Давненько я не попадался на такой обман со стороны продавца. Товар, который продавец клятвенно обещал доставить «завтра» на самом деле доставляли 5 дней. Нет, это совершенно не смертельно ожидать неделю, но врать то зачем? Я продавцу поставил заслуженную «1», хотя к внешнему виду товара, у меня, не было абсолютно никаких претензий.
Для тех кто не в курсе коротко поясню: сосед по подъезду принес на ремонт блок питания ноутбука, причем уже второй раз. Причина: опять оборвался провод в шнуре из-за неаккуратности маленького оболтуса, сына соседа. Чтобы снова не наступать на грабли я ему запаял оборванный провод шнура временно и заказал новый блок питания, благо он стоит всего 470 рублей.
Конечно же были опасения, что могут прислать дешевую подделку, поэтому даже морально был готов отказаться от товара, если возникнут подозрения. В пункте выдачи сразу распаковал, тщательно осмотрел. Подозрений никаких не вызвало, поэтому забрал покупку. Вот сами сравните оба блока питания: где тут подделка?
Мне тут советовали распилить корпуса обоих блоков питания и убедится, что начинка у них разная. Правда советчики не подумали, с какими глазами потом отдавать соседу, якобы новый блок питания с распиленным и обратно склеенным корпусом. Так уж изгаляться не будем.
Я решил устроить более простой тест. У меня есть хороший моток нихромовой проволоки. Оттуда отмотал кусок на 5 Ом. При напряжении питания 19 Вольт, через этот резистор будет протекать ток около 3,8 Ампер. Вот и проверка на работу при максимальном потреблении. В реальности ноут столько потреблять не будет, т.к. там аккумулятор дохлый и практически не «кушает» зарядный ток.
Забегая наперед скажу - блок питания отлично выдержал этот тест.
Позвонил соседу, чтобы занес ноутбук для проверки работы с новым блоком питания. Оказалось, что он не дома, но через 5 минут в дверь позвонила его жена и вручила ноутбук.
Весьма симпатичный аппарат….со стороны и с определенного ракурса.
Ну а если посмотреть со всех сторон, то понимаешь, насколько тяжела у него доля.
CD-ROM, похоже, утерян в тяжком бою. Как и часть корпуса. Разъем питания держится за счет клея.
Несмотря на все увечья, ноутбук продолжает работать.
Подключил к нему новый блок питания. Ноут «проснулся» и сразу заморгал значок зарядки батареи. Уже через минуту батарея «зарядилась». По хорошему, для проверки на нагрузку надо бы запустить какой-нибудь видеоредактор с задачей на пару часов. Только этот аппарат слишком слаб для таких задач. Я просто включил видео на полный экран и оставил работать. За два часа корпус блока питания стал едва теплым.
Значит, новый блок питания прослужит долго и счастливо, пока сорванец опять не порвет шнур.
Сегодня вечером, неожиданно, заглянул сосед Дмитрий, живущий двумя этажами выше.
-Слушай сосед, опять твоя помощь нужна. У сына снова не работает блок питания компьютера.
С этими словами он вытащил из пакета блок питания ноутбука и положил на стол.
Блок питания я узнал сразу, а вот место повреждения кабеля для меня было ново. Такого «произведения искусства» я точно не делал.
Первый раз Дмитрий принес мне на ремонт ноутбук перед Новым годом, мол, не включается, а сыну срочно надо для подготовки уроков. Включаю ноутбук, а индикатор внешнего питания даже не пытается светить. Выдергиваю штекер, мерю напряжение, так и есть: блок питания не работает. Начинаю прощупывать кабель и пальцы натыкаются на явные деформации под оболочкой кабеля. Подключаю снова к ноутбуку и начинаю изгибать шнур питания в районе этого места. Хоп! и индикатор питания загорелся: всё ясно, тут явное повреждение кабеля. Аккуратно вскрываю и обнаруживаю поврежденную оплетку, т.е. «минусово» провод питания оборвался.
Дело пустяковое: зачистил оплетку, облудил и припаял перемычку. Плотно обмотал изолентой, проверил, подключив ноутбук в розетку и вернул всё хозяину. Пожелал творческих успехов школьнику, а папе категорически посоветовал доехать до киоска радиодеталей с этим блоком питания и купить новый.
