dvadva

Закупка сантехники, в отличие от накладной электрики, должна происходить ещё до этапа разводки труб. В посте про инженерные сети я писал что это позволяет точно расположить водорозетки, чтобы потом не выравнивать смесители эксцентриками и не долбиться с установкой полотенцесушителя, а встраиваемое оборудование и вовсе на этапе инженерки зашивается в стены.

(сантехническое оборудование закупается в начале ремонта, а не в конце)

Так как дизайн-проект у нас экспериментальный мы использовали множество разных подходов и решений: смесители на борту ванной, встраиваемая душевая система с тропической лейкой спускающейся прямо из потолка, наряду с накладной из Икеи, гигиенические лейки с встраиваемой частью и полюбившийся всем смеситель в котельной.

Чёрная сантехника является традиционной темой для хейта, так как подвержена появлению белёсых пятен налёта. Но, во-первых, для редкой эксплуатации (душевая второго этажа) это не так критично, во-вторых эта душевая система со скидкой обошлась в 12 тысяч, что для встраиваемого комплекта немыслимо (ценник на них легко доходит до 100 т.р+). Ну и, наконец, хром также мутнеет и его внешний вид восстановить не менее сложно.

К тому же чёрный комплект идеально подходил к тёмной плитке на стенах и полу душевой ниши. Керамогранит там слегка «потёртый», гранжевый, что визуально маскирует пятна и подтёки. Получившаяся «пещера» с мягкой боковой светодиодной подсветкой (влагозащищённой) создаёт реально ощущение ночного тропического ливня!

Дополняет образ душевой 25-сантиметровый излив «писающий мальчик», эффектный настолько же, насколько и удобный (на удивление!). Правда, ради него пришлось дважды сдвигать верхнюю лейку, чтобы не спотыкаться о кран ногами, но всё получилось в итоге отлично. Есть вариант исполнения излива в виде открытого водосточного («каскадного») слива, образующего «водопадный» поток — также очень эффектно.

(душ из потолка — центр притяжения гостей и дизайнерская находка по вменяемой цене)

Самым важным в санузле, конечно, является унитаз. Мы сделали в обоих помещениях подвесные унитазы на инсталляциях (скрытых в стене или коробе бачках), это выглядит стильно и практично в эксплуатации — под унитазом легко помыть пол. Готовый комплект инсталляция + унитаз + кнопка обойдётся дешевле наборного.

На первом этаже также попробовали безободковую систему — когда в самой внутренней чаше на передней кромке нет этой самой кромки (ободка), что мешает микробам из рекламы Доместоса там размножаться и выглядит интересно.

Однако при первых смывах вскрылась проблема безободковой системы — если напор воды сильный она может выплёскиваться наружу :) Решается регулировкой силы смыва, которая есть у любой инсталляции.

(в передней части чаши отсутствует «ободок», что интересно выглядит и облегчает чистку)

Расположение унитаза — очень важный момент при проектировании, так как психология дефекации тонкая штука (вспомните, как сложно сконцентрироваться может быть иногда в общественных писсуарах).

Так, например, у соседей гигантская прямоугольная ванная комната, где унитаз стоит просто в углу и ты сидишь как бы… в зале. Если восседающий — потомок королей, наверное его это не смутит, но простому человеку, кажется, приятнее облегчаться в более приватной обстановке.

К тому же прямолинейное расположение элементов «по кругу» несколько топорно и недотянуто выглядит по дизайну, композиция сантехники и форма санузла может быть очень разной!

(в большом санузле зонирование обязательно — планировка от застройщика кажется скучноватой)

По этой причине, мы уменьшили ванну, расширив коридор и сделав помещение Г-образным а в получившейся нише расположили душевую. Унитаз при этом визуально «отбили» от стены коробом и слегка завели в душевую нишу, что создало ощущение обособленности.

Позже дополним зонирование растениями — условное авокадо рядом с унитазом полностью завершает образ уютного туалетного уголка, ещё и отсылающего нас к естественным условиям в дикой природе (как в кустах сидишь, очень прикольно)

(ванная на втором этаже сознательно уменьшена и зонирована формой помещения, коробами и простенком. Маленький санузел на первом композиционно расширяет световое окно)

Продолжая разговор о естественных потребностях — гигиеническая лейка это, на мой взгляд, мастхевный инструмент ежедневного пользования. Грубая бумага (микронаждачка вне зависимости от многослойности), влажные салфетки, забивающие септик или халяльный кувшин с водой, наверное, достаточны всем, но гигиена проточного душа неоспоримо и кратно выше всего перечисленного, как и удобство его использования.

Монтируется смеситель и лейка так, как удобно клиенту, мы расположили их по правую руку, как диктовала планировка, а главное — одинаково в обоих санузлах, для удобства привыкания. К слову, в старой квартире смеситель располагался сзади за унитазом а лейка была ниже ободка, поэтому привыкнуть можно ко всему и немного ошибиться в высотах не так страшно.

(встраиваемый комплект гигиенического душа выглядит безукоризненно)

Выводы под раковину также доставили проблем — Икеевские шкафы имеют перемычку сзади и неизвестно, на какой высоте что находится, а информации по высотам выводов они не дают. Как-то сориентировались и в итоге попали, хотя для надёжности стоит знать точно, например съездить в магазин и померять.

Душевые трапы (сливы) также бывают разные — классические «квадратики» (такой мы установили в котельной) и длинные «дизайнерские». Длинные бывают пристенные и с отступом, это важно, т.к. у вторых вокруг рамка, которая не позволит приставить трап встык к стене.

(«разуклонка» плитки в душевой позволяет воде не скапливаться на полу а стекать к трапу)

Ещё у трапов есть разные системы сифонов — где-то захлопывается крышка, где-то сложная система камер и отсеков, а в сливе котельной и вовсе гидрозатвор с поплавком. Мы всячески избегали вариантов с крышечками, так как по опыту они моментально забиваются — посмотрим как в эксплуатации другие варианты.

(установка трапов дело тонкое — выдержать уровень, правильно разместить, герметизировать и обойти его плиткой непросто)

Про смеситель в котельной уже писал — штука бомбезная, локальный вывод воды это тема: например, не нужно идти набирать ведро для помывки полов в туалет или поднимать его на кухонный фронт.

Также с двух сторон дома мы предусмотрели выводы холодной воды — под летний уличный умывальник или Керхер. Эти выводы наклонены в сторону улицы, чтобы остатки воды стекали вниз и не замерзали внутри.

(вода в зимнем саду и на уличной веранде — очень удобно. Картинка для привлечения внимания)

Упоминания заслуживает акриловая пристенная (приставная) ванна. Отдельностоящие варианты в не очень большом помещении имеют проблему мытья пола и стен за ними, если расстояние от стен недостаточное, да и требуют они очень дорогих высоких напольных смесителей.

Приставная ванна этих нюансов была лишена и изначально рассматривали только такой вариант, так как классическая ванна в коробе выглядит печально. Впрочем, есть встраиваемые в поверхность ванны, выглядящие как оазис в пустыне — это совсем другое дело, но стоимость таких вариантов очень высокая плюс к ним необходимо возводить короб.

(как эксперт в области принятия ванн заявляю — эта офигенная, удобная и тёплая)

Дополнить приставную ванну, выполненную в виде чаши и повторяющую овальную форму икеевских зеркала и раковины, можно было смесителями на борту или встроенными в стену (очень эффектно, но дорого).

Мы выбрали первый вариант, где самый бюджетный комплект нам обошёлся в 10 т.р, что совсем недорого относительно напольных или встраиваемых. С ним есть нюанс, что вода стекающая по шлангу лейки, попадает на пол, но при нормальной гидроизоляции это не проблема да и смотрится скрытая подводка здорово.

(сверлить отверстия под смесители в ванной за 80к было волнительно)

К слову, торговцы сантехникой в частности да и отделкой/материалами/оборудованием в целом — крайне расслабленные люди (надеюсь, конкуренция и невидимая рука рынка их скоро догонит).

Часто найти реальные фотографии товаров из каталога (недешёвых и поставляемых под заказ!) попросту нельзя — либо это рендеры низкого качества либо чёрно-белые чертежи (и на том спасибо).

