ДОРОЖНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ, ЗЛОЙ МОНАХ И ДОБРЫЕ МОТОЦИКЛИСТЫ...

Ньяунг‑Шве (Ньоншуэ) — уютный городок в окрестностях крупного административного центра. Путь из Таунджи я проделал на типичном для Азии транспорте: это был не привычный автобус, а грузовик, в кузове которого стояли простые деревянные лавки.

Моя главная цель — этническая деревня Индейн (Indein) рядом с озером Инле. Место примечательно тем, что здесь уцелело множество старинных храмов, хранящих дух прошлых эпох.

Не все в Мьянме знают английский язык, — мне указали на какую-то гостиницу, где сотрудники якобы понимали иностранную речь. «Пешком — более трёх часов» — пояснили мне на ресепшне. «Три часа – это примерно 15 километров» — тут же высчитал спонтанно и, на всякий случай, уточнив цены по преодолению расстояния на машине и лодке (такие варианты возможны), отправился в путь, отмеряя пыльную дорогу «семимильными» шагами, т. к. стоимость транспортировки меня не устроила.

Километра через два — небольшой магазинчик. Может быть последний?.. Зайду! Там подтвердили имевшиеся сведения: до деревни Индейн — около трёх часов... «Значит всё верно» — думал я, уверенно продолжая путь.

…Часа через четыре в придорожном магазине, куда я зашёл купить бутылку воды, продавец сказал, что идти осталось часа два. Предположив, что рассчитывать на изначально запланированные 15 километров уже не стоит, двинулся далее.

Полтора часа спустя хозяин придорожного жилища, освещённого жёлто-оранжевыми лучами предзакатья, «обрадовал», что идти осталось… лишь 15 миль.

К шести вечера я заметил на пути монастырь и решил остановиться в нём на ночлег, поскольку попасть в запланированное место до наступления темноты уже не представлялось возможным.

На территории религиозного комплекса располагались два здания: нижнее, очень тёмное, устеленное циновками для молитв; и верхнее, наподобие смотровой площадки, где помещения были заперты.

Встреченный мной на монастырском дворе монах, воспринял появление нежданного гостя не очень радостно и предложил переночевать в верхней постройке.

Изначально я принял молодёжную компанию, любующуюся видами окрестностей с условно называемого балкона, за обитателей монастыря, но это оказались мотоциклисты — жители соседнего города, прибывшие на экскурсию

Они рекомендовали расположиться на ночлег в нижнем здании; потом, задав несколько вопросов, съездили в ближайший магазин и привезли мне незамысловатый (воистину монашеский) ужин, плюс бутылку воды, свечу и зажигалку.

Ребята уехали, а я взял циновку и потащил её наверх. Когда почти половина пути была пройдена, внизу послышался рёв мотоциклов. Я подумал, что компания новых знакомых вернулась по какой-то причине, но это были не они. Видимо монах-сторож вызвал «подмогу». Новоприбывшие предложили мне покинуть участок, объясняя требование тем, что на территории этого комплекса спать нельзя. Бросив циновку, спустился к условному входу и хотел уже уходить, «маршируя» по ночной дороге в неизвестность, но гонители остановили: «Не спеши, есть другое место для ночлега, и мы отвезём тебя туда». Некто, появившийся через три минуты, — вероятно, полицейский без формы, — достал фонарик, чтобы проверить мой паспорт, концентрируя в луче света полчище комаров. Затем самый младший из присутствовавших посадил меня за собой и отвёз, как оказалось, в то самое место, куда я изначально направлялся.

Это тоже был монастырь, но другой, с множеством обитателей внутри. Настоятель принял ночного визитёра доброжелательно. Принесли полуторалитровую бутылку воды, затем нарезанный плод папайи и, в завершение трапезы, порцию риса, которую я уже не смог доесть.

Через час, после дружеской беседы, хозяева постелили матрас на полу, выдали подушку и одеяло, отправившись в соседнюю комнату… смотреть футбол по телевизору.

Ранним утром я обошел окрестности, отснял все историко-археологические объекты и направился вспять. Но мой путь был недолгим: километра через полтора охранники близстоящего поста (в Мьянме сложное положение) посадили меня на проезжающий мотоцикл, хозяин которого доставил иностранца в Таунджи даром.

Виктор Пинчук, писатель-путешественник (книги // VK)

Мьянма, май 2026 года

Этим летом я прошёл одиночный маршрут по Кольскому полуострову, который занял 38 дней. Пешая часть составила 703 км, это был мой первый опыт столь продолжительного похода, а заодно и первый опыт ведения походного дневника, поэтому рассказывать буду всё, вплоть до порванного очка на тридцать какой-то там день.

На старте 75-литровый рюкзак весил 40 кг, из них 17 кг еда, раскладка была рассчитана на 50 дней, а мой собственный вес на момент старта 69,5 кг - 5 кг из которых я набрал целенаправленно, все таки я сторонник того, чтобы «кабанчика» тащить внутри себя, а не подле. Что было внутри рюкзака думаю разберу чуточку позже.

