epicwine

Шампань

1) Morize, Brut Tradition
Много сладости в аромате, ваниль, спелое жёлтое яблоко, булочка с ванильным сахаром, лимонные леденцы, перегородка ореха.
Во рту показывающая кислотность, высокая, долгая, тело ср+, горчинка лимонной цедры несколько высоковата.
Достаточно узнаваемая, оксидативная, спелая Шампань. Немного смущает горчинка, но в целом неплохо. Интересно посидеть, покопаться в нем.

2) Beurton & Fils, Reserve 424 Brut
Красное яблочко, много сладкого фрукта, клубники, есть ноты цветов. Ароматика не настолько сложная, но более дружелюбная и фруктовая.
Выс кислотность, полное тело, ср+ по длине финиш.
Очень питкая, очень дружелюбная Шампань, отличный вариант entry level, хорошо пьется не смотря на высокий дозаж и плотную структуру. Меня, однако, эмоционально не настолько цепляет.

3) Arlaux, Grande Cuvee Premier Cru Brut
Холодное, минеральное, но при этом есть оттенки сливочного спектра, садовых фруктов, есть лёгкая солёность на финише, постепенное раскрытие автолизных тонов выглядит очень красиво. Сложное, долгое, но немного закрытое на старте.
Высокая кислотность, полное тело, очень долгое, вибрирующее, длинное в финише. Гипнотизирует, увлекает и затягивает, заставляет говорить о себе, и довольно быстро меняется в бокале. Интересно.

4) Marcel Moineaux, Blanc de Blancs Grand Cru Extra-Brut
Лимонные леденцы и жёлтые яблоки, мел, мандарин, лёгкий тон белого мягкого сыра, цветы, и что-то сложно дифференцированное.
Высокая, элегантная, тонкая кислотность. Ср+ тело, но при этом долгий финиш, уходящий в лаймовую нотку.
Классный пример кислотно-мелового кот де блан, над которым можно посидеть и поковыряться. Бодрящий образец.

5) Prevoteau-Perrier, Blanc de Noirs Brut
Красное яблоко, чуть йодистого тона, булочка с пеканом, заварной крем, сушёная клубника.
Высокая кислотность, ср+ тело, долгий финиш.
Оседает на дёснах, классное дополнение спокойного аромата и яркой фруктовости во вкусе.

6) Delot, "Les Rippes" Blanc de Noirs Brut
Летучка? Клубника, красное яблоко, бинты, чуть каленого ореха, грибы, очень пышная и многослойная ароматика.
Высокая кислотность, среднее тело, но при этом долгое послевкусие.
Очень классная контрастность за счёт кислотности и послевкусия. Кажется, что оно должно уходить быстрее, но нет, но нет.

7) Jean-Claude Mouzon, "Et Sans Ciel?" Brut
Спичечная головка, твердый выдержанный сыр, спелый красный апельсин, жёлтое яблоко, песочное печенье, соль. Раскрывается в курабье.
Во вкусе объемно, высокая кислотность, оседающие на губах танины. Очень круто, многообразно и многослойно.
Эмоционально: неожиданное доминирование характера шардо, заставляет чуть больше задуматься об истории создания этого вина.

8) Vilmart & Cie, "Grande Reserve" Brut Premier Cru
Немного смолы и дыма, лимон, мел, булочка, семечки кунжута. Раскрывается в зелёное яблоко, персики и садовые цветы.
Суперстрогая, прямая высокая кислотность, объемное, полное тело и долгий финиш.
Самое необычное вино в сете. Смолистость, которую разрезают ароматы недозрелых фруктов.

#дегзаметки #шампань #игристое #вино

О Шампани

В преддверии Нового Года всегда есть повод поговорить про Шампань. Вино-праздник, вино-повод, “я пью звезды”, “ананасы в шампанском” и прочие атрибуты роскошной жизни.

Вот и в Московской Ассоциации Сомелье провели дегустацию Шампани 21.12.2023. А я сходил, и у меня есть что сказать по этому поводу.