Усугубляется всё тем, что те же китайцы лепят одно и тоже с лёгкими изменениями под десятком брендов и понять, что именно ты покупаешь под этим названием, не всегда удаётся.

(форма зеркала и раковины коррелирует с овальной ванной. В качестве бра — настенные светильники из Петровича по двести рублей)

Частично решается это оплатой на месте (не подошло — увозите взад) и всякими ухищрениями типа коллажирования — представить как будет выглядеть, например, наша ванна с установленными на неё смесителями по-другому было невозможно. А наличие или отсутствие отверстия для слива-перелива было загадкой до конца: этого не смогли подсказать даже на производстве.

Тут у нас была нереальная поддержка — мы подружились с консультантом в одном из достойных строительных магазинов (заботящихся о фото-видеосъёмке продукции), и она очень нам помогла, например фотографируя детали тех или иных элементов и помогая со скидками/наличием. Подробнее эту историю расскажу в посте про керамогранит.

(прикинуть внешний вид ванной без 3D или упражнений в коллажировании не всегда возможно)

На первом этаже стилистика санузла более демократичная и оборудование было выбрано под стать — менее «дизайнерский» унитаз чуть более классической формы, накладная душевая лейка из Икеи без особых выдумок (зато с термостатическим смесителем, автоматически поддерживающим температуру и по цене в два раза выше чёрного встраиваемого комплекта!) и самая дешёвая раковина из того же шведского магазина.

(световое окно, вертикальная плитка и круглое зеркало Стокгольм поддержат стилистику люксовой советской коммуналки)

Стоимость всей сантехники, исключая кухонную, по прикидкам обошлась в 300-320 тысяч рублей без учёта работ, так как подсчитать все трубы, фиттинги и поправки на скидки не представляется реальным. Значительную часть сметы составила ванна (80к) и раковины со смесителями и ящиками — по 25-30 тысяч за комплект... (sic!).

Впрочем, в одном из подытоживающих постов я, возможно, распишу смету до каждого винтика, если хватит сил. Если интересует какая-то конкретная позиция — пишите, не всё упоминаю, чтобы не сочли за рекламу.

По работам мы договорились на фиксированный прайс в 250 тысяч за санузел «под ключ», что с учётом всех нюансов и переделок на мой взгляд получилось адекватно (т.к. ребята в итоге даже подвесили картину и держатель для туалетной бумаги).

До встречи в следующих выпусках!

Дисклеймер: несмотря на многочасовые лекции инженеров, тема остаётся от меня далёкой и все описанные в посте выводы и рекомендации есть частный опыт, могущий не совпасть с объективной действительностью.

Следующим, после электрики этапом, было оснащение дома тепло-инженерными коммуникациями (включая канализацию). На момент покупки, газ, вода, канализация и электричество уже были подведены, поэтому тему ввода коммуникаций в дом я раскрыть не смогу. С подключением в Мособлгазе пришлось побегать по инстанциям, но это тоже история индивидуальная — вкратце: в итоге всё мутится.

Начну именно с канализации — эта работа была полностью проведена инженерами и я в ней никакого участия, кроме финансового, не принимал.

С первого этажа канализационные трубы уводились через перекрытие вниз, в подвал, а слив с ванной второго этажа проложили в сантехническом коробе. Как я писал в посте про стены, без короба можно было и обойтись, заложив трубы и инсталляции в стену а краны расположив в котельной, поэтому в большей степени это был вопрос эстетики.

(без сантехнического короба трубы прокладывают в потолке и стенах)

Разводку канализации надёжно подвесили на металлические шпильки, соблюли везде необходимые уклоны и даже сделали ревизионное ответвление в единственном резком угловом переходе (уже на выходе из подвала). В подвал я не спускался и фото, увы, нет.

Важно учесть, что при прокладке стока в стяжке пола её высота существенно увеличивается именно за счёт уклона. В санузлах, например, чтобы уменьшить общий подъём делают ванну на подиуме или организовывают короб-«ступеньку» по периметру помещения. В нашем случае окна «в пол» требовали толщины стяжки более 15 см и проблем с уклоном канализации не возникло.

(канализация на втором этаже имеет необходимый уклон и умещается в высоту стяжки пола)

Водопровод также особых вопросов не вызвал — от клиента требуется план по сантехнике, всё остальное инженеры берут на себя. Впрочем, план должен быть очень подробный, включая высоты и расположение всех смесителей, гигиенических леек, полотенцесушителей и душевых трапов (сливов).

Как обязательно и приобретение всей сантехники уже к моменту разводки — водорозетки под полотенцесушители, например, должны быть вмонтированы в стену идеально ровно, чтобы их не «повело» после отделки стен, поэтому черновой монтаж производят только с примеркой.

(встраиваемая часть сантехники монтируется сразу, для накладной — примеряются водорозетки)

Единых стандартов расположения нет, основной принцип — «как удобно клиенту». Готовьтесь виртуально «развешивать» бельё на несуществующем полотенчике, махать руками в воздухе изображая мытьё в душевой и вдумчиво заседать на унитазе, размышляя о UX гигиенической лейки.

Так как в нашем случае инженеры были ещё и перфекционистами — у нас даже уточнили цвет ПВХ-труб (есть белые и серые) и разворот фирменной маркировки на трубах (горделиво к пользователю или скрытно к стене)...

(на планах и развёртках прикидывалось абсолютно всё)

В последний момент разводки сантехники, придумали расположить смеситель в зимнем саду — сливной трап там уже присутствовал для технических нужд котельной, а наличие крана позволяет набрать ведро воды или помыть лапы собаке, заходя в дом с веранды.

Трап, правда, пришлось немного перенести (и, с учётом бурения перекрытия, это обошлось недёшево), но это того стоило — одно из любимых и активно используемых ноу-хау в доме. Излив смесителя можно повернуть вбок, чтобы не мешал проходу в котельной.

(смеситель в зимнем саду — находка эргономики и удобства! на фото временный кран)

Кстати, вся вода на кухне (раковина и п/м) у нас расположена в островке, это сделано по разным причинам т.к. чаще там располагают варочную поверхность.

Во-первых плиту хотели именно газовую (про преимущества индукции знаем, привычка), а подести газ к островку сложно. Во-вторых отдельно висящая вытяжка стоит в несколько раз дороже обычной, настенной. Ну и, наконец, на основном фронте установлены дорогие шпонированые фасады, которые хотелось защитить от воды (на островке использовали более дешёвую белую эмаль).

Да и мыть посуду приятнее глядя в окно (как во всех американских фильмах), что в нашем случае было невозможно. Поэтому раковина на островке позволяет в процессе мытья хотя бы смотреть на помещение и гостей, а не на стену, что уже значительно веселей!

(раковина в островке — отличное решение, на пол ничего не льётся и эргономика на высоте)

Итак, водопровод и канализация оказались не без нюансов, но особых проблем не вызвали ни в проектировании, ни при установке. В эксплуатации пока тоже всё гладко, хоть и напор, по сравнению с квартирой, слабоват да и температура иногда «гуляет», несмотря на бойлер и циркуляционный насос (обеспечивающий постоянную циркуляцию горячей воды в трубах). Отчасти это решается термостатическим смесителем (обеспечивающим постоянную температуру в душе), по напору пока не думали.

А вот над теплоинженерной сетью пришлось попотеть — первый же вопрос поставил в тупик: как располагать бойлер, котёл и прочее оборудование в довольно тесной котельной. К такому повороту событий я был не готов, отшутился про «бойлер на потолке» и в итоге совместными усилиями мы-таки разместили всё с минимальными регламентными допусками, впритирочку.

(нюансы миллиметража — кран, отмеченный красным, пришлось подпиливать при укладке плитки)

Смету на инженерку выкладывал ранее, в сумме работы, материалы и оборудование обошлись около 800 тысяч рублей (подсчитать точнее не представляется возможным, что-то докупалось «в моменте» вместе с другими материалами, да и считать ли условную плитку в котельной частью её сметы).

С плиткой в котельной вышел забавный момент — несмотря на дешевизну и распространённость (Керама Марацци из Касторамы), у неё оказалась самая чёткая ректификация (краевая подрезка) и она идеально встала со швами 1 мм (!), чего не удалось повторить нигде после. Раньше я даже не знал, что такая толщина шва вообще возможна.