Что Вы думаете…. Ну конечно же, никто никуда не ездил. Мало того, когда у них опять перестал работать они размотали изоленту и самостоятельно восстановили порванное место. Через какое то время соединение снова порвалось и они уже прикрутили кусок провода подлиней и т.д. При очередной поломке размотали изоленту и удивились: провод перемычки цел, а не работает. Вот и принесли на повторный ремонт.
Выяснилось, что на этот раз они уже повредили центральную жилу, хотя изоляция центральной жилы целая.
Вскрыл, опять припаял. Замотал изолентой, убедился, что работает и сразу сказал Дмитрию: « С тебя тысячу!». Дмитрий слегка опешил от такого резкого подорожания услуг, но быстро достал тысячную бумажку со словами благодарности и с извенением, что после первого ремонта забыл даже спасибо сказать.
Человек уже засобирался домой, но я его остановил, мол обожди 5 минут. Включаю свой компьютер и набираю в поиске «купить блок питания ноутбука ACER 3,42 А». Тут же посыпалось кучу ссылок. Открываю любимый Озон, а там предлагают доставить этот блок питания завтра за 470 рублей. Я, конечно же, не верю такой оперативности, но думаю за 3 дня уж точно доставят. Достаю бумажник, возвращаю Дмитрию сдачу 500 рублей, с наказом зайти в понедельник вечером за новым блоком питания. Давно я не видел, чтоб так краснел мужчина. Он категорически отказался брать сдачу, пробормотал «я твой должник» и быстро ушел.
Так я к чему всё это?
Замечательное изобретение ноутбук- таскай, где хочешь. Только вот аккумулятор в скорости начинает терять ёмкость и наш мобильный неразлучный друг «окошко в мир» становится собачкой на привязи: без блока питания и розетки никак.
Разъем и шнур блока питания сделаны максимально дуракоустойчивыми, чтобы случайно не повредить при резком натяжении шнура.
Тем не менее, пользователи умудряются повредить шнур. Вот в таких случаях, скажу я Вам, ни в коем случае не ремонтируйте шнур, потому что место ремонта всегда будет «слабым участком» и совсем скоро снова повредится. Даже можете наложить сверху дополнительную защитную оболочку- обломится на стыке с защитной оболочкой.
Просто купите новый блок питания и на пятилетку забудьте об этой проблеме.
всем привет! уже давно был закончен монтаж потолка в комнате, я уже успел слетать в отпуск и, так как, есть люди, которые хотят узнать про мой опыт, я решил написать пост про то, с какими трудностями я столкнулся и как можно было бы сделать лучше.
все началось с идеи... захотелось обновить одну из комнат, в процессе обновления, перфекционист внутри меня победил и обновление превратилось в полноценный ремонт со всеми вытекающими. было принято решение не переезжать, потому что не хотелось перевозить вещи. это не правильное решение. если есть возможность - переезжайте!
ИЗУЧЕНИЕ РЫНКА. КАРКАС
я начал с изучения рынка. вот что я узнал. парящих профилей не так много как могло бы быть. полотна тоже есть разные, есть тканевые не горючие - они стоят около 20к за 15 кв м. есть не тканевые. класс пожаробезопасности надо смотреть по факту. производителей полотен очень много, но, предполагаю, что по качеству они примерно одинаковые (могу ошибаться). крепятся полотна к алюминиевым профилям, которые устанавливаются вдоль внутреннего периметра помещения. системы крепления есть 3 видов: клипсовые, гарпунные и штапиковые. про них можно легко нагуглить. я хотел максимально обезопасить помещение и купить не горючее тканевое полотно, но тканевые полотна для самостоятельной натяжки крепятся только на клипсы, а клипс для парящих профилей на рынке я не нашел - только гарпуны.
в итоге по каркасу получилось следующее. остановил выбор на профиле Flexy FLY 01 (дополнительно заказал 4 уже сваренных угла), производителе полотна MSD по технологии Cold Flow, карнизе Flexy GARDINA2 05. был вариант купить Flexy GARDINA2 02, но тогда потолок опустился бы ниже того уровня, который был для меня приемлем, потому что гардина чуть больше по высоте. Flexy GARDINA2 02 в интерьере будет смотреться лучше, но в монтаже будет сложнее. все профиля черные, полотно матовое белое.
пожалуйста, если вы сами планируете осуществлять монтаж, то дочитайте до конца. я пишу все последовательно, так как делал я. но я также буду разбирать свои ошибки (это важно).
