ammo1

Я создатель проекта по тестированию батареек, поэтому знаю о них если не всё, то многое.

Прежде всего замечу, что большинство батареек Duracell и Energizer на маркеплейсах сейчас поддельные - эти бренды ушли из России и официальных поставок батареек нет.

Автор выделил жирным ответ на вопрос "на вопрос, как можно отличить контрафакт от оригинала - удручающий ответ: Никак!".

На самом деле отличить можно и очень просто - по весу. Оригинальные щелочные (alkaline) батарейки типа D должны весить 132-142 грамма. Если батарейка весит меньше, это подделка, если значительно меньше - это солевая батарейка.

Ещё одно замечание - Duracell не являются какими-либо выдающимися батарейками. Они хорошие, но есть множество других, которые ничем не хуже.

Моя рекомендация - просто берите самые дешёвые щелочные (alkaline) батарейки, которые найдёте и всё будет работать не хуже, чем на тех оригинальных Duracell. Вес батареек только проверьте. )

У меня на BatteryTest.ru не очень много тестов батареек D, но огромное количество тестов обычных "пальчиков" AA и "мизинчиков" AAA. По ним вполне можно ориентироваться: если у бренда AA и AAA хорошие, то и другие будут нормальными.

Пульсация - главный параметр света, влияющий на здоровье, но, увы, доступных приборов для измерения коэффициента пульсации нет в продаже. Я решил исправить эту ситуацию и разработать недорогой прибор.

Теория

Пульсация света неприятна визуально, от неё устают глаза, она может вызывать головные боли и обострение нервных заболеваний. Считается, что пульсация до 5% совершенно безвредна. Пульсация до 30% почти незаметна и скорее всего не оказывает негативное влияние на человека.

Многие используют камеру смартфона для определения пульсации (если пульсация есть, на экране появляются полосы), но этот метод не позволяет оценить уровень пульсации и часто люди, увидев полосы, решают, что такой источник света опасен, а на самом деле у него может быть пульсация менее 5%.

Чуть лучше карандашный тест - он позволяет зафиксировать только видимую пульсацию.

В двух словах о том, что вообще такое пульсация. Пульсация это частое изменение яркости света, в худшем случае свет может полностью гаснуть и загораться 100 раз в секунду. Пульсация может быть вызвана упрощённой схемой питания светодиодов от сети или использованием широтно-импульсной модуляции (ШИМ) для регулировки яркости света.

Существует две формулы расчета коэффициента пульсации. Первую формулу часто называют упрощённой.

Коэффициент пульсации, рассчитанный по этой формуле, может принимать значения от 0 до 100%. 0 - пульсации нет, 100% - свет полностью гаснет и загорается.

Вторую формулу часто называют ГОСТ, так как она приведена в ГОСТ Р 54945-2012.

Формула выглядит страшно, но на самом деле всё проще:

Коэффициент пульсации, рассчитанный по этой формуле, может принимать значения выше 100%. Это происходит в том случае, когда свет не только полностью гаснет, но и время темноты дольше времени света.

Разные приборы, измеряющие коэффициент пульсации, рассчитывают его по разным формулам. Люксметр-пульсметр-яркомер "Люпин" использует формулу ГОСТ, спектрометр UPRtek MK350D использует упрощённую формулу. В проекте Lamptest я измеряю пульсацию с помощью прибора UPRtek MK350D, поэтому значения коэффициента пульсации у ламп не превышают 100%. Я перешёл на упрощённую формулу по двум причинам: многих удивляла пульсация больше 100% и они думали, что с измерениями что-то не так, кроме того по большому счёту совершенно не важно, пульсация 90, 100 или 146%. Во всех этих случаях свет плохой и его использовать нельзя.

Считается, что пульсация с частотой более 300 Гц никак не влияет на человека и во многих приборах есть фильтрация, исключающая фиксацию пульсации с более высокой частотой.

Возможности

Народный измеритель пульсации отображает на экране сразу два коэффициента пульсации: Kp1 - формула ГОСТ, Kp2 - упрощённая формула.

В нижней части экрана отображается осциллограмма яркости во всём диапазоне, в верхней части - увеличенная осциллограмма только самой пульсации (если она есть).