(предполагаемая карательной плитка в котельной получилась круче, чем во всём остальном доме)

Впринципе, её можно было бы вообще уложить бесшовно, но это уже повлияло бы на дизайн помещения — швы подчёркивают его техническое назначение и задают ритм, здорово сочетаясь со слегка блестящей поверхностью плитки. Жаль только, что эта красота от всех обычно скрыта :) Хотя я вожу туда гостей, как на экскурсию!

Кстати, вместо плитки в котельной часто используют рифлёную сталь — в высокотехнологичном помещении это выглядит очень круто, но для нас было дороговато и чересчур современно по стилистике. А поддержал нео-советский стиль я ГДРовским светильником 72-го года, о котором раньше тоже коротко рассказывал.

Что подсветить в смете и разводке? Упоминания заслуживает котёл — турбированный одноконтурный конденсационный Протерм РЫСЬ на 25 киловатт — достойная замена штатному двухконтурному Феролли.

Почему менялся — во-первых дефолтный котёл провисел без дела около 6 лет, в неотапливаемом помещении, и, несмотря на то, что завёлся и спас нас зимой (обогревались водяной тепловой пушкой), технически не подходил к запланированной отопительной системе.

Конденсационным новый котёл называется так как конденсат, обычно выбрасываемый в атмосферу, вместе с полезной температурой, в его случае стекает по дымоходу обратно в специальный теплообменник и по охлаждению сбрасывается в канализацию.

Если канализация не общедомовая, а септик, то объём сбрасываемого конденсата, зависящий от мощности и производительности котла, может стать проблемой — его PH щелочной и может повредить бактериям септика а при сливе в грунт — растениям.

Дымоход также необычный — наклонённая обратно к котлу (для стекания конденсата) конструкция «труба в трубе», где по внутренней трубе забирается приток воздуха к камере сгорания, а по внешней идёт «выхлоп», конденсирующийся о прохладные наружние стенки.

Так как забор воздуха происходит извне, камера сгорания — закрытая, что исключает контакт открытого пламени и продуктов горения с атмосферой помещения.

Окончательно понять в чём разница одно- и двухконтурной системы и почему первая нам нужнее мне не удалось, в интернете есть куча материалов по этому вопросу и путать читателя не хочется (но всё же придётся)). Интуиция подсказывает, что два контура лучше, чем один, но на интуицию в этом вопросе полагаться не следует — доверился профессионалам.

Итак, система отопления — одноконтурная, низкотемпературная, с тёплыми полами и радиаторами. Такая система позволяет наиболее эффективно «дожигать» продукты, образующиеся при горении и использовать возможности конденсационного котла на максимум — с выкрученной температурой профит от догрева отработкой сходит на нет.

(к организации котельной примыкающей к жилым помещениям есть требования, в частности — наличие окна, которое должно выбить при взрыве)

Использование радиаторов также позволяет понизить температуру теплоносителя — если, по-современному, избавиться от батарей и топиться только тёплыми полами, их температуру придётся повысить да и другие эксплуатационные нюансы есть.

Так, наличие конвекторов (радиаторов), обеспечивающих лучшую циркуляцию воздуха, создаёт более естественный тепловой градиент (сверху теплее снизу прохладнее). В случае их отсутствия градиент перевёрнут (у полов — теплее), что кроме потенциального ощущения дискомфорта может привести, по слухам, к проблемам со здоровьем.

Также конвекция (движение) воздуха избавляет от конденсата, который может образовываться на окнах — для этого ширина радиатора должна быть не менее 70% от ширины окна. Впрочем, современные герметичные стеклопакеты итак «потеют» в исключительных случаях и проблем, скорее всего, не возникнет.

Говоря об отоплении, самым важным является расчёт тепловой мощности оборудования и батарей. Его можно прикинуть самостоятельно, но лучше обратиться к специалистам, так как нюансов много — например, мощность радиаторов указывается для высокотемпературной системы и в случае с низкотемпературной надо учитывать коэфициент поправки. И даже способ подключения батарей (к полу или стене) влияет на теплоотдачу.

(при боковом подключении теплоноситель поступает сверху и обеспечивает лучшую теплоотдачу при циркуляции внутри радиатора, чем при вводе снизу и нижнем подключении)

Самостоятельно рассчитать мощность котла можно по формуле 0,1 киловатт на 1 метр площади (например, 10 кВт на 100 м2). В нашем случае котёл 25,5 кВт вполне покрывает площадь в 175 м2 с запасом.

Теплоотдачу радиаторов в жилых помещениях с потолками до 3 метров прикидывают из расчёта тех же 100 Вт (0.1 кВт) на 1 м2 площади, например для спальни 18 м2 потребуется радиатор мощностью не менее 1800 Вт (а в нашем случае — и более, так как система низкотемпературная).

Производители указывают мощность одной секции, соответственно если секция отдаёт, например, 200 Вт, то на 18м2 потребуется 9 секций (9*200=1800 Вт).

Важный нюанс — «дизайнерские» трубчатые радиаторы и напольные конвекторы без принудительной вентиляции обладают крайне низкой теплоотдачей (и довольно высокой стоимостью!), являясь, по-сути, предметами интерьера а не оборудованием повседневного пользования.

(зная площадь помещения можно прикинуть необходимую мощность радиаторов)

И дело даже не в ценовой разнице, хотя она радикальная (по стоимости одной дизайнерской Арбонии мы купили демократичный Рифар на весь дом), а в том что если реально хочется греться такими радиаторами, нужно вешать буквально «рояли» из 20-40 секций, едва ли не выпирающих за габариты окна.

Сначала нам посчитали именно такую конфигурацию (изначально хотели дизайнерские), к счастью мы быстро осознали этот нюанс и всё переиграли. С трёхкратной разницей в мощности, при десятикратно большей стоимости и чрезмерности габаритов вопросы дизайна отпадают.

(товарищ, столкнувшись с такой проблемой, понял что сами трубы в дизайн-радиаторе практически ничего не стоят и заказал... двухметровые секции! Эстетично и экономно.)

Впрочем, из-за того что подоконники низкие, выбрали не стандартную высоту радиаторов (500 мм между осями) а уменьшенную — 350 мм и на мой взгляд они выглядят интереснее обычных. Бывают и совсем крошки — 200 мм, но они уже смотрятся немного курьёзно. Высота установки должна учитывать расстояние и выступ от подоконника (для лучшей конвекции) и прохождение снизу плинтуса.

Материал радиаторов — частая ошибка загородных домовладельцев. По наитию выбирают биметаллические (со стальными вставками), хотя они расчитаны под кратно большее «городское» давление общедомовой системы отопления. Для загорода же подойдут обычные, алюминиевые, которые обойдутся на круг существенно дешевле.

Важной частью разводки были и тёплые водяные полы — особенность загородного строительства. По Жилищному кодексу РФ, запрещается самостоятельно вносить изменения в схемы инженерных коммуникаций, если вы проживаете в квартире с центральным отоплением, поэтому в многоквартирных домах используется только электроподогрев. К тому же при утечке можно затопить соседей снизу. В большом частном доме же подогрев водой позволяет здорово сэкономить на коммунальных платежах (электричеством греть дороже) и протечки не так критичны.

Водяные полы раскладываются отдельными замкнутыми бесшовными контурами. Предельная длина трубы одного контура должна быть в районе 100 метров, т.к. теплоноситель охлаждается, пока проходит по ней, и ближе к «обратке» температура может значительно просесть, а участок пола в этом месте остаться холодным.

Шаг между витками — 15-20 сантиметров, для равномерности прогрева. У окон в пол мы попросили сделать укладку чаще, хотя это особо ни на что не влияет.

Замкнутый контур трубы, уложенный бесшовно позволяет уменьшить риск протечки в местах соединений (которые будут погребены под стяжкой), но вообще труба реально жёсткая и протечь не должна. Аппарат «надевающий» трубу на торцевую гильзу растягивает её чуть ли не в два раза без повреждений, поэтому контуру не страшно даже перемерзание — лёд его так не раздует. Самое опасное потом засверлить контур при креплении, например, островка к полу, но для этого нужно всегда всё фотографировать.