Но, как обычно, начнем с базы. Несмотря на казусы российского законодательства, по духу Шампань - это игристое вино, произведенное классическим методом в одноименной провинции на севере Франции. Классический метод подразумевает вторичную ферментацию в бутылке с последующей выдержкой на осадке. Для Шампани разрешены 8 сортов (недавно добавили Вольтис), но по факту используются в 99% случаев Шардоне, Пино Нуар или Мёнье. Подробнее я делал подкаст, в чате он есть, можете освежить информацию.

Регуляций, на самом деле, много, и кажется, что при таких условиях у Шампани должен быть какой-то один профиль, однако по моим дегустационным заметкам вы можете заметить, что это совсем не так. Шампань многолика, Шампань сложна, и сейчас тот исторический момент, когда для российского потребителя она становится ещё сложнее.

Вообще, ребята говорили, что они встречали откровенно плохую Шампань. Что ж, видимо, для этого стоило поехать в Реймс, потому что в моей жизни Шампань встречалась разочаровывающая, простая, слишком дорогая, но откровенно плохая мне не встречалась никогда.

Шампань многолика. В этом и основная сложность сейчас. Что будет в бутылке: мокрые камни или засахаренный мёд? Сочный фрукт или булочка с пеканом? Конечно же, есть определенные указания на этикетке, которые помогут примерно представить стиль, но переменных слишком много. В итоге, каждая бутылка Шампани сейчас для меня превращается либо в захватывающий сюрприз, либо в долгую предварительную работу, напоминающую детектив.

Откуда виноград? Как работали с ван клером? Что это за винодел и с кем он дружит? Что автор хотел сказать этим вином?

Плохо ли это? Как по мне, нет. Это сложнее для массового потребителя, но, к счастью, байеры в крупных сетях довольно неплохо делают свою работу, а кависты в магазинах успешно освоили прием “Что вам нравилось из больших шампанских домов? Рюинар? Да, на Рюинар похоже”, не понимая самого главного.

Ничто не воробей, кроме воробья. Нет второго Рюинара, Родерера, Шандона, Клико. Да, стиль может быть похож, но не более, чем похожи исполнения одного и того же произведения двумя разными оркестрами.

Какой вывод из этого следует? Постарайтесь, по возможности, быть богатыми и здоровыми, чтобы пить разную Шампань, много и вдумчиво.

С наступающим!

#вино #игристое #шампань

Бароло
1) боргоньо листе 2009
Много цветов, много леса, земляника, вишня, чуть земли.
Ср+ кислотность, выс танины, ср тело, долгий финиш.
Спокойно, ровно, зрело, долго раскрывается в бальзамик, карри и соль. Но при этом нет какого-то нерва, очень спокойное.

2) Пио Чезаре Орнате 2008
Лакричная конфета с вяленой черешней, корица, салями, бальзамик, маринад.
Ср+ кислотность, высокие танины, полное тело, долгий финиш. Развивается в вяленое мясо с перцем, фуэт, железную монетку.
Строгое, громкое поначалу, тихое в продолжении. Хорошая коммерция.

3) л'астемия пентита каннуби ризерва 2013
Кислая вишня мараскино, черный перец, роза, лавровый лист. Ощутимый спирт.
Ср кислотность, выс гладкий танин, средний финиш. Несколько разочаровывает, хотя нота шпрот в третьем носе это забавно.

4) Дамилано каннуби 2008
Гуашь, черный чай, кофе, шоколад, бергамот, джем из ежевики, прополис, вишня, земляника.
Выс кисл, выс танин, полное тело, долгий финиш. Максимально типичное бароло в хорошем смысле.

5) Negretti Bricco Ambrogio 2006
Гуашь, чабрец, карамель, черный чай. Рансьо, херес во вкусе. Соленый темный шоколад. Булочка с земляникой. Бальзамик с копченостью.
Ср кисл, выс танин, средний финиш, полное тело. Немного странное, модернисты, чуть разваленное было поначалу, но потом стало лучше.