Значение минимума яркости для верхней осциллограммы отображается под ней справа.

Под верхней осциллограммой отображается цветная полоса. Когда она зелёная, пульсации низкие и свет безопасен, желтый цвет говорит о небольшой пульсации, незаметной визуально. Оранжевый цвет - пульсация, заметная визуально. Красный цвет - сильная видимая пульсация.

Дополнительно отображаются три параметра:

Emax - текущая максимальная яркость света в условных единицах;

Emin - текущая минимальная яркость;

Eenv - Уровень фоновой засветки и шума АЦП.

На нижней осциллограмме есть синяя горизонтальная линия, соответствующая Eenv.

Красными точками показывается контур осциллограммы со сглаживанием (программной фильтрацией).

Уровень фоновой засветки измеряется при включении прибора, когда на экране выводится сообщение "Auto calibration". Для повторной калибровки нужно просто выключить и включить прибор. Самые точные измерения получаются при измерении в полной темноте, но и при обычном освещении результаты достаточно точны.

Прибор работает в диапазоне освещенности ~100-2000 лк. Если света недостаточно для точного измерения, выводится сообщение "Low Light", если свет слишком яркий, выводится "Over Light".

При измерении располагайте прибор на таком расстоянии от источника света, чтобы ни одного из этих сообщений не было на экране. Лучше, чтобы значение Emax при этом было больше 500.

На экране отображаются осциллограммы за 40 мс. У большинства ламп пульсация имеет частоту 100 Гц, при этом на экране видны четыре волны. Если пульсация имеет более высокую частоту, количество волн на экране будет больше. Максимальная частота, которую "видит" прибор - ~800 Гц. Какой-либо фильтрации по частоте пульсации в приборе нет.

Комплектующие

Все основные комплектующие можно купить на Aliexpress у одного продавца. Нам понадобится:

1. Датчик света TEMT6000.

2. Микроконтроллер NodeMCU (выбираем второй вариант Nodemcu-CH340).

3. Экран TFT 1.77". Можно взять TFT 1.8" (сам экран там точно такой же, в том числе по размеру, отличие в слоте для SD-карты сзади и в том, что у 1.8 выводы под экраном, а у 1.77 над экраном). 1.77" лучше тем, что модуль тоньше из-за отсутствия слота под SD.

4. Провода с разъёмами Dupont (выбираем первый вариант 10C Female TO Female). Разумеется, можно не использовать провода с разъёмами, а просто всё спаять обычными проводами. Паять в любом случае придётся - датчик света приходит с неприпаянным разъёмом, лежащим отдельно в пакетике).

На последнем этапе перед оплатой поменяйте у всех позиций способ доставки на "Aliexpress Saver Shipping", тогда общая стоимость доставки уменьшится.

Остаётся выключатель, корпус, разъём для батарейки Крона и сама батарейка.

Выключатель можно использовать любой, такие, как на фото, я заказывал здесь.

Разъём для батарейки Крона выдирается из старой батарейки такого типа. Батарейку можно использовать как щелочную (Alkaline), так и солевую (её хватит на два часа непрерывной работы). Кстати, если места в корпусе совсем не хватает, можно разобрать щелочную батарейку Крона, вынуть из неё шесть соединённых последовательно батареек AAAA и расположить их в корпусе, как удобно.

Для того, чтобы не вырезать окошко под экран, лучше использовать корпус из прозрачного пластика. Я использовал в качестве корпуса "Органайзер для мелочей "Каждый день" 125х75х30 мм", купленный в Ашане за 30 рублей. Подойдут также коробки от детских ушных палочек, от зубочисток-скобок. Можно использовать и губки для обуви с прозрачной половиной, но у них очень тонкий пластик, который легко трескается.

Прошивка

Прошивку для прибора совершенно бескорыстно создал Станислав Грицинов, за что ему огромное спасибо!

Скачайте архив https://ammo1.ru/aa/pic22a/Lamptest_Flicker.rar и распакуйте его в любую папку. В архиве два файла - прошивка и программа ESP8266Flasher.

Подключите плату NodeMCU к компьютеру (датчик и экран подключать к плате необязательно). Если требуется, установите драйвер CH340. На компьютере должен появится новый COM-порт.