Раскладка контуров достаточно простая — на специальные маты с дополнительной теплоизоляцией снизу (чтобы не греть плиту перекрытия), подключаются контуры к коллекторным группам (аналогичным радиаторным) на «подаче» и «обратке» (по направлению движения теплоносителя) и там же управляются термоголовкой или термостатами. Можно немного сэкономить на материалах и укладывать трубки на металлическую сетку, закрепляя их хомутами, но это слегка колхозно и усложняет/замедляет работу.

Бойлер вторичного нагрева долго обсуждать нет особого смысла — это бочка с водой, циркулирующей от внешнего насоса по внутреннему контуру теплообменника и подогреваемой котлом. Основное назначение бойлера — иметь запас горячей водички чтобы набрать ванну или искупаться и она не кончилась (точнее, котёл не перешёл в режим проточной «колонки»). Объём нашего бойлера 120 литров и пока его хватало на все потребности.

Ну а управляют всем этим хозяйством термостаты, установленные в ответственных помещениях и там, где используются напольные конвекторы. Термостаты устанавливаются на расстоянии от радиаторов и не на «холодных» смежных с улицой стенах, для более точного снятия температурных показателей. От термостата идёт проводка в котельную, управляющая электрическим запорным клапаном, перекрывающим подачу тепла.

(на отопительный контур в коллекторной группе устанавливаются электрозапорный клапан для термостата)

На цифровых термостатах, помимо температуры, бывают разные режимы, WiFi и расписание обогрева — например чтобы держать спальню прохладной ночью и подогреть с утра), но мы выбрали механические «крутилки», для удобства использования пенсионерами. Да и выглядят они стильнее цифровых, при меньшей стоимости.

На конвекторах с принудительной вентиляцией же, термостаты обязательны, т.к. они управляют оборотами вентилятора и без них конвектор превратится в гудящий на максимальных оборотах фен. При этом подключение термостата проще — проводка подходит к самому конвектору, а не в котельную.

В менее ответственных помещениях (кладовке и гостевой спальне) мы установили термоголовки. Принцип их действия аналогичен термостатам — ограничить подачу тепла при достижении комфортной температуры, но так как они механические, не требуют проводки и штробления стен — установка получается дешевле и проще, за счёт менее тонкой регулировки.

В установке термоголовок также есть нюансы — например если расположить их не вбок а вверх есть риск паразитного нагрева от идущего вверх тепла и, соответственно, некорректности измерений.

Отдельно упомяну про теплоноситель — в нашем случае это вода (бывает антифриз), но так как отопительный контур замкнутый, используется не проточная вода а покупная из супермаркета. Качество теплоносителя критично для износа нового дорогого оборудования, поэтому водопроводная вода с избытком железа и примесей подходит не слишком хорошо.

Теплоноситель из системы так или иначе может уйти, поэтому в подвале организована «подпитка» — по нажатию звонковой кнопки выключателя, включается насос забирающий из пластиковой бочки запас чистой воды.

К слову, в смете была запланирована и система водоочистки, без которой сантехника может пожелтеть, вода — пахнуть а трубы кальцироваться (в зависимости от химического состава конкретной скважины), но в процессе ремонта всё дорожало на глазах и пока вместо системы очистки стоят заглушки. Лабораторные испытания воды просто заказать самому или получить готовые у управляющей компании.

Извиняюсь за количество текста, но тема реально объёмная и сложная. В следующей серии в деталях расскажу о сантехнике. До встречи!

>>> Начало истории про лестницу — ТУТ

....

К установке планировались ещё и вертикальные рейки, защищающие от падения слева, по итогу от них также, как и от настенных перил, отказались и это оказалось не место падения, а место забега! Удобно и вполне безопасно. Да и закладные в потолке под рейки всё равно забыли установить.

(на тридешку в SketchUp много времени не тратили, прикинуть габариты и внешний вид. Модели на 3D warehouse — на забудьте переключить поиск на Models а не Products).

Ступени из лиственницы паркетной склейки, которую мы ранее использовали и для подоконников.

На нашем стройрынке они продаются примерно по четыре тыщи за обычную доску (и около восьмёры за квадратный лист забежных), а местный мастер по лестницам (крутой чел на лифтованной Ниве) берёт по-честному: 50% от цены материала.

(идеальные скругления краёв ступеней самой маленькой доступной фрезой под 45°)

Учитывая, что он не просто пильнул доски по чертежу и свалил в закат, а обмерял натурно, привёз, после вырезания и примерки отвёз обратно на покраску в цех и в итоге всё установил — парень реально свят («болеет» лестницами с юности). Контактами делиться, наверное, не буду — загружен на полгода вперёд.

(одновременно с лестницей доехала люстра из Китая — шла около 50 дней)

Были и другие, весьма достойные и интересные кандидаты на изготовление ступеней — муж-столяр и супруга-стекольщик, мы даже приезжали к ним в гости на производство. Но, увы, они работают только с ценными породами дерева (дуб, ясень) и даже доску АА-класса сушат несколько недель, последовательно доставая из целлофана и переворачивая на штапиках, что в итоге встаёт в 200к.

Зато у них я узнал, как выглядит матовый лак — если коротко: никак :) Берите полуматовый! Он не такой блестючий, как обычный, но всё равно даёт интересную игру света и делает внешний вид законченным. Ну а дорогое масло с воском, которое мы использовали на подоконниках, визуально и тактильно поверхность почти не изменило, да и для лестницы не подходит — мебель и столешницы его предел.

(полуматовый лак на полтона «поджигает» цвет дерева и делает его сатиновым: шелковистым и слегка отражающим свет — рекомендую!)

Отдельного упоминания заслуживает подсветка лестницы. С ней было много проблем, начиная от не-диммируемости (немного лупит по глазам) и заканчивая установкой — чуть чуть не рассчитали глубину и теперь они немного самопроизвольно вылезают, поджимаемые проводом…

Но это одна из самых красивых моделей на рынке и единственная (sic!) габаритно не являющаяся подрозетником. Для нашей открытой и воздушной лестницы большие размеры подсветки были бы не очень уместными, да и внешне модель нравится куда больше остальных.

В качестве основного света выбрали длинную дизайнерскую люстру с интригующим названием «креативная лоза» и аж тремя картинками в плохом качестве от батюшки Таоляо.

Несмотря на опасения, решили рискнуть 20 тысячами и не прогадали — если вам покажется, что для дизайнерского света такого габарита (4,5 метра) это дорого — посмотрите, например, Косморелакс — один из самых известных магазинов дизайнерских реплик (Алиэкспресс для ленивых). А оригиналы стоят ещё дороже.

Диммер на люстру также не встал, да и в коридор не встал, лампы диммирумемые под необычный цоколь в магазине закончились, в общем лежит в коробке до лучших времён. Скорее всего сделаю регулируемыми споты в зимнем саду, создавать интимную обстановку и уменьшать эффект «аквариума».

(что там по шведской достаточности?)

Краска лестницы — чёрная Marshal, также сильно удивила. Увидев, как маляр открывает новую банку я буквально напал на него — крышка была синей… Оказалось, так она выглядит в жидком виде а на металле получается чёрной, как сильно не гляди! Химики-оптики, это как вообще получается?

Ну а челленджей в процессе стройки хватало — кривовато пришедшую под первую ступень плитку попросил переделать, со второго раза получилось идеально (очень заметное место). При установке подпорок под леса на стену пробили провод подсветки, электрик молча нашёл и поправил, хотя был в своём праве возмутиться. Про сложность подкидывания тётушек 50+ на второй этаж по голому каркасу упоминал?

Интересный нюанс (простите, что так детально — мелочи очень важны) тонкие вертикальные перемычки перил прихвачены сваркой только с двух боков, чтобы при взгляде спереди угол примыкания был идеален.

На этом, пожалуй, закончу рассказ, хотя рассуждать о видах, вариантах и преимуществах разных типов лестниц можно, наверное, бесконечно — но тут простой запрос поисковику даст массу полезной информации итак, а это лишь наш частный опыт.

До встречи в следующих сериях!