ИЗУЧЕНИЕ РЫНКА. ОСВЕЩЕНИЕ
я собирался сделать 4 светодиодные линии общей длиной 7 м. так получилось, что у меня была смета на руках от компании, с которой у нас не получилось договориться из-за суммы, которую они запросили. рынок я изучал по смете (публиковать здесь, я ее, извините, не буду). покупайте все для 24V и не заморачивайтесь. такие светодиодные ленты можно подключать до 10 метров без потери мощности - то есть светить будут равномерно по всей длине. для 12V вам придется делать больше параллельных подключений к блоку питания. стоит помнить, что у лент есть шаг отреза, ниже я написал, какие у меня, особых проблем с ними не возникло. чем меньше шаг отреза - тем проще монтаж.
профиль для линий использовал Flexy LINE 30, к ним необходимы заглушки торцевые (чтобы свет не выходил за пределы профиля через торцы) и вставки светорассеивающие 30 мм. в качестве основного освещения решил использовать какую-то такую ленту "Светодиодная лента 2835 240/м (22Вт/м) 24В, серия ПРО200" (точно не помню, но она очень похожа на мою, по крайней мере параметры соответствуют) с блоком питания "Блок питания для светодиодной ленты 24V 400Вт IP67" (артикул 153899555), в качестве дополнительного освещения "Светодиодная лента 5м 24В 14Вт/м COB RGB" (не публикую ссылки, потому что не рекламирую, оставлю артикул, чтобы можно было посмотреть 249121601) с блоком питания "Блок питания для светодиодной ленты, 24В, 400 Вт, IP67" (артикул 1969863705) и контроллером "Электростандарт Умный контроллер для светодиодных лент RGB" (артикул 161484813). контроллер управляется голосом и телефоном, но пульт для него я не нашел, по этому буду менять в будущем.
ЗАКАЗ КОМПЛЕКТУЮЩИХ
заказывал все профиля, карниз, световые линии и основное освещение на "Марио натяжные потолки" и "Маркет потолков" - это ошибка. если у вас есть возможность купить в своем городе, то приезжайте и покупайте сами и смотрите стыки, мне пришли 8 профилей по 2 м, 4 из них нормально стыкуются, 2 и 2 тоже, а между собой эти 3 группы не стыкуются нормально, пришлось докупить, уже лично посещая магазин. на нескольких профилях я потренировался. Остальное заказывал на WB и Ozon.
Flexy FLY 01
РАСХОДНИКИ И ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ СБОРКИ
для сборки и установки я использовал дюбель-гвозди (в бетон/штукатурку) и дюбеля Молли (в гипсокартон), саморезы по дереву/металлу, шуруповерт, перфоратор, сверла по бетону и металлу, мебельные уголки, торцовочную пилу, дальномер, ножовку по металлу, уровень водяной длинный, инструмент для заправки гарпунов в пазы профилей (не спешите покупать, как и полотно, ниже расскажу почему), паяльник, канифоль/флюс, олово, удлинитель 220V, кабель ПВС (как целый, так и провода из него для соединения световых линий), кримпер, термоусадки, соединительные клеммы для проводов, зажигалку, лист алюминия (в качестве радиатора для блоков питания), скотч металлизированный (для светоизоляции всех профилей), закладные для карниза (кусочки бруса), шайбы, крепкая нить, стяжки. возможно, я что-то забыл. спросите в комментариях - я обязательно отвечу.
01. МОНТАЖ КАРНИЗА И ПРОФИЛЕЙ ПО ПЕРИМЕТРУ
итак... квартира в доме 2007 года постройки, панельный, потолки 260 см. я начал с расчетов. после стяжки пола высота получилась 255.5 см. сделал слишком толстый слой - это ошибка из-за которой я вынужден был ставить Flexy GARDINA2 05 вместо Flexy GARDINA2 02. собственно с карниза я и начал. я пришел к выводу, что лучше всего делать карниз параллельно верхней горизонтали оконного/балконного проема и ничего страшного, если потолок будет не параллелен полу, зато глазу не за что будет зацепиться. решение было принято.