Хронология по дням: 1, 2, 3, 4, ..

Полнометражные видео: 1 часть - (ВК, РУТУБ, ЮТУБ)

За 38 дней на маршруте получилось: 29 полных ходовых дней: 2 полуднёвки и 6 дневок, на 37 день я поймал попутку и проехал 130км

ДЕНЬ 5 / 26 июня

Ещё вчера думал спланировать сегодня дневку или хотя бы полудневку, последние 3 дня у меня начала сильно болеть область чуть ниже солнечного сплетения. Особенно чувствовал боль, когда глотал еду и вздыхал сидя или лежа, в движении боль практически не ощущалась, предполагаю, что всё это могло быть из-за тяжёлого рюкзака.

В итоге проснувшись в 08:40 и взглянув на погоду решил всё-таки продолжить путь, было солнечно и в то же время ветрено - погода отличная для ходьбы.

С выходом решил не торопиться: поднялся на вершину триангуляционной вышки, откуда осмотрел окрестности, в море как раз стоял Большой Олений остров.

На нём находится маяк, построенный ещё в 1910 году, рядом когда-то существовал и небольшой посёлок «Маяк Большой Олений» окончательно упразднённый в 2006 году.

А ещё остров известен Оленеостровским могильником археологи обнаружили здесь захоронения возрастом около 3500 лет.

Из лагеря вышел в 10:40 настроение с самого утра прекрасное. Перешёл реку Зарубиха и перед следующим препятствием заметил большое стадо северных оленей, мирно пасшееся на ровном участке тундры.

Рюкзак скинул подальше, а сам уже с фотоаппаратом на корячках практически пополз в их сторону для фотоохоты.

В прошлогодних отчётах на участке между Североморском и Териберкой из животного мира нам по большому счёту почти никто не встречался, здесь же с оленями какая-то совсем другая история. И не только с оленями, как вы уже успели заметить, оно и понятно людей в этих местах практически нет.

Северные олени это настоящие машины тундры, кажется природа довольно неплохо собрала их именно под местные условия: зрение, обоняние, выносливость - всё при них.. Большую часть времени стадо пасётся само по себе, ориентируясь на вожака, в домашних стадах на одного из оленей хозяин может повесить GPS-маячок, а когда приходит время забоя, по нему стадо собирают обратно по тундре. Конечно бывает, что животные разбредаются, кто-то может отстать, небольшие группы по 5-6 особей могут уйти отдельно, в итоге большая часть всё равно идёт на мясо. Оленья тушёнка кстати у нас на Урале в походах вполне привычная вещь, любим употреблять.

Подобраться близко в этот раз не получилось, они всё-таки меня заметили и всей гурьбой рванули в сторону сопок, я вернулся к рюкзаку и продолжил свой путь.

Перейдя ручей Собачий и выйдя к реке Оленка, с ходу форсировать её я не решился, где-то глубина казалась уже неприемлемой, а для меня глубина по ягодицы в одиночном походе это уже не тот случай, когда стоит проверять судьбу, тем более фотоаппарат висел на поясном ремне.

На перекатах течение казалось довольно быстрым, а учитывая, какое дно бывает у подобных рек, решил не рисковать и пошёл выше по течению.

В одиночном туризме у тебя по большому счёту нет права на ошибку, тебя никто тут не подстрахует, не поможет и не вытащит. Поэтому для каждого препятствия необходимо найти такой вариант его прохождения, чтобы вероятность неприятного исхода была минимальной, риск в таком случае совсем не благородное дело.

Взобрался на очередную сопку, обходя каньон реки и тут увидел ещё одно стадо на порядок многочисленнее предыдущего. Здесь олени паслись на удобном ровном плато и несмотря на моё появление, никак не хотели его покидать, метались то в одну сторону, то в другую словно сами не могли решить куда им двигаться.

Решил не мешать их времяпрепровождению и ушёл дальше в нужном мне направлении.

Спустившись к более удобному участку берега Оленки выше по течению, понял, что нормально перейти реку вброд не получится. Вернее перейти то можно, но сухим в этой ситуации я уже точно не останусь, поэтому решил надувать пакрафт, не зря же столько усилий, желаний и ожиданий он преодолел, чтобы попасть на этот маршрут.

Дальше было ещё около 3 км пути по болотам, после чего в 19:00 решил встать на удобном безымянном озере, где заодно нашлись и дрова. Погода весь вечер была хорошая, но было сильно ветрено. Разжигать костёр прямо на тундровой подстилке в такую погоду мне не хотелось это прежде всего было небезопасно, поэтому пришлось проявить смекалку.

Рядом с телеграфным столбом лежали три мотка проволоки, каждый наверное кг по 15, сложил их друг на друга и соорудил что-то вроде импровизированного костровища. И огонь от ветра прикрыт и шансы на то, что он распространится за пределы этого металлического кольца, заметно меньше.

Дрова нашлись тут же, павшие и уже сгнившие телеграфные столбы отлично разгорались и довольно хорошо горели, пожалуй это вообще лучший вариант топлива в здешней местности

Забегая вперёд скажу, чуть больше половины маршрута эти столбы не только служили мне своеобразной путеводной звездой, но и становились естественным топливом для костра. Сырые кустарники горят неохотно, а найти действительно сухие ветки в тундре ой как непросто.

Так как горячего обеда сегодня не было, решил приготовить что-нибудь посерьёзнее и сварил суп, за основу пошёл запланированный ужин - булгур с фаршем. В итоге получился густой и довольно вкусный суп, такой я бы спокойно ел и на обед, жаль только, что круп у меня не настолько много, чтобы каждый день устраивать себе такие пиры.

За сегодня вышло 16 километров

[ВК / ТГ]

Хайкинг. Мне все постоянно его рекомендуют. Говорят: СИДИШЬ ЗА СВОИМ КАНПУКТЕРОМ КАК СЫЧ, ИДИ ПРОБЗДИСЬ сходи на хайкинг, это весело, развеешься, подышишь свежим воздухом, посмотришь красоту.

В общем, повёлся на уговоры и пошёл. Это мой второй хайкинг. Почему-то решил, что тут стоит попробовать второй раз, даже если первый не понравился.

Идти решил на Аждаак, это потухший вулкан, высота немногим меньше 3600 метров, и при этом вполне доступен без специальной подготовки. Вполне обычная тропа вверх, и никакой туристической инфраструктуры вокруг.

Так как я не совсем конченный идиот, то решил, что идти стоит в группе. Цена вопроса 14000 драм (где-то 3000 рублей): за эти деньги тебя заберут из центра Еревана, довезут до плато, пересадят в кузов ЗИЛа/Урала и полтора часа покатают по плато до подножия горы. Потом, как овцу, загонят наверх, чтоб ты, псина неблагодарная, посмотрел красоту, восхитился, отдохнул.

Но если серьёзно, выезд из города в 6:30 утра, сопровождали два инструктора, молодые девчонки. За час доехали до села Гохт, где пересели в ЗИЛ и поехали в горы. По плато провезли мимо озёр, показали зубы дракона, камни, что в горных регионах отмечают водоёмы.

Дальше привезли к подножию горы. Высота, с которой стартовали приблизительно 2800 метров. Так что рекомендую немного подготовиться к походу, а не переть в горы сразу после приезда в страну. Лёгкую горную болезнь без акклиматизации можно поймать очень легко. Интересно, что подъём был не по основной туристической тропе с западного склона, там хорошая нахоженая тропа. Мы шли сначала на Кармир Катар, это гора чуть южнее Аждаака, но образует с ним единый массив, по прямой между ними около километра.

Подъём достаточно утомительный, но скорее морально, чем физически, после 3000 метров уже отчётливо не хватало воздуха, а пульс стабильно держался на 150+. При этом, именно физической усталости, или какого-то дискомфорта не было, просто вот так. Бежать не получилось бы. Но подъём со всеми передышками занял чуть более 3 часов, маршрут до вершины - 6 км.

На высоте 3000+ метров в тени и на северных склонах лежит снег, для августа нетепично, так как лето выдалось, по местным меркам, прохладным. В кратере вулкана озеро, не знаю есть ли там какая-то живность, поэтом рыбалку не предлагаю.

С вершины открывается прекрасный вид на горное плато, к сожалению, в этот раз дымка закрыла Севан, зато всю дорогу было видно вершины Арарата и две главных вершины Арагаца.

На вершине провели час, в основном фотографировали, при желании можно спуститься к озеру или обойти кратер по краю, посмотреть обрывы.

В 14:00 отправились обратно. Спускались по обычной туристической тропе. Как ни странно, но спуск оказался сложнее, из-за жары тропа просохла полностью, и была очень скользкой: песок, мелкая галька, вот это вот всё скользило, сыпалось под ногами и успешно попадало внутрь ботинок.

Обратно шли около 2 часов у подножия горы, расстояние около 6,5 км, но так как шли вниз то и скорость выше и привалов меньше.

В целом, несмотря на интересный маршрут, красивые виды и хорошую компанию, мне не понравилось. Сама концепция "тупо идти в гору, а потом с горы" у меня отклика не нашла. Возможно, это не мой формат отдыха, и нужно искать что-нибудь более близкое мне.

Стоит ли вообще идти именно на Аждаак? Если любите хайкинг, то да. Это всё-таки четвёртая по высоте вершина Армении. Ещё это неплохой вариант для первого серьёзного хайка и хороший способ посмотреть не самую туристическую часть страны.