З.Ы. первая часть

Пожалуй, самый короткий пост про нашу стройку будет посвящён штукатурке. Разумеется, это обширная тема имеющая немало тонкостей, но с точки зрения клиента в 2021-м году это выглядит так: платишь в районе 500 рублей за метр «под ключ», ждёшь три-пять дней и готово! Даже если у вас трёхсотметровый особняк.

Достигается это использованием механизированной штукатурки — когда раствор замешивается в брутальной шайтан-машине («станции») и подаётся по шлангу-рукаву на расстояние до 200 м и высоту до 120 м (т.е. для квартир в многоэтажках тоже отлично подходит и необязательно поднимать мешки для замеса на этаж).

(штукатурная уберпепяка смотрит на твои 175 м2 как на г*но)

Дорого это или нет — судить не мне, так как опций на выбор особо и не было (заморачиваться вручную никто не хотел), да и интересно было попробовать именно такой метод. Но, кажется, ручная штукатурка выйдет на круг не меньше, за счёт большего количества трудозатрат и сэкономить удасться только если объём штукатурки не очень большой.

(быстро отштукатурить шестиметровый лестничный «колодец» вручную сможет разве что человек-паук)

В нашем случае — это около 600 м2, ведь площадь стен значительно больше, чем площадь пола (т.к. умножается на высоту потолков). Чтобы не замарачиваться с формулами достаточно найти в интернете калькулятор (тысячи их), указать количество и размеры окон и дверей и получить моментальный расчёт. В среднем соотношение площади стен к полу в типовой квартире составляет 1 к 3.

Но если деньги ещё можно посчитать, то скорость реализации подсчёта не требует — она тупо в десятки раз выше. В качестве примера приведу опыт соседа, который делает всё один своими руками и при том же объёме помещений дрючится со стенами уже месяца четыре (правда — набегами).

(дрель, миксер и ведро нервно курят в сторонке)

Не знаю, влияет ли на прочность слоя последовательное нанесение, когда один участок успевает высохнуть до растяжки второго, но единая монолитная одномоментно сохнущая масса почти наверняка прочней. Впрочем, наличие «маяков» (металлопрофилей-направляющих, приклеиваемых на стену), между которыми штукатурка наносится, вероятно этот эффект нивелирует, заодно армируя всю поверхность.

(маяки приклеиваются той же штукатурной смесью и выводятся по отвесу)

Есть и нюансы — во-первых потеря площади (но это касается штукатурки в целом). В прачечную из ванной второго этажа был запланирован бельепровод, но после выравнивания стен он тупо не поместился в просвет до окна, т.к. перепады несущих стен составляли чуть ли не 10 сантиметров.

(толщина слоя конкретная даже на ПГП, что, как мы узнали, улучшает звукоизоляцию)

Во-вторых — влажность. Попадание на стены, вместе со штукатуркой, нескольких тонн воды приводит к установлению тропического климата на пару недель и образованию конденсата на перекрытиях и окнах.

Проветривать и сушить это хозяйство можно, но осторожно — если на улице минус (мы делали в ноябре), вода может кристаллизоваться и прочности покрытию это не добавит. Заливные дожди и высокая влажность могут довести до плесени и грибка. А неправильно использованные тепловые пушки могут пересушить верхний слой, оставив нижний мокрым, что приведёт к растрескиванию или отслаиванию.

В общем, лучше доверить просушку прорабу и вообще не заморачиваться — если стена осыпется это его проблемы.

(мы сушили стены гигантской водяной пушкой, которую запитали от временного котла — газ к этому моменту уже подключили)

Ну а результат, конечно, сногсшибательный — поверхность стен и их геометрия получаются почти идеальными, углы — чёткими, а помещения сразу становятся светлее и похожими на настоящий дом (в этот момент кажется что всё почти готово, хе-хе). А последующий после подсыхания этап шлифовки и глянцевания эффект удваивает.

Единственное, с чем надо определиться до начала — форма откосов окон и дверей. Мы выбрали 90 градусов и не прогадали — с минималистичными подоконниками такой угол выглядит отлично и напольные покрытия стыкуются чётко под 45°.

(узкие окна-бойницы решили оставить без подоконников вообще и это бомба, хотя, разумеется, как мы скоро узнаем из комментариев, всё загрязнится, поскалывается и мы все умрём)

Впоследствии, несмотря на идеальность, покрытие потребует финишной шпатлёвки «Шитроком» и нанесения микросетки («паутинки») — если предполагается покраска. Под обои сетка не нужна а под плитку — противопоказана: под кухонным фартуком мы её вырезали.

Сложно? Дорого? Да. Но результат того стоит — на идеальность стен уже обращали внимание даже в комментариях.

Кстати, порядок постов я перепутал — штукатурка в нашем случае наносилась ДО электрики (хоть это и контринтуитивно), и, судя по интернетам, это вечный спор в духе «курицы и яйца».

Как я понял, штукатурить удобнее без проводов а нарезать штробу под кабели проще уже на «чистовую» (чем долбить материал несущих стен). Конечно, смотреть как кошмарят готовые стены больно, но при наличии штробореза результат получается в итоге отличный.

В следующем посте я расскажу про лестницу, и тут есть о чём поговорить — лестница это лицо загородного дома и стоить она может запредельных денег, да и вариантов исполнения — десятки, если не сотни. Подпишитесь, если ещё не ;)

Когда пришла минимальная определённость по дизайну, детально прошлись с архитектором по розеткам, выключателям и освещению.

Так как в матчасти я практически не разбираюсь, нашей задачей было указать на планировках всех потребителей энергии, расположение и типы розеток и выключателей + показать их связи со светильниками. Остальное же берут на себя инженер и прораб.

В тот момент электрика показалась мне самой сложной технически темой. Впоследствии инженерка (водоснабжение, отопление и канализация) с лихвой перехватила первенство (электричество там тоже присутствует!), а электрика в итоге получилась сама собой и практически не вызвала проблем (тьфу-тьфу).

Если в вентиляции, например, форма, изгибы и расположение коробов под потолком — принципиальный момент (каждый лишний метр и поворот — это шум и снижение производительности), то в случае с электрикой как именно подойдёт провод от щитка не так уж и важно, хоть по диагонали.

(разводку вентиляции придётся продумывать и согласовывать, электрику же можно оставить на усмотрение инженера)

В нашем случае проводка идёт под стяжкой, по полу, напрямую от электрощита к каждому потребителю — такой подход позволяет избежать, на мой взгляд устаревших (и чертовски непривлекательных) распределительных коробок.

Возможно, коробка даёт какие-то преимущества, но в частности это означает что на одной «жиле» у вас работает всё помещение, что, кажется – не гуд.

(этот ёжик будет жить с нами...)

От пола к розеткам и выключателям проводка поднимается строго вертикально — это позволяет впоследствии наверняка знать, где нельзя сверлить стены.

Провода освещения же, напротив — проходят по перекрытиям и скрываются под чистовым потолком. Важно сразу знать по каждому светильнику встраиваемый он или накладной (даже если пока не определились с моделью — это норма) — выводы под встроенные споты зашиваются потолком, а для накладных — с чистового потолка опускается провод.

Это немножко пугало — боялись, что спустя полгода после разводки, электрик не найдёт концы :) Но это паранойя — при наличии опыта и чертежа всё сложится.

Кстати, торчащие из потолка провода накладных светильников мешают его шлифовке и покраске (если планируется ГКЛ, как у нас), это стоит учитывать при самостоятельном ремонте.

В случае с натяжными потолками — такой проблемы нет, хотя под каждый светильник нужно устанавливать «закладные» (основу для прикручивания), так как на саму ткань ничего не подвесить.

(отшлифовать и покрасить область подвесного светильника сложнее)

С чего начать проектирование? Для удобства можно сразу указать дефолтные высоты розеток и выключателей, чтобы не подписывать их каждый раз отдельно (только в случае отличия от значений по умолчанию).

В отличие от большинства теплоинженерных вопросов, где стандарты размыты (всё, как удобно заказчику! кроме, пожалуй, радиаторов) в электрике есть устоявшиеся параметры установки практически для всего.