высота распределительных коробок (электрика) - 5 см. расположены они у меня на бетонном потолке. со всеми расчетами и очень долгими замерами я понял, на какой высоте нужно осуществлять монтаж верхнего края карниза. эта высота также упиралась в предыдущие работы, которые мне делали на заказ (оштукатуривание и фасад встроенного шкафа-купе). нижний край карниза получился на расстоянии примерно 8-9 см от потолка (потолок, конечно, не в уровень от застройщика), от края карниза до края подоконника я оставил 3-4 см. карниз крепил на 6 мебельных уголков, расстояние от мебельного уголка до бетона регулировал шайбами. карниз у меня от стены до стены прям в упор. я выбрал именно такой вариант, потому что не хотел заморачиваться с резкой полотна и наклейкой гарпунов, да и шторы от стены до стены мне больше нравятся (есть еще другой вариант, я о нем позже расскажу и покажу схематично). сложно было крепить со стороны окна - трудно подлезть было. между карнизом и бетонным потолком в нескольких местах забил закладные. карниз получился крепким, висеть на нем я не стал, но из стороны в сторону не ходит. надежно, меня устроило. конечно, перед тем как окончательно повесить его и закрепить я его несколько раз примерял и резал для того, чтобы совместить с парящим профилем. просто сел, прикинул, в голове представил как надо резать, попрактиковался на отрезанном ненужном куске и сделал вырез под профиль. с одной стороной я немного посчитался и пару мл все-таки отрезал лишних, но на финальном этапе, если не приглядываться - не заметно, так что меня все устроило. крепить карниз одному - это еще тот квест, надо быть сильным, ловким и умелым, чудеса эквилибристики я показывал, конечно...
параллельно с резкой карниза я резал парящий профиль. с торцовкой все идет очень быстро. я пошел от карниза с двух сторон в сторону шкафа. профиль крепится просто, сложнее вывести его в горизонталь. здесь могу только порекомендовать уровень на палке от пола до потолка (есть такие крепления у спецов), я же с помощью водяного делал и с помощью карандаша. в углах использовал готовые уголки. профили я ничем не соединял - ошибка. у парящих профилей есть специальные борозды полукруглые, туда вставляется что-то типа штифтов, таким образом получается ровный контур без зазоров и полотно при натяжке не зацепится и не порвется. стуки профилей проклеил металлизированным скотчем.
на этом этапе я больше ничего не делал. на монтаж профилей и карниза по периметру я потратил примерно 8 часов. работал один.
стыки, которые должны соединяться специальными штифтами
02. МОНТАЖ СВЕТОВЫХ ЛИНИЙ
под световыми линиями сейчас я имею ввиду профиля для них. у меня 4 линии прямоугольником - 2 по 2 м и 2 по 1.5 м. для того, чтобы вывести их в плоскость с периметром, я натянул 4 нити (прям струной), привязав их к профилям на нужном расстоянии. пересечения нитей - это углы границы прямоугольника освещения. по ним выставил и закрепил профиля каждый на 4 мебельных уголка (все прям также как с карнизом). на этот раз без закладных. все держится уверенно. на этом этапе я также подготовил торцевые заглушки для линий - просверлил по 2 отверстия нужного диаметра для проводом питания ленты.
торцевая заглушка для световой линии и как заходят провода питания
03. МОНТАЖ ОСНОВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
нарезал проводов из ПВС. 8 штук для плюса/минуса ленты. вклеил ленту нужной длины в каждую линию, припаял провода, оставив запас, вставил провода в отверстия торцевых заглушек, установил торцевые заглушки, закрепил их, просветы заклеил скотчем. сопли подвязал на стяжки к мебельным уголкам так, чтобы их можно было свободно достать, сняв ленту, но при этом они не упирались бы в полотно. ленты я подключал последовательно (можно параллельно, но для моего случая это не имело смысла, хотя если у меня перегорит контакт, то освещение отвалится после него, но я готов к таким рискам). на вход ленты подвел ПВС, его к блоку питания (на выход), параллельно поставил конденсатор для умного выключателя, на вход блока подал 220V. проверил, работает, круто! ничего никуда не крепил, надежно оставил на соплях. контакты изолировал.
геометрия основного освещения
04. МОНТАЖ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
COB-ленту подключил параллельно 5м и 10м. вклеил ее в профиль по всему периметру, предварительно припаял провода к началу ленты и просверлил отверстие в углу профиля возле шкафа, выведя провода в это отверстие. немного не получилось (5 мм) состыковать концы ленты в карнизе, можно исправить, но мне уже лень. провода пошли на выход контроллера, от контроллера на выход блока и на блок питание 220V. проверил, работает, круто! пришлось повозиться с приложением мини мир для умного дома (умный дом яндекса почему-то плохо работает с этим контроллером).