Запустите ESP8266Flasher, выберите появившийся COM-порт, нажмите Config, нажмите верхнюю шестерёнку, выберите файл прошивки (LAMP_PULSE_TEMT6000_15_2_ST7735_4_1_ESP_18_filter_1.ino.nodemcu.bin), нажмите Operation, нажмите Flash. Начнётся процесс прошивки, который займёт около 30 секунд. Когда внизу появится зелёная галочка, плату можно отключать.

Для тех, кому удобней прошивать прибор через Arduino IDE и тех, кто хочет изучить, как работает программа и, возможно, улучшить её, публикую скетч: https://ammo1.ru/aa/pic22a/LAMP_PULSE_TEMT6000_15_2_ST7735_4_1_ESP_18_filter_1.ino.

Сборка

Подключение датчика:

OUT (S) - A0

VCC (V) - 3V (любой контакт из трех)

GND (G) - G (лучше тот, что рядом с A0)

Подключение батарейки:

+ - VIN (через выключатель)

- - G (лучше тот, что рядом с VIN)

Подключение экрана:

Экран 1.77"

1 GND - G

2 VCC - 3V

3 SCK - D5

4 SDA - D7

5 RES - 3V (можно подключить к D6)

6 RS - D1

7 CS - D2

8 LEDA - 3V

Экран 1.8"

LED - 3V

SCK - D5

SDA - D7

A0 - D1

RESET - 3V (можно подключить к D6)

CS - D2

GND - G

VCC - 3V

Экран приклеивается изнутри к прозрачному корпусу термоклеем. Важно не перепутать верх и низ (у 1.77" контакты сверху, у 1.8" снизу). Датчик приклеивается тем же термоклеем к торцу корпуса.

Лучше сначала всё собрать и запустить, а потому уже размещать в корпусе.

Питание

Самый простой вариант - питание от батарейки "Крона";. Можно вообще обойтись без встроенного питания и подключать прибор через разъём MicroUSB к любому источнику питания с выходом USB или пауэрбанку. Можно использовать одну или две батарейки AA/AA и повышающий преобразователь. Делать питание от аккумулятора смысла нет, ведь прибор вряд ли будет использоваться очень часто.

Датчик

Не обязательно использовать именно TEMT6000. В продаже есть датчики OPT101, у которых можно менять чувствительность изменением номинала шунтирующего резистора. В качестве датчика можно даже использовать маленькие солнечные батареи от игрушек (точность измерения будет ниже, но отсутствие пульсации и пульсацию под 100% будет отлично видно).

Проблемы

Характеристика датчика TEMT6000 не совсем линейна. Я даже думал делать таблицу коэффициентов пересчёта, но оказалось, что показания прибора и так достаточно точны (по большому счёту не очень важно пульсация 30% или 35%, главное, что видно, когда пульсация менее 1% и более 90%).

Я планировал сделать красивый интерфейс с крупными цифрами значений пульсации. Был нарисован вот такой макет.

К сожалению из-за текущих событий Станислав пока оказался вдали от "железок" и неизвестно, когда он сможет и сможет ли вернуться к разработке. Если кто-то из вас возьмётся доделать интерфейс, будет очень здорово. Возможно я и сам этим займусь, когда переделаю все накопившиеся дела.

Можно ли купить готовый прибор

У меня нет цели зарабатывать на приборе. Я придумал этот проект для общественной пользы. Сейчас прибор существует в двух экземплярах (один в корпусе, второй просто в виде макетной сборки). Есть человек, который готов их собирать. Какую цену вы готовы заплатить за прибор в таком же корпусе, как на заглавном фото?

Если появятся люди или компании, которые захотят выпускать прибор, я не против. Если они сочтут нужным отчислять процент на развитие Lamptest будет хорошо, но я ничего не требую.

Я знаю, что многие купили комплектующие, соберут и запустят прибор в эти выходные. Я прошу вас сфотографировать ваши приборы и опубликовать фото здесь в комментариях или в Телеграм @ammochat. Мне будет очень приятно и я буду знать, что всё это не зря.

Всем мира!