Так, обычно, выключатели устанавливаются по европейскому стандарту на высоте 90–100 см от чистового пола (здесь и далее все измерения идут от «нулевой» чистовой высоты, которая определяется заранее), а розетки — на высоте 30 см. Расстояние от дверных косяков и углов стен — не менее 10 сантиметров.

В советском стандарте — выключатели располагаются на уровне глаз (160 см), а розетки — на высоте 90 см, чтобы можно было вставить вилку не нагибаясь. Но этот вариант кажется устаревшим, хотя кому-то может показаться удобнее.

Если сделать нестандартную высоту выключателей, например 140 см, использовать европейский и советский стандарт одновременно или расположить выключатели далеко от двери — гости будут долго трогать стену, прежде чем их нащупают :) Но, если уж так получилось, сориентироваться помогают выключатели с подсветкой.

Высоты откладываются от центра (оси) розетки или выключателя, чтобы не прикидывать размеры рамок. Высота рамки обычно ≈80 см, что оставляет около 220 милиметров до пола и позволяет установить плинтус любой высоты.

(прикроватные розетки мы установили на уровне чуть выше предполагаемых тумбочек)

Рамки за телевизорами мы расположили низко, по совету архитектора — 150 мм, и еле попали в них восьмидесятыми плинтусами (150-(80/2)-80=30 мм запаса). Если бы нам приглянулись 12-сантиметровые плинтуса — пришлось бы вырезать отверстие под рамку.

Второй розеточный блок под телевизорами (сверху питание телека и антенна, снизу периферия + HDMI кабель в стене между постами), мы, наоборот, установили высоковато — 1200 мм, что аккурат соответствует удобному расположению подвесного кронштейна и исключает его установку.

В нашем случае предполагались тумбы под ТВ, но этот момент всё равно стоит учитывать и при наличии кронштейна располагать телевизионные розетки ниже.

Также к электрической разводке относятся термостаты отопления, позволяющие разделить помещение на зоны и установить разную температуру в разных комнатах. Тут есть два варианта высоты — над выключателями, на уровне глаз (так сделали мы) или на уровне розеток, если настройка осуществляется, например, по WiFi и часто смотреть в дисплей не требуется или термостат управляет тёплым полом и нужно снимать показания в нижней части теплового градиента.

Установка термостатов в каждом помещении кажется избыточной, но и одним тут не обойтись — такая схема подходит разве что для однокомнатной квартиры. В нашем с женой доме инженерка делалась в начале двухтысячных и сделано именно так — в результате показания температуры снимаются только в коридоре первого этажа, а на втором в спальнях запросто может наступить ледниковый период.

Это кажется не очень критичным, но только не для загородного дома, где при неудачном стечении обстоятельств холодная батарея может попросту лопнуть. Да и комфорта отнють не добавляет — когда приезжают гости приходится проветривать коридор, чтобы система отопления хотя бы включилась.

(электромеханические термостаты мы расположили на уровне глаз)

Альтернатива термостатам — термоголовки, которые на круг обходятся чуть дешевле, за счёт отсутствия необходимости тянуть проводку в котельную и покупать ответную часть (термоэлектрический клапан на коллекторную группу и распределительный блок — коммутатор).

Мы установили термостаты во всех помещениях, кроме кладовки и гостевой спальни — там в целях экономии и эксперимента использовали термоголовки.

К напольным конвекторам с принудительной вентиляцией термостаты обязательны и идут в комплекте. Им необходимо управление оборотами вентилятора, иначе они будут максимальные и конвектор превратится в фен.

С местом расположения термостатов есть нюансы, как и с термоголовками — термостат не должен располагаться на «холодной» стене или близко к источнику отопления для корректности показаний, а от положения и ориентации термоголовки зависит её вторичный нагрев и точность работы.

(если расположить термоголовку вертикально — идущее вверх тепло может уменьшать точность измерений)

Остановимся подробнее на розетках и выключателях, к термостатам и головкам ещё вернёмся в обсуждении инженерки. Сколько розеток нужно для счастья? Опытные люди, включая полюбившегося всем Тёму, говорят что розетки нужны каждые три метра по несколько штук и это весьма близко к правде.

До тех пор, пока электричество не научились передавать по воздуху, запас розеток практически всегда лучше, чем их недостаток — впоследствии, если потребуется подключить что-то неучтённое, по дому не будут валяться удлиннители.

Основные сценари для розеток:

• прикроватные, для зарядки телефона или ночника.

• для пылесоса — в коридорах и тп, чтобы не разматывать шнур на максимум.

• на кухонном фронте: миксер/чайник/тостер/диспенсер/СВЧ/etc

• ТВ — понятно, иногда делают две рамки сверху и снизу, как у нас.

• ванна — фен, зубная щётка, плойка.

• рабочее место / компьютерный уголок

• «нижнее» освещение — торшеры, например у дивана, настольные лампы, гирлянды и т.д.

(пример возможных потребителей и расположения розеток из интернета)

Кроме этого, существует масса их видов и назначений (при этом устанавливать все виды можно в общую рамку).

• С заземлением и без (у нас все — с заземлением, но без него выглядят лаконичнее)

• С влагозащищённой рамкой IP44 для установки в санузлах

• С захлопывающейся или раздвижной крышкой от брызг и любопытных детей

• С внутренними «шторками» в дырочках. Также от детей, пытающихся запихнуть мамину заколку в отверстия (если давление происходит только на одну из шторок — они не откроются).

• USB-розетка (будьте внимательны — они в 20-30 раз дороже обычных). Бывают чисто юсбишные, бывают мутанты два USB + обычная розетка.

• TV-розетка (бывает оконечная и проходная, зависит от схемы подключения антенны)

• Интернет-розетка (бывает в комплекте с ТВ или с двумя разъёмами — патчкорд можно распаралелить)

• Акустическая — чтобы провода от домашнего кинотеатра не болтались по комнате или под плинтусом. Дорого.

• Пустая, для вывода кабеля, например HDMI

• HDMI — также очень дорогая, поэтому обошлись заглушкой и заложенным кабелем в стене, который торчит немного неэстетично но скрывается за телеком. При всей кайфовости, с HDMI и акустическими розетками есть нюансы — расположение кабелей рядом с силовыми на более-менее больших длинах может давать наводки и помехи, что не порадует видео- и аудиофилов.

• Заглушка — если один из подрозетников не пригодился или сделан с запасом.

В местах доступа детей мы установили розетки с шторками, в котельной и санузлах — влагозащищённые с крышками, чтобы случайный всплеск воды не попал внутрь. Все остальные — обычные, с заземлением.

Производителя выбрали Schneider Electric, серия Atlas Design — недорогая и лаконичная, продаётся в Леруа и Кастораме (хотя удобнее заказывать на официальном сайте), есть много вариантов цветов и материалов. Из похожих аналогов есть Siemens, но он подороже.

На несколько USB розеток таки пришлось разориться, уж больно удобно, хотя, конечно, этот стандарт устарел (на смену ему приходит USB-C и такие розетки уже появляются). Впрочем, неизвестно и сколько протянет HDMI — поживём увидим!

Интернет-розеток у нас 4 — двойные и сдвоенные с ТВ (запас ethernet-выводов карман не тянет а на скорость/качество сигнала это не влияет). Расположили их в телевизионных рамках (под смарт-тв и приставки) и одну — под лестницей, для принтера и роутера первого этажа (возможно, вообще, обойдёмся одним).

Там же под лестницей располагается питание базы робота-пылесоса (открытая лестница и пространство под ней — пылесборник, она как дюжина полочек с которых вся грязь летит вниз). На мой взгляд, как и без посудомойки, без робота с автоматическим опорожнением контейнера в большом доме не обойтись, особенно с животными, и его расположение/питание стоит продумать сразу.

Кстати, если подрозетник всего один, а розеток захотелось установить две — есть сдвоенные варианты на широкой рамке. С другими розетками в один пост двойные не объединяются.

Кроме этого, обязательно стоит предусмотреть уличные выводы — видеокамер, вызывных панелей домофона, освещения, розеток, воды. Например, чтобы осветить веранду, подключить фонарики или мойку высокого давления.

