Mr.APELbSIN

Все что знаю, это ШИМ контроллер)

Листал объявления, наткнулся на такое))

Всем здаров! Хочешь не хочешь, а приходится мучать клавиатуру т.к. нужно писать новый пост по форду, т.к. опять эта стервоза сломалась)) Ссылка на прошлый пост.

И так, в прошлом посту я ремонтировал и адаптировал дроссельную заслонку. Путем замены датчика положения дросселя. А теперь вопрос! Как вы думаете после тех манипуляций, долго машинка отъездила? Пфф… Всего день! Да день, каламбур правда)) Короче говоря вылезли уже нам с вами знакомые ошибки, а это; Р2110 и ее величество Р0601. Пихло опять колбасит, ЭБУ отключает дроссель, но по поводу его не ругается)) Перечитав опять кучу форумов пришел к выводу, что все-таки ЭБУ помирает. Понятное дело, датчик на дросселе и так был мертв и такое ощущение, что он за собой утянул ЭБУ, хотя может экологичный припой разрушается. Прикинте да, ЭБУ сдох! Вот это поворот)) Ну собственно нервы у меня уже с этим фордом титановые, поэтому стиснув зубы заказываю новый ЭБУ на разборке, правда б.у. Сколько угодно нервничай, а машину ремонтировать нужно.

И так, значит стояли на машине мозги(ЭБУ) ESU-411 с маркировкой 7M51-12A650-YE. А купил я такие же ESU-411, но 7M51-12A650-ADE. Можно было правда купить новую версию ESU-418, но она очень дорогая, почти шестьдесят тысяч, а эта 411 обошлась в семь с половиной тысяч. Последнее три буквы (ADE) говорят нам о том, что этот блок стоял на автомобиле с механической коробкой передач и двигателем объемом 1.8л. Блоки кстати взаимозаменяемые, отличается только конфигурация внутри прошивки ADI, VIN, ну и сама прошивка. Вот кстати ссылка на сайт где есть прошивки, а самое главное, что там есть таблица по которой я и определил с каким агрегатом стоял этот блок. Это не реклама сайта, просто там удобно все расписано))

Короче говоря, прибежал я в гараж. Установил новый ЭБУ на его законное место, накинул плюсовую клемму на аккумулятор. Просто решил проверить, что я купил. Так как прикупил оригинальный сканер ELS27, а он еще не пришел и заливать прошивку пока нечем, а блютуз сканер для этих утех не подходит. Дальнейшие действия, а именно инициализация без ноута и программы FORScan просто не выполнимы. А еще для выполнения инициализации потребуется купить лицензию на программу, т.к. данная функция заблокирована. Благо годовая лицензия стоит не много, примерно 350руб.

Значится как я это делал. Вы простите фото тут не будет. Внимание! Перед выполнением нужно убедится в том, что у вас имеется два ключа от машины и они оба могут завести мотор, то есть они прописаны в блоке иммобилайзера! Так как инициализация может иногда не пройти и придется удалять из памяти ключи и по новой привязывать. Правда я рискнул и попробовал инициализировать, а вдруг получится, т.к. у меня один ключ(прошлый хозяин старый просрал). Запустил программу FORScan и через блютуз сканер ELM327 подключился к машине. Далее заходим в пункт “Конфигурация и программирование”, далее во вкладке “Сервисные процедуры” находим “Программирование ключей” и жмем кнопку “Запустить сервисную процедуру”(кнопка с треугольником, внизу). Ок, теперь открылось маленькое окно и в нем находим “Инициализация”, далее жмем “Ок”. После нужно немного подождать и выскочит следующее окно, в нем будет говорится о том, что требуется сгенерировать код (incode, outcode), жмем “Ок”. Потом нас программа попросит выключить зажигание и подождать 15сек., а потом также попросит его включить, но не запускать двигатель. После выскачет окно с надписью, что инициализация прошла успешно, ну или что-то подобное. После сбрасываем ошибки и отключаемся от машины. И запускаем двигатель.

В общем после проделанных выше операций двигатель запустился. Троить перестал. И на следующее утро я выгнал машину и катался на ней целый день. Пока проблем в работе двигателя и со стороны ЭБУ я не заметил. Правда из-за того, что в ЭБУ не та прошивка и с не той конфигурацией с приборки, а именно с монитора пропала информация о том в каком положении стоит ручка АКПП. И также при переходе в ручной режим не показывает какая передача включена и переключения иногда происходят пинками и после 3000об./мин., ну прям как на механики))

В общем теперь-то я точно уверен на 100%, что машина исправна. Правда осталась заморочка с прошивкой, но это уже мелочь)) Значит жду, когда придёт сканер и буду копировать прошивку со старого блока и залью ее в новый.