6) Джузеппе Маскарелло Виллеро 2007
Фундук, земляника, порох, мокрая трава, тальк на воздушном шарике. Сладкий табак для самокруток с вишней.
Ср+ кислотность, выс танин, полное тело, долгий финиш. Это странно, но разъеб.

7) Лучано Сандроне Каннуби Боскис 2007
Ваниль, чай, табак, пыль, лак, олифа. Во вкусе много фрукта, шиповник, вишня и клубника. Ментол.
Ср+ кислотность, выс танин, полное тело, долгий финиш. Породисто. Римский профиль, военная выправка. Пахнет деньгами, стиль американский, довольно коммерческий, но весьма сложный.

8) Альдо Контерно Буссиа Колоннелло 2010
Черничное варенье, вишневый морс, лавровый лист, роза, летучка с лаком, мята, старая ткань. Парфюм, женский пот, шкурка ореха, клюквенный морс.
Выс кисл, выс танин, полное тело, долгий финиш. Рано. Пока вино говорит о потенциале больше, чем о сегодняшнем дне. Сложное.

9) Джакомо Контерно Касщина Франча 2008
Мокро. Мох, клюква, сырой торф. Земляничное варенье, ржавые трубы. Гуашь, красные апельсины, табак. Черный чай с шиповником.
Выс кисл, выс танин, полное тело, долгий финиш. Сложное, закрытое, но при этом многогранное, долгое, раскрывающееся.

10) Контерно Фантино Москони 2009
Гуашь, ил, вишня, лавр, чай, гранат, ёлка.
Выс кисл, выс танин, полное тело, долгий финиш. Чай пошел не сразу, но это модерн.

#дегзаметки #бароло #вино #дегустация #виноделие #сомелье

О Бароло 🍷

На прошлой неделе Денис Юрченко устроил для тренировочного лагеря МАС дегустацию по Бароло с отдельных виноградников, бóльшую часть которых он привез из поездок, либо купил когда-то давно, и вот теперь пришло время их выпить.

Идея была в том, чтобы “нос к носу” сравнить условных традиционалистов, модернистов и “центристов”, которых сложно отнести к тому или иному лагерю.

Дегустационные заметки в телеграфном стиле можно увидеть в посте ниже, здесь же я бы хотел немножко порефлексировать на тему эмоций, которые вызвали эти вина.

Начать стоит с того, что вообще возникает в голове у сомелье при слове Бароло.

Это всегда вино из определенной местности: Италия, Пьемонт, окрестности одноименной коммуны. Сейчас это всегда красное сухое вино этапе, и это всегда 100% сорт винограда Неббиоло. А ещё это всегда выдержка в дубовых или каштановых (что редкость) бочках минимум 18 месяцев, а общая выдержка составляет не менее 38 месяцев. У категории ризерва выдержка ещё больше. Это всегда юго-восточный, южный, или юго-западный склон холма.

Кроме того, это ещё и куча menzione geografica aggiuntiva, сиречь выделенных виноградников, разнообразные типы почв и просто огромный пласт исторического, экономического, межличностного и прочих контекстов.

Однако, разделение на традиционалистов и модернистов началось с пресловутых бочек. Элио Алтаре, побывав во Франции в 1976 году, и, вдохновившись их подходом к виноделию вернулся домой. Со словами “я хочу делать просто хорошее вино, а все крутые ребята выдерживают вино в барриках” он покрошил старые, большие ботти, выкорчевал фруктовые деревья, поссорился с отцом и начал так называемые Barolo Wars.

На другой чаше весов находится Джакомо Контерно, который ввиду имел все эти ваши современные веяния, маленькие баррики, контроль температуры и прочее. И нет, его сложно назвать ретроградом, просто стиль, на который ориентируется он, отличается от стиля, который преследуют модернисты.

Конечно же, я здесь упускаю очень много деталей и даю картину крупными мазками. Главное, о чем я хочу сказать, это не детали производства, а разница в стилях и взглядах на то, как нужно работать с Неббиоло.