У нас из специфических для загородного дома штук присутствует также подсветка ступеней лестницы — крайне полезно, если не хочется оставлять на ночь верхний свет. К слову, на рынке есть только одна (!) компактная и элегантная модель подсветки ступеней, размером не со стандартный подрозетник.

С выключателями тоже не всё так просто. Они бывают:

• Проходные и нет (когда свет включаешь в одном месте — а выключить можно в другом: очень удобно, например, для коридора, лестницы или прикроватного бра)

• Перекрёстные — если в дополнение к двум проходным нужен третий между ними.

• Одно, двух и трёхклавишный (если нужно подключить несколько источников света, многорежимную люстру или разделить группу светильников на зоны).

• С подсветкой клавиш или без

• Диммеры (поворотно-регулируемые) — если яркостью света хочется управлять (нужны специальные лампочки или диммируемые LED-светильники)

• Сенсорные — несмотря на эффектный вид, не очень удобные и дорогие.

• Автоматические, с датчиком движения (либо отдельный датчик движения где-нибудь под потолком) — несмотря на удобство часто бесит :)

Сидишь, например, в туалете, и через минуту нужно махать руками, чтобы не остаться в темноте. Или гости не могут найти, как свет выключить. Или реагирует не сразу, а когда ты уже врезался в стену (на чувствительность датчика влияет, например, цвет одежды). Но, например, для прихожей, когда свет включается едва ты открыл дверь с сумками наперевес — мастхев.

• Кнопочного (звонкового) типа — когда требуется однократное нажатие и возврат в исходное положение. Так, например, у нас организована подпитка отопления (выключатель управляет насосом, расположенным в бочке в подвале, откуда в замкнутый отопительный контур поступает чистый теплоноситель системы «вода из пятёрочки»)

(чудеса проходных выключателей — при включении трека отключалась люстра. Временный баг)

Собственно, определившись с необходимым комплектом розеток, выключателей, светильников и электроприборов (посудомойки, стиралки, холодильника, вытяжки и тд) можно приступать к раскладке.

Разумеется нюансов много, например даже газовая плита требует питания электроподжига, о чём иногда забывают, да и над вентиляцией уже придётся подумать, если, например, в санузлах она будет принудительная, с электровентилятором.

Но, в основном, планирование розеток и выключателей напоминает дизайн интерфейса, чем они собственно и являются и наследуют те же принципы проектирования: например, очевидность для пользователя — чтобы понять какой выключатель к чему относится без запоминания.

Скажем, если расположить в ванной выключатель вертикально с двумя закрытыми шторками розетками — создастся впечатление, что у вас три выключателя и по несознанке можно нажать не туда. Я решил этот вопрос перекомпоновкой, но и просто разнести их в пространстве уже снимает проблему.

(что из этого выключатель? Подскажет взаиморасположение)

По той же причине не следует делать слишком много одинаковых управляющих элементов рядом. Соблазн организовать «диджейский пульт» в большом помещении есть всегда, но лучше сработает контекстное расположение: например подсветка кухни — на фартуке, а стола и островка — поблизости от них.

Или, если возможности разнести нет — использовать выключатели с разным количеством кнопок, добавить диммер и тп, чтобы запомнить назначение каждой клавиши было проще.

(чем больше управляющих элементов рядом — тем сложнее запомнить их назначение без подписей)

На чертеже связь выключателей со светильниками отмечается разноцветными линиями — и рисовать их настоящее удовольствие, ведь они могут быть любой формы, лишь бы не сильно пересекались и не мешались друг-другу и восприятию остальных элементов.

Поздравляем! Ваша часть сделана, закупаем светильники, комплектующие и рамки и отдаём всё инженеру.

Он сам определит, к какому потребителю какое сечение провода подвести (LED-лампочка и посудомойка потребляют сильно разные значения), сколько потребуется автоматов (отдельные для розеток и выключателей) и какие нужны дополнительные комплектующие (защита от поражения током, всяческие стабилизаторы-выпрямители и т.д.)

Тут, конечно, я отхвачу, так как есть мнение что мы, как обычно, «переплатили», и 40 автоматов плюс километр проводов это перебор. Но, во-первых, это удобно — по выбитому автомату сразу ясно, кто из потребителей закоротил, да и возможность отдельного отключения, например, холодильника для его разморозки — бесценна.

Кроме того, как не специалист, я просто не имею права пытаться на этом скроить. А если в этом вопросе нет доверия инженеру — не стоит его и нанимать, чем бегать потом по сторонним специалистам с перепроверками ради трёх копеек экономии (а у каждого консультанта — своя правда).

Сам электрощиток, кстати, бывает двух видов — обычный (их разделяют по количеству влезаемых автоматов) и коммутационный (медиа-шкаф) для оптики и скрытого размещения роутера (у нас такого нет).

(финальный вид электрощита)

А вишенкой на торте станут подписи автоматов. Можно, конечно, сделать пометки маркером, но это не так надёжно (сотрётся) и не слишком эстетично, поэтому существуют специальные наклейки, которые можно сгенерить самостоятельно в весьма клёвой проге (низкий поклон авторам!)

Я делал макет наклеек сам по фотографиям щитка и, несмотря на первый приступ паники, всё получилось — по артикулам непонятных приборов можно определить их назначение, а подписанные автоматы вообще сложно перепутать.

(промежуточный макет наклеек)

Наверняка я что-то упустил, тема слишком объёмная для одного поста. Задавайте вопросы и подпишитесь — в следующей серии обсудим тонкости штукатурки.

Кстати порядок я немного перепутал — штукатурили мы до разводки электрики и это довольно важный момент, т.к. интуитивно кажется, что нужно делать наоборот. Но штробить штукатурку куда как проще и чище, чем капитальные стены.

До встречи!

Наличие перегородок сбросило камень с плечей — теперь люфтить некуда, будем работать с тем, что получилось. Представление о наполнении комнат пока было очень приблизительное — на этом этапе расположение элементов, их состав и габариты были черновыми.

Как я уже рассказывал, договорённости с подругой-дизайнером были следующие: мы с женой всё придумываем, а она нам помогает, даёт советы, чертит рабочку и осуществляет удалённый технадзор.

В процессе детализации чертежей, идей и правок стало слишком много, а я уже подразобрался с общей сутью проектирования и решил перехватить управление полностью. Однако каждое принятое решение с архитекторами мы всё равно согласовывали (и едва ли не половину из них пришлось менять!)

(первая и финальная версия «любительского» чертежа — оцените прогресс!)

Поэтому, расчерченного архитектором проектного альбома у нас не было, что никак не помешало строительству. Более того — через выход за рамки проектирования (по причине их незнания), на мой взгляд чертежи получились нагляднее и информативнее, хоть и не соответствующие условному ГОСТу.

Хотелось достичь степени визуализации как в Икее. Здорово же иметь такую инструкцию по сборке дома? И пускай это выглядит не «профессионально» — на стройке работают не академики и мы легко находили общий язык по любому вопросу.

Да и, честно говоря, наличие «настоящего» проекта, особенного шаблонного, вообще не гарантирует успеха. Двери прижатые к углам, санузлы в форме буквы «Г», кривожопая разводка и косяк на косяке при стройке — краткий список того, с чем не раз столкнулись ранее в том числе и наши родители. Даже самый взыскательный клиент может легко пропустить критические ошибки на этапе проектирования а инженеры и архитекторы — что-то не учесть.

(крутой проект не спасёт от рукожопов и переплат — проверено. Но естественно лучше, когда он есть.)

Сейчас, конечно, ситуация значительно лучше, чем 20-30 лет назад, когда массовая коттеджная стройка только начиналась и чем больше у тебя было этажей, тем больший ты был не лох.

Люди начинают тоньше чувствовать свои желания и отказываются даже от второго этажа а наличие интернета и ютуба поднимает планку качества как у заказчика, так и у строителей. Инстаграм и Пинтерест реально делают мир красивее!

Это касается не только внешнего вида — баталии на форумхаусах и в пабликах дают свои плоды: все технологические нюансы широко известны, информации по каждой отдельной теме масса и информированность бригад выросла в разы, а с ней и качество работы.

