Я заметила, что раньше я отправлялась в дальние путешествия чаще всего 14 числа. 14 ФЕВРАЛЯ 2015 года я поехала на поезде в Сызрань, а оттуда - в Пензу. 14 ДЕКАБРЯ 2016 года я умчалась на поезде в Красноярск, но сначала заехала в родную Пензу. 14 ДЕКАБРЯ 2017 года я отправилась в Питер. В принципе я и в школьные годы мечтала путешествовать автостопом. А началось все вот с чего. Если помните, в 2005-2007 годах по Первому каналу в 2 часа дня показывали " Другие новости " . И как-то раз там обсуждали тему автостопа. Эксперт по безопасности давал советы, как безопасно путешествовать автостопом. Я решила, что в 18 лет поеду по стране автостопом. Но как-то раз лет в 16-17 я с будущим мужем затронула эту тему.Олег тогда разнес меня в пух и прах и запретил даже думать об этом. В 18 лет у меня случается выкидыш, Олег меня бросает, я вся в печали , и чтобы хоть как-то отвлечься от всего этого, я опять начала вынашивать план путешествия автостопом. Все знакомые, все коллеги рьяно отговаривали меня от этого шага. Даже знакомые дальнобойщики переживали, вдруг я и вправду поеду в опасное путешествие, рассказывали мне всякие страшные истории. И вот в 23 года я рассталась с дальнобойщиком, с которым связалась по иронии судьбы 😀 и еду в свое первое путешествие. Я не боялась, потому что за три года до этого я начала ездить на попутке из Пензы в область. Три года я была фартовая, никаких опасных ситуаций не случалось. А в этот раз ...
Между Радужными горами в Danxia и древней столицей Китая - Сианью ни много ни мало 1200 км. На протяжении этого участка никаких точек интереса у меня не было отмечено на карте, и задача была только как можно быстрее добраться до Сиани. Одна достопримечательность в Сиани, вообще, была моей главной целью на этот визит в Китай.
Автостоп как-то не шёл совсем, и стоя перед рампой на хайвей я уже совсем приуныл, тем более что близился закат, а хорошего места под палатку в окружающей действительности я не наблюдал.
Решил рискнуть, и пролез через дыру в заборе на хайвей. Но и тут легче не стало - машины носились на бешеной скорости, и единственный шанс был только тормозить те же машины, которые только вьезжают на трассу. И вот уже в темноте, когда я зажёг фонарики, остановилась машина, которую до этого я ещё не встречал (напоминаю, что это был сентябрь 2023 года). Водитель хорошо говорил по-английски, и рад был собеседнику в дальней дороге. Машина, про которую шла речь - танк. Как сказал мне водитель - один из самых популярных брендов в Китае в 2023.
Вместе мы доехали до ближайшего большого города, сходили в ресторанчик и выпили пивка. В этот момент местные посетители, которые уже хорошо приняли, начали подсаживаться за наш столик, знакомиться, и предлагать выпить с ними. Началось русско-китайское братание.)) Мы вовремя ретировались от пьяного угара) Я воткнул палатку в ближайшем к отелю китайца парке, а с утра мы продолжили движение.
Хотелось бы верить, что эти жилетки из искусственного меха, а не из котиков, но зная китайцев - возникают сомнения.
Приближаясь к Сиани у меня случилось знаковое знакомство! Остановился парень с огромным количеством снаружи внутри машины. Говорил по-английски более-менее, назвался Джексоном. Сказал, что как раз направляется в Сиань - поехали.
Джексон был начинающим блогером, и катался по Китаю и снимал видосы о еде в разных провинциях. Ещё с ним же катался его друг - чихуахуа. По пути я рассказал ему о себе, и что собираюсь остановиться по каучу в городе, и рассказал что это вообще такое.
Он был удивлён, и заинтересован в идее каучсюрфинга, и когда мы приехали к дому моего хоста - Анны из Пакистана, я подумал, что удасться и его вписать, ведь планов где остановиться у Джексона не было. (Он хотел искать место под палатку) Дело в том, что Анна снимала жилье, да ещё и у неё была комната в общежития университета, поэтому когда приезжали гости, она их вписывала в съёмную, а сама уходила ночевать в общагу.
Посмотрев комнату, и познакомив Анну с Джексоном, я поинтересовался за него, возможно ли и ему остановиться здесь - места хватало. Анна согласилась сразу, а китаец постеснялся, но тоже согласился.
Отдохнув с дороги мы пошли гулять по городу, я принял участие в съёмке обзора на местную кухню в одном ресторанчике, а позже все вместе мы пошли гулять по вечернему центру.
У Джексона был с собой дрон dji Air 3 , который он запускал прямо в центре Сианя, где полно было было туристов, и я удивился, что вообще такое возможно. Там я и заразился идеей тоже приобрести дрон.
Я рассказал своему китайскому другу о своих планах отправиться на гору Хуашань, где находится известная "тропа смерти". Идея ему понравилась, хоть он особо по горам и не ходил до этого. Решили поехать вместе.
Вход, как всегда в этот парк был не самым дешёвым, и у меня были надежды пролезть где-то бесплатно, но колючая проволока и освещение с камерами желание это отбили. Пришлось отдать последние настритованные юани.
Приехали мы к горе Хуашань поздновато. Лестница, ведущая наверх, а это была настоящая каменная лестница, сделанная для удобства, которое так любят китайцы, была полна народу. Я спешил наверх, чтобы успеть поспать по-дольше до рассвета, товарищ же мой выдохся моментально, и приходилось частенько делать передышки.
К 1 ночи мы таки добрались до самого верха, который был просто заполнен палатками и людьми. С трудом я нашёл пятачок, где нам удалось поставить палатки. На поспать оставалось не больше 4х часов.
С утра начался галдёж, и когда я вылез из палатки, толпы молодых китайцев уже облепили все перила, направленные в сторону восходящего солнца.
После рассвета Джексон сказал, что собирается отправиться назад (уже не помню были ли у него какие-то дела, или он просто устал), я же собирался пройти так называемую "тропу смерти".
Местность, конечно красивая, но толпы народа портили от неё впечатление. И вот когда я таки нашёл место, откуда начинался небольшо отрезок тропы, называемой "тропоц смерти", он оказался закрыт из-за погодных условий. Ну п..ц! =( Охрана, ссылаясь на ветреную погоду не открывала выход на тропу. Рядом со мной было несколько недовольных китайцев, но они быстро ушли, а я ещё как-то пытался убедить охрану, что мне позарез туда хочется пройти, но ничего не помогало сломить волю охраны.
Конечно, название "тропа смерти" преувеличено, ведь не смотря на её отвесность, количество мер страховки там зашкаливает, но всё же для галочки хотелось её пройти. Расстроенный, я развернулся и ещё погулял по округе, найдя какую похожую отвесную тропу вдоль обрыва, на которую также был запрещён вход без страховки.
На обратном пути я попробовал немного попродавать фотографии, чтобы как-то отбить билет в парк, но пару раз охрана высказалась, что здесь нельзя таким заниматься, и пришлось спускаться, довольствовавшись небольшим заработком.
С Джексоном мы встретились вечером в Сиани, прогулялись вместе с Анной по улице со стрит-фудом, и на следующий день расстались.
Позднее мне Джексон не раз писал, приглашая в Китай на совместный хайкинг. С тех пор ему понравилось ходить по горам, и он ни раз уже поднимался на разные горы в Сычуани. По сей день мы продолжаем общение. Думаю, что когда-нибудь мы с ним ещё обязательно встретимся.
Меня зовут Валентин, мне 29 лет, активно путешествую с 2017 года.