заклейка просветов
вывод кабелей дополнительного освещения
COB-лента крупным планом
косяк, который я не хочу исправлять, и так сойдет
05. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕСТА ДЛЯ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
блоки питания для всего освещения и контроллер RGB у меня в шкафу на боковой стенке. к стенке прикручен лист алюминия, который используется как радиатор охлаждения. к листу и к стенке, соответственно, аккуратно прикручены блоки питания и проводка, часть проводки соединена стяжками.
немного зашакалил, но другого под рукой нет
06. НАТЯЖКА ПОЛОТНА
здесь, ребята, я продолбался... ну или не я... в общем я не стал искать крайнего. сейчас расскажу. сделал замеры для того, чтобы мне изготовили Cold Flow. отвез замеры в фирму, на следующий день у меня было полотно. размотал его и начал тянуть... тянул по-разному и по диагонали и параллельно стене. ну не тянется и все тут, тянул с такой силой (а дури у меня будь здоров), что оно аж просвечивать начало около гарпуна (да, полотно было сразу огарпунено), в общем порвал я его стоя на шаткой стремянке. не сложилось... или полотно меньшего размера сделали или я рукожоп. нашел я ребят, которые мне за 6 часов доделали с тепловой пушкой полотно, вырезали отверстия под линии и огарпунили их, поставили рассеиватели. рассказали, где я накосячил и похвалили, не ожидав, что тут будет будет прям так как я им объяснил по телефону. было приятно. отдал я примерно 12 000 рублей за эти работы.
07. ВСТАВКА КРЮЧКОВ В КАРНИЗ
есть два подхода для моего случая: вставить крючки на этапе монтажа карниза или потом просверлить отверстия, вставить крючки и поставить заглушки. и там и там есть плюсы/минусы. при замене крючка (что мало вероятно), придется все равно сверлить, но можно повесить много крючков. заглушки я не помню как называются, но если важно, я могу ответить в комментариях на этот вопрос. крючки лучше брать с роликами - здесь я не ошибся.
МИНУС, КОТОРЫЙ НЕ ПОПАЛ НИ В ОДИН РАЗДЕЛ
после монтажа выбранного мной карниза, и метода его монтажа, между карнизом и стеной осталось пространство, где нет натяжного потолка, смотрится это не очень, но за шторами не видно. буду думать позже, чем его закрыть. если кто-то знает, то подскажите, буду признателен.
ВЫВОД
в целом не сложно, сложно одному, но я ни о чем не жалею, это было очень интересно. если есть желание научиться чему-то новому, приобрести оборудование в постоянное пользование, потратить личное время и сэкономить, примерно, 15%, то дерзайте. иначе наймите профиков, только настоящих профиков! удачи в ремонте!
Решил поделиться своим небольшим, но полезным проектом. Я не инженер, не радиолюбитель, просто временами чинил всякую электронику, и захотелось иметь под рукой нормальный источник питания — компактный, удобный, универсальный.
Так я собрал себе лабораторный блок питания (ЛБП) на базе китайского модуля 5KX, и он уже не раз меня выручил.
🔧 Что хотел получить?
Маленький и переносной
Работает от аккумулятора и от любого внешнего блока (включая зарядку от ноута или телефона)
Выдаёт любое напряжение от 1 до 30 В
С регулировкой тока
А ещё — чтобы можно было заряжать телефоны по USB
📦 Что получилось
1/4
Вот такая коробочка получилась. Снаружи — самодельный корпус из пластика, внутри — модуль 5KX и несколько других плат с Али.
💡 Основной элемент — 5KX
Маленький, но умный модуль:
Показывает напряжение, ток, мощность
Позволяет выставить предел тока
Имеет защиту, энкодер и дисплей
Работает от 6 до 30 В
⚙️ Дополнительно использовал
Плата для питания от USB-C 👉 Aliexpress Теперь могу запитываться даже от зарядки телефона.
Модуль защиты от обратного тока 👉 Aliexpress Чтобы защитить предыдущий модуль от обратного тока с аккумулятора или другого источника питания.
USB-выход на базе XL74610 👉 Aliexpress Чтобы подключать телефоны, фонарики и другие штуки с обычным USB.
🧱 Корпус
Корпус делал из листового пластика — первый опыт, получилось так себе, но функционально. Где-то кривовато, где-то впритык, но зато всё уместилось.
