PiElSy

Принесли очередное чудо, избалованное водой. Работает от сети, не видит акб.

Разбираем устройство, для осмотра повреждений. Итог: залит в районе коннектора АКБ, контроллера акб жидкостью

Для начала восстанавливаю плату, но о ней чуть позже, и меняем акб. АКБ на данных моделях приклеено к топкейсу. Для её снятия используются пластиковые лопатки и нижний подогрев от термопро.

Далее  очистка топкейса от клея, установка защитного экрана тачпада на своё место, и установка новой АКБ.

Как ранее и писалось, очаг повреждений был обнаружен на коннекторе АКБ\контролере АКБ\а так же на основной плате немного пострадала обвязка. В ходе диагностики было выявлено, что шина обмена данных имеет низкое сопротивление.

А конкретнее, линия SMBUS_SMC_5_G3_SCL.

SMBUS_SMC_5_G3_SCL 1 Ом. (заниженное сопротивление).

SMBUS_SMC_5_G3_SDA 114 кОм (рабочее сопротивление).

Благо обвязка линий состоит из 4 компонентов, это ШИМ заряда АКБ\SMC\Защитного диода\Резистора.

Первым делом, скидываем ШИМку заряда ISL6259, по информационной шине КЗ. Требуется замена. Без установки ISL сопротивление до SMC так же близкое к нулю. Скидываем SMC, на его пине так же КЗ, и SMC так же идёт под замену. Единственная проблема возникает в том, что SMC требуется с аналогичного донора, новые микросхемы идут без прошивки, поэтому требуется снятие с БУ платы. p.s. Прошивать их пока никто не научился.

Устанавливаем SMC, ISL6259. И по инфо шине у нас стабильные 114-117 кОм.

Далее диагностика по основным линиям, всё ок. Убираем следы нашего присутствия с платы, что бы как с завода всё. И собираем.

Пробный запуск и стабильная работа от АКБ.

Далее стандартный прогон ASD тестом - всё ок, и выдача полностью рабочего устройства.

Принесли робота с распространенной ошибкой C4. Проявляется она на неровных поверхностях быстрым вращением левого колеса, что меняет траекторию движения.

Виной тому сбитый зазор между магнитом и датчиком холла левого колеса.

Разбираем пылесос, снимая пылесборник\щетку\передний бампер.

А внутри, как и подобает, куча пыли\волос и прочей "еды", что поглощает данный пылесос. Жаль, что не всё попадает в пылесборник)

Делаем ревизию, а так же чистку устройства.

К сожалению от всего пыльного налёта не избавится, ввиду его плотной забивки скопившейся за несколько лет, отскребать, разве что отвёрткой)

Но перейдём к основной проблеме, демонтируем левое колесо.

Снимаем защитную крышку у мотора, и видим мизерный зазор между магнитом и датчиками.

В идеале зазор должен быть 0.4-0.8мм. Выставляем его по заранее приготовленному щупу (в данном случае вместо щупа выступало защитное стекло от iPhone 5 с толщиной 0.5мм).

Так же в ходе диагностики было выявлено, что переднее колесо вращается с усилием, хотя хозяин и чистил и смазывал подшипники.

Виной тому опять же мусор, а конкретно волосы, намотавшиеся на ось.

Разбираем, чистим, смазываем.

В данном случае была использована проникающая смазка.

Собираем устройство и тестируем

Очередной макбук air, симптомы "часто не включается, выключается".

Разбираем устройство, опыт подсказывает, что возможно устройство залито при таком некорректном поведении.

Снимаем плату для полной диагностики

А тут у нас попадание жидкости, залиты TPS 51980A и SLG3NB148CV.

Очищаем плату от окислов

И снимаем микрухи для восстановления посадочных мест\дорожек. На примере TPS51980A.

Восстанавливаем посадочное место, а так же сгнившую дорожку.

Тоже самое проделываем с микрухой питания генератора часов.

Далее стандартная проверка сигнальных\питающих линий на наличие кз и прочей ерунды. И пробное включение.

*Не устанавливал ssd, поэтому система не смогла определить загрузочное устройство.

Далее тестирование, окончательная сборка и наведение марафета в устройстве.