В июне 2022 года уволился с работы и исполнил свою мечту, уехав автостопом на Байкал (в итоге посетил еще 4 страны)!
Чтобы не рассказывать о своей авантюре каждому отдельно, создал группу ВК, которая превратилась в мини-блог о моих путешествиях.
А совсем недавно получил шенгенскую визу на месяц и объездил 10 стран в апреле, о чём активно буду рассказывать теперь и здесь! В июне собираюсь в своё новое путешествие уже по России.
Я буду делиться своими впечатлениями от путешествий, рассказывать про интересные места и всё то, что цепляет меня самого, а также писать про лайфхаки и советы, которые пригодились бы мне самому перед поездкой.
Буду признателен обратной связи от вас, также можете задавать вопросы о путешествиях, с радостью отвечу на всё!
Остановился я на том, что меня вывезли из Урумчи, и потом с грехом пополам выбрался я на сервис зону (большую заправку).
Стою, стоплю машины в сервис зоне в сторону следующей провинции - Гансу. Ехать ни много ни мало - 1300 км.
Как вообще происходит автостоп в Китае: 1. Останавливаем машину только в сервис-зонах на трассах т.к. там безопасно, и не нарушаем правила дорожного движения. 2. Китайцы не понимают, что делает белый мистер здесь, и думают, что ему нужна помощь. По-английски не говорят, поэтому лучше всего им сразу сунуть телефон с набранным текстом, или показать подготовленную бумажку с текстом: "Здравствуйте! Я не потерялся, со мной всё в порядке. Мне не нужна помощь полиции. Я путешествую на попутных машинах. Сейчас я следую в город ...., если вы едите в том направлении, то подвезите меня пожалуйста." Отчётливо и несколько раз повторяем название города, а лучше показать его название в иероглифах на карте. 3. Почти все китайцы ездят по навигатору, и пока он обрабатывает полученную информацию, можно по навигатору прикинуть куда он едет и как далеко по шоссе. 4. Если таки он согласен подвезти, до по дороге обязательно нужно следить за картами, если водитель не едет в город, который вам нужен, и попросить его высадить в сервис-зоне до съезда с трассы. (Для этого заготовлена отдельная бумажка с текстом, т.к. если вас свезут с трассы - это жопа, и черевато большой потерей времени, а возможно и общением с полицией)
Вернёмся к рассказу.
Останавливается машина, я протянул бумажку с текстом водителю, и от неожиданности ляпнул: Шаньси, вместо Гансу, а Шаньси это провинция после Гансу, до которой больше 2500 км. Водитель удивился, но сказал, что едет как раз в столицу Шаньси - город Сиань. Повезло, конечно, ведь я в дальнейшем собирался в Сиань, но на Гансу ещё был план. Договорились, что он высадит меня в Гансу.
Мужик ехал с женой с Урумчи к её родителям в Сиань. Разговаривали мы через гугл-переводчик, вечером съехали с трассы и остановились покушать. Мужик заказал какую-то безумно огромную тарелку еды (курица и куча всего).
Хозяин кафе захотел со мной сфотаться. Возможно я первый иностранец, которого он видел в жизни. Всё-таки эти западные провинции Китая не самые популярные для туристов.
Время было позднее, и водитель сказал, что они хотели переночевать в мотеле неподалёку, и предложил мне номер оплатить (100¥). Я сказал, что у меня палатка, и могу поставить ее неподалёку, на что он категорически замахал руками.
Заселились в мотель - два соседних номера. Не успел я в душ зайти - стук в дверь. Стоит водитель и говорит, что в этом мотеле иностранцам нельзя ночевать, уезжаем искать место для кемпинга. Мужик объяснил, что может ночью приехать полиция с проверкой, и если обнаружит, что тут ночует иностранец, то хозяину - хана.
В Китае иностранцы могут останавливаться только в аккредитованых отелях, где персонал говорит по-английски, чисто, есть камеры. Такие отели, как правило, дороже обычных, где останавливаются рядовые китайцы. Такие вот сраные китайские правила. =(
В итоге ехали мы ещё часа 2, долго кружили по какому-то городку, и в 2 часа ночи наконец остановились в его центре. Прям напротив администрации палатку я в парке ставил, а водитель так и спал в машине. Ниже фото парка, где я спал, и вот такие машинки были припаркованы неподалёку.
Расстались мы на съезде с трассы у города Zhangye. Здесь находится очень красочный природный парк - местные Радужные горы. (Danxia National Park) Проблема в том, что вход в парк стоит 160¥, а меня было 0¥, ещё и везде заборы с колючкой по периметру парка.
Решил попробовать излюбленный способ заработка многих автостопщиков в Азии - стрит. Стрит (с англ. - улица) - это любая активность на улице, которая может привести к пополнению финансов. Песни, танцы, рисование, работа живым манекеном, продажа фотографий.. Я решил выбрать последнее. Т.к. фотографий у меня тьма, а очевидных талантов нет.
Полчаса точно пытался написать китайские иероглифы на бумаге крупно и жирно. Написал что-то типа: "Я путешествую пешком без денег, поддержите мое путешествие - купите фотографии. Свободная цена." Встал рядом с продавцами сувениров и еды.
Жара под 35°С. Стою, иногда подходят люди, общаются те, кто знает английский. Продавцы сувенирки и еды тоже подходят из любопытства, подкидывают бутылки с водой, и угостили даже раз холодным арбузом. Пошли продажи. За 4 часа получилось 460¥, и на билет хватает, и про запас даже.
Народу в парке - тьма. Чтоб хорошую фото сделать - это ещё надо как-то пробиться сквозь толпу или взобраться повыше. Естественно всё - китайцы, хотя наткнулся даже на одного иностранца. Оказалось - учитель английского, живёт в другой провинции.
Передвижение по парку от одной обзорной площадки к другой - на автобусах. Всё как возле озера Канас. За 2 часа я, в принципе, уложился с осмотром.
Спалось беспокойно, пару раз просыпался. Как бы я ни любил крокодилов, но стать их частью мне бы не хотелось — мало ли... На часах 7:10, идёт дождь. Допиваю бульон от рыбы, предусмотрительно оставленный на утро, и собираюсь в дорогу.
Собравшись, вышел на дорогу. Без воды рюкзак стал значительно легче, но лишь физически. Осознание отсутствия запасов делает прогулку тяжелее; спасает лишь дождь. От дождевика почти сразу отказался — мокну от жары быстрее, чем от него: дождь слишком мелкий. Тело буквально впитывает каждую каплю.
На пути встретил змею. Судя по всему, она поймала машину раньше меня. Бедолага.
1/3
На очередном пригорке услышал гул мотора. Притормозил — кажется, это грузовик. Не прошло и пяти минут, как рядом остановился зеленый грузовичок с людьми в кузове. Водителями оказались Далат и Илан, вероятно, жители других островов Индонезии, а пассажирами — папуасы с окрестных деревень. Они сказали, что едут в Набире!
Но не напрямик. По пути остановились у какой-то кучки из дров. Сначала решил, что там могут быть туши кабанов или что-то подобное, но всё оказалось гораздо интереснее. Это не дрова вовсе, а какое-то целебное дерево, ради доставки которого в город грузовик и выехал. Папуасы принялись складировать эти ветви в кузов.
Пока грузили дерево, заметил у одного мужичка с татуировкой дракона на груди вывихнутый палец, торчащий в сторону. Даже выглядит жутко... Познакомился с ним — его зовут Данти, он охотник. Именно у него в руках ранее была снайперская винтовка. Он рассказал, что обожает лес и обычно проводит здесь две недели, а затем два дня в Набире.