Вся проблема в том, что Неббиоло сложно назвать легким сортом. Он кислотный. Его танинная структура въедается тебе в десна. Он не ярок в цвете, он легко дает третичные тона в ароматике, и пить молодые Бароло актуальных винтажей это то ещё “удовольствие”. Кроме того, с ним сложно работать на виноградниках, и это легко проследить по тому, что кроме Италии его широко нигде не культивируют. Да, есть посадки даже в Крыму, и у Швеца даже получается, однако в Новом Свете, который исторически приспосабливал для работы самые коммерчески успешные сорта, Неббиоло - это экзотика.

Вина из Неббиоло преимущественно зреют долго. Раскрываются долго. И разница в подходах традиционалистов и модернистов в том, что первых это абсолютно устраивает, а вторых - нет.

Тем интереснее было наблюдать за своими ощущениями на этой дегустации. Если суммировать, то для меня традиционалисты победили. За ними интереснее наблюдать, их вина не кричат на тебя из бокала, а тихо, долго и красиво рассказывают свои истории.

Однако, готов ли я сказать, что модернисты - это полный провал и не достойны существования? Нет, вовсе нет. Просто они - про другое. Они про удовольствие здесь и сейчас. Они в среднем громче, ярче, эффектнее. Просто ради этого пришлось пожертвовать частью тихого и спокойного благородства.

#бароло #вино #дегустация #виноделие

В интересное винное время мы живём. Современные технологии позволяют контролировать удивительное количество процессов на винодельне. Знание позволяет выращивать виноград очень высокого качества. И, тем не менее, сейчас в тренде органика, биодинамика и натуралка. Почему так?

Спойлер: я не большой фанат натуралки. Но, как и везде, есть нюансы.

Для начала давайте с вами обозначим основные отличия промышленного (конвенционального) виноделия, органики, биодинамики и натуралки.

Промышленное виноделие использует все достижения современной науки, примерно как дедушка из старого анекдота:
— Внучек, ты видел, чтобы я наши яблочки гадостью какой-нибудь поливал?
— Нет, дедушка.
— Ну так смотри!

Лоза, конечно, живучее растение, но может болеть множеством вирусных, бактериальных и грибковых заболеваний. Она страдает от паразитов, и всё это, конечно же, влияет на качество и количество урожая. А когда ты -— многомиллионная винодельня, которая нацелена на коммерческий успех, тебе нужно свести эти риски к минимуму.

Поэтому неудивительно, что крупные производители до недавнего времени поливали свои виноградники гербицидами, фунгицидами, пестицидами и прочими -цидами всех цветов и оттенков. А на винодельне использовались культурные дрожжи, стерильные стальные чаны, диоксид серы на каждом шагу и контроль температуры всего, чего можно.

Что будет, если ребенка с детства пичкать антибиотиками даже не при первом чихе, а превентивно? Что будет, если поселить его в изолированном боксе и поить его только дистиллированной водой?

В целом, с вином получается что-то похожее.

Хотел бы я сказать, что тут человечество достигло просветления и придумало органическое виноделие, но нет, все строго наоборот.
Органическое виноделие было куда раньше, а мы просто начали возвращаться к этому с новым пониманием процессов в районе 1970х годов.

Органические методы виноградарства — это отказ или жёсткое ограничение минеральных удобрений и регламентация всевозможных -цидов. Есть множество организаций, которые выдают сертификаты "органичности", чаще всего на полках мы встречаем "евролист", но так же есть Ecocert, FNIVAB, и другие. В целом, органические практики уже довольно широко распространены, и вино, сделанное из органического винограда, есть даже на полке в Пятёрочке.

Казалось бы, вот оно счастье, виноград органический, здоровый, значит, и вино будет более живым, а в вине будет чувствоваться влияние земли, где вырос виноград, правда ведь? Правда?..

Ну, нет. До 2012 года органика никак не касалась всего, что происходило на винодельнях. Да и сейчас касается только краешком, аккуратно так. Чтобы те самые большие акулы винного мира могли и листочек себе на этикетку налепить, и стабильный новозеландский совиньон на полку в Пятёрочку поставить.