Следы присутствия к сожалению скрыть не получиться, ввиду инородной перемычки и паяльной маски на обратной стороне платы.

Принесли невключайку Macbook air. Причина "попала жидкость".

Разбираем устройство и осматриваем повреждения.

В данном случае повреждения видны на lpc\spi коннекторе, микруха управления мультиконтроллером (smc), и на контроллере линии 3.3v.

Демонтируем плату для осмотра с обратной стороны (как оказалось на обратной стороне следов не обнаружено).

По середине lpc\spi коннектор, справа контр. smc.

Благо повреждения не критичные.

Чистим окислы дегризером, снимаем микрухи для чистки посадочных мест.

Далее прозвонка пострадавших линий по питанию на наличие кз, а так же на возможный обрыв. Но и тут как оказалось всё хорошо.

Можно приступать к установке микрух, а так же пропайки пострадавших мест.

Далее снова прозвонка линий на наличие кз (т.к. были установлены родные микросхемы).

Удаляем следы своего пребывания в данном устройстве и тестируем.

После стандартная процедура прогона asd тестом на выявление отклонения в железе, всё ок. Окончательная сборка и можно выдавать рабочее устройство.

Предыдущий топик был о замене видеочипа, поэтому решено было создать похожий пост, но уже с "ремонтом" видеопамяти.

Тоже кстати частая проблема, это отвал видеопамяти (в основном после ударов, падения техники).

Проблема может проявляться подобным смещением изображения.

Разбираем устройство, иии)

Снимаем плату и устанавливаем на нижний подогрев, попутно прогревая феном для снятия компаунда вокруг микросхем видеопамяти.

Далее аккуратно отделяем компаунд от платы, при "правильной температуре" компаунд становится эластичным. Это на руку, т.к. данный компаунд любит отходить кусками, а главное оставаться под микросхемами. Что может пагубно повлиять при дальнейшем ремонте.

Когда весь компаунд извлечен, можно заливать под микросхемы флюс.

Далее по очереди нагреваем чипы памяти, используя подогрев низа и фен. Температура платы в районе ~220 градусов. Иии

Не смог удержаться от старенького баяна.

Далее убираем следы нашего присутствия, ну то есть флюса. Собираем и тестируем устройство.

В данном случае получаем корректное изображения.

Ну а дальнейший пост будет о ремонте залитого макбука A1706 с тачбаром.

Пациент MacBook Pro Retina 12 года

Диагноз: нет изображения.

Частая проблема у модели с данным видеочипом N13P-GT-W-A2.

Ранее была отзывная компания по макбукам, где менялась плата. Но хватало этого не на долго.

Да и совокупность причин к отказу множество, такие как: несвоевременная профилактика устройства, высохшая термопаста и т.д.

Термопаста уже подсохла, но ладно хоть сам макбук практически "чистый". Бывают и похуже)

А вот и виновник торжества, подготавливаем плату к снятию видеочипа. Очищаем компаунд держащий чип по углам. Делаю это при нижнем нагреве платы ~100 градусов, и фен 150 градусов. Компаунд отходит единым целым. Если же не прочистить хорошо участки, то под видеочипом в процессе нагрева компаунд дубеет, и есть вероятность снятия чипа вместе с пятаками\слоем платы.

Снимается чип на термопро (если кому интересно конечно). И зачищаются пятаки оплеткой.

Подготовленная плата для установки нового видеочипа.

Далее происходит накатка видеочипа на свинец, т.к. по опыту данные чипы не переносят ~220 градусов (бессвинец).

Ну и загружается всё под термопрошку, для накатки шаров.

Далее чип очищается от флюса и прочего, в итоге имеем чистый, красивый видеочип готовый к установке.

Далее устанавливается видеочип, и всё это в "печь".

Кстати до этого, делалась "профилактика" на стороне, итог профилактики винты не на своих местах, оторванные гильзы, и царапины на плате.

Слева "поверхностная" профилактика, справа как она должна быть)

Далее сборка устройства, прогон asd тестом железа, и прогон видеокарты FurMark'om.

Итог изо на месте, всё удачно)

p.s. пост баян конечно, т.к. эта проблема чуть ли не каждого третьего владельца данной модели макбуков.