Ствол этого дерева (предположительно — Campnosperma brevipetiolata) выделяется среди других наличием ярко-желтого сока внутри. Именно он используется папуасами как антисептик и средство для заживления ран. Найти его не так-то просто, поэтому его повезут целых 150 километров до Набире. Кузов ветвей — примерно тонна — около 200 долларов.
Загрузив наш целебный груз, мы вернулись в кузов. Сок дерева сильно красится, поэтому местные жители предусмотрительно расстелили тент под собой.
По дороге высадили нескольких человек в одной из едва заметных деревушек по пути.
А сами продолжили путь к морю. Уже совсем близко!
Я расспросил Данти про лучшую форму мачете, поскольку он — настоящий эксперт по жизни в лесу. Он показал мне свой инструмент — длинный тесак, лезвие которого увеличивается к оконечности. Благодаря такой развесовке им удобно и прокладывать путь по джунглям, и рубить деревья, как топором. Другие используют классические мачете (как ножи).
Увидев моё мачете, не выдерживающее никакой критики, он предложил мне своё в подарок. Последнее, чего мне хотелось бы — забирать столь важный инструмент, но Данти настоял. Он сказал, что оно станет моим лучшим помощником и памятью о Папуа. Этим мачете он уже два года добывает желтое дерево, спасающее людей. Бесценный подарок с историей! Утешил меня тем, что и моему «ножу» он найдет применение, несмотря на неисправность (я проклеил всё и вбил клин поглубже, но это полумера).
Дорога поднялась на холмы; кажется, скоро будет последний спуск к морю. Сверился с картой — на ней нет и следов дороги. Мы едем прямиком по лесу. Видимо, новая.
Кругом летают птицы носороги и различные попугаи. До чего ж они красивые! Снять никак не удается.
Как бы человек ни пытался обуздать природу, дождевая вода и джунгли не забывают напоминать, кто здесь главный, отрывая от дороги кусок за куском.
Спустились к морю. Сразу видно, что здесь жизнь бьет ключом: местами виднеются вышки связи, пикапы и плодовые деревья. Побережье Папуа хорошо освоено.
Развилка. Приехали! Меня тепло проводили. Теперь мой путь лежит в Кватисоре, о котором я много слышал от местных. Осталось увидеть всё самому.
Указатель говорит, что до поселения всего шесть километров. Дорога новенькая, словно вчера уложили, так что и без машин не составит большого труда дойти. Надеюсь найти место для стирки и чистки снаряжения — на рюкзаке и одежде пятна от желтого дерева.
Не смог пройти мимо пруда у дороги. Завис, рассматривая обитателей: тут и крабы, и змееголовы, и другая рыбешка поменьше. Кажется, даже видел рыбу-иглу. Мангровые водоемы, связанные с морем? Похоже на то. Море совсем близко.
Пока иду, хочется поделиться впечатлениями о новом мачете. Это, безусловно, один из лучших подарков, который я мог получить. Учитывая, что я уже 11-й день в дороге, я неплохо освоился и всё чаще захожу в джунгли. Осталось только достать неопреновые "сухие" носки из рюкзака, чтобы меньше беспокоиться о повреждениях ступней ног. Опробовал мачете в деле — оно сантиметров на 10 длиннее старого, поэтому теперь не приходится наклоняться, чтобы прорубить хорошую тропинку. Очень-очень рад!
На дороге встретил нечто, поедаемое жуками.
А чуть дальше, набрёл на участок дороги, занесенный песком. Видимо, после дождя ручей вышел из берегов. Посреди песка разглядел небольшую мертвую миногу.
Осталось немного до цели. Последний подъем в гору оказался очень крутым. Никто и не думал, что кто-то додумается идти здесь пешком. Последнюю сотню метров шел уже задом наперед. Жарко до жути. Пот течет рекой. Шаг, и еще шаг.
Только преодолел препятствие, как расслабился и немного подвернул ногу, встав на пальцы правой ноги всем весом. Болезненно... Осталось 1.2 километра.
За буйной растительностью джунглей показался залив, над которым низко реяли облака. Послышалась музыка. Я совсем близко. Еще чуть-чуть.
Крабов в водоемах стало значительно больше — крупные! Прямо как на Ilha Grande в Бразилии.
Дошёл. Наконец-то. Вот оно, поселение под названием Кватисоре. Вокруг никого... Тишина. Виднеется церковь — может, все там? Сегодня как раз воскресенье.
В попытке отыскать воду (жажда страшная) обратился к мужичку неподалеку. Он оказался военным. Разговорились и я разузнал, где найти воду. Сам же он готовился к рыбалке и собирал мощную снасть с толстенной леской... Значит, я в правильном месте!
Узнав о моём непростом пути, угостил прохладным чаем и жареными бананами.
Нас прервал один из полицейских по имени Рикки. Он попросил для начала пройти в участок, чтобы проверить документы и разрешение на передвижение, тот самый "Surat Jalan", без которого нельзя выезжать за пределы крупных городов в Папуа.
В участке познакомился с Рикки, Дуи, Вито и Марко. Меня встретили всем штабом и даже позвали на рыбалку! Сразу после проверки документов, разумеется. Удивились они не на шутку.
Угостили обедом, в который входила летучая мышь... Шутят, что тут едят всё, у чего есть ноги. А змеи? Их тоже едят. На охоту ездят в ближайшие леса.
Большая часть полицейских — индонезийцы с других островов (Ява, Сулавеси, Флорес), кто-то из них работает здесь временно в качестве строителя и живет в отделении. Другие — следят за порядком. Это я понял не сразу, по началу всё задавался вопросом: зачем так много полицейских на такое небольшое поселение? Всё оказалось просто.
Ближе всех мне удалось познакомиться с Марко — веселым улыбчивым мужчиной лет 40. Он хорошо говорил по-английски (единственный из всех) и с радостью принялся практиковаться в общении. Назвал меня паломником на арабском и предложил пожить в участке столько, сколько потребуется для восстановления и продолжения пути! Приятно.
Погода ясная, солнышко припекает, так что разложил все вещи на земле, чтобы как следует просушить. На кухне взял точильный камень и наточил мачете — моя новая "Воля" готова к приключениям! Амазонское мачете я называл точно так же (а лодку — Свобода).
Строители, живущие в участке, занимаются новой инфраструктурой для туристов: строят беседки и какие-то домики. Кватисоре — весьма известное место, сюда возят в дорогущие туры очень обеспеченных туристов, в том числе на парусных яхтах.
Сходил к морю — ради него я и ехал сюда. Зачем? Скоро раскрою все карты. Может даже завтра. Пока не хочу загадывать наперед, вдруг ничего не получится...
Поскольку я обычно не могу приступить к отдыху, пока не сделаю все насущные дела, не приведу в порядок снаряжение, решил заняться поиском картона для изготовления чехла для нового мачете. Марко принял активное участие и в этой своеобразной задаче.
Местные в качестве чехла используют либо приплюснутые шланги (желательно пожарные), либо пластиковые "ножны", у меня нет ни того, ни другого.
Теперь можно заняться и собой. Принял душ (используя ковш, разумеется) и закинул все грязные вещи в гермомешок с моющим средством. Повесил на солнце отмокать.
Пока сидел на одной из лавочек под навесом, познакомился с еще одним приветливым мужичком по имени Вито. Он поделился своими мыслями о сложностях нынешней политики и выразил беспокойство по поводу современной программы миграции, которая, по сути, приводит к замещению папуасов жителями с других островов. Вито родился здесь, так что неудивительно, что ему не безразлична судьба коренного народа. Он также рассказал, что на вооружении Индонезии стоят УЗИ и АК-47, и очень хвалил Калашников. Его дружелюбие не сразу позволило мне понять, что он здесь самый главный. Шеф.