Может, биодинамика поможет с этим? И да, и нет. Биодинамика, скажем так, — это прокачанная органика, с надстройкой в виде системы философских взглядов в духе оксимироновского "всё переплетено".

Биодинамика также занимается тем, что происходит на винограднике, а не на винодельне, и имеет своей целью выращивание качественного урожая с минимальным вредом для окружающей среды.

Как пример, можно вспомнить Павла Швеца. Кажется, в России про биодинамику широко узнали благодаря его винам. Он замечательно рассказывает о том, как важен лунный календарь, почему на винограднике мало использовать органические удобрения, но нужно и биоразнообразие поддерживать, да и про препараты из растений, кварца и перегноя тоже. И, если по-честному, его вина зачастую действительно заслуживают внимания и похвалы.

Правила относительно неорганических удобрений и -цидов в биодинамических организациях типа Demeter, Biodyvin, respekt-BIODYN и т.д. зачастую куда более строгие, вплоть до полного запрета. Кроме того, биодинамика сильно отдает эзотерикой со всем этими её препаратами на основе странных штук.

Но отвлечёмся от цветков ромашки, помещенных в тонкий кишечник крупного рогатого скота, зарытых в богатой перегноем почве осенью и извлеченных в весенний период (это я про биодинамический препарат 503), и заглянем с виноградника на винодельню.

И на самом деле там уже есть определенные ограничения, например, нельзя для осветления вина использовать рыбий клей, нельзя танины сыпать, плюс зачастую есть органический сертификат, в котором есть свои ограничения. Кроме того, в силу того, что биодинамика, это ещё и философская концепция, которую сложно применить к большим хозяйствам (интересно, а какое сертифицированное биодинамическое хозяйство самое большое?), влияние личности винодела может так же выражаться в минимальном вмешательстве.

Грань между биодинамикой и натуралкой достаточно зыбкая. Нет организаций, выдающих сертификат "натуралиста". Есть объединения виноделов, следующих концепции минимального вмешательства и верящих в то, что "природа знает лучше".

И вот тут-то и кроется основная проблема: природа ввиду имела это ваше вино, для природы это всего лишь переходная стадия от виноградного сока к уксусу, причём довольно короткая стадия. Природе не надо, чтобы вы в пятницу вечером открыли бутылочку, развивающуюся несколько лет, чтобы поразить вас комплексностью ароматов и глубиной вкуса. Человек в принципе не сильно-то "природное" создание.

Отсюда и возникает моя не слишком великая любовь к натуралке в целом. Были у меня дегустации, где из 40 натуральных вин признать съедобными я мог штук пять.

А вот теперь про нюансы.

Как правило, натуральный и биодинамический подходы - штука очень завязанная на личности. Как правило, это вина, сделанные пусть и с минимальным вмешательством, но с великим вниманием и любовью. И, как правило, если у винодела руки растут из правильного места, а голова не для того, чтобы есть, то получается довольно неплохо. Потому что он знает, чем компенсировать отсутствие серы, чтобы вино было более стабильным. Знает, что отсутствие температурного контроля при ферментации не означает отсутствие контроля вообще. Он не говорит о дефектном вине "я художник, я так вижу". Он хочет сделать вкусно.

На днях, например, с большим удовольствием открыл для гостей Фульвио Брессана. На большой круговой дегустации от Форта не мог отлипнуть от Оскара Маурера. Про мою любовь к винам Ганева и говорить нечего.

Но получу ли я при этом меньше удовольствия жарким летом от бутылки Medusa, Альбариньо от гиганта Felix Solis Avantis? Или, может быть, мне будет неприятно пить Сансерр от Joseph Mellot, потому что он собирает виноград не в ручную? Вспомню ли я про то, что у Шато Пальмер есть биодинамический сертификат, если мне доведётся выпить его?

И наоборот, если выбирать вина исключительно по признаку натуральности, то есть достаточно большой шанс получить совсем не тот опыт, который хотелось бы. Многие в винной тусовке помнят, чем страшны зелёные колготки.

Такие вот серьёзные мысли про натуралку. Даже без гачи-мемов обошёлся.
А что ты думаешь о натуралке? Напиши мне в телеграм-канале!

Те, кто работал со мной, мои маленькие любители накатить со вкусом, могут точно понять по выражению моего лица, когда у меня заказывают новозеландский Совиньон Блан из Мальборо.
Те, кто работал со мной достаточно, знают, что лучше меня к таким столам не подпускать.

Ничего не могу с собой поделать, как ни стараюсь искоренить в себе винного сноба, но этот суперпопулярный стиль меня супер-раздражает. И сейчас я объясню, почему.

Совиньон Блан из Мальборо — хорошее вино или распиаренная "пустышка"?

Прежде всего, хочу заметить, что многие вина из этой категории проходят по моей внутренней шкале как уверенно "хорошие". Впрочем, это самая широкая категория, потому что для достижения этого уровня вину достаточно быть хорошо сбалансированным и достаточно комплексным, не одномерным. А мы живём в то благословенное время, когда технологии развиты настолько, что хорошие вина получаются у очень многих производителей.

Однако, я вряд ли куплю типичный Совиньон из Мальборо для себя.

В 1973 году Монтана Вайнс, позднее переименованная в Бранкотт Эстейт, впервые высадила в Мальборо Совиньон Блан. В 1979 был первый коммерческий релиз. За 44 года этот стиль стал настолько популярным, что теперь 86% вина, которое экспортирует Новая Зеландия - это Совиньон Блан из Мальборо. В деньгах эта категория тоже росла ударными темпами, и лишь недавно вышла на плато.

Можно выделить 4 условных стиля Совиньона из Мальборо: травянистый, цитрусовый, тропический и дубовый.
Условные они потому, что элементы травы, цитрусов и тропиков можно найти почти в любом Совиньоне из Мальборо, вопрос в том, что из этого в доминанте. Однако на полках супермаркетов с 99% вероятностью вам встретятся либо цитрусовый, либо тропический. Дубовая выдержка встречается довольно редко.

Регион Мальборо расположен рядом с морем, окружён холмами, в нём жаркое лето, которое балансируется прохладными вечерними бризами и всё это было бы важно, если бы не одно но: из примерно полутора сотен виноделен в Мальборо большая часть объёма приходится на 16 крупнейших.
А это значит, что если мы берём бутылку с полки в магазине, то вероятнее всего мы получим:
— вино с коммерчески успешным профилем;
— сделанное при помощи комбинации участков; виноградника и времени сбора
— ферментированное специально выведенными штаммами дрожжей;
— бутилированное за пределами Новой Зеландии, например, в Бельгии.

И, вероятнее всего, мы получим именно то, что хотим. Понимаете, это как одинаковые модели в инсте, ведущие одинаковые страницы с одинаковыми фотографиями и одинаковыми цитатами. В целом, наблюдая за ними мы получим то, что хотим… Если только мы не хотим индивидуальности. А у вин массового сегмента из Мальборо индивидуальность заменена коммерческой целесообразностью.

И в целом, у меня нет вопросов ни к Совиньону из Мальборо, ни к инста-дивам. У меня даже нет вопросов к потребителям. Мне просто хочется, чтобы люди понимали, что именно они приобретают, покупая бутылку такого вина, и чего они не приобретают

Фото с московского конкурса сомелье, о нём писал ранее

Пока я писал этот пост, перетряс несколько ресурсов на тему, и увидел, что не я один думаю об этом.
И да, есть интересные производители, выходящие за рамки этих 16 гигантов. И они даже ввозятся в Россию. Однако, цена на них значительно выше, чем цена коммерческого Совиньона из Мальборо.

Что ж, по крайней мере, я проверил свои убеждения на прочность и, возможно, стоит исследовать этот вопрос заново. Тут на декантере пишут, что Кло Анри может красиво стариться...

Надо бы проверить.

А что ты думаешь о данном вине? Напиши мне в телеграм-канале!