1/2
🤯 Что пошло не так
Хотел, чтобы ток, потребляемый через USB, отображался на дисплее 5KX — не вышло.
Подключение модуля XL74610 не уверен, что правильно, но работает
Корпус — ну кривоват 🙃. Но это дело наживное.
✅ Что в итоге
1–30 В / до 5 А
Питание от: батареи, ноутбучного блока, USB-C
Отдельный USB-выход на 5 В
Компактный и реально полезный девайс
Пользуюсь уже пару месяцев — реально выручает и дома. Есть пара идей, как доработать, но уже в таком виде он очень полезен.
💬 Если интересно — могу отдельно выложить схему подключения, список компонентов, или показать сборку по шагам. Пишите в комментах!
Знаете,иногда одинокой девочке приходится побыть техником!!! Недавно свет вырубился в районе...а у меня комп работал в этот момент. Ну ладно,фиг с ним. Как свет включат, техника заработает... Свет врубили,а комп...Все,труп😅 Покапалась,принюхалась, вроде все норм, но не работает...Потыкала все кабели, все в пустую. Почистила от пыли,нифига. Иду в ремонт техники,плачу косарь за диагностику. Через пару дней звонят,говорят,что материнка накрылась,биос мы тут вам восстановили,но платите денежки,если материнка нужна. А может дело в блоке питания, 50 на 50. Чувствую,хрень несут. Забираю комп. А он весь куревом пропах 😅аяяй технику. Позвонила в другую фирму,там молодой парень бесплатно пришёл на диагностику на дом,захватил за собой датчик для проверки блока питания,какую-никакую видюху на проверку. Блок питания норм,рабочий,видюха...поставил свою старую,комп запустился.... Боже,как я расстроилась из-за свой 3060.....Но да ладно,предлагает к другу зайти,живёт рядом,проверить у него на компе мою видюху)Идём. Работает. Что тогда не устраивает?почему не запускает? Звоним предыдущей компании,чтобы понять,чего там делали. Кое-как нас соединяют с техником,который смотрел системник. Он ссылается на материнку🤷♀ и у него комп мой работал норм после сшития биоса🤷♀🤷♀🤷♀🤷♀🤷♀ Что сломалось,хз... И ещё оказалось,что ему из моей тысячи ничего не заплатили🤣 фирма взяла бабки просто прокатить мой системник на машине 10 минут туда,10 обратно😂😂😂 Ладно... Иду в днс,прошу блок питания или видюху,чтобы можно было вернуть лишнее, если что. С чем заработает,то оставлю. Я тут до меня доходит! Если у техника все запускалось,значит...значит что-то он по-другому подключил!!!! К материнке и к видюхе идёт 4 провода. Три подключены, один лишний!))) В итоге нашла сгоревший, поменяла на лишний такой-же и вуаля😂😂😂
Доброе время суток господа ремонтеры. Возникла проблема с запуском БП от домашнего кинотеатра. Я думаю что он запускается по аналогии с компьютерным БП. Какой то провод надо соединить с землёй. Представляю вашему обозрению фото разъёма. За подсказку буду благодарен!
Попадался такой способ на ютубе. Берем струбцину и через деревяшки в качестве проставок потихоньку сдавливаем корпус БП по шву. Открывается отлично и очень даже аккуратно - проверено лично.
А ты как хотел, один «всем известный» ( не помню его имени) стал менеджером с столетия за эту идею, погугли. Это супер-новация исходя из логики, что качественно делать продукцию - значит покупателе все меньше и меньше, исходя из того, что продукция уже 30 лет не ломается. Соответственно, с точки зрения продавца - нахуй не нужна. Зачем делать что-то, что уже 30 лет не ломается, мы нищими станем, получается? Нет. Давай-ка изобретать что-то , что заставит людей покупать товар сызнова!!! Не ломается? Давай-ка заложим поломку в рамках стандартных поломок по гарантии, при чем полоску, которая говорит о том, что «все пизда», устройству - пизда. На самом деле (и у меня такой случай был) достаточно поменять один конденсатор, и все - телевизор работают уже 12 лет с тех пор. Лопаться не собирается но, думаю, эти муки на сегодняшний день уже продумали на 2-3 шага поломок вперед. Короче- забудьте о качественном продукте навсегда. Бизнесмены - люди атеистические - так что им похуй, Они возьмут с Вас все здесь и сейчас, ну или их дети. Как говорится: «Живем один раз!»