К сожалению, вечером начался ливень, и рыбалка сорвалась. Зато Диу, главный местный рыболов, пришел с вечерним уловом — он поймал две небольших акулы! Теперь будем их есть.
Я столько раз слышал о том, какие акулы невкусные, что ожидал чего угодно, но не такого нежного мяса! Ни запаха мочевины, ничего подобного. Видимо, дело в размере.
Пришло время ложиться спать. Нужно как следует выспаться, ведь на завтрашний день я запланировал целую массу непростых задач. Комната, где мне выделили место для сна, выглядит как общага: человек десять лежат под москитными сетками и обдуваются вентиляторами, закрепленными на потолке. Жарко... Но сил нет. Доброй ночи!
Бонусное видео на YouTube
Чтобы оставаться в курсе событий, можете подписаться на телеграм. Там выходят анонсы.
С Канаса я поехал сразу в сторону Урумчи. Не планировал особо посещать город, т.к. бывал уже в нем 4 года назад. Я хотел переночевать где-то по пути с Канаса на заправке, и на утро ехать дальше на восток, но судьба решила иначе)))
Уже после заката, особо не надеясь уже куда-то уехать, застопил я мужичка-работягу на грузовичке с отделочным инструментом. Ехал он домой в Урумчи. При подъезде к городу, когда уже я хотел выходить на заправке, мужик предложил переночевать у него дома.
Китаец, да домой зовёт - что-то новое, надо соглашаться! Ни разу меня китайцы не вписывали дома. Погнали!
Приехали в город мы уже часа в 2 ночи, причём не в самую его благополучную часть. Какая-то стройка кругом, пыль, развалины, рядом аэропорт. Заходим в здание, напоминающее отель. Сразу же в холле раскиданы разные вещи, мебель, прочий хлам. На вид - как в бытовке строителей. Стоят 2 дивана. Мужик указал мне на один из них и ушёл куда-то наверх. Что делать? Спать охота, утром разберёмся.
Просыпаюсь с утра от шуршания вокруг. Пришла какая-то бабуля и давай что-то мне рассказывать! Я ей написал в переводчике: "Вчера я приехал с мужчиной из этого дома, китайский не понимаю". А она машет, мол слепая, не может читать. Вот и поговорили! ))) Слепой с немым)
Каким-то образом мы с бабулей нашли общий язык, и она повела меня на 4й этаж на кухню. По пути прошли пару этажей таких же будто в состоянии ремонта, начавшегося лет 10 назад, и оставшегося на начальной стадии. Причём кругом какая-то обувь, вещи..
Бабуля принялась разогревать сомнительную на вид еду, а я делать пюрешку и чай (хоть я и заехал в Китай без наличных денег, но еда у меня походная с собой была).
Поел. Кроме бабули никого не видать.Сижу и думаю: че делать? Тут из одной из комнат выходит какой-то пацан. Как ни в чем не бывало проходит в туалет и уходит обратно. На меня даже не обратил внимания. Что вообще происходит?! ))
Наконец появляется мужик, который меня привез, с женой, и ещё двое детей. Я поинтересовался у них, можно ли сходить в душ. Пока сходил в душ, мужик с женой снова пропали.
Общаюсь с детьми. Им по 18-19 лет, немного говорят по-английски, остальное - переводчиком. Дети пишут, что родители ушли на работу, и им тоже пора уходить, и мне надо бы свалить получается. Окей!)
- Это ваш личный дом, или вы снимаете? - Дом наш. - Очень большой же, как отель. - Да нормальный. Куда ты пойдешь сейчас? Нам надо в город ехать. Ты не можешь тут оставаться с бабушкой. Может позвонить в полицию? Они тебе помогут. - Не-не, в полицию мне точно не надо, я договорился о встрече с другом в центре города. (Поразмыслив, что раз я попал в город, то смысла сразу уезжать нет, и решил прогуляться по Урумчи. Заодним позвонил Мурату, который первый, кто подвозил меня в этот раз в Китае и говорил по-русски) - Хорошо, мы проводим тебя до метро.
В метро мы расстались. Парни-старшеклассники, а девушка поступает в этом году в университет. Сказала, что хотела поступать на изучение русского языка, но отец не одобрил.
Мурат по телефону мне сказал, что днем занят, но вечером пообещал встретиться. я отправился гулять.
В этот раз Урумчи мне понравился больше, чем 4 года назад. Туристов - полно. Понятное дело, что туристы местные - китайцы. Входы во все ТЦ и рынки, да и любые общественные места - через металлоискатели. Ну и как везде в Уйгурии, очень много полиции.
какая-то неимоверная вкуснятина! Вроде как на базе творога
Очень модный парень
этот сахар называется "набат" - привычная сладость к чаю в Средней Азии
Где ещё продавать матрешки, если не в Китае
Как обычно в городах самые интересные места - это рынки и парк. В Китае же они лощёные, по-крайней мере в Уйгурии, где пристально следят за о порядком во всём. Ну тогда покажу что привлекло моё внимание в парке.
китайские машины популярны у китайцев говорите?
На вкус отдаленно напоминает квас, как Вятский примерно
Мурат освободился только к 10 вечера. Поехали ужинать в ресторан местной кухни. Он приехал со своей девушкой - китайской казашкой. Пока ждали заказ, я его порасспрашивал немного про жизнь в Китае.
- Какая средняя зарплата здесь, в Урумчи? - Около 1000$ (7200¥) обычный рабочий зарабатывает. - Много ли уходит на коммуналку? - Ресурсы дешёвые. Вода, электричество, отопление от газовых бойлеров. За счет по оплате газа около 50$ положил полгода назад, ещё они не потратились. - А какой здесь подоходный налог? - Он не фиксированный, зависит от дохода от 5 до 25%. - А медицина бесплатная? - Нет, медицина платная, но почти всё оплачивает страховка. Каждый месяц часть дохода мы отчисляем на мед.страховку. - Как в США получается? - Типа того. Мы отчисляем ежемесячно 5-25% налог, мед.страховку, и пенсионные отчисления. - А что с размером пенсии? Сильно она отличается от зарплаты? Хватает ли пенсионерам? У тебя родители на пенсии? - Всё зависит, конечно от того, где ты работал. Конечно пенсия ниже. Один человек может заплатить все необходимые ежемесячные траты, и у него останется на жизнь. Может даже на попутешествовать немного по Китаю будет. Вдвоём, конечно, легче. - А что тут с безопасностью? Мне кажется безопаснее некуда. - Да, в Китае везде камеры. Если что-то случится, преступника быстро найдут. Поэтому тут очень безопасно. - Как вообще жизнь в Уйгурии? - Ты же знаешь, я не могу тебе ничего сказать. Скажу только, что гораздо лучше, чем было до этого.
После ужина Мурат отвёз меня до места, где я ставил палатку 4 года назад. (У меня осталась метка) - Не могу тебя пригласить домой. Знаешь, ко мне, как к уйгуру, могут быть потом вопросы со стороны местного КГБ. - Понимаю, нет проблем.
Ночь прошла тихо, и с утра следующего дня я собирался заняться делами. Нужно было купить сим-карту, чтобы создать Wechat аккаунт, и попробовать открыть счёт в банке, чтобы привязать WechatPay.
WeChat - ключевое приложение в Китае. Почти всё вы можете делать через него. Это и соц сеть, и мессенджер, и переводчик и платёжная система. Короче, без него как без рук в Китае, т.к. все привычные нам приложения не работают, только с VPN, да и местные их не используют.
