troshki

Всем привет.
Оговорюсь сразу:
Если брать во внимание трудо-время затраты, затраты на материалы, иные сопутствующие траты, то можно сказать оно того не стоит. Готовые подставки на 2-3 тонны (по заверению продавцов) можно купить от 1600 рублей за пару. Понятно, что в них качество изготовления может быть разное, заявленные характеристик могут не соответствовать. А могут и соответствовать…
Если говорить о noname производителях, то вот цены на 3 и 6 тонные варианты (за пару).

Более того, штатные на 3 тонны вот такие тоже имеются.

Поэтому мне нужны были именно с резьбой. В некоторых случаях они удобнее, когда необходимо подогнать точную высоту, пример под кпп или двс.

Я не первый и не последний с этой темой, но всё же, покажу свой вариант…

Итак, было у меня две пары винт/гайка с мощной упорной резьбой, давно хотел сделать подставки, но все то руки не доходили, то желания не было, то времени.

Но в какой-то момент всё сошлось, принялся за работу.

Помимо винта с "гайкой"
Использовано:
— труба профильная 40*20*2
— полоса стальная 40*4
— пластина круглая диаметром 100мм, толщина 8мм
— труба круглая 40*3

Сначала очищаем заготовки, потом нарезаем, потом свариваем. Если до сварки не зачистить, после на готовом изделии уже не везде получится подлезть.

Решил делать три "ноги", такая конфигурация мне кажется менее "шаткая" в некоторых моментах.

Для начала "нарисовал" шаблон что бы можно было достаточно точно выдержать 120 градусов.

В целом можно это сделать и без принтера, обычный школьный циркуль и всё.

На шаблон ставим заготовку и прихватываем ноги. Их сделал под углом 45 градусов. можно было сделать 60/30 градусов, но тогда они были бы ближе к центру и устойчивость была бы хуже.

Усилители делал из тоже же профильной трубы и полосы

Минимальная высота использования — 26см

Максимальная высота использования почти 49см, но я не буду выкручивать на столько, винт несколько шатается по резьбе в таком положении, сантиметра на 4-5 ниже уже отлично.

Далее покраска. Т.к. упоры должны быть яркие и заметные (ну мне так кажется) я решил их покрасить в красный цвет

Сверху для предотвращения скольжения будет использоваться вот такая накладка

Вот такие подставочки получились. В работе уже испробованы, держат лично, нареканий нет.

Всем спасибо за внимание.

Всем привет. Достаточно часто возникает вопрос у народа как избавиться от назойливой лампы датчика износа тормозных колодок. Загорается по поводу и без.

Скажу сразу, лично я сторонник всех работающих систем в автомобиле, даже такой "не нужной" , как считают многие. Но не все так думают, поэтому и пишу.

Ну можно конечно заклеить черной изолентой или разобрав панель удалить светодиод или "перерезать" дорожку, но это не наш метод.

Многие вообще датчики износа не ставят, у них стоят "обманки". Но лампа то и дело все равно периодически загорается.

Для начала обратимся к схеме

Здесь указано 4 датчика, на многих авто стоит только 2. Но это не важно, принцип работы везде один. По проводу на приборную панель приходит масса. Как только разрывается в любом месте масса и на панель она перестает приходить, сразу загорается лампа.

Приходит данный провод на пин 15 разъема панели приборов, имеет цвет "синий с зеленой полосой".

Что бы навсегда избавиться от проблемы светящейся лампы необходимо данный провод соединить с массой.
Т.к. в салоне достаточно сухо, то даже простейшая скрутка + изолента не доставит никаких проблем в будущем.

Что бы добраться до разъема достаточно просто снять верхний бардачок открутив два самореза

Хотя, лично я не сторонник вообще удалять данную систему, но желающих действительно много.

Может кому-то пригодится. В данном автомобиле программно через конфигурацию данную опцию отключить не представляется возможным.

Наиболее частая причина - это проблема в самом разъеме, хоть он и "герметичный", но этого оказывается недостаточно.

Вот пример сразу с причиной и решением проблемы.

На следующем поколении принцип тот же самый,но там, если я не ошибаюсь, можно отключить это в центральной конфигурации. Сейчас нет машины такой под рукой для проверки.

Всем привет.

Тут как-то в комментарии обмолвился, что был опыт удаления обломанного болта из ГБЦ (из алюминиевого сплава). Спросили подробнее, вот пишу подробнее.

Итак, настало время в моём пепелаце сменить топливные форсунки, были для этого приобретены 4 новых, а так же все сопутствующее.

Что бы их заменить нормально и не сломать клапанную крышку, когда ставишь новые сальники форсунок, нужно ее снять

Для этого нужно открутить 12 болтов. Ну что тут может пойти не так... казалось бы. Но нет, пошло. Один из болтов сказал "привет, я тут посижу, но частично, не весь".

Вечер День перестает быть томным. Было несколько вариантов, первое, привариться, гайка и после того как остынет, выкрутить, но отказался от этого варианта, т.к. тут рядом топливные пластиковые магистрали, которые я совершенно не желал снимать, да и не было гарантии успеха, ибо иногда вместо того что бы выкрутилось, обламывается болт сразу за сваркой.

Решил сверлить, и пытаться извлекать так.

Просверлил мелким сверлом сначала, потом чуть больше, чуть больше. Левых сверл (правильно же так говорить во множественном числе?) у меня не было, экстаркторов тоже (хотя если не очень хороший легко обломить его). Решил попробовать левым метчиком (был уже опыт успешного извлечения таким методом).

Но, по закону жанра, метчик я там ломаю.

Ну и все, приехали, сверлить не вариант, выкрутить тоже. Остается вспоминать химию. Берем азотную кислоту (ждем неделю, ибо в городе такого не нашел, озонов и т.п. тут тоже нет).

Не забываем про технику безопасности. Очки, защита органов дыхания, кожи.

В общем привезли вот такую. Разбавляем ее до 30%. Азотная кислота алюминий не "кушает", пассивирует его (о какое умное слово).

Пассивация в физической химии и технике относится к покрытию материала таким образом, чтобы он становился "пассивным", то есть менее подверженным воздействию или коррозии окружающей среды. Пассивация включает в себя создание наружного слоя защитного материала, который наносится в виде микропокрытия, образующегося в результате химической реакции с основным материалом или образующегося в результате самопроизвольного окисления в воздухе.

Сначала я сделал вот такой бортик из пластилина, но потом от него отказался, потому что периодически грел двигатель автономкой, а пластилин на горячей поверхности держаться не желает.

Вот так происходит процесс. Второе видео вертикально снято, но держать телефон и снимать было крайне не удобно, штатив то есть, но вот держатель для телефона сломался, увы, поэтому так.

Долго ли, коротко ли, но имеем успех. На все про все ушло примерно 20 часов. Я не засекал специально, но и не занимался этим прям не отходя от машины. Старался менять "раствор" как можно чаще, но интервалы были и 10 минут и 30 и 60. Поэтому все это не быстро. Менять раствор нужно т.к. его в "ванне" совсем мало, по видео выше можно глянуть сколько отбирается шприцем.

Вот такой кусочек вытащил уже магнитом, когда его съело так что бы он там не держался.

В итоге все успешно установлено. Новые коды форсунок прописаны, обучение пилотного впрыска выполнено. Все вокруг помыл водой с содой. (Сода нейтрализует кислоту). А после просто водой.

Вот такой опыт был получен. Делал первый раз.

Всем привет. Скажу сразу, да можно купить новые, да новые будут быстрее и проще.

Но мне захотелось "повозиться", поэтому почему бы и да.

Тем более суппорты мне подарили для экспериментов. Собранные теперь лежат на полочке. Буду менять тормозные диски впереди, поставлю и обновленные суппорты.

Достались они мне вот в таком виде

Первоначально разбираем их. Один разобрался без проблем, а во втором один поршень выходить не хотел. Ну что же, применим методы против которых аргументов нет у него.

Чистить я решил методом электролиза. Да дольше чем пескоструй, но очень эффективно. А для этого берем каустическую соду. (не путать с кальцинированной).

ВНИМАНИЕ. ЭТО ЩЕЛОЧЬ. НУЖНО БЫТЬ ПРЕДЕЛЬНО ОСТОРОЖНЫМ, СОБЛЮДАТЬ ТЕХНИКУ БЕЗОПАСНОТИ. ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ И ПЕРЧАТКИ, А ТАК ЖЕ ХОРОШО ПРОВЕТРИВАЕМОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ. ВСЕ ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ ВЫ ДЕЛАЕТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК.

Метод прост. Берем любую тару (в моем случае обрезанная пластиковая канистра 20л). Идеально конечно что бы емкость была металлическая (что бы вокруг всей детали был анод, так быстрее и эффективнее, но у меня такой возможности не было).

Поэтому я в емкость в качестве катода поместил кусок нержавейки размером 25*20 примерно и к нему плюсовой провод (анод). На суппор минусовой (катод). И запитал это все от ВСА-5к (выпрямитель селеновый).
Ток и напряжение можно видеть на фото. Можно использовать и компьютерные блоки питания и другие источники, у кого что есть.

В ёмкости у меня около 15 литров воды, на нее я использовал около 200 грамм соды.
ВНИМАНИЕ. СНАЧАЛА В ЁМКОСТЬ НАЛИВАЕМ ВОДУ, ПОСЛЕ ТОЛЬКО МЕДЛЕННО ЗАСЫПАЕМ ГРАНУЛЫ И ПЕРЕМЕШИВАЕМ. В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОНЦЕНТРАЦИИ РАСТВОР МОЖЕТ СИЛЬНО НАГРЕВАТЬСЯ.

Периодически нужно переворачивать суппорт к пластине разными сторонами, ибо анод у нас только с одной стороны детали. а пластину нужно очищать.

В среднем на один суппорт необходимо около 5-8 часов такой чистки. Зависит от степени покрытия ржавчиной. Это не значит что нужно 5-8 часов сидеть над ними, можно заниматься другими делами, иногда просто приходить и переворачивать деталь.

Предварительный результат и сравнение с исходным состоянием:

После я решил поменять раствор и сделать контрольную очистку.

В итоге получаем вот такой результат. После извлечения из раствора я помыл суппорты водой и почистил щеткой.

Результат мне нравится. Даже не буду пескоструить, хотя собирался.

После очищаем посадочные места под пыльник и резинку

Я это делал при помощи гравера с гибким валом и набора разных щеток.

После заклеиваем то куда не должна попасть краска

И красим краскопультом при помощи термостойкой краски.
Я выбрал черный цвет.
Вот такой результат получился.

Далее новые поршни, все резинки. Тут ничего интересного, фото нет.

Сборка на пасту Ate Bremszylinder Paste

Приветствую. Решил дополнить пост немного.

Охлаждение поршней при помощи масляных форсунок используется достаточно давно и весьма эффективно. Соглашусь, многие мастера при ремонте мотора почему-то решают часто оставить старые, типа что с ними будет-то. Ну пусть не 500р они стоят, но при ремонте ДВС, считаю, менять их нужно обязательно.

Кроме охлаждения юбок поршней, данные форсунки еще и внутри поршень охлаждают. Это называется галерейное охлаждение поршня. В поршне имеются входное и выходное отверстие, которые соединяют внутри поршня канал, который называется галерея. Отсюда и такое название - галерейное охлаждение.

Поэтому, если данные форсунки перестают исправно работать, то будут проблемы. Особенно часто это проявляется на нагруженных дизельных ДВС, что выливается в перегрев и трещины поршня.

Поэтому, на дизелях, кроме исправной топливной системы важно что бы и система смазки работала с достаточным давлением и исправными "масляными форсунками".