© 2022, Алексей Надёжин

Я нашёл новую отличную светодиодную лампу, которую можно за пять минут превратить в вечную.

Получится лампа, дающая 816 лм, с рекордной эффективностью почти 150 лм/Вт и почти неограниченным сроком службы.

Основная причина выхода светодиодных ламп из строя - постоянный перегрев компонентов. Из-за высоких температур перегорают светодиоды, высыхают и портятся конденсаторы. Честные производители подбирают режимы светодиодов так, чтобы они соответствовали паспортным, не очень честные добавляют процентов 20. Радиаторы в современных лампах совсем маленькие, охлаждаются светодиоды плохо, поэтому в первом случае лампы в среднем работают 10 тысяч часов, во втором могут сгореть и через 500 часов.

Если сделать так, чтобы светодиоды работали не на 100 или 120% своих возможностей, а на 50-70%, температура на них значительно снизится и они станут практически вечными. Заодно существенно продлится срок службы остальных компонентов лампы, ведь температура внутри корпуса будет гораздо ниже. Разумеется яркость лампы при этом снизится, но если взять для переделки мощную лампу, яркости после модификации во многих случаях будет достаточно.

Именно такой переделкой мы и займёмся.

Нам понадобится лампа Lexman 12 Вт 1521 лм из Леруа Мерлен. Сегодня такая лампа с тёплым светом 2700K стоит 190 рублей, с нейтральным светом 4000K стоит 95 рублей.

По моим результатам измерений лампа с тёплым светом потребляет 11.5 Вт, даёт 1536 лм, имеет цветовую температуру 2692K, индекс цветопередачи CRI(Ra) 82.4, пульсация полностью отсутствует. Лампа построена на IC-драйвере (имеет встроенный стабилизатор) и работает без потери яркости при напряжении 170-250 В. У лампы рекордная эффективность 134 люмен на ватт. Вот эта лампа на Lamptest: https://lamptest.ru/review/03839-lexman-a60-312w27e27r/

Корпус у лампы стандартный A60 и она довольно сильно греется: температура корпуса 69°C, на светодиодах тепловизор показывает 83°C.

После переделки мощность лампы снизилась до 5.5 Вт, световой поток стал 816 лм. Эффективность выросла до 148.4 лм/Вт. Параметры цвета (цветовая температура и индексы цветопередачи) не изменились. Эта лампочка по яркости заменит 75-ваттную лампу накаливания.

Температура корпуса 46°C (на 23 градуса ниже), температура на светодиодах 62°C (на 21 градус ниже). Все температуры и остальные параметры измерялись после получасового прогрева.

При таком нагреве светодиоды будут работать очень долго, надеюсь и остальные компоненты не подведут.

Для того, чтобы модифицировать лампочку, нужно снять с неё пластиковый колпак. С этой лампой пришлось повозиться - сначала я просунул канцелярский нож в щель между колпаком и корпусом и "прошёл" два оборота, потом аккуратно вставил в щель инструмент для вскрытия корпусов и им прошёл оборот.

На плате лампы размещено 36 светодиодов. Справа над микросхемой драйвера расположено два токозадающих резистора по 4.7 Ом (обозначение 4R70).

Эти резисторы включены параллельно. Для модификации лампы нам потребуется удалить один из них. Можно выпаять резистор, но гораздо проще и быстрее его аккуратно выломать плоской отвёрткой. Получится вот так.

Защёлкиваем колпак (приклеивать его не требуется, он и так отлично держится) и вечная лампочка готова.

На лампочке, которую я модифицировал, указана дата выпуска 10/2020. У ламп из других партий плата и номиналы резисторов могут отличаться.

Я тщательно отбираю модели ламп для модификации, ведь для переделки подходят не все светодиодные лампы. Для того, чтобы переделка была простой, нужно, чтобы у лампы была единственная круглая печатная плата, на которой расположены и светодиоды и все электронные компоненты (многие лампы двухплатные, чтобы переделать такую лампу придётся снимать плату со светодиодами и отключать выводы от цоколя, что может быть очень сложно или невозможно вовсе).

