За такую вольт-амперную характеристику ламп накаливания больше неудовлетворительно поставить нельзя. Я понимаю, что автор вероятно никогда ламп накаливания в руках не держал, просто не застал. Но успешно вводит в заблуждение своих читателей. "Вольт-амперная характеристика у ламп накаливания нелинейна и имеет восходящий характер. Нелинейность обусловлена зависимостью сопротивления нити накала от температуры, а следовательно, и от тока: чем больше ток, тем больше сопротивление нити". А так, просто для примера, сопротивление нити лампы накаливания 60Вт/230В равно 61 Ом(специально раскопал в запасах тещи и померял в холодном состоянии). Если бы характеристика была линейна, то на 230 вольтах эта лампа потребляла бы 867 Вт, а не 60.

А за идею стабилизировать напряжение, а не ток, надо бить ногами.При увеличении температуры падение напряжения на светодиоде уменьшается, так что возможен тепловой разгон(чкм больше температура, тем меньше падение. Меньше падение, больше ток. Больше ток, больше температура...).

Есть и ещё одна вещь, физиология. Светодиоды, питаемые импульсным током, будут выглядеть ярче, чем питаемые постоянным, при равенстве среднего значения тока. Т.е. нам выгоднее питать светодиоды короткими импульсами с большей амплитудой тока. При достаточной частоте, глаз не увидит мерцания, но светодиод будет выглядеть субъективно ярче, при меньшей рассеиваемой мощности и меньшем нагреве.Оптимумом тут вероятно будет импульсное питание светодиодов с частотой несколько килогерц, при заполнением 10%-25%, током в два раза больше номинала(на постоянном токе).. PT4115 тут идеально подойдёт, обеспечивая рабочую частоту до 1 МГц и частоту диммирования до 20 кГц. Всё, что надо, это настроить PT4115 на ток светодиода в 2-3 раза выше номинала и подать на вход DIM этой микросхемы прямоугольные импулься от внешнего генератора(ещё одна микросхема с обвязкой) с заполнением 10%-25% и частотой несколько килогерц. Тут мы и яркость поднимим и срок службы увеличим, но ценой удорожания схемы, что китайцы делать не будут.

Продолжаем дальше общие статьи для общего всего.

На этот раз я расскажу о всяких там светодиодах в приборках, габаритах, подсветках и так далее. Мы не берем во внимание штатные светодиоды, которые установлены с завода, например в приборной панели, там все отлично, мы поговорим о тех которые вы покупаете и ставите вместо штатных обычных лампочек.

На самом деле эту статью меня натолкнул написать вопиющий случай АБСОЛЮТНО безграмотного проектирования кастомной фары.

Так что почти все в этой статье мы разберем еще и на реальном примере. Я докажу - цифры никогда не врут. Тут у меня полный карт-бланш, поскольку имеется диплом профильного образования, и уж в этом то я точно шарю😂

Да и сама статья получилась очень обширная хоть и с упрощениями, я постарался сделать ее максимально информативной и полной.

Поэтому сейчас вы узнаете:

Почему эти тупые светодиоды вечно дохнут или моргают — лишь бы не работать?

Почему совет "да просто резистор припаяй на ногу" — глупый? и это сработает разве что на елочной гирлянде но уж точно не на автомобиле.

Почему в нормальных LED фарах куча электроники ведь резистора на ногу по советам товарищей из гаража должно быть достаточно.

И как же все таки сделать так что бы светодиоды реально работали годами?

Поехали))

Давайте договоримся на берегу: что бы все было более менее понятно — сложные физические процессы я буду заменять аналогиями, а для всех расчетов я использую формулы которые знают все кто доучился до 8 класса. Если читать не мельком а более менее вдумчиво, все встанет на свои места.

Начнем с вопроса а что такое светодиод?

Ну это полупроводниковый прибор который излучает видимый свет. Все. Для нас этого более чем достаточно.

Можно ли его сравнить с лампочкой? Нет, нельзя. На самом деле с лампочкой у них нет ничего общего, кроме того что оба светятся.

Начинаем заменять физические процессы аналогиями:

Представь что ты бежишь по полосе препятствий, у тебя есть мотивация — преодолеть эту полосу, чем больше у тебя мотивации — тем упорнее ты бежишь тратишь больше сил и сильнее потеешь.

Так вот ты - электрический ток.
Мотивация — напряжение.
Полоса препятствий — сопротивление.
Твои силы — сила тока.
Пот и слезы — свет.

Вот так работает обычная лампочка. Там есть сопротивление у нити накала, а ток проходя через него выделяет энергию в виде тепла и света.

К светодиоду понятие просто сопротивление не применимо, там есть динамическое сопротивление но это еденицы Ом. У светодиода другая аналогия:

Представь что ты на краю пропасти, а через некоторое расстояние другой край, и тебе предлагают за некоторую фиксированную цену сделать мостик, и по нему ты спокойно перейдешь на другой край. Если у тебя достаточно денег то ты заплатишь за мостик и пойдешь дальше, а если нет — останешься стоять у края.

Вот так работают диоды в прямом включении и светодиоды в том числе.

У них нет как таковой полосы препятсвий у них есть обрыв который нужно преодолеть.

В этой ситуации цена за мостик — это понятие "падение напряжения" Это некая "Плата" за проход, это плата за то что бы ток прошел через светодиод и он начал светиться. Например для оранжевого светодиода который мы будем разбирать эта оплата за проход составляет 2.5 Вольта. Вот пока ты не найдешь это напряжение светодиод не будет работает. А если мы разместим после него еще один такой светодиод, то заплатить придется еще и ему, и что бы пройти оба светодиода уже понадобится 5 Вольт.

Так вот получается что напряжение которое мы подаем на светодиод должно превышать его собственное падение напряжения иначе он не будет работать. Опустим тот момент что он имеет полярность, примем это как данное, с ним важно где плюс а где минус.

Но вот в чем его проблема — есть падение напряжения но полоса препятствий — условная, мы преодолеваем этот обрыв, а дальше остановить нас по сути нечем. Сила тока растет экспоненциально, резко и не контролируемо. А если эту силу тока не ограничить случится перегрев и разрушение кристала и светодиод отправиться на вечный покой.

Взглянем на характеристику обычной лампы

Видим линейную зависимость, чуть чуть прибавили напряжение — чуть чуть прибавилось тока, прям как в аналогии — чуть больше мотивации — чуть больше потраченых сил чуть больше пота. Не значительный рост напряжения вызывает незначительный рост силы тока.

А теперь посмотрим на такую же характеристику светодиода.

Тут мы видим уже не линейную характеристику. Все по нашей аналогии.

Видим обрыв и начинаем шукать по карманам в поисках монет для мостика на другой край, собираем собираем и насобирали примерно 3.2 вольта, появляется мостик, а дальше препятствий как бы почти нет. Как только мы превышаем падение напряжения на светодиоде — дальнейшее МАЛЕЙШЕЕ изменение напряжения — вызывает лавинно нарастающий ток который тут же убьет светодиод и это буквально десятые доли вольт.

Вообще у каждого цвета светодиода — свое падение напряжения, но мы возьмем оранжевые светодиоды с падением напряжения 2.5В и рабочим током 150мА, позже поймете почему именно такие.

Причем возьмем еще и три светодиода одного типа, которые соеденим последовательно, один к другому. А вот что еще нужно знать — при последовательном соеденении ток через светодиоды идет одинаковый по определению последовательной цепи — лишь бы каждому "заплатили за мостик" падением напряжения.

Ну что ж, давайте их ставить в автомобиль!

Берем наш аккумулятор с напряжением 12 Вольт и включаем в него наши три светодиода. У нас их три штуки и каждому нужно заплатить за открытие 2.5В.

2.5В*3=7.5В мы потратили на светодиоды.

Осталось 12В-7.5В=4.5В. И это напряжение побежало и убило наши светодиоды. почему?

Потому что превышение "падения" хоть на десятые доли вызывает лавинно растущий ток. Некоторое значение они еще выдержат, но не долго. И не много.

А светодиоды питаются именно током а не напряжением и они очень нежно и трепетно относятся к его величине.

Если тока стало больше номинала на 20-30% — начинается перегрев кристала и сильная деградация, а срок службы сразу падает с десятков тысяч часов до сотен или даже десятков.

Че делать? Создавать препятствия!

Раз он такой капризный к напряжению и току мы поставим перед ними резистор, пусть эти оставшиеся 4.5 вольта падают на нем а он их превращает в тепло, скажем так "рассеивает энергию в виде тепла" А сопротивление расчитаем таким образом — что бы был номинальный ток 150мА на светодиодах.

Делается это очень просто.

Будем использовать школьную формулу I=U/R. У нас остается 4.5 вольта которые должны упасть на резисторе, и желаемый рабочий ток на светодиодах — 150мА. Подставляем значения:

4.5В/0.15А=30…Ом

Вот и получается, берем резистор 33 Ом, и ставим перед светодиодами. И все у нас четко работает — че тебе еще надо?

Именно так считают китайцы которые штампуют светодиодные лампочки для нас. Позже поймете почему. Но ведь расчеты верные, по расчетам кристал должен служить 10000 часов. Куда же они делись?

К сожалению можно обмануть себя и покупателя но не физику и цифры.

Первая причина не такая вероятная.

Энергия которая остается на резисторе должна куда то деться, и она превращается в тепло которое нужно отводить, что ж давайте посчитаем какая мощность просто так будет падать на резисторе и уходить в никуда, делается это по еще одной простой формуле P=U*I.

Подставляем наши значения

4.5В*0.15А=0.675 Ватт мощности которую резистор должен рассеять в виде тепла. А резистор должен быть с запасом, поэтому ставить сюда нужно не меньше 1Вт, а он довольно массивный. И дай бог что бы китайцы на этом не сэкономили и не поставили 0.5Вт или 0.25Вт, а они могут, они такие😎

В случае если резистор не может рассеять всю мощность он рано или поздно перегреется и выйдет из строя оборвав всю цепь.

А если сильно повезет — замкнет накоротко.

Всегда нужно помнить о мощности. Да и КПД такой схемы — один резистор на один светодиод — оставляет желать лучшего — 15-25%, все остально уходит в никуда на резисторе, с нашими тремя последовательными светодиодами КПД уже где то 50%.

А теперь вторая более вероятная причина.ГЕНЕРАТОР.

Не ждали? А он пришел!

Пришел и как дал с двух ног в бортовую сеть 14.5 Вольт!

И тут твои только что купленные лампочки в приборке, спроектированные под 12 вольт такие:

Оставим приборку и вернемся к нашим трем оранжевым светодиодам на 150мА и посчитаем че там с ними произошло.

14.5В-7.5В=7В которые внезапно стали падать на резисторе вместо старых 4.5В.

Посчитаем какой там теперь ток после прибавки напряжения.

7В/33Ом=212мА на светодиодах, которые расчитаны на 150мА. Как думаешь сколько времени пройдет перед тем как он перегреется деградирует и сдохнет при токе на 41% выше нормы? А че там с мощностью на резисторе? Давай считать

7В*0.212А=1.484Вт. Ононокак. Полтора ватта, а мы посчитали и поставили 1Вт и это был большой запас, как думаешь через сколько сдохнет резистор при превышении номинальной мощности на 48%?

А может мы тогда расчитаем схему под 14.5 вольт и пусть себе работает?

Давайте.

14.5В-7.5В=7В на резисторе

7В/0.150мА=46.6 Ом, мы берем и ставим 47 Ом.

7В*0.150мА=1.05Вт — гулять так гулять берем 2Вт.

Все, мы все переделали, мы молодцы. Да это так. При такой переделке мы получим вечные светодиоды при работающем генераторе. Но есть один существенный минус.

А что если мы заглушим дрыгатель и оставим подсветку? Посчитаем!

12В-7.5В=4.5В на резисторе

4.5В/47Ом=95мА вместо номинальных 150мА.

Как только мы глушим двигатель — наша подсветка перестает нормально светиться. Ну как перестает, светит в пол накала. И если с маломощными лампочками такой фокус пройдет и будет как бы тускло но еще терпимо, то вот с нашими яркими оранжевыми такое не прокатит, глаз сразу заметит что они кое как светятся.

Это и есть причина по которой китайцы расчитывают лампочку именно на 12В. Им нужно обеспечить номинальное свечение при любом раскладе.

Какое будет твое лицо если ты купишь лампочку тут же включишь ее, не запуская двигатель, а она нифига не светит? Или попросишь включить ее на стенде в магазине от 12В? А нормально светит только при запущеном двигателе? Врятли ты будешь доволен. Поэтому держи расчет под 12В. А при 14.5В держи постоянную перегрузку, деградацию кристала и срок службы 1-2-3-4 месяца как повезет.

Вот поэтому просто резистор на ножку — не самое оптимальное решение, оно отлично работает при фиксированом источнике питания как у елочной гирлянды, но автомобиль таковым не является. И приходится выбирать, а что выбрали китайцы мы итак уже поняли.

Неужели ничего нельзя придумать?

Может сделаем что то такое что бы оно играло роль резистора но при этом он мог динамически подстраиваться под входное напряжение, что бы ток на светодиодах всегда оставался одинаковым и так и так?

Да, можем. Встречаем линейный led драйвер LM317G

Эта микросхема может выступать в роли стабилизатора тока для светодиодов.

Работает она очень просто. Есть три ножки, одна вход питания другая выход на светодиоды, а третья соеденена с выходом через резистор и выполняет роль сенсора.

Она всегда пытается удержать падение напряжения на этом резисторе на одном уровне. В нашем случае по даташиту это 1.25В.

Подбирая номинал этого резистора мы задаем ток на выходе, который уже не зависит от входного напряжения(с оговорками которые нам сейчас не важны), главное дать на вход на 3-4 вольта больше чем суммарное падение на диодах для его внутренней работы и мы получим одинаковый ток как при 12 вольтах так и при 14.5 вольтах.

Общий КПД у этой схемы с нашими тремя светодиодами такой же, где то 50-60%, поскольку лишнюю энергию она так же рассеивает в тепло. Встречается она уже в продвинутых лампах и системах, потому что например LM317G в мелкую лампочку T5 для приборки физически не засунуть. Да и звучит это очень экономически не выгодно, ага, щас на каждый светодиод вам по драйверу будут ставить с общим КПД схемы 15-25%, разбежались.

У нас же современный мир, а можно что то не линейное а цифровое сделать, что бы было еще круче и лучше?

Шучу, конечно можно, представляю вашему вниманию ИМПУЛЬСНЫЙ ДРАЙВЕР.

Принцип у него и похож и не похож, точно так же есть токозадающий резистор, а он пытается удержать падение напряжения на нем, в нашем экземпляре уже 0.2 вольта.

Только работает он импульсами — очень быстро включает и выключает ток на светодиодах(ШИМ управление) И по своей сути он уже преобразует мощность и привязан к ней. Он как бы старается удержать именно заданую ему мощность.

Прекрасная современная схема, не требует на вход на 3-4 Вольта выше чем падение на светодиодах, и начинает работать на все свои сто уже при 1В выше чем падения, если расчитать схему с КПД 80-90% будет вообще круто классно.

Получим идеальные значения в очень широком диапазоне, с нашими тремя оранжевыми — уже от 8-9В.

НО требует обвязки в виде катушки индуктивности, диода шоттки, фильтров, а это занимает еще больше места нежели линейный драйвер и еще дороже. В маленькую лампочку снова все это врятли засунешь да и для одного светодиода очень не выгодно.

Это как например ставить современные ледары на гужевую повозку с сеном которую тянет осел.

А еще даташит именно этого экземпляра OC5265B требует знания китайского языка.

Хорошо что есть аналоги с нормальным даташитом типа PT4115, а почему я взял именно этот китайский тоже скоро узнаете.

Ну и давайте для закрепления проведем еще одну аналогию по всем типам драйверов.

Представь автомобиль, тебе нужно заставить его ехать с одинаковой скоростью (стабилизировать ток)

Так вот резистор на ножке — это зафиксированая педаль газа в одном положении, пока дорога такая как ты расчитывал(ровная и прямая) — машина едет ровно с одной скоростью. Но на самом деле дорога (входное напряжение) не ровная, есть спуски и подьемы, скачки, помехи и когда машина начинает катится с горки (поднимаем входное напряжение) она разгоняется, а если едем в горку (понижаем напряжение) машина замедляется так как педаль зафиксирована в одном положении.

Линейный драйвер — это уже круиз контроль, он может поддать газку где надо, а где не надо — притормозить. Отлично? Отлично. Единственное все это он делает как бы на одной передаче и либо жжет много топлива, либо портит тормозные колодки.

Импульсный драйвер — это адаптивный круиз контроль еще и на автомате, катимся с горки — он может отпустить газ и отключить подачу топлива и не использовать тормоза, едем в гору — может понизить передачу и дать газу что бы двигателю было легче тянуть (внутренний кпд самого чипа 90%). Но использовать его нужно с умом.

Ладно, с маленькими лампочками разобрались, там все плохо, нормальный драйвер и его обвязку туда не засунуть да и дорого, а на резисторе под 12В получаем гарантированую перегрузку на светодиодах, а я напомню что светодиоды ОЧЕНЬ трепетные к силе тока. превышение номинала тут же влечет за собой их перегрев и деградацию, а когда они нагреваются, начинают деградировать еще быстрее. И все таки способ есть заставить их работать работать годами, но об этом в конце.

А сейчас вернемся к более мощным, например ДХО, или поворотникам. Тут то место позволяет все это разместить. Казалось бы — бери и делай и живи спокойно!

Но как показала практика, китайская светлая голова, или русский не образованый проектировщик под шафе могут накосячить и тут. Причем так накосарезить что у меня просто слов нет.

Наконец то Практика!

Купил значит мой товарищ себе на газель крутые, красивые, кастомные фары на светодиодах за дорого рублей. Ну купил и купил, езди и радуйся.

Проблема в том что поворотники на одной из фар сдохли через 2 месяца и стали светить в пол накала с редкими вспышками.

То есть это даже не ДХО, это поворотники, они работают редко и то морганиями а не светят постоянно.

Тем не менее платы поворотников попали ко мне на стол.

Встречайте: платы поворотников.

Вот они наши три оранжевых светодиода, причем там два кристала рядом в одном корпусе паралельно по 80мА, а в сумме по даташиту как раз 150мА на один корпус.

Причем платы левой(снизу) и правой(сверху) фары отличаются, на правой у нас алюминиевая плата и линейный драйвер LM317G, а на левой видимо более новая версия, текстолитовая плата и тот самый импульсный драйвер OC5265B с его обвязкой.

Светодиоды умерли на левой фаре в более "новой" и современной версии платы. Два светодиода деградировали, в правой пока живы но за кампанию попали ко мне тоже.

Погоди погоди, но я сказал что драйвера это отличная схема питания светодиодов, которая не боится перепадов на входе как схема с резистором, а в импульсном вообще все должно быть супер дорого богато современно, тем более в поворотниках которые не горят а моргают. Они же должны работать десятилетиями?

Правильно, все именно так, линейный драйвер на алюминиевой плате очень хорошо отводит тепло, а импульсный современный по сути своей даже и не должен греться. НО!

Те — кто эти платы проектировали… я даже не знаю как их назвать, может это были пьяные французы, или подвальные дети — индусы, или накуреный крокодил Гена, или это по заказу от АВТОВАЗ или это был Сун Хун Внос из китайской провинции.

Кто бы там не придумывал эти платы — он решил реально упороться и приколоться.

А сертифицированные испытания изделия видимо заключались в том что бы просто включить: светится? Значит работает. Без всех этих ваших вибростендов, тепловой камеры, камеры холода, с обвешиванием КИПов и замером параметров.

Давайте взглянем на токозадающий резистор обратной связи в плате с линейным драйвером.

Мы видим паралельно соедененные два резистора по 10 Ом каждый, в параллели они дают общее сопротивление 5 Ом. (Там немного хитрая формула, она нам не нужна, просто поверьте, что там 5 Ом)

Что ж, раз там 5 Ом давайте посчитаем сколько тока выдает этот драйвер в светодиоды, а я напомню: он старается поддержать падение 1.25В на этом сдвоеном резисторе.

1.25В/5Ом=250мА.

Но светодиоды то расчитаны на 150мА.

Превышение номинала на 70%, это уже не перегрузка, это уже аварийный режим светодиода.

И если бы они горели постоянно а не моргали и не алюминиевая плата которая отводит от них тепло, они бы сгорели довольно быстро. А если оставить их так как есть то они обязательно уйдут на покой через некоторое время. Давайте запитаем эту плату от лабораторного источника питания и посмотрим, врут ли нам расчеты?

Как мы видим на тестере ток ровно 250мА.

Лабораторник у меня тоже китайский, поэтому немного врет по току и показывает 180мА, я использую тестер для более точного замера тока, за-то на источнике хорошо видно напряжение.

Давайте посчитаем какой номинал должен быть здесь. Желаемый ток в схеме 150мА.

1.25В/0.15А=8.3 Ом.

Мы поставим резистор 9.1 Ом, просто потому что я так захотел. Хочу что бы светодиоды работали годами без проблем. Хочу и могу.

Таким образом реальный ток мы получим:
1.25В/9.1Ом=137мА.

Отличный щадящий ток на 8.5% меньше номинального. С учетом погрешностей резистора и погрешности падений напряжений как раз получим 140мА. В плане яркости мы не теряем ничего у нас будет 98% номинальной яркости.

Давайте запаяем его и проверим расчеты и реальный ток при измерении.

Как мы видим хоть при 12.5В хоть при 14.7В ток 140мА. Вот теперь этот поворотник будет работать долго и счастливо, а не 3-4 месяца.

А что там со второй фарой где диоды деградировали и сдохли. Там же более новая версия, там же лучше должно работать?

Ага. Щас!

Посмотрим на резистор обратной связи

Видим надпись R500, R — означает точку, а значит его сопротивление 0.5Ом.

Давайте посчитаем реальный ток схемы… По даташиту драйвер старается приравнять падение на резисторе к 0.2В.

0.2В/0.5Ом=400мА, КАРЛ!

Они должны были сделать схему лучше в новой версии! Что курил этот крокодил и враг народа когда вписывал в схему этот номинал?

Не удивительно почему светодиоды сдохли через 2 месяца даже в режиме поворотников.

Давайте измерим реальный ток, совпадает ли он с расчетным.

Подаем всего лишь 11В и уже видим 390мА!

А вот что интересно, если мы подаем 14 Вольт, на фото 14.2В то видим ток 300мА

НЕПОНЕЛ. Я же говорил что он крутой и он должен поддерживать заданный ток в широком диапазоне стабильнее всех? Почему при 11В получаем близкие к расчетным 390мА а при 14.5 уже 300мА?

На самом деле все правильно и реальный ток на светодиодах остается 400мА.

Помнишь я тебе говорил, что импульсный драйвер привязан к мощности и преобразует мощность?

Посчитаем 11В*0.39А=4.29Вт

А теперь посчитаем мощность при 14.5В

14.5В*0.3А=4.35Вт

Как мы видим мощность не изменилась, а значит настоящий ток через светодиоды стабильно оставался всегда районе расчетных 400мА.

Вот поэтому импульсный драйвер имеет большую эффективность, на входе схемы мы используем меньше тока а на нагрузке она остается не изменной. Прямо как тот самый крутой и адаптивный круиз контроль, мы начинаем катится с горