troshki

Всем привет. В какой-то момент у меня на ключе перестала работать третья кнопка(открывает заднюю дверь, сдвижка и передние остаются закрытыми).
Ключик у нас вот такой. 3 кнопки. Внутри вместо батарейки стоит литиевый аккумулятор, который заряжается когда включено зажигание.

— открытие всех дверей (в зависимости от настройки кузовного блока, может быть 2ступенчатое открытие, нажали один раз, открылись только передние 2 двери, нажал еще раз, открылись задние двери либо же нажал один раз открылись сразу все)
— закрытие всех дверей
— открытие только задних дверей, передние остаются закрытые. вот эта кнопка у меня и не работает, ну особо-то ничего страшного, особо не мешает, но я подумал это у меня проблема не в ключе, а автомобиле и проверял проводку на задние двери. там все оказалось нормально.

Полез во внутрь и нашел что проблема именно в кнопке

Нормальный БУ такой ключ найти в хорошем состоянии проблемно и стоит от 5000 рублей, а за новый ключ 15 тыр я как-то не готов отдать.

Тут же мелкая проблема, кнопка, но она имеет хитрый размер и я такой еле еле нашел. Мне не доставка обошлась значительно дороже чем сама кнопка.

Вооружаемся паяльной станцией, флюсом, каптоновым скотчем (термоскотч, можно без него, но я решил перебдеть)

Кнопку сдул феном

После очистил место под новою кнопочку, нанес немного припоя и припаял уже паяльником новую кнопку

Ремонт простой, по времени все быстро. Единственная проблема, найти новую кнопку.

Если у Вас на таком ключе перестала работать кнопка, не спешите искать ему замену. Возможно там просто так же вышла из строя кнопка.

Всем спасибо за внимание.

PS.
1. На Али есть такие кнопки. Если потребуется, ссылкой поделюсь.
2. На Али есть такие новые ключи, ценник в районе 4000-5000 рублей. Прописать самостоятельно не составит никакого труда.

Всем привет . На днях нашел вот такое вот чудо инженерной мысли

Что бы это могло быть на кухне над рабочим столом рядом с мойкой ???

Да это же розетка !!!

При чем работающая , в нее включен удлинитель, который питает стиральную машинку в ванной комнате ))

Всем привет.

Есть у меня старенький ноут, Dell Vostro 500. Он, по современным меркам уже весьма слабенький, старенький, но, его более чем хватает мне что бы поковыряться в диагностических программах Forscan/Delphi/WebastoTT и тому подобных, а так же, его не жалко. Поэтому решил я ему дать еще возможность поработать, а не валяться на полочке.

Сдохла как-то на нем матрица (дисплей). Сначала появлислиь вот такие пятна, потом изображение совсем пропало.

Стоит там матрица с такой маркировкой, старенькая 15,4 с ламповой подсветкой наверное.

Казалось бы, поменял матрицу, дел-то там каких, цена вопроса за БУ с разборки — 700 рублей.

Но, если бы оказалось все просто, данного бы поста не было…

Матрицу я нашел, купил, поставил, но беда, уж больно тускло она показывает (очень слабая подстветка, как будто на минимуме регулировка яркости). Танцы с бубном не помогли, софт/винда и так далее отбросилось после проверок.

В итоге после чтения форумов, выяснилось, что Dell немного "выпендрился" и зашил в EEPROM матрицы какой-то свой хитрый код, который отличается от остальных производителей.

В нескольких сервисах я пытался найти программатор, хотел перелить дамп еепромки, но мне все начали рассказывать давай сюда ноут, будем тебе все ремонтировать, это точно не прошивка.

Фиг с вами, взял фен, пересадил микросхему со старой матрицы на новую и все заработало.

Взял у товарища паяльную станцию, ибо ремонтами я не занимаюсь и таким чудом техники не обзавелся, хотя зря, иногда очень не помешала бы.

Так как опыта особо нет, на всякий случай обклеил вокруг каптоновым (термо) скотчем, обработал место флюсом Luckey L2011 и феном при температуре 380 градусов снял микросхему. Что бы понять какой температурой воспользоваться, я в дальнем уголке неработающей матрицы начал пробовать греть с 250 градусов и так плавно поднялся до 380, на более низких температурах припой не плавился.

Для масштаба, хотя, это далеко не маленькая деталька для опытных людей и они такие паяют, возможно, с закрытыми глазами :-)

После того как микросхему снял, при помощи оплетки зачистил контатные площадки (на фото еще не зачищены, не сделал снимок после чистки).

Таким же образом припаял микросхему со старой матрицы, феном.

Отмываем флюс, снимаем скотч.

Ну и фотографии до и после работы. На обеих фотографиях вытавлена яркость на максимум, но по факту вот такое отличие в яркости. На фото левее ноутбука обычный стационарный TFT монитор.

Возможно кому-то данный пост будет полезен, я не знаю. В любом случае, советы, замечания приветствуются. Ремонтом как таковым не занимаюсь, но иногда бывает интересно что-то сделать самостоятельно.

Спасибо за внимание.

Всем привет. Ранее, вот в этом посте

https://pikabu.ru/story/zamena_vozdushnogo_nagnetatelya_i_ch...

я обещал рассказать как можно вернуть к жизни нагнетатель воздуха, а не покупать его новый (12-13 тыс рублей) либо бу (около 5 тыс рублей). Тем более, что БУ - кот в мешке. Кто его знает как он будет работать. А новый мы всегда успеем купить. Зато можно попробовать восстановить свой, выкинуть-то мы его всегда успеем.

Речь об автономном подогревателе Webasto Thermo Top C, 5 кВт, дизельная.

Теперь небольшое отступление. В прошлый раз я не пояснил что это такое и для чего нужно.

Для тех у кого теплый регион или бензинтовый автомобиль, в принципе, такие подогреватели не особо актуальны. Для жителей же холодных регионов, а так же дизельных автомобилей, как по мне, так автономный подогреватель вещь весма нужная и удобная. Им можно пользоваться как до запуска двс, так и догревателем на ходу, что бы не тулить на переднюю часть автомобиля страшные картонки и "намордники".

Принцип работы довольно прост. Через специальный топливный насос подается в камеру сгорания топливо, куда параллельно нагнетается воздух, в камере установлена штифт накала, который и разжигает топливо-воздушную смесь.

Вокруг камеры сгорания проходит канал для охлаждающей жидкости, которая разогревается от горения топлива и благодаря электрической помпе прокачивается по системе.

Лично мне кажется такой подогреватель очень удобным в использовании, уже 4й год владею, больше плюсов, чем минусов. Если покупать новый, то он весьма надежен и довольно долго не требует внимания. Я брал БУ, 2010 года, поэтому некоторые манипуляции приходится выполнять.

Существует Webasto, Eberspacher, а так же российский аналог Бинар.

Возвращаемся к нашей теме.

Те, кто не хочется заморачиваться, может купить новый нагнетатель отдельно. Артикул: 1322649A. Комплект прокладок, набор - Артикул: 9000861A.

Для начала снимаем крышку, которая защищает крыльчатку, там 4 защелки. К сожалению фотографию не сделал.

После этого при помощи канцелярских лезвий аккуратно, не спеша снимаем крыльчатку с вала. Я придумал такой споособ это делать, возможно есть более удобный и быстрый. Я постепенно увеличивал количество лезвий, а потом и иных предметов, в виде старых пластиковых карт и переодически подогревал крыльчатку феном. В видео показано нагляднее. (в конце поста)

Через некоторое время крыльчатка снята. Сначала откручиваем торкс винты, которые отмечены красным, разъединяем 2 половины корпуса, а затем откручиваем винты, которые отмечены зеленым.

Как видим, довольно много окислов, это все нужно хорошенько отмыть и почистить.

Вот, собственно и все из чего состоит нагнетатель. 2 части копруса, мотор, крыльчатка, резиновая прокладка.

Надписи на моторе, но отдельно в продаже я такого не нашел

Отмыто, вычищено

Задняя часть мотора подшипника не имеет, там втулка. Что бы разобрать мотор, сверху и снизу нужно отогнуть такие усики

Вытаскиваем якорь из корпуса, он выходит вместе с крышкой и корпусом щеткодержателя

Замеряем расстояние от конца вала до корпуса и запоминаем, это нужно будет что бы потом подшипник посадить на место, там нет упоров.

После снимаем крышку

Далее я изготовил простую приспособу из куска металла, трубы и гайки с болтом для аккуратного снятия подшипника, все имеющиеся у меня съемники сюда не подошли

Крутим болт, подшипник снимается

Берем новый подшипник. Сюда применимо большое количество различных производителей. Основное что стоит запомнить - номер подшипника 624, размеры 4/13/5. Я купил SKF.

На фото слева старый, справа новый.

Устанавливаем новый подшипник обратно в крышку, после него ставим пыльник

Ставим на место корпус-щеткодержатель и затем уже напрессовываем подшипник на вал.

ВАЖНО, нельзя упираться в крышку и давить на вал, таким образом нагрузка будет на шарики, что не есть хорошо. Нужно при помощи тонкой трубки давить на внутреннюю обойму подшипника.

Вот и готово

Щетки у меня еще в нормальном состоянии, менять не буду, их ждать минимум неделю. Стоимость около 200-300 рублей за пару. Коллекторные пластины тоже продаются отдельно, тоже можно заменить, я не стал.

Далее прикручиваем элеткродвигатель к верхней части корпуса, а затем соединяем обе части корпусов между собой.

Надеваем уплотнительную резинку и закрываем крышкой.

Вот таким не сложным образом можно вернуть к жизни данный узел.

Всем спасибо за внимание. Замечания, критика, дополнения приветствуются.

Видео

#comment_106016838

Всем привет.

Сегодня расскажу подробно, как бюджетно сделать себе диагностику для авномноки вебасто или эбершпэхер. В сервисах берут довольно круглые суммы за это. Почему бы не научиться это делать самостоятельно, если есть интерес. Да и бывает, что в городе туговато с диагностикой автономок.

Первое, что нам необходимо, это, немного полу-прямых рук, способных держать в руках отвертку и паяльник. Во-вторых, любой K-Line адаптер. В моем случае был не дорого приобретен вот такой вот адаптер.

Далее, нам нужно:

— 3 провода, я взял сечением 1,5мм2 (можно и меньше, тут нагрузки нет как таковой, брал что было) и длинной около 1,5метров (подбирается индивидуально)

— 2 крокодильчика

— 1 клемма папа

— 1 клемма мама

— корпуса для клемм

— корпуса для клемм

и подобная для мамы.

Теперь, нам необходимо знать расипновку разъема ODB2.

Вот она

Нас интересуют 3 контакта, "земля", "+12" и "K-Line"

Это, как мы видим, 4, 7 и 16 контакты. Вот к ним нам и надо припаять провода.

Теперь, берем и разбираем наш адаптер, разбираем, выкрутив 4 винта

И припаиваем провода к вышеуказанным контактам.

Крокодилы: красный плюс, черный земля, мама (ну или папа) и корпус для него для "к линии".

В итоге имеем

Далее, у меня Webasto Thermo Top C diesel Analog, поэтому для нее и буду рассказывать. (для evo-vevo достаточно посмотреть их схемы подключения.) Для ebespacher будет программа The Edith (бесплатно) и сине-белый провод (зачастую, но нужно так же проверить по схеме)

Снимаем на котле разъем X1, 6 контактный

За диагностику у нас отвечает 2й контакт, к нему и приделываем проводок с папой и корпусом.

Когда у нас все готово, нам необходимо скачать программу Webasto Thermo Test и установить на ноутбук. (для эбера The Edith)

Когда все готово, подключаем все это…

ВАЖНО, последовательность имеет значение! (мне так показалось)

Подключаем провод "к линии" к котлу.

Затем, подключаем питание адаптера, т.е. крокодилы к массе и +12В.

Запускаем программу, выбираем из списка наш котел и вуаля, программа видит его и показывем нам его ошибки и т.п.

С программой разобраться сложности нет, описывать не буду…

Просто несколько скринов…

Ну как-то так. надеюсь, кому-нибудь этот пост пригодится…

PS

Это один из вариантов переделки. можно подключить диагностическую шину котла с 7му пину OBD2 разъёма и просто стандартно подключать сканер, можно вместо 2х крокодилов сделать "папу" в прикуриватель, а провод диагностики вывести в салон. тут уже у кого на что фантазии хватит и кому как удобно. я сделал именно так, потому что планировалось использовать на разных авто и не всегда необходимо запускать диагностику в машине. например при покупке котла бу можно легко подключиться к нему "на коленке".