлся частью большого проекта железнодорожного сообщения Москвы и Саратова. Участок был построен в срок, однако компания обанкротилась, что, в общем-то, было неудивительным – дело-то новое, еще не все подводные камни были изучены. Фон Мекк опять остался в сложном положении.

Однако, не прошло и года, как прежние его партнеры вновь позвали его на строительство дороги – каким-то образом они смогли найти новое финансирование, денежки зашевелились, и надо было построить участок от Коломны до Рязани. И тут для фон Мекка звезды сошлись самым благоприятным образом – на этой дороге он со своим компаньоном фон Дервизом заработал так заработал, подняв на двоих около полутора миллионов. Такая сумма сразу же позволила ему коренным образом поменять свою жизнь.

Как говорится, карта пошла. Практически следом было реализовано еще несколько проектов, укрепивших авторитет фон Мекка и значительно увеличивших его состояние. Он уже был вхож в самые высокие круги, где мог решать самые щекотливые вопросы. Например, когда веневская элита, просчитав все экономические выгоды, начала проталкивать проект железной дороги, проходящей через Венев, фон Мекк выступил в роли решалы и смог развести все переплетения интриг, добившись реализации проекта. А благодарные отцы города отжалели ему немаленький кусочек веневской земли, на которой и была построена красивая усадьба. Правда, строил ее уже сын фон Мекка, Максимилиан, который был дипломатом, а после революции эмигрировал в Англию.

Вот такая история стоит за руинами некогда красивого здания, а сколько их таких по России – и за каждым стоят людские судьбы, тесно связанные с историей страны.

Спасибо за просмотр и удачи на дорогах