WeChat Pay нужен, чтобы оплачивать покупки, совершать переводы, даже вступать в группы. Только нужно привязать карту любого китайского банка и всё. Но всё легко лишь на словах.
Была суббота, и встал я в 7 утра, боясь, что из-за короткого рабочего дня все офисы и банки рано закроются. Ага. Офисы мобильных операторов открываются в 10, а банки вообще с 11 все работают. В итоге, бродил, ходил, дремал на скамейке, ждал 10 часов.
Обошел 3 главных мобильных оператора: China telecom предложили за 100¥ 20 гигов интернета, China mobile послали лесом, сказав туристам не открываем, а Unicom предложили за 90¥ 50 гигов. Взял Unicom.
С банком оказалось сложнее. Пару банков сразу послали, т.к. я турист и виза у меня короткая. Один банк сказал, что откроют счёт, нужен только официальный перевод паспорта.
Побежал в Unicom, т.к. там мне как раз делали перевод. Из Unicoma послали в бюро переводов, где лежал оригинал. Как-то умудрился его найти. С оригиналом припёрся в банк. В банке всё-таки выяснилось, что туристу с короткой визой то не открыть счёт. Часа 1,5 девушка-менеджер звонила в разные места, узнавала, пробовала разные варианты, с Муратом минут 20 общалась. В итоге - 0. С тур.визой L счёт в банке не открыть , WeChat pay не настроить. Проверено. ( Ещё в Ченду пробовал в разных банках - безрезультатно)
Все это я делал бегая с рюкзаком в 32° жару по Урумчи. Задолбался, решил, что пора ехать дальше.
Решить легко, а выбраться из огромного китайского города на хайвей - задача непростая. И тут снова удача! Стою в тенечке, прикидываю по карте в какую сторону мне меньше шлепать, чтобы покинуть город. Внезапно подходит какой-то пацан, и на хорошем английском начинает знакомство.
Оказалось, что он бывал за границей, знает что такое австостоп, и был в восторге от того, что я путешествую один по Китаю, ещё и автостопом. Предложил подбросить меня на максимально удобную позицию к выезду на хайвей.
Дальше меня ждала дорога в сторону Радужных гор, которые находятся в провинции Гансу.
6:21. Не могу сказать, что спалось сладко. Корни под ковриком всё время норовили ткнуть меня то в бок, то в спину. Может, поэтому итогом беспокойной ночи стал странный сон? В нём лемур шёл вдоль дороги и пытался поймать машину.
За ночь муравьи успели облюбовать палатку, к счастью, только снаружи.
Умылся, привел себя в порядок. Проверил карту. До Кватисоре осталось 154 километра. Дорога хорошая, так что есть все шансы успеть сегодня. Или завтра.
Выволок палатку прямо на асфальт, чтобы просушить от утренней влаги и как следует разогнать набежавших муравьев. Пусть ищут другой дом, этот уже занят!
Машин нет уже 2 часа. Солнце поднялось повыше и стало припекать. Решил не форсировать события и почитать одну из книг Даррелла. Его истории для этих мест то, что доктор прописал. Не прошло и 5 минут, как меня вновь облепили мои "массажистки" (пчелы, разумеется).
Позавтракал орешками. Тишина.
Хотя всё относительно. Меня плотной стеной окружают джунгли, они не умолкают ни на минуту ни днём, ни ночью.
В сторону Васиора (на полуостров, куда вчера ехал Даниэль) проехало 2 грузовика с очень дружелюбными водителями. В крайнем случае, на обратном пути подберут. Нужно только как следует запастись терпением... И подождать.
Решил спуститься в лес и проверить возможность добычи воды из лиан опытным путем, представив, что прямо сейчас я в ней нуждаюсь. Получится ли?
Аккуратно спустился в гущу леса, отыскал подходящую лиану, рубанул мачете. Внутри ствол оказался и вправду пористым, но жидкость не пошла. Поняв в чем дело, рубанул еще раз, но уже выше — чтобы впустить воздух в лиану. Сработало. Горьковатая жидкость потекла струей, быстро опустошая "сосуд". Другое дело! Повторил пару раз для надежности.
Получил еще один не менее ценный опыт: при попытка срубить лиану побольше моё мачете просто развалилось на части: лезвие вылетело из деревянной ручки... Разочарование, а не инструмент. Теперь я в полной мере понял, почему местные жители не пользуются индонезийскими мачете, а берут штампованные китайские (как и в Амазонии). Теперь никаких сомнений - мне нужно что-то другое.
На часах 10:15. Проехала первая легковая машина в нужном направлении. Мимо.
Неподалеку в кронах деревьев крутится белый какаду. Бесконечно кричит, ищет кого-то. Потерял? Или еще не успел найти? Как бы там ни было, успехов ему в этом.
11:00. Остановился гружёный мотоциклист. Спросил, всё ли у меня хорошо. Приятно. Даже если бы он не был так огружен, я бы не смог с ним поехать, здесь слишком крутые подъемы и спуски, с моим рюкзаком мы просто убились бы.
Где все машины? В Васиор проехало уже не меньше 7 груженых грузовиков. Должны же они вернуться?
11:58. Подъехали два мотоциклиста, Аюп и Джимми. Пофотались на память, поддержали меня, как могли. Спросили, ел ли я, всё ли в порядке. Ел, конечно. Орешки. Можно было бы разложить газовую горелку и приготовить полноценный обед, но я хочу ехать.
1/2
Дождался. Начался дождь. Плотная крона дерева укрывает от капель, а воздух с каждой минутой наполняется всё более густым запахом джунглей, запахом трав, болот и мхов. Таким плотным, хоть жуй.
Решил, что орешками ограничиться не выйдет и достал запасы печенек с лимоном. Кислинка — то, что надо.
Вновь вернулся какаду, видимо, на его зов так никто и не откликнулся. Как я его понимаю, тоже "зову" уже который час...
Исходил дорогу на 100 метров вокруг уже на несколько десятков кругов. Радуюсь дождю, без него было бы намного тяжелее, а так хоть воду экономлю.
Вернулся к книге. Время пролетело незаметно. Уже 12:56, а машин всё нет. Задумался о том, чтобы пройтись, но останавливают многочисленные подъемы и спуски — водители не везде смогут меня заметить, не говоря уже о безопасной остановке машины. Подожду ещё.
До заката осталось 4 часа, уже 13:57. Решил всё же пройтись. В первую очередь, не ради преодоления расстояния, а для сохранения присутствия духа.
Пейзажи медленно начали сменяться.
Услышал гул мотора. Грузовик! Похоже, возвращается из Васиора. Это мой шанс.
14:28. У меня получилось! Дождался! Грузовик спустился с горки и, пыхтя, притормозил прямо около меня без колебаний. За рулем я узнал лицо человека, которого уже видел утром. Так началось мой знакомство с Сарипом и его помощниками Коцэ и Рианом. Едут они целых 100 километров в нужном мне направлении. Ожидание оправдалось.
Водитель грузовика, Сарип, из Макассара, а молодые парни с островов под названием Флорес к востоку от Явы. Увидев моё мачете, Сарип сказал, что оно очень плохое и тут же похвастался своим. Выглядит оно больше как нож, да и явно не является рабочим инструментом, привлекая слишком много внимания - такое мне не подойдет. Мне нужно что-нибудь неприметное, обычное, но надежное. Как у местных. Я и так слишком выделяюсь, если вдобавок моё снаряжение будет выглядеть дорого, то мои риски могут кратно возрасти.
В 15:30 у Сарипа на смартфоне заиграло пение мулы, карманный храм. Неплохо.
