Говорят, /маркетологи и экскурсоводы же никогда не врут/ дед того самого Кроткова, Степан Егорович, во времена пугачёвского бунта сумел ловко обойти резню — спрятался в лесу, пока его усадьбу заняли бунтари. А когда те спешно отступали перед царскими войсками, наш «Степан удалой» вернулся в свои амбары и… нашёл там всё, что разбойники оставили на хранение. Так что богатства семьи Кротковых, по легенде, имеют пугачёвские корни.

И вот эта усадьба с таким убойным историческим бэкграундом проработала все советские годы, пережила все антиалкогольные кампании и продолжает выпускать спирты до сих пор. Вот на базе этого завода и базируется Винокурня Кемля.

Но про продукцию этой винокурни я писал и не раз. Так что перейдём непосредственно к герою статьи, а именно релизу

Kemlya Black Oak

«Кемля Чёрная Бочка». Звучит как имя женщины-пирата, страдающей излишним весом. Но на самом деле всё серьезно. Выпустили этот релиз ограниченным тиражом — всего 200 бутылок /причём, где была опустошена одна из них, я точно знаю/. К созданию этого виски приложили руку члены московского клуба Double Dram. Но особенность напитка не в этом, а в нюансах выдержки.

Сначала дистиллят /к слову, выгнанный в 2019 году/ провёл время в американских бурбонных баррелях. На этикетке указаны их номера, хотя что эта информация даёт потребителю, я не понял. Потом — внимание! — переселился в маленькую бочку, где до этого «жил» торфяной виски. Какой конкретно — не указано. А уже финальный аккорд — знаменитые бочки из морёного дуба.

Если вы не знаете, что это, и, не будучи виски-гиком, не участвовали в спорах о морёной бочке от Кемли — немного поясню. Морёный дуб — это древесина, которая пролежала под водой от одной до двух тысяч лет. Она превратилась почти в камень, напитавшись солями и минералами. Если обычная бочка даёт виски ваниль и карамель, то что даёт спиртам морёный — вопрос до сих пор дискуссионный. Но большинство сходятся на том, что «болотный дуб» вытягивает из напитка абсолютно дикие ароматы — земли, влажной кожи, морских водорослей и каких-то космических минералов. Это как если бы виски не просто выдерживали, а закопали его в болоте на пару лет в компании с мамонтом. Брутально!? Брутально.

На вид «Чёрная Бочка» золотисто-янтарная. Густая, маслянистая, в бокале выглядит очень достойно.

В аромате первое, что вы чувствуете, — это мощный порыв не самых привычных нот. Это не цветочки, это действительно суровый аромат, сходный с айловскими скотчами. Тут и лесные травы, и морская соль, специи и кожа. Если добавить к этому описанию ту самую «кирзу», то получится очень точный портрет островного виски. Но у Кемли вышел более интеллигентный, приятный аромат с оттенками копчёного дымка.

Вкус плотный, насыщенный, но при этом, что удивительно, мягкий. Специи, перец, лакрица и долгое, долгое послевкусие с сухой дубовой нотой и солью на губах.

Отдельно хочу отметить крепость: 51,3%. Без холодной фильтрации, «бочковой» крепости. Это тот случай, когда спирт не прячется за сахаром и карамелью, а работает на честность вкуса.

Ну и поговорим о главном минусе виски из Мордовии. Конечно, это цена. За цену «Чёрной Бочки» несложно купить три бутылки торфяного виски из Шотландии. Но вопрос не только сколько платить, но и за что. В случае с Кемлей вы платите за двести лет истории завода, за двухтысячелетнюю историю дубовой бочки и за смелость российских винокуров, которые вместо подделки под Шотландию сделали виски со вкусом мордовских болот. И это, поверьте, стоит того, чтобы хоть один раз, но попробовать.

https://dzen.ru/a/aeIwQtmHmGQ41U4V

Всего Вам вкусного в бокале!

Пейте в меру и только в удовольствие! Или не пейте. Жизнь вопрос выбора каждого. Надеюсь, Вам понравилась статья и Вы выберете подписаться, прокомментировать или поставить лайк.