Я делал ремонт в квартире примерно в 2010-м году и с тех пор индустрия просто улетела в космос. Кварвиниловая плитка, эпоксидная затирка, наноподложка под ламинат (Tuplex), всякие турбированные котлы, конвекторы и wifi-термостаты — да, всё это существовало и ранее, но массово входит в обиход только сейчас.

(конвектор вживую я впервые увидел, когда его установил)

Скажем, не все пользуются посудомоечной машиной. Это вообще как? Кто-то не знает про гигиенические лейки, кто-то — про диспенсер отходов в раковине. На новоселье люди упорно пытались подлить в чай водички из встроенного в столешницу дозатора для мыла… А кто-нибудь в жизни видел бельепровод?

Но одной технологией сыт не будешь — нужно ещё и иметь глаза. То, что под модными современными стеклянными фартуками на кухне можно напечатать всё, что угодно, развязало людям руки и это, конечно, преступление против эстетики.

(сама кухня ничего, но...)

Люди в Европе живут хорошо и красиво не случайно — это тяжелейший труд, суровые ограничения управляющих организаций, конские налоги и высокий профессионализм лицензированных (и нереально дорогих!) бригад.

У наших соотечетсвенников зона ответственности кончается прямо за входной дверью — тяжкое наследие многоквартирной застройки. В Германии же лечение подскользнувшегося пешехода оплачивает владелец дома, который не убрал на дорожках листья. А раскрасить дом в типовом коттеджном посёлке в мандариново-грейпфрутовый и вовсе запрещено (попробуй запретить это нашему человеку).

(перекраска дореволюционного дома  в чёрный вызвала лютый батхёрт москвичей. Но круто же?)

Показательный пример — Тёма Лебедев, который делал ремонт в подъезде арендованной квартиры, представившись ЖЭКом (по другому бы не прокнуло). Комментаторы называли его душевнобольным, а мужик просто много путешествует по миру, видит, как живут люди и не согласен на меньшее.

Поэтому, покупая очередные занавески с бабочками в Фикспрайсе, человек лишает своих детей возможности жить в лучшем мире. Это — психология бедности, без этих тряпок вполне можно обойтись, а сделать красиво стоит столько же, сколько и уродливо.

Причём зачастую уродливость даже дороже — ну как в мире, пытающемся колонизировать Марс, могут существовать трёхмерные «колодцы» из гипрока на потолке и пенопластовые вензеля с позолотой. Откуда столько графьёв и цариц? Что за деформированное имперское самосознание?

Далеко за примером ходить не нужно — интерьер соседнего от нас дома из объявления:

Приведу пример — деревянные подоконники обошлись нам в 4 тысячи за штуку + масло. Каменный стоит 70 т.р. и обычно выглядит, как памятник на могилке. Пластик с боковыми заглушками — без комментариев... А стоит качественный пластик дороже мебельного щита.

Да, проживёт деревянный подоконник, наверное, не 150 лет и внешний вид ухудшится быстрее пластмассы, но зачем владельцам десятикратные запасы прочности и ресурса? А кому то пожухлость дерева даже эстетически приятна..

Разумеется, право на жизнь имеет не только минимализм, но вот это желание сделать «по-богатому», имея ограниченные средства, ломает всё. Выдержанный классический стиль — крайне дорогая и очень деликатная штука, недаром для своих коллекционных загородных резиденций состоятельные клиенты командируют архитекторов из Италии.

Наш же проект был заранее определён, как бюджетный и экспериментальный — потренировавшись на доме для мамы, мы лучше поймём чего хотим сами и как это делать. Мы использовали максимум возможных материалов, текстур и приёмов, даже фасады с ручками на острове и кухонном фронте — разные. И это смотрится здорово!

(экспериментальный дом Альвара Аальто — с каждым материалом, финский архитектор хотел «побеседовать»)

Эклектика, как основа стиля, позволяет легко поддерживать стилистику и маме — доход у неё небольшой и от дизайна она далека, поэтому то, что ей приглянётся впоследствии будет легче вписать в интерьер.

К её чести — она вовлеклась в эту игру и теперь сама нас спрашивает, как нам та или иная штучка. Калибруется :) Да и оставаться безучастным в красивом окружении не получается — оно подталкивает человека к лучшему.

(в красивом интерьере «заиграет» даже гранёный стакан)

Основным источником вдохновения, помимо интернета, был отель в Грузии, в котором мы однажды остановились. Жена рандомно нашла его на Букинге, мы приехали и по какой-то случайности наш номер проапргейдили до BathHouse. Это когда ванна у тебя стоит прямо перед кроватью…

(за окном — не фотообои...)

В этот отель мы просто влюбились а заодно поняли, как зашорены мы в своём привычном восприятии функциональности и внешнего вида интерьера. Да, открытая раковина в спальном гардеробе, может быть, и перебор, но чёрт возьми — они это сделали! И для гостевого проживания на пару ночей это круто — ведь главное эмоции!

(в жизни там всё, как на фото)

К слову, по запросу «Blue bathroom» в Пинтересте первой вылезает фото именно из этого отеля! Мы повторили дизайн практически один в один и чуть позже, полистав внимательнее «похожие» фотографии, осознали что тем самым вступили в многотысячный клуб копипастеров-фанатов синих санузлов. Баян...

Но в нашем случае попсовость санузла и дословное цитирование референсов непринципиально — это не проект для Arch Daily, а обычное домохозяйство.

Кстати, синяя душевая ещё и оммаж к старой квартире — до ремонта там была красивая тёмная плитка глубокого чернильного оттенка: отец где-то по блату достал её в начале девяностых. Впрочем, на клею из газет и рыбных костей, она продержалась недолго.

Кстати, все подборки рефов по интерьеру и многому другому доступны в пинтересте жены — как я упоминал, у неё нереальная насмотренность, поиском красивого в интернете она увлекается давно, так как иллюстратор.

(раритетная статуэтка культового художника Андрея Бартеньева обошлась нам всего в 4 тысячи — хороший дизайн это не всегда дорого).

Даже иногда страшновато — смотришь сериал, а жена тебе показывает платье главной героини. Или угадывает, кто нарисовал тот или иной дудл в Гугле. Даже завела под это дело телеграм-канал Красивое — обязательно подпишитесь!

В числе прочего, она выкладывает крутые интерьерные дизайнерские реплики, при этом экологично ссылаясь на оригинал (заодно можно подивиться стоимости авторского промдизайна).

(пятиметровая дизайнерская люстра «виноградная лоза» над лестницей вышла в 20к, Алиэкспресс)

Увы, сделать проект таким же ярким и бескомпромиссным, как в полюбившемся отеле, не получилось — говоря по-русски мы зассали. Взять и покрасить потолок в красный цвет психологически сложно, даже если уверен, что это будет выглядеть круто. Да и для российской пенсионерки это будет уже перебор :)

Поэтому результат стал ближе к скандинавскому интерьеру — обилие света, просторные помещения, натуральные материалы, дерево и зелень: все эти факторы в нордическом стиле обусловлены их коротким летом и суровостью окружающего ландшафта.

(выдержать скандинавский стиль просто и к нашим реалиям он близок идеалогически)

Впоследствии мы решили назвать получившийся стиль «советский неомодернизм» или стиль «люксовой комуналки». Отсылка к прошлому показалась классной метафорой для мамы — она любит ностальгировать по старым временам и своей студенческой молодости.

Эта стилистика поддержана, например, световым окном в душевой, которую мы отделаем рифлёным стеклом, стеклоблоками над входной дверью, узкой вертикальной плиткой на фартуке кухне и в ванной и всякими детальками типа ГДРовского светильника 72-го года, купленного за 250 рублей на Ав*то…

(конструктив светильника нереальный — железная сетка радиатор, керамический патрон и толстенное стекло плафона)

(модная мамина авоська вписалась идеально)

К слову, хитрые авитчики уже прошарили кайф стиля Mid-century (Америка 60-х) и продают восстановленные ретро штуки за десятки тысяч рублей, а в Икее ему посвящена дорогая серия «Стокгольм». В общем, бабушкины серванты «Хельга» — настало ваше время!

Ну а мне пора закруглятся, хотя толком раскрыть детали дизайн-проекта и не получилось — буду рассказывать детали по ходу публикаций, например о выборе керамогранита поделюсь в посте про плитку. Stay tuned!