Мельком увидел у дороги райскую птицу с двумя длинными перьями-кисточками. Эта птица — символ Папуа, нередко саму форму острова Новая Гвинея сравнивают с ней. Если посмотреть на него сверху, то западная окраина острова выглядит прямо как голова, а центральная — как тело. Я же сейчас нахожусь где-то на её шее. Залив тоже называется в её честь "Teluk Cenderawasih" — залив райской птицы. Здесь её зовут Чендраваси.
Дорогу то и дело пытаются поглотить джунгли. Сантиметр за сантиметром.
И порой им это удается. Шучу с Сарипом: "Alam makan jalan" (в переводе с индонезийского: Природа ест дорогу). Возможность использовать даже простейшего юмора приятно радует, значит моё понимание языка дошло до минимально комфортного уровня.
16:45. Не доехали 46 километров до Кватисоре и свернули на завод по производству щебня. Пора на выход. Что ж, может, тут машин будет побольше.
На выходе с территории завода встретил мальчишку лет 10 на велосипеде, он спросил меня: "Дядя, а вы куда?". Я указал ему на дорогу. Не этого он ждал, вероятно, другой вопрос он так и не сформулировал.
Прошёл не больше пары километров, как вдруг притормозил веселый дедочек на грузовичке. Матеус рассказал, что живёт неподалеку и ему уже 60 лет, возит песок для стройки. Что ж, 10 километров тоже хорошо, на 2 часа меньше идти пешком.
Миновали очередной военный пост. На дорогу вынесены забетонированные покрышки - так людей заставляют снижать скорость и при необходимости проходить контроль. Второй вариант — бочки из-под мазута, их из-за дорожников тут имеется в достатке. Матеус отнёс документы и мы продолжили путь.
Попрощались всего в 36 километрах от моей цели. Уже совсем вечереет, пора приглядывать место для сна. Горы остались позади, начались равнины, так что проблем с этим возникнуть не должно. Было бы прекрасно найти какой-нибудь ручеек и хорошенько отмыться.
Иду вдоль дороги и наслаждаюсь моментом. Жара спала, кругом пестрит зелень, поют птицы, дует ветерок. Ляпота.
У дороги приметил песчаный бруствер, из-за которого раздавалось кваканье жаб. Что это у нас такое? Заглянул, а там...
Озеро! Вот это да! Водичка красноватого цвета, словно медная, но рыбы явно в достатке. Невооружённым глазом видны небольшие красные мальки тиляпии, очень напоминающие карпов Кои. Удача!
Пока искал место под палатку, встретил небольшого варана — он охотился на мелкую рыбешку в луже. Догнать не удалось. Мне его, разумеется.
Не разбирая рюкзак, распаковал снасти. Только где взять наживку? Это не чернозем... Кругом только песок и болота.
Перекопал все окрестности, перевернул каждое бревно. Результат: два небольших жука, медведка (прямо как на Амазонке!) и пара кузнечиков. Не густо, но хоть так.
Попытки поймать кого-нибудь на поплавочную снасть не дали результатов, даже с маленьким крючком и живой приманкой — тишина. Оснастил удилище колокольчиком и пошёл ставить палатку. До заката остались считанные минуты.
Разбив лагерь, поставил вариться лапшу. На неё ушла почти вся бутилированная вода (стараюсь совсем не использовать воду из ручьев и тем более прудов). Это расстраивает. В бутылке остался ровно 1 глоток на утро. Знаю, как бывает тяжело — нет ничего хуже жажды. Думал сходить в джунгли и приглядеть лиану, но тут кругом сплошные болота. Обрадовался равнине...
Но и в этом могут быть свои плюсы. Наверняка здесь живут крокодилы! Надеюсь, не слишком большие. Мне б такого... В метр длиной. Посмотреть.
Совсем стемнело. Вышел из палатки на пару минут, чтобы помыть руки. Вернулся, а тут уже высадился целый десант из муравьев. Ладно, зато у меня есть лапша.
Наелся, кажется. Чувствую, как нарастает жажда. С ней мне должны помочь мятные леденцы без сахара — проверенный способ. Спасибо тому парню с Калимантана, который вручил мне целую пачку в подарок! С гигиеной помогут влажные салфетки. В воду не сунусь — слишком темная, буквально в 20-30 сантиметрах от берега дна уже не видно.
На часах всего 18:57, но сегодня я решил пораньше лечь спать, чтобы утром найти проточную воду и помыться. Настроение немного портят муравьи... Они всё время падают на меня с потолка. Их очень много. Сил выдворять каждого такого "гостя" не осталось, для этого пришлось прошерстить и упаковать всё снаряжение. А, еще желудок. Слышу, урчит — недоволен столь скромным ужином.
Если забыть обо всех этих досадных мелочах, то атмосфера здесь просто потрясающая! Кругом во всё горло квакают лягушки, играют свои серенады насекомые, поют птички. Хороший фоновый оркестр для того, чтобы заснуть.
19:32. Нет, так продолжаться не может. Всё-таки поднялся, чтобы истребить большую часть муравьев. Эти горе-альпинисты изрядно достали... Они словно намеренно лезут на самый потолок и падают прямо на лицо. Я хотел по-хорошему. Видимо, не сегодня.
20:30. Начался дождь. Среди многоголосия окружающей фауны и ударов капель о тент послышался звон колокольчиков. Сначала не придал этому никакого значения, напрочь забыв об удочке. А затем... Молнией выскочил наружу. Подсекаю, тяну. Рыба!
Восторг. Осматриваюсь вокруг и вижу отблеск фонарика в воде. Два маленьких красно-фиолетовых огонька следят за мной с другого края озера, метрах в 10-15... Варан? Жаба? Нет, глаза слишком большие. Не может быть... Это же крокодил! Наконец-то, крокодил!
Почистил рыбу и, осторожно (особенно осторожно) набрав воды в котелок, поставил её вариться. Все проблемы позади. Муравьи наказаны, желудок вот-вот будет удовлетворен, а еще крокодил. Он же небольшой? Моя палатка находится прямо между 3 прудами, дна в которых не видно. Нет, здесь не должно быть слишком больших особей-людоедов.
Решил убедиться в верности догадки. Для этого взял небольшой кусочек ветки и швырнул в воду недалеко от горящих глаз. Они на миг пропали, а затем резко вынырнули прямо у места падения палки, сделав свойственное крокодилам движение — поворот челюсти на 90 градусов вбок и молниеносный бросок. Теперь никаких сомнений — крокодил!
На этом я, конечно, не остановился. Следом взял еще одну палочку, побольше... Швырнул ему, как какому-то ручному псу. Он замешкался: "Играть со мной вздумал, человек?!". Понял, в чем дело? Или испугался?.. Не знаю.
Как бы я ни пытался успокоиться, детский восторг от недавней "игры" с крокодилом никак не проходил. Я кинул ему палку, а он схватил её... Удивительно! Ну и вечер!
Основательней утолив свой голод и выпив получившийся бульон, я наконец-то лёг спать. Если этот малыш живет в акватории маленького пруда, кто может обитать по другую сторону от палатки — в большом? Не полезет же он ночью ко мне? А если вдруг? Нет, это едва ли возможный сценарий. В водоеме слишком много рыбы и добычи попроще. Объективно — я ему ни к чему.
Хватит с меня на сегодня. Попробую заснуть. Доброй ночи!
В путешествии по редко посещаемым местам есть одна особенность: погружение в местную жизнь происходит с небольшим лагом. Первую неделю ты думаешь только о своей безопасности, поскольку не являешься носителем языка, а оценивать ситуацию по слухам недальновидно: они бывают либо слишком преувеличены (помню, что мне говорили про Амазонку...), либо вовсе недостоверны. Каждый новый шаг приходится делать на свой страх и риск. Ни сохранений, ни перезагрузки, лишь "Got One Try". Одна попытка.
