Выезд был 28.06.2025. По прогнозу дождь, который естественно был)
Люблю Уральскую Тайгу. Здесь камни и мхи, различное разнотравье. В дебрях Леса можно натолкнутся на различный скальник. Постоянная симфония красок вокруг
Кто не знает, эти камни называются Курум. Ходить на самом деле просто, лучше чем "сыпуха", надо только приноровиться.
При подъеме на гору, видна гора Большой Уван
С этого момента дождь начал чаще и больше капать
О чем я и говорил выше - скальник в лесу
Макросъёмка
А деревья подросли. Я помню это место, с 2021 года. Помню этот камень, прямо из него растут маленькие елочки
На уровне облаков. Поднимаемся в дождь очень осторожно, несколько человек упало, хорошо что без последствий. Курум это здорово, но если он мокрый - травмоопасный возрастает многократно.
Почти дошли до вершины.
А здесь уютно спрятался папоротник
Поднялся и тут же окутал сильный туман, который в целом быстро разошелся в месте нашей стоянки на плато.
На Большой СукЕ (правильно произносите) отличное большое плато, замечательное место для расслабления. Обилие черники и брусники добавят колоритности.
Продолжаю готовиться к сплаву по реке Щугор и поднятию на главную вершину Северного Урала, гору Тельпос-из. Начало истории в первых частях серии постов.
Четыре года назад, Олег Чагодаев, прошел все Уральские горы, с юга на Север. Но до него, в 1991 году, своим маршрутом, прошел по Уралу Николай Рундквист с группой товарищей. Итогом этого путешествия стала книга-«Сто дней на Урале». Благодаря этой книге у меня и родилось желание сплавиться по Щугеру и подняться на Тельпос-из. Родилось давно, но все как-то не складывалось. Решил, что надо идти. Кто же, кроме меня самого исполнит мои мечты.
Вчера достал с полки эту книгу и сел заново перечитывать. Предлагаю вспомнить как это было.
23 апреля 1991 года, Николай Рундквист и товарищи отправились в свое великое уральское путешествие. За 100 дней на велосипедах, байдарках, ногами, катамаранах было пройдено 3335 километров. По окончанию путешествия Николай Антонович написал:
"В этот трудный для России год мало кто мог понять и одобрить наше мероприятие. Но у нас не было возможности откладывать наши затеи до лучших времен, и я вполне счастлив".
Команда Николая Рундквиста за 100 дней прошла по Уральскому хребту от Магнитогорска до Карского моря. Общий километраж 3.325 км: — 1325 км пешком — 1273 км на велосипедах — 737 км сплав на катамаранах
Слева направо: С. Ткач, Б. Добровольский, С. Разборов, Л. Полянский, А. Зорин, А. Корж, Б. Васин, Н. Рундквист.
Основная группа экспедиции состоит из восьми парней. Если разобраться по существу, мы очень разные. Наш диапазон — от 21 до 36 лет, от холостых до многодетных, от среднего образования до ученых степеней. Некоторые интересуются музыкой, кто-то футболом, другие не знают Майкла Джексона и Лотара Маттеуса. Тем удивительнее кажется мне наша непоколебимая монолитность в достижении главных целей, которую нам еще удастся проявить.
Первый привал
Проехав километров десять, мы остановились на ночевку в придорожных кустах на границе Челябинской области и Башкортостана.
Лесные пожары подошли к поселку Вижай.
За мостом через Вижай спрятались женщины с несчетным количеством детей. Они удивлены, что мы спокойно проехали через горящий лес. Они просят не бросать их. Располагаемся огромным табором на безлесном полуостровке. Если со всех сторон будет гореть лес, то и тогда отобьемся. Напряженная ночь оказалась безветреной, пожар не распространялся. Детей вывез вертолет.
Перевал Дятлова
Места вокруг перевала жутковатые. В каменных останцах воет ветер, рядом возвышается хмурый купол Солат—Сяхла — горы Мертвецов. Это мансийское название дано задолго до трагической ночи в 59-м году. Согласно легенде на вершине погибло девять манси. Известный знаток топонимики Урала А. Матвеев, неоднократно поднимавшийся на гору, писал: «... должен признать, что более суровой и мрачной горы в этой части Северного Урала нет...».
