2. Этот текст посвящен несущей конструкции принтера - Раме

Голый Чудик с первого взгляда выглядит достойно.
Крепкие металлические формованные элементы рамы с жесткостями вызывают уверенность в надежности конструкции.
После жуткой разборки зашивки, разборка рамы не вызывает никаких сложностей. Все скреплено винтами М3х4. Разбирается на раз-два.

Присмотревшись к элементам рамы, начинают возникать вопросы. Один из них - А почему стойки выглядят не симметрично?

Ответ прост: Эти стойки, скорее всего, изначально спроектированы для одного угла. Это либо левая передняя (возможно она же и правая задняя), либо правая передняя (см соотв задняя).

Стойки все четыре одинаковые. Но не унифицированные. Стойка спроектирована с определенным вырезом, отверстием под свой функционал на одну сторону на своё определенное место.

С одной стороны это хорошо, что они одинаковые, они взаимозаменяемые. Например, если сорвал резьбу под винты задней крышки, то можно заменить местами стойки и у вас новая резьба. С другой стороны это показывает уровень проектировки и реализации конечного продукта - всё сделано абы как, подешевле. Точнее не доделано (мы поняли это еще из статьи про зашивку).

Сами стойки изготовлены из 1мм стали, с огромнейшим запасом прочности в местах, где стенки образуют квадрат, т.е. выше основания и ниже крепления средней перемычки. А надо ли оно так было? В тех местах можно отрабатывать удар Брюс Ли ногой и то нога отломается. Всё везде согнётся, а там нет.

К горизонтальным элементам между стойками рамы (перемычки) вопросов не возникает. Они тут левая и правая, задняя как и положено, несут определенный функционал, кроме усиления конструкции.

Возникают вопросы к другим элементам, которые прикручены к этим перемычкам.

Так, в крышках ходовых винтов, которые выполняют чисто декоративную функцию и в крышках валов, прикрученных к перемычкам имеются резьбовые металлические втулки, что очень круто. Но надобность во втулках именно в этих деталях, наверное, околонулевая. Очень бы пригодились такие втулочки на пластиковых деталях портала, под винты натяжителей, например. Или на зашивке. Но там у нас шурупы и разваливающаяся пластиковая резьба.

Крышки, которые удерживают верхние концы валов привода стола сделаны регулируемо-нерегулируемыми. Отверстия под винты предусматривают регулировку, допускают отклонения крепления валов относительно перемычек, но фиксирующие бобышки не дают сместиться крышкам. Ещё и клеем залито. Еще и прикручено мощными винтами с мощными головками и даже с шайбами. Тут пострарались от души. С запасом. Ну это же "очень важные" узлы.

Все эти элементы снизу объединяются в единую сеть основанием.

На пластиковом основании лежит металлическия плита, которая прикручена шурупами сверху по краям и винтами снизу. Зачем она нужна для меня тоже вопрос, т.к. никакого логического объяснения для себя я не нашел. Конструкцию она сколько-нибудь значимо не усиливает, нагрузку не несет. Она бы пригодилась, допустим, чтобы раскаленное железо от Калаша не падало на казенные сапоги при ядерном взрыве или яичницу на ней жарить. Просто чисто кусок железа для веса.

Снизу к основанию прикручен блок питания, у которого не отключается вентилятор. Он шумно молотит всегда на 110%, независимо от нагрузки и температуры и высверливает твой мозг .

"Очень удобно" сделаны в основании стаканы под подшипники линейных направляющих (валы) стола. Они глубокие, колодцы. Именно туда падает крепеж при снятии зашивки. Шурупчики эти приходится выколупывать, читая как мантру отрывки из книги с непереводимым итальянским фольклором. Шурупы из нержавейки, магнит не помогал мне их достать.
Разумеется, что это место для пыли, грязи, тараканов, клопов и рассады помидороов.

Пластиковая перегородка отделяет часть электроники от горячей зоны, является её крепежом и служит сопливчиком для сливаемого пластика.
Причем, ничего не мешало сделать выброс сливаемого пластика на левую сторону (под катушку), а не назад. Надо было только отлить прикручиваемый рукав немного иной формы, чем есть и прогрызть отверстие в левой стенке зашивки. Но это же никому не нужно. Страдайте.

В перегородке также размещен фильтр для фильтрации выдуваемого из АТК воздуха. Чтобы вы не дышали стиролом при печати ABS. Но нюхать невкусно вы всё равно будете, т.к. принтер не герметичен. Совсем не герметичен. Никак не герметичен. Если бы это был корабль, то ни один пассажир не успел бы спастись.

Воздух этот выдувает вентилятор типоразмера 8025. Очень мощный, очень шумный. Если его развернуть, то может сдуть деталь со стола, выдавить стекла из камеры и выбросить эту деталь наружу подальше с глаз(сарказм, но почти нет).

Завершает повествование самый важный и значимый элемент рамы - верхняя рамка портала.

Формовка из металла такой же толщины как и все остальные элементы.
Именно она и задаёт точность и стабильность геометрии портала механики Core XY.

Если эта рамка по причине доставки у вас кривая, то попросите у производителя новую. Без неё жизни нет. Если перья вертикальных стоек тоже деформированы, то просите новые стойки, т.к. угловые каретки крепятся к перьям, образуя соосность элементов портала.

Схема рамы заданная бамбулабом подлежит копированию и выдерживает проверку годами как УАЗ Буханка.

Вроде ничего не забыл. Спасибо, что были со мной на протяжении всего текста!

1. Зашивка (выяснил почему у меня торчало боковое стекло)

Я разобрал Qidi Q2 полностью и могу описать его устройство.

Т.к. этот 3д принтер представляет из себя куб с закрытой областью печати, то зашивка состоит из стен и верхней крышки, что весьма логично.
Далее по очередности разборки принтера.

Первым делом снял дверь и верхнюю крышку. Они стеклянные.

Следом заднюю крышку. Она закрывает отсек электроники. Снимается без проблем, но прикручена винтами и саморезами с головками под шестигранники разного размера.

На ней расположены крепление держателя катушки, разъемы под подключение системы смены материала и вентилятор обдува материнской платы. Вентилятор этот типоразмера 4010, запускается на 100% при включении моторов привода стола и сильно шумит.

На этом легкая разборка заканчивается и начинаются приключения.

Снять верхнюю рамку - что могло бы быть проще, чем открутить 10 винтов? Но демонтировать её невозможно без снятия с неё кабеля экструдера. Очень "удобно" инженеры всё продумали, что тут ещё скажешь, почти как бамбулаб.

Чтобы протащить кабель в дырдочку рамки, необходимо освободить один из его концов - со стороны хоста или со стороны экструдера. Со стороны хоста вариант выглядит сложнее, т.к. потребуется снять крышки хоста и кабелей в камере, развязать хомут и тащить разъем через укладку зигзагом. Со стороны башки придется открутить разъем от платы и снять цепь, что тоже непросто.

Ура! Как только получилось снять верхнюю рамку, приступаем к снятию боковых панелей. И здесь нас поджидает ещё больше веселья!

Боковые пластиковые панели со стеклами.

Начнем с правой. Что может быть проще, чем снять панель, открутив несколько разномастных шурупов?

За камерой есть маленький потай-шуруп, который не сразу заметишь. Доступ к нему через крышку камеры изначально не предусмотрен. Его уже потом мыши прогрызли на стадии сборки. Просто отломили кусок, чтобы можно было подлезть. Причем, на левой панели этого шурупа нет, т.к. там доступ закрыт кареткой и потребовалась бы более тяжелая техника чтобы прорубить его. А здесь, блин, этот шуруп, значит, жизненно важен!
Ну да ладно. С улыбкой на лице ты начинаешь дёргать панель, но она не снимается.
После нескольких минут поисков и выражения недоумения выясняется, что есть защелки, которыми боковая панель цепляется за лицевую, но и тут обнаруживается квест.

Без вандализма боковые панели можно снять только сняв сначала лицевую панель или сдвинув её. Но сделать это нельзя, если не снять полностью боковые панели. Шах и мат. Получите, засранцы!

По сути, это пособие "Как открыть дверь при помощи лома". Я несколько раз разбирал зашивку и со временем это превратилось в несложную задачу. Но не в первый раз...
Моя схема такая - широкой отверткой высвобождаю нижнюю защелку, а дальше методом "Я твоя труба шаталь" - ракачиванием всей панели легко высвобождается верхняя.

Дальше с потным лбом от предыдущего действия ты тянешь зашивку и хоп! Что-то мешает. Как дверь - пришел с работы открыл замок, а там ребенок внутри цепочку накинул, чтобы его никто не украл пока спит один. И ты такой уже с улыбкою дебила начинаешь рассматривать что же там ещё такого придумано, чтобы ты не снял панель по лайту.