Например, есть история про Роберта Паркера, самого известного винного критика. Не виски, но это не имеет значения. Сейчас про 100-балльную систему оценки вин (и не только) знают люди даже далекие от мира вина. А придумал ее именно Роберт Паркер. До него вина оценивали так, будто выполняли лабораторную работу на уроке химии: уровень pH, танины, процент сахара и так далее. Скукотища одна.

Такая оценка предназначалась исключительно для профи, обычным людям эта китайская грамота ни о чем не говорила. Вот Роберт Паркер и придумал присваивать винам баллы и давать метафорические описания. Например: 90 баллов (выдающееся вино), в аромате солоноватый морской бриз с тонами сицилийских лимонов. Найти подобное описание до Паркера было практически невозможно.

Он же стал выпускать собственный винный справочник Wine Advocate, который превратился в Библию для любителей вина по всему миру. Вина с высокими оценками стремительно росли в цене, и коллекционеры, и винные гики буквально начинали за ними охотиться. Если про вино говорят «100-балльник по Паркеру», то дальше объяснять уже ничего не надо, это вино априори становится выдающимся и хочу-хочу. Вроде все хорошо. Мужик пьет много и разного, естественно, считалось, что шарит. Точнее так считалось. А потом призадумались и пришли к выводу, что дорогой Роберт просто навязывал широким массам свой вкус. Он предпочитал мощные красные вина и выше остальных оценивал именно их. Доходило до того, что виноделы подстраивались под его вкус и начали специально делали те вина, которые могли бы его впечатлить, а это уже рост продаж и денюшек побольше. Впрочем, на него это обстоятельство никак не повлияло. Так и выпускает информационный бюллетень раз в два месяца.

Вывод из этого один: за любым рейтингом стоит живой человек, а ваш вкус запросто может не совпадать с его вкусом. Поэтому слепо верить нельзя ни одному рейтингу, хотя это и удобно. Тем не менее, рейтинги выполняют полезную функцию. Во-первых, они позволяют рецензенту сравнить качество виски (или вина, пива и других крепких напитков) со своими собственными вкусами, а читателям — легко понять, как, по мнению рецензента, тот или иной виски соотносится с другими.

Каждый виски в чем-то уникален, и поэтому писать обзоры, используя такие фразы, как «В нем больше карамели, чем в виски Х или меньше ванили, чем в Y, и больше древесины, чем в C», очень трудоемко. Гораздо проще сказать: «В нем сильная карамель, которая ощущается сразу, ваниль на втором месте, а много дуба скрепляет все это», и поставить заслуженные 84 балла. Так что чужая оценка это фактор удобства и не более.

Честно говоря, числовое значение гораздо полезнее для рецензента, чем для читателя. Но если вы находите рецензента, чьи вкусы очень близки вам и поэтому вы следуете его рекомендациям, используя его как путеводную звезду, которая помогает вам находить новый виски, - я, например, все равно попробую виски, который почти никому не нравится. По той простой причине в том, что если бы я пробовал только то, что все называют «пей, это хорошо», я бы по-настоящему никогда не понял, что мне нравится, а, что не нравится. Нужно знать, что плохо, чтобы знать, что круто. Нужно сравнение.

Очень полезно иметь четко установленную базовую оценку. А базовая оценка — это виски (или что-там из выпить), которые, на ваш взгляд, определяют стиль. Это виски, по которому оцениваются все остальные виски в этой категории. Категории тоже важны, потому что нельзя сравнивать скотч с бурбоном и говорить, что один лучше другого - это совершенно разные напитки. Это как сравнивать яблоко с бутербродом с докторской колбасой. 95-балльный скотч и 95-балльный бурбон будут совершенно разными на вкус, а 95 просто означает, что они исключительно хороши именно для своей категории.

Ваша отправная точка (на формирование которой могут уйти годы, и которая со временем может меняться) — это не лучший виски на рынке, а что-то, что является надежным отражением сути этого стиля виски: «Виски на каждый день», то есть виски, который никогда не надоест. Тот, бокал которого вы с нетерпением ждёте после долгого рабочего дня. Следующая ваша основная категория виски, это виски, который «обязательно должен быть» в вашем домашнем баре всегда. Такой, который попадает в список покупок, когда бутылка почти заканчивается.

Если интересно всякое, разное и легкомысленное, связанное с хорошим алкоголем и не только, то есть канал в МАХ.