Сплав по Щугеру
Большой Порог на Щугере, находящийся десятью километрами выше генерального поворота реки на запад, состоит из нескольких завалов камней. Всего их пять. Наиболее сложный четвертый. Первые три иногда называют ступенями первого порога, а два других самостоятельными порогами. Разведка нагнала страха — все вымокнем, требуется костер, страхующий стоит с веревкой, когда смоет, плыви вперед ногами и т.д. Занесли вещи за третий порог, вернулись обратно и поплыли. На первых ступенях помотало, слегка облило и придало уверенности в конечном успехе, потому что не так черт страшен, как его малюют. Наиболее сложное место — сужение русла до 20 м, по краям камни, в центре два мощных валуна, между которыми сливы высотой около одного метра.
Царица Уральских гор
Манарага — царица гор. Ее причудливо зубчатый гребень воплощает в себе красоту Уральских гор. Пожалуй, на Урале больше нигде нет такой длинной стены отвесных сторожевых башен. До 1927 года, пока А.И. Алешков не определил Народную высшей вершиной Урала, главной горой в этих краях считалась Манарага. Хотя она на 200 м ниже Народной, царственная обособленность ее положения создает впечатление величественности.
На границе Европы и Азии
Переночевали в душном балке. Почти не спали, то ли от обилия еды и комаров, то ли от перегрузок. Тем не менее, мы после завтрака попрощались с гостеприимными хозяевами полустанка и бодро пошагали по шпалам мимо самого северного знака-стелы «Европа-Азия» на околице разъезда.
Местное население
До чумов, которые мы видели накануне, не более полудня хоть бы. Предстоит пройти вчерашний перевал и вернуться в долину Харуты. К трем часам в тумане и под моросящим дождем мы подошли к чумам. Нас прекрасно встретили, напоили чаем с сухарями и маслом, выслушали и предложили жить у них пока больной не выздоровеет. Связи с «Большой Землей» абсолютно никакой. «Вертолет прилетал на президентские выборы, теперь его не будет до следующих; вездеход с ветеринаром был недели две назад, теперь будет через месяц, а может быть через два». Значит, пойдем пешком.
Экспедиция «Большой Урал —91 » завершена
Все впечатления участников контрастны. Только черное или белое, без всяких полутонов. Нас никто не воспринимал всерьез ни до, ни, по инерции, после экспедиции. Самая лестная оценка была подслушана мною в диалоге наших фотографов. Женя Савенко говорил Владимиру Ивановичу:
—Молодцы ребята, такую экспедицию организовали, тем более сейчас.
Центральное телевидение, всесоюзное радио, печать время от времени давали информацию о нашем продвижении к Ледовитому океану. Общественное мнение о нас наиболее кратко удалось сформулировать согнутой тяжестью вещевых мешков старухе на пыльной обочине дороги:
— В Ивдель на лисопедах? Да, вы, сынки, тронулися!
В этот трудный для России год мало кто мог понять и одобрить наше мероприятие. Но у нас не было возможности откладывать наши затеи до лучших времен, и я вполне счастлив.
«Одним из самых, трагических свойств человеческой натуры, насколько мне известно, — писал незабвенный Дейл Карнеги, — является наша склонность откладывать осуществление своих чаяний на будущее. Мы все мечтаем о каком-то волшебном саде, полном роз, который виднеется где-то за горизонтом, — вместо того, чтобы наслаждаться теми розами, которые растут под нашим окном сегодня».
Сто дней на Урале» Николая Рундквиста — это книга-исповедь, книга-путеводитель и книга-предупреждение. После её прочтения Урал перестаёт быть точкой на карте. Он становится живым, дышащим, зовущим. И, надеюсь, мой поход на Урал будет уже не простым туристическим маршрутом, а диалогом с частичкой истории.
Все мои предыдущие попытки не увенчались успехом - то было облачно, то шел дождь.
После месячного перерыва вырвался из плена рутины.
До самой поездки не понимал куда хочу поехать, метался между горой Широкой на Кумардаке и Ялангасом. Ехать до Арши не захотелось, поэтому добрался до Отнурка и потопал на Ялангас.