Я считаю, что если уж делать лампы вечными, имеет смысл переделывать только хорошие лампы. Мои критерии хорошей лампы, пригодной для переделки:

- импульсный (IC) драйвер со встроенным стабилизатором;

- индекс цветопередачи CRI(Ra) больше 80;

- отсутствие пульсации;

- одноплатная конструкция.

Лампы, которые не стоит пытаться переделывать можно отличить по следующим признакам:

- на верхней плате расположены только светодиоды;

- лишь один токозадающий резистор (если производитель сэкономил на копеечном резисторе, поверьте, всё остальное будет сделано с максимальной экономией и такая лампа даже после переделки долго не протянет);

- индекс цветопередачи CRI(Ra) менее 80.

Я продолжу поиски ламп, идеально подходящих для переделки. Не знаю, существуют ли одноплатные "свечки" и "шарики" с цоколем E14. Было бы здорово сделать вечными и их.

© 2021, Алексей Надёжин

Мои проекты:

ammo1.lj.ru Пишу о технике, скидках, интересных местах и событиях.

Lamptest.ru. Тестирую светодиодные лампы и помогаю разобраться, какие из них хорошие, а какие не очень.

Elerus.ru. Собираю информацию об отечественных электронных устройствах для личного использования и делюсь ей.

В магазинах Светофор продаются очень дешёвые светодиодные лампочки - 34 рубля 60 копеек за штуку. Я купил одну такую лампу в марте, а вторую в июне. Оказалось, что они радикально отличаются.

На коробке лампы указано много всего хорошего: мощность 15 Вт, световой поток 1425 лм, аналог лампы накаливания 120 Вт, индекс цветопередачи 80+, коэффициент пульсации <5%, допустимое напряжение 230В±10% (207-253 В).

К сожалению в новых лампах всё это не соответствует действительности.

У лампы, купленной в марте (код EL0512007, дата выпуска 07.2020), измеренная мощность была 7.7 Вт, световой поток 699 лм (эквивалент 70 Вт), но светодиоды там были хорошие (CRI 81) и при напряжении сети 230В пульсации не было. Несмотря на линейный драйвер, лампа более-менее выдерживала указанный диапазон напряжения: при 207В яркость падала на 7%, пульсация не превышала 15%. Вот результаты измерений этой лампы на Lamptest: https://lamptest.ru/review/03775-ergolux-led-a60p-15w-e27-4k....

Лампа, купленная в июне (код 3L1162012, дата выпуска 12.2020), при включении удивила стопроцентной пульсацией, хорошо заметной визуально.

Я снял колпаки со старой и новой лампы, и всё тут же стало ясно: в новой лампе просто нет сглаживающего конденсатора: сэкономили на здоровье покупателей (пульсация света может приводить к усталости глаз, головным болям и обострению нервных заболеваний).

Платы у ламп разные, да и светодиоды в новой другие, меньшего размера.

Я измерил параметры света старой и новой ламп с помощью спектрометра Uprtek MK350D. У новой лампы измеренный индекс цветопередачи низкий - CRI(Ra) 72, а коэффициент пульсации 100%.

Измеренная потребляемая мощность у новой лампы оказалась 6.3 Вт, а световой поток всего 494 лм (эквивалент лампы накаливания 50 Вт). Мощность измерялась прибором Robiton PM-2, световой поток в интегрирующей сфере 50 см с помощью того же спектрометра Uprtek MK350D.

При снижении напряжения сети до 225В яркость лампы падает на 5%, при 221В на 10%, при 213В на 20%, при 207В (нижний уровень диапазона, указанный производителем) яркость лампы падает на 30%, при 202В на 40%, при 197В на 50%, при 190В на 60%, при 183В на 70%.

Это означает, что при использовании в реальной сети с напряжением 210-220 В, лампа будет светить, как 40-ваттная лампа накаливания.

В отличие от старой версии, лампа некорректно работает с выключателями, имеющими индикатор: слабо светится, когда выключатель выключен.

Сравню обещания производителя и результаты измерений:

Обещали пульсацию < 5%, измерено 100%;

Обещали 15 Вт, измерено 6.3 Вт;

Обещали замену лампы накаливания 120 Вт, измерено 40-50 Вт в зависимости от напряжения в сети;

Обещали 1425 лм, измерено 346-494 лм (при напряжении 207-230В);

Обещали индекс цветопередачи 80+, измерено 72.