А там еще есть боковой вентилятор. А его раструб задевает за раму. Т.е. опять надо ломать панель или просто снять вентилятор. Очень... очень простая задача - он прикреплен к панели двумя шурупами. Снятию шурупов бывает препятствует стол. Чтобы его переместить надо либо включить принтер, либо пальцами крутить ходовые винты, которые в смазке.
И когда ты выкрутил эти шурупы, довольный такой, весь в смазке и губной помаде, понимаешь, что вентилятор приклеен еще на двухсторонний скотч к панели. Как только справился со скотчем, вентилятор с грохотом падает на дно.

Изнутри вытащить вентилятор невозможно. Этому препятствуют детали привода стола.
Поэтому оставляем его там и, наконец-то, снимаем панель. Аллилуя! Мы справились.

Переходим к снятию левой панели.

Алгоритм снятия левой панели похож на предыдущий, но есть нюансы. Сложность прохождения квеста здесь выросла. Точнее он расчитан на аккуратность, иначе придется обращаться за новой запчастью. Интересно? А то!

Что делаем? Здесь нам всего лишь надо снять хост. Да, да, вы не ослышались! Хост (управляющая электроника) расположен прямо в активной термокамере. Идеальное решение, достойное высшей награды - хост в жаре - залог здоровья. Забегая вперед, для хоста предусмотрено место и в холодной зоне принтера. Но зачем туда его ставить, правда?

Если стол не мешает, то откручиваем по два винта на детали, иначе привет смазке на руках! Крышку убираем, хост висит.
Сразу же отцепляем от хоста шлейф экрана и антенну WiFi.

При снятии панели с защелок надо быть предельно аккуратным, чтобы не порвать шлейф экрана, который приклеен к этой же панели.
Всё, левая панель снята, но... надо снять нагреватель АТК с панели или отсоединить провода от платы. Это уже не сложно.

Со снятием лицевой панели не возникнет никаких сложностей. Она прикручена к раме разнобойными шурупами под разные шестигранники.

P.s. Почему у меня торчало боковое стекло?

Иногда у Чудиков торчит стекло или оба. Далеко не сразу нашёл в чем дело. Уже при отрисовке модели, при снятии размеров я нашел по какой причине у меня оно торчало с правой стороны и не торчало с левой.

В красном кружке бобышки. В моем Чудике на одной панели эта бобышка длинная, на другой подрезана ножом. Длинная упирается в раму, панель деформируется и оттопыривается край стекла. Изготовитель просто забыл подрезать бобышку до нужной длины. По чьей-то задумке это дополнительный крепеж панелей к раме, но до ума это не довели, в моей версии рамы нет отверстия для шурупа и как бы вентилятор бы мешал и т.д, а вот внешний вид пострадал.

Спасибо, что читали, хорошего дня!

Часть фото взяты осюда: https://wiki.qidi-russia.ru/ru/Q2

Рынок FDM-принтеров в последние годы превратился в гонку вооружений. Все привыкли, что если хочешь скорости, умных функций и печати из коробки без напильника — нужно брать экосистему от условного Bambu Lab или Creality K1. Но китайская компания QIDI выпустила модель Q2, которая заставила меня пересмотреть свои взгляды на домашнее производство.

Я печатаю много функциональных деталей для мастерской (петли, крепежи, корпуса электроники), поэтому мне критически важны адгезия слоев при использовании инженерных пластиков и отсутствие вони в квартире. После месяца эксплуатации старого принтера с открытой камерой было принято решение о смене парка техники. Выбор пал на QIDI Q2.

Что внутри? Ключевые характеристики:

• Технология: FDM/FFF.

• Объем построения: 325 × 325 × 315 мм (огромное поле для крупных проектов).

• Скорость: до 600 мм/с с ускорением 20 000 мм/с².

• Камера: Полностью закрытая со всех сторон + активный подогрев камеры до 65 °C.

• Экструдер: Двухканальный хотэнд (быстрая смена между стандартным соплом 0.4 мм и высокоточным/диссоциативным). Поддержка сопел с шагом резьбы M7.

• Прошивка: Klipper «из коробки» с сенсорным экраном 5 дюймов.

• Материалы: Из коробки работает с PLA, PETG, ABS, ASA, PC, PA (нейлон) и их композитами.

Почему именно он? Три главных преимущества

1. Настоящая печать инженерными пластиками Это главная причина покупки. Печать нейлоном (PA), поликарбонатом (PC) или угленаполненным композитом на открытом принтере — это лотерея. Детали коробит, углы задирает сквозняком. В Q2 стоит мощный нагревательный элемент под столом и два ТЭНа по бокам стенок. Внутри создается стабильный микроклимат. Я печатал огромные шестерни из Nylon Carbon на полной скорости — результат монолитный, расслоения нет даже на заполнении 15%.

2. Скорость без компромиссов благодаря Klipper Многие производители ставят урезанные версии прошивок. Здесь полноценный открытый Klipper. Это значит, что можно подключиться через Wi-Fi, запустить веб-интерфейс Fluidd, настроить макросы автоматической калибровки PID-стола и вибрационной компенсации входящего давления (Input Shaping). Стол выравнивается лидаром перед каждой печатью, а первый слой ложится идеально сам по себе. Никаких больше бумажек под сопло.

3. Тишина и эргономика Принтер стоит прямо у меня в рабочем кабинете. При холостых перемещениях его практически не слышно — стоят тихие драйверы. А когда работают вентиляторы охлаждения модели на высокой скорости, звук глушится закрытой камерой. Кроме того, разработчики наконец-то подумали об обслуживании: боковые дверцы снимаются за секунду, доступ к механике CoreXY отличный, замена термобарьера занимает пять минут.

Реальный тест-драйв Для проверки взял сложную деталь — корпус блока питания ATX с кучей мелких переборок. Пластик — черный PETG от местного производителя.

• Слой: 0.2 мм.

• Скорость: 250 мм/с (средняя).

• Результат: Никакого звона (ringing) на углах, стенки ровные, мелкие надписи читаются без мыла.

Единственный нюанс — штатная система фильтрации воздуха справляется с запахом только базового PLA. При печати тем же ABS запах все равно пробивается наружу, хотя и сильно приглушенный. Для полной герметичности пришлось дополнительно проклеить один уплотнитель на задней панели двери.

Кому подойдет QIDI Q2?

• Инженерам и мейкерам, которым нужен большой объем и работа с тугоплавким пластиком без танцев с бубном вокруг палатки и внешнего сушильного шкафа.

• Тем, кто устал от сырой заводской прошивки китайских флагманов и хочет нормальный Linux-под капотом сразу.

• Владельцам домашних мастерских, где важен контроль запаха и безопасность (закрытая камера спасет любопытного кота или ребенка от горячего стола).

Bambu Lab A1/P1P остаются отличным выбором для цветной печати и быстрого прототипирования из PLA. Но если цель — функциональные детали, надежность закрытого корпуса и честный Klipper без необходимости паять платы расширения, то QIDI Q2 на текущий момент выглядит как самое взвешенное вложение денег в хобби. Китайцы окончательно перестали делать просто «железо», они начали делать законченные продукты.

Кто уже пересел на платформу CoreXY от QIDI? Как успехи с обновлением прошивки своими руками?

Разобрал полностью Qidi Q2. Продолжаю делать реверс деталей

Дело потихоньку продвигается. И, о чудо! Я научился выбирать теги на Пикабу, помимо рекомендованных :)

Есть пользователи qidi d2

Всм привет купил вот такого зверя.. Да красив чертяка, но вот по печати чет не то скорости да хватает , но и воблинга дофига... Пошел второй день как дома стоит и пока ни какой радости... Дрыга в которую вложил можно сказать себя печатал лучше и едди подцепил и клипер накатил все отлично , но захотелось технологичности ,красоты и хз знает чего еще.. Может кто из пользователей носом ткнуть куда лезть в первую очередь... Вроде и тесты нормально отпечатывает но при печати моделей и эхо и на краях выпирает хотя Pa колибровал

Всем привет! Верю в Силу Пикабу, что найдутся добрые молодцы, которые подскажут и помогут в чем наша проблема.

Загорелись покупкой 3D принтера, после мониторинга рынка, сравнения моделей и кучи гайдов выбор пал на QIDI Q2, понравился описанием и тем что принтер в коробе, а не открытый.

Ждали это чудо инженерной мысли, приехало в прошлое воскресенье. Сразу начали разбираться и тестировать, настраивать положение стола и тд заказали так же к нему различный феломент.

Готовые модели с сайта и не одной детали не было без брака напечатано, все изделия с трещиной, и ломаются. Может кто то сталкивался с таким или имел опыт печати и даст совет! Или российский форум, где можно задать вопросы и проконсультироваться? Спасибо!
тег мое 3dпечать

Доброго времени суток!

Мучаюсь с самой покупки принтера и никак не могу добиться стабильной печати, даже при откалиброванном столе с перепадом в 0,15. Менял режимы печати и поднятия оси, но все одно и то же. Автокалибровка работают очень слабо, если вообще работает

Кто сталкивался с такой проблемой подскажите, пожалуйста