Кому-то первая неделя пути может показаться не столь насыщенной, но ощущается она иначе. Внутри медленно рушатся стены стереотипов, приходит какое-то понимание. Тем временем, дорога уводит тебя всё глубже и глубже, туда, где "белые" туристы не бывают. Их обычно интересует море, но никак не глубинка, где на каждом посту тебе говорят про опасность ОПМ.
На всякий случай напомню: я выучил базу индонезийского языка прямо в пути за 2 месяца, со мной нет гида или охраны. Дневник отражает постепенную адаптацию, наблюдения. Если никаких выводов нет, значит я еще не готов их сделать, поэтому лишь констатирую события.
Посмотрим, что нам преподнесет этот день?..
День 9. Уроки выживания
На часах 7:19. Проснулся от того, что собака начала царапаться в дверь, а потом и вовсе проскользнула внутрь и ткнулась в меня носом. И тебе привет!
Увидев, что я проснулся, Томми (бородатый мужик, который привез меня сюда) позвал в соседний дом пить чай.
Над очагом приметил кабаньи челюсти. Трофеи! На сковороде жарятся плюшки с бананами, а в котле кипятится вода.
Усевшись поудобнее, заметил над нами нечто сильно напоминающее ружья. Попросил посмотреть. Оказалось, что это и вправду ружья, но для подводной охоты. До моря отсюда километров 20 и люди делают их самостоятельно. Удивительно! Говорят, что такое самодельное ружье со стрелой из металлического стержня бьет на 4 метра. Наконечники стачиваются так, чтобы стрелу нельзя было вынуть.
1/3
Чай пили сидя на полу. Примечательно, что женщины всегда едят отдельно.
Каждый дом находится на высоких сваях, а крыша чаще всего сплетена из листьев. Есть дома с металлической крышей, как я понимаю, у их владельцев есть работа.
Проводили меня всей деревней. Вслед разобрал одно лишь слово "Hati" — будь осторожен. Как только поселение пропало из виду, остановился, чтобы почистить зубы и побриться у небольшого ручейка. Кто знает, вдруг тут тоже бороды боятся, как в Амазонии? Это вряд ли, но чистое лицо в любом случае располагает.
Jalan-jalan! Дорога! Никак не удается заснять птиц-носорогов. Они живут на огромных деревьях и заметить их удается лишь в тот момент, когда они куда-то срываются. Взмах крыльев слышен издалека и его ни с чем не спутать.
Встретил мужичка с длинющим мачете, таким, должно быть, удобно расчищать путь в джунглях. На рынке я не смог найти такое орудие, к сожалению, и взял какого-то коротыша. Приходится сгибаться.
Новое полотенце даже лучше старого. Помимо того, что оно оранжевое, я сделал его длиннее. Теперь оно удобно висит на шее и мокрым доставляет удовольствие.
Встретил еще одно поселение, видно про него мне вчера говорили женщины. Явно построено государством или крупной компанией - слишком однотипно и ровно.
Слышу моторы. Снова догоняют! Сразу 2 семьи приехало из деревни неподалеку, чтобы поздороваться и сделать фото на память. Некоторые выглядели подозрительно, но улыбка быстро расставила всё на свои места.
Закончив фотосессию, я пошел дальше. Несколько ребят продолжили идти за мной с тележкой и лопатой. Сказали, что нужно набрать песка для стройки.
Прошли ручей. У него осталось 4 из 6 парней. Двое продолжили идти за мной на небольшом отдалении с мачете в руках. Что-то ищут? На горке, кажется, отстали.
Вспомнил, как вчера Томми принес мне новенький айфон и попросил разблокировать. Всё было на китайском. Не придал этому большого значения, лишь удивился. Сейчас спрашиваю себя: "Откуда?". Ускорил шаг, чтобы оторваться.
Пропали из виду. Так-то лучше.
Лучше перестраховаться.
Устал идти. Решил полежать и послушать лес, почитать дневник, который Олеся (моя девушка) вела, пока я ехал к ней от Сибири до Вьетнама. Успокоился. Подожду. Машина обязательно придёт.
Облепили пчелы. Это такая особенность местного леса, он живой во всём. Если остановиться, то сначала тебя находит одна пчела, затем вторая... И вот их уже десятки кружат вокруг. Щекотно!
Спустя час я услышал звуки мотора. Сначала напрягся, вдруг опять мопеды, но нет. Из-за деревьев показался красный пикап. С нескрываемым удивлением, водитель остановился. Я бегло представился и попытался объяснить, как тут оказался. Задача не из легких, но, судя по тому, что меня пригласили с собой —получилось. Так началось моё знакомство с Даниэлем, Элизабет и их детьми. Две девочки сидели в салоне, а два парня в кузове. Ехали они на полуостров в Васиор, а значит нам по пути 75 километров!
Места в кузове было немного, всё завалено канистрами, мешками, тентами, и... тушей кабана, но я смог уместиться. В глаза сразу бросилось ведро с бутылками, на которые намотана леска — удочки! Свои люди. Тут же познакомился ближе с Асаном 15 лет и Очаном 10 лет.
По пути наткнулись на разрушенный мост. Или что-то, что им не так давно являлось: его балки были вывернуты из земли. Мы высадились и собрали мост буквально из "камней и палок". После чего наша Тойота без труда его преодолела.
Остановились передохнуть. Даниэль сказал, что будем рыбачить. Ооо! Я в деле!
Первым к реке подорвался Очан, схватив одну из бутылок с леской и насадив червяка на крючок. Забрасывать такую снасть непросто, но его энтузиазм, похоже, перекрывает любые трудности.
Дальше подоспел и я. Нацепил легенький поплавок и маленький крючок, позаимствовал кусочек червя. Заброс. Не прошло и минуты, как я вытащил небольшую тиляпию (ловил уже таких посреди озера на Яве). Даниэль назвал её "муджаир". Еще заброс. Еще рыба. Если бы не большой спинной плавник и лёгкие полоски, я бы не отличил её от карася.
Очан увидел явное преимущество наличия удилища у меня и решил не ждать чуда: взял из кузова мачете, сходил до леса и уже спустя минут 5 вернулся с неплохой палкой длиной в пару метров. Привязал к ней свою леску и стал прилаживать кусочек деревяшки в качестве поплавка. Я не видел, чтобы кто-то из них использовал поплавки, поэтому решил, что и тут он взял пример с моей оснастки - явно более эффективной. Тогда я достал ему хороший маленький поплавочек, грузило и крючок, чему он был сдержанно рад. С серьезным лицом самостоятельно привязал всё и стал ловить рыбу.
Мне, тем временем, надоело ловить малышню и я взялся помогать Даниэлю с настройкой удочек для семьи (он тоже вырубил несколько палок). Когда все дочки и жена были экипированы, он просто отошёл в сторону. Понимая, что он любит рыбалку не меньше, я отдал ему свою удочку. Он удивился, но принял её и тоже стал таскать местных "карасиков".
Когда все участники нашей экспедиции утолили свой рыболовный азарт, мы продолжили путь. Едем медленно, со скоростью около 10 километров в час. Порой встречаются глубокие лужи с глиной, так что даже такому подготовленному пикапу нужно быть осторожнее. Тут никто не поможет. Вокруг девственные джунгли и ни души!
А, нет. Только что мимо нас вдоль дороги пронесся варан! Жаль, не заснял.
После полудня остановились на обед у небольшого прохладного ручья.
Даниэль достал из кузова кабана для готовки и мы разговорились. Сначала об охоте — он, как и большинство местных, оказался опытным охотником и добыл этого кабана самостоятельно у родной деревни (он, кстати, из Семея, где я ночевал!). Днём они обычно охотятся с собаками, а ночью с фонарём.
Даниэль оказался не только интересным, но и образованным собеседником. Он работает в региональной палате представителей, высокопоставленный чиновник. Рассказал мне, что лучшим президентом Индонезии для Папуа был Джоко Видодо (2014-2024), он то и проложил дорогу через Западное Папуа, связав множество деревень и городов. Преемник продолжил его политику, но уже не с тем рвением, отсюда и пессимизм.
Как я уже упомянал ранее, Даниэль родом из Семея, его жена Элизабет из Набире. А живут они "между" — на полуострове в Васиоре. В Семей ездили на рождество.
Закончив приготовление очага, Даниэль занялся заточкой мачете у реки.
Его дочери, Ная и Эльма, тем временем отыскали глину и приступили к лепке.
А Асан пошёл добывать еду. Несмотря на отсутствие глубины, ему удалось найти небольшого габуса (тот самый змееголов).
Чувствую себя как дома на семейном пикнике. Кто бы мог подумать, что еще недавно я был совершенно один и боялся за свою безопасность? В джунглях, как и в любом лесу, люди — это и источник страха, и источник надежды одновременно.
Когда кабан с лапшой был приготовлен, мы приступили к обеду. Чтобы хоть как-то поучаствовать в организации стола, поделился пакетом орешков. Заметил любопытную деталь: дочки Даниэля долгое время жили в Семее и едят руками, а сыновья с детства находились в Васиоре и используют приборы. Может дочки жили с бабушкой? Не знаю. В любом случае, в Индонезии это совершенно обычное дело. Я тоже так ел, вкусно.
Видя мой живой интерес ко всему, что касается Папуа, Даниэль решил провести мне небольшой курс выживания в местных джунглях. Для начала, он показал мне съедобное растение под названием "бамбу лилин" (сходства с бамбуком не нашел): оно растет у рек и его вершинка чем-то напоминает маленький початок кукурузы, её тоже легко вынуть.
Внутри початка находится мякоть по запаху сильно напоминающая кукурузу, но прежде чем её употребить в пищу, нужно немного обжарить, чем и занялся его сын.
Даниэль, тем временем, показал еще один длинный бамбук, вершинку которого можно есть прям так и повёл меня в гущу джунглей, чтобы отыскать что-нибудь еще.
Мы нашли огромные вьющиеся лианы, немного одеревенелые. Это — бесценный источник чистой питьевой воды. Даниэль срубил лиану в двух местах и из неё полилась горьковатая прозрачная жидкость. Точно такие же я видел в видео про Амазонию, но самому так и не довелось встретить из-за затопленных во время влажного сезона лесов. Полезно!
Пока мы исследовали окрестности, Очан ни на минуту не отрывался от рыбалки. Даже когда еда была готова, нам стоило большого труда оторвать его от воды. В итоге он поблагодарил меня за острый крючок и я отсыпал ему еще. Мне хватит.
Асан немного поджарил "бамбу лилин" и дал мне попробовать. На вкус вышла та же кукуруза, но думаю, что дело скорее в сильной схожести запаха. Или предок?
Девочки, тем временем, закончили лепить свою чашку. Сразу видно, что рукастые родители привили детям тягу к созиданию и промыслу.
Трапеза закончена. Пора собираться.
Только мы натянули тент и уселись "поудобнее" в кузов, как начался ливень.
Едем в сторону более оживленной дороги. Уже темнеет и пробивается связь. Цивилизация близко. Мои мысли забиты размышлениями о том, что я успел увидеть и пережить в последние дни.
Вокруг просто другая жизнь! Я в восторге и даже мечтать не мог о том, что будет именно "так". Кто-то скажет, что это жизнь без "условий", но на условия можно смотреть по-разному. Природа здесь не выжата до капли и не скована бетоном. Если тебе хочется есть — осмотрись вдоль дороги, смастери удочку, хочется пить — зайди чуть глубже в заросли. Кто хочет больше бытового комфорта, тот вполне может построить туалет и душ, кому кажется это излишеством... Что ж. Их право (не забуду прошлый вечер).
Здесь возникает отчётливое ощущение, словно "цивилизованных" людей обманули, убедив в том, что для счастья нужна ячейка в улье, а не источник жизни, бьющий ключом из природы. Жаль, что человек редко способен остановиться на "золотой середине" и идёт до конца. Он либо живёт натуральным хозяйством, либо заковывает всё в бетон и прячется за железную дверь, трепеща от страха при виде природы. Называет её дикой.
Прохладный ветер бьет в лицо, ноги лежат на туше мертвого кабана... До поворота доедем уже затемно, но как же я счастлив! Невероятный день. И люди.
Заметил удивленный взгляд Очана. Размер и белизна моей ступни на фоне его крохи выглядит и вправду поразительно. Мы даже провели небольшое сравнение.
Асфальт! Наткнулись на участок, где уже строится дорога. Рабочие при виде меня стали переглядываться, а услышав довольно чистое приветствие на индонезийском и вовсе растерялись.
Но продлилась такая дорога недолго.
При виде очередной птицы-носорога, Даниэль остановил машину, а та даже не пошевелилась. Асан сказал, что здесь её зовут "таун-таун". Наконец-то заснял!
Когда совсем стемнело, притормозили, чтобы перекусить кабаном. Перед этим пару раз чуть не застряли, но переключение на 4WD нас спасло. Тойота Хилакс — зверь, а не машина.
Мимо проехало несколько грузовиков с огромными стволами деревьев в кузове. Видимо, для строительства мостов. Вывозить эти стволы дальше вряд ли целесообразно, по крайней мере сейчас, пока дорога в столь плачевном состоянии и доступна лишь для внедорожников.
Доехали до перекрестка. Дальше моим новым знакомым прямо — в цивилизацию, а мне направо — в темноту. Даниэль отрезал кусочек кабана в дорогу, мы обнялись и попрощались. Всего хорошего, может еще однажды увидимся!
Прошёл мимо военной базы. Оттуда доносился какой-то шум, но я решил не останавливаться, очень уж хотелось завалиться спать. Сил не осталось.
Крутой подъем по хорошо асфальтированной дороге... Человек. Сидит на обочине и смотрит на меня удивленно. А! Ловит связь с пригорка! Поздоровался. Selamat malam!
Меня нагнал военный на мотоцикле. Спросил, куда я иду и откуда. Объяснил, что у меня есть разрешение (Surat Jalan) и я намерен добраться от Соронга до Джаяпуры, а сейчас ищу местечко для палатки. Он аж растерялся. Тогда я совсем сбил его с толку, спросив, с какой стороны дороги выше шансы найти ровную площадку для ночлега. Он ответил, что с правой, пожелал удачи и удалился. Так просто? Чудесно.
Иду вдоль дороги уже час. Достал мачете, чтобы проверять перед собой траву и случайно не наступить на какую-нибудь змею. Представляю, как я выгляжу со стороны. Смеюсь. Белый человек посреди ночной дороги в Папуа с мачете в руке!
В одной из канав всё-таки нашел змею, но она тут же дала дёру. При попытке её заснять даже сделала бросок в мою сторону. Не зря беспокоился.
21:31. Поставил палатку на каких-то буераках. Дорога идёт по холму, так что это лучшее, на что я мог рассчитывать. Ничего из рюкзака доставать не стал, просто рухнул на землю спать. Нет сил.
Путешествия