Три часа легкой прогулки, как горят классики - «на чиле, на расслабоне» и я уже ставлю палатку в 100 метрах от вершины.
Челлендж - «Пить чай в самых красивых местах Южного Урала» продолжается!
Утром второго дня просыпаюсь в 5:00, хотя будильник стоит на 6:00. Просыпаюсь от того, что выспался. Вообще заметил, что на природе высыпаешься за меньшее время, чем в городе.
На улице дубэо и холодэо, крепкий такой минус - вода в бутылках замерзла, на палатке иней, мокрые кроссовки превратились в трекинговые, жесткие ботинки.
Не спешные сборы и выдвигаюсь. Впереди ждут 8 вершин и один из лучших в моей жизни закатов, но пока я обуваюсь в кросы и стараюсь идти быстрее, чтобы ноги отошли от ледяной обуви.
Заметил, что на хребте Машак много названий у вершин, в отличии от хребта Нары (который, пожалуй, самый дикий, на Южном Урале) - это говорит о том, что хребет раньше активно посещался людьми. О том же говорит наличие старых, заросших дорог. Но сейчас тут заповедник, и людям низя.
Во второй день в душу запали вершины: обе Медвежьи, Кобея, с которой меня чуть не унесло ветром и, конечно, Широкая, на которой я ночевал.
Закат… да к черту, смотрите фото заката, вы сами все поймете, а я вернусь к вам с третьим днём, позже
Лайфхак дня: даже если вы идете в поход в мае месяце на Южном Урале, берите с собой не только шапку, но и зимние перчатки. Ветер на закате был холоднючий, пальцы на руках замерзали как зимой. Но зимние перчатки грели руки
P.S. Впечатлило, как природа забирает себе обратно места, где были дороги. Деревья вырастают прямо посреди колеи, а сама колея становится ручьями или участок вовсе превращается в болото. Природа дает нам понять - как бы мы не старались, она все равно возьмет свое. Она была и будет всегда.
Еще вечером предыдущего дня я оставил машину в Отнурке, у классных ребят - Милы и Алексея, которые сдают там домик, а по утру меня забросил в Верхнеаршинское мой друг Андрей (о них расскажу отдельным постом, ведь без них реализация похода была бы гораздо сложнее).
Чтобы попасть на хребет Машак из Арши, переваливаю через хребет Бехта и спускаюсь к станции Юрюзань на бывшей узкоколейной железной дороге. Если на Бехту идет дорога, то дальше она заканчивается. До станции дохожу просто по лесу, где меня догоняет дождь, который идет вместе со мной в течении 7 часов.
От станции Юрюзань можно пройти по БУЖД, но дорога делает большую петлю и я срезаю напрямик, к первой из 18 вершин хребта Машак, горе Дальний Машак.
Дальше еще 1 км по БУЖД и ухожу в дикую часть хребта, где нет дорог.
К вечеру дождь закончился, я добираюсь до второй и последней на сегодня горе - Харитонова. В 50 метрах от вершины идеальный лес, с мшистой подложкой для сна. Ставлю палатку, греюсь у костра, жду, но особо не надеюсь на закат, так как все затянуто.
В итоге - солнце побеждает хмурое небо и показывает свои лучи перед заходом за горизонт. Наслаждаюсь прекрасным моментом, хотя очень холодно и ветер едва не сдувает с горы, но это лишь преодолимые трудности.
Лайфхак дня: смотрите на все трудности с улыбкой. Дождик? Улыбайтесь, говорите с собой о том, что это лишь временные трудности на пути к большой цели, необходимый шаг для роста. Один из моих противных страхов - это когда ты один в походе и идет затяжной дождь, все вокруг сырое и нет никакой поддержки. В этот день я с ним справился.
P.S. еще когда читал книгу Бориса Прохорова «К вершинам Южного Урала», мне запала в душу глава о Белорецкой Узкоколейной ЖД. Всегда хотелось посмотреть на сейчас заброшенные, а ранее обжитые места. Наконец-то удалось и стало очень жаль, что дорогу разобрали. Это было бы прекрасным дополнением к туристической жизни региона.