Вот такая "модернизация" - лампочка с хорошими светодиодами, без пульсации, но с половинной мощностью и яркостью, которую всё же можно было использовать, превратилась в лампочку, хуже которой я в последнее время не встречал.

© 2021, Алексей Надёжин, Lamptest.ru

Цены на разные литиевые батарейки CR2032 отличаются в десятки раз. Мне всегда было интересно выяснить, насколько дешёвые батарейки этого типа отличаются по ёмкости от дорогих и какие из них выгодней покупать.

Я протестировал 14 моделей и всё узнал.

Батарейки CR2032 рассчитаны на очень малые токи нагрузки. Производители этих батареек указывают типичные токи разряда от 0.2-0.6 мА и типичную ёмкость 220 мАч, максимальный долговременный ток 3 мА.

Впрочем, иногда их этих батареек "выжимают" токи в десятки и даже сотни миллиампер (в качестве примера приведу китайскую велофару, работающую от двух батареек CR2032).

Я протестировал все батарейки в режиме разряда резистивной нагрузкой 1 кОм до 2.0 В (в процессе разряда ток менялся от 3 до 2 мА).

Тестирование проведено с помощью Анализатора химических источников тока Яростанмаш АСК2.5.10.8.

Список протестированных батареек, отсортированный по цене за одну батарейку.

Батарейки FLARX из магазинов Фикспрайс стоят 55 рублей за блистер с 8 батарейками, но только четыре из них имеют тип CR2032 (ещё две CR2025 и две CR2016), поэтому, если нужны только CR2032, цена одной батарейки удваивается и получается не 6.9, а 13.8 руб.

Батарейки TMMQ, HUANQIU и YCDC куплены на Aliexpress осенью 2020 года, при этом на TMMQ вообще не оказалось даты выпуска и срока годности, а YCDC оказались выпущены летом 2019 года.

Тесты проводились в феврале 2021 года. Результаты тестирования:

Удивительно, но одни из самых дешёвых батареек - IKEA (149 рублей за блистер 8 штук, 18.63 р за штуку) оказались лучше всех, чуть-чуть опередив даже дорогущий Duracell.

Батарейки китайских брендов с Aliexpress значительно хуже всех остальных: их ёмкость в 2.5 - 3.5 раза меньше, чем у IKEA.

Батарейки FLARX дают на 40% меньше энергии, чем IKEA, зато они самые дешёвые и для многих применений вполне пригодны, а магазины FixPrice, в отличие от IKEA, часто расположены в шаговой доступности.

О качестве производства батареек можно судить по стабильности ёмкости нескольких протестированных экземпляров - чем результаты ближе, тем выше уровень производства. Два экземпляра батареек IKEA показали одинаковые результаты - 616 мВтч, два экземпляра FLARX существенно отличались - 370 и 413 мВтч, у "китайцев" с Aliexpress различия оказались ещё больше - YCDC 76 и 111 мВтч.

В сводной таблице есть также результаты в миллиампер-часах, кроме того я провёл тесты пяти батареек в режиме разряда большим током - резистивная нагрузка 150 Ом (ток от 20 до 8 мА), разряд до 1.25 В.

В ближайшее время я планирую провести дополнительное тестирование батареек CR2032: я купил батарейки IKEA из более новой партии (надеюсь, они такие же отличные), SONY и Panasoniс на Aliexpress (подозреваю, что не настоящие) и ещё несколько моделей батареек.

Спасибо компании ЯРОСТАНМАШ и лично Ярославу Меньшикову за предоставленный прибор АСК2.5.10.8. Видеообзор прибора.

© 2021, Алексей Надёжин

Десять лет я каждый день пишу о технике, скидках, интересных местах и событиях.
Читайте мой блог в Телеграм, в ЖЖ,  на Дзене.

Мои проекты:

Lamptest.ru. Тестирую светодиодные лампы и помогаю разобраться, какие из них хорошие, а какие не очень.

Elerus.ru. Собираю информацию об отечественных электронных устройствах для личного использования и делюсь ей.

Вы можете связаться со мной в Телеграм @ammo1 и по почте ammo1@mail.ru.