Старый блок

А теперь новый

Ах да если кому нужно, то почитайте еще эту статью и эту, возможно я где-то ошибся в пунктах программы.

Всем спасибо и ровных дорог))

Здравствуйте! Значит, задумал я написать небольшой пост по ремонту одной проблемы. Проблема эта четырехколесная)) А именно форд C-MAX 2008г.в. с двигателем Duratec-HE MI4 на 2литра и 145сил. Собственно, как обычно C-MAX понял, что любим и решил закапризничать))

И так поехали. Одним декабрьским вечером я на своей машине ехал в гараж и стоя на светофоре двигатель заколбасило, на приборной панели высветилось сообщение, что двигатель не исправен. Чек при этом не засветился. Было ощущение, что идут пропуски зажигания. В общем, двигатель я заглушил, благо светофор долго светит красным светом и потом вновь запустил. И о чудо! Двигатель трясти перестало и так я доехал до гаража. Развернув машину у гаража перед воротами, двигатель опять заколбасило. Собственно, я опять его заглушил, потом запустил и на нормально работающем движке закатился в гараж.

На следующее утро мне нужно было ехать по делам. И двигатель заколбасило сразу после запуска, вышло сообщение “двигатель не исправен”, засветилась лампа “чек”. Ок! Едим на такси в плохом настроении.

Пришел в гараж в свободное время для проведения диагностики. Подключил блютуз сканер ELM327 в OBD2 разъём и прочитал ошибки. Была только одна ошибка P2110, что странно! Обычно данная ошибка информационная. Ок! Значит расшифровка. Расшифрововать ошибку буду в мобильном приложении “Check Engine”. Ошибка P2110 – система управления приводом дроссельной заслонки – принудительное ограничение оборотов. Ок! Дроссель, так дроссель)) Снял заслонку, открутил крышку датчика положения заслонки. Пошевелив пальцем заслонку понял, что она прикусывает. Раскрутил один винтик моторчика и сдвинул его(мотор) немного в сторону.

Теперь не прикусывает)) Помыл и смазал шестерни для лучшей работы. Далее потащил ее домой т.к. мультиметр забыл дома и лабораторный блок питания тоже стоит дома на полочке и ждет меня))

Распиновка разъема(вверху).

1 - бело-голубой - сигнал мотора 1

2 - жёлто-голубой - сигнал мотора 2

3 - белый - сигнал датчика 2 дроссельной заслонки

4 - коричневый - масса (-)

5 - жёлтый - плюс 5 вольт датчиков

6 - бело-красный - сигнал датчика 1 дроссельной заслонки

Проверил сопротивление на выходах датчиков и да датчиков там два, и они резистивные. Прям подобие тех, что в любимых колонках на столе компьютера, которым мы прибавляем громкость. Подключился к разъему датчика, а именно к шестому и пятому пину и замерил сопротивление на закрытой заслонке. Конечно Вы можете мне поверить на слово, т.к. фото замеров у меня нет)) Ну и собственно было не до этого)) Мультиметр показал 1682 Ом – 1678 Ом. Да… Колеблются показания на приборе. Потом показания установились на 1666 Ом и шевеля заслонку сопротивление начало расти, а при достижении определенного угла показания начали падать до 700 с копейками Ом. Вы мне поверьте, щупы кстати были закреплены надежно и не люфтили. Собственно, как в поговорке я семь раз замерял и один раз приговорил данный датчик к тому, что он неисправен. Тоже самое я проделал и со вторым датчиком и там таже история. Также подключил двигатель дроссельной заслонки, к лабораторному блоку питания и он открыл заслонку. Потом я понял, что данный метод не точен и нужно подключить датчики к лабораторному блоку питания, а именно подать на него напряжение в размере 5В. Значит подал 5В на пятый вывод датчика, минус или масса на четвертый. Теперь мерю напругу на шестом выводе. При закрытой заслонке напруга на шестом выводе = 1,553В, в открытом = 4,52В. Теперь мерим напругу на третьем выводе, напруга при закрытой заслонке = 4,21В, при открытой = 0,902В. Теперь, что мы имеем? Сумма напряжений на выходе датчиков, а именно сумма на шестом и третьем выводе при закрытой заслонке = 5,763В!!! При открытой заслонке сумма напряжений = 5,422В!!! Так не должно быть! Так как эталонные показания при закрытой заслонке должны быть такими: шестой вывод = 0,89В, третий вывод = 4,11В. Что в сумме 5В! Значит оба датчика неисправны, и они потеряли свое сопротивление из-за того, что их протер бегунок. Ну и кстати да, вскрытие датчика показало, что бегунок протер резистивный слой.

Вот он старый датчик, правда немного подклеен термосоплями))

На следующий день я решил сходить проверить машину сканером и мобильным приложением Torque(Lite), на наличие ненормального поведения прочих датчиков на движке, а также педаль газа. Короче нечего подозрительного не нашел и решил проверить педаль. В приложении оказался витжет, только на положение дроссельной заслонки. Ну думаю ок! Вставил ключ в замок зажигания, повернул его во второе положение, подключил приложение к машине через ELM327. Ну понятное дело! Приборка заорала, что двигатель неисправен и отключила дроссель. Перевел ключ в нулевое положение и снова во второе при этом нажимаю на педаль газа. И что я вижу! Показания на невыжатой педали газа = 16.9%, нажимаю и отпускаю педаль и показания падают до 11%! Интересно!)) При этом я слышу, как дроссель двигается. Значит педаль исправна! Потом через пару минут приборка опять орет и ЭБУ отключает дроссель и в приложении высвечивается, что дроссель опять в положении 16.9% Провожу данную операцию еще несколько раз, дабы убедится, что все так и есть.

Собственно, что мы имеем. Первое, то что при замерах сопротивления и перемещении заслонки показания вели себя неадекватно. Второе, что при замерах напряжения сумма была завышена на более 700мВ от эталонных показаний. И третье, то что скакали показания положения дросселя в приложении при диагностике. Короче решение принято, меняю датчик положения заслонки, стоит правда 6636руб и ожидание 10 дней. При этом кстати проверил катушки зажигания, т.к. не верил данной ошибке и почему двигатель так сильно троит и тому, что одна ошибка висит, и нету других ошибок. Думал, что ЭБУ глючит. Пришел к такому выводу, что при отключенной заслонке поступление воздуха в цилиндры ограничено и для сгорания топлива недостаточно, и вследствие этого происходит просадка оборотов и собственно троение мотора.

Значит, по прошествию двадцати дней, да-да не десяти, пришел датчик который заказал на экзисте. Еду в гараж с магазина, попутно взяв с собой все необходимое дома. А именно комп с давольно не плахой программой FORScan о которой я недавно только узнал, мультиметр, паяльное барахло (флюсы, ковырялки, припой), лабораторник, ну и термос с чаем и пиченьками))

Подключаюсь к машине прогой FORScan и проверяю, и она выдает, что в PCM есть три ошибки. Три ошибки!!! Значит те проги которые на телефоне шлак?! Ок!

Да, только с четвертого раза подключился)) Запускаем плоттер(осциллограф), выставляем параметры по положении педали и дросселя.

И опа на! Розовый график – это кстати и есть второй датчик положения дросселя. Иду и мерю мультиметром на выходе второго датчика. Да напруга гуляет. Простите фото нет т.к. руки были заняты, а еще двух нету((

Поменял датчик и нечего не поменялось(( Думаю ну все приплыл на новые мозги раскошеливаться. Потом вспомнил, что с помощью проги FORScan можно сбросить PCM до заводских настроек, тоесть он PCM, будет при последующем включении обучатся по новой. Далее сделал адаптацию дросселя, это поворачиваем ключ во второе положение и ждем сорок секунд и так проделываем четыре раза, а на пятый запускаем пихло. И о чудо!!! Работает!!! Ошибки пропали сами собой, Графики стали ровными)) И двигатель не трясет. Так заведенным его оставил на тридцать минут, дабы он нормально прогрелся и убедится в том, что все нормально. И да, все работает))

Кстати забыл сказать. Одинаковые пики на осциллограмме, это реакция на выжатую педаль газа.

Коробка от датчика положения дросселя. Обошелся где-то примерно 6636руб. Датчик не фотал т.к. он уже установлен на старую заслонку.

И еще. На форумах писали, что есть несколько типов датчиков AB, AC и т.д. И вот оригинальный пришел AC, а стоял AB. И нифига, все работает. Так вот, купил я докуче с горяча дроссель китайский фирмы ZZVF. Не адаптировался, хотя на корпусе написано, что датчик AC, а внутри стоит плата с непонятной микросхемой и на валу магнит. Значит бесконтактный датчик.

Это китайский(вверху)

Оригинал старый(вверху).

А это то, что у него внутри(вверху). Да-да, фото украл))

Маркировка китайского(вверху) датчика AC, прям такая же, как и у нового оригинального. Но начинка отличается!

Маркировка старого оригинального датчика AB(вверху).

И так, что мы имеем. Проводка проверена, дроссель промыт и смазан, заедание шестерен устранено, датчик установлен оригинальный AC. Машина работает)) Завтра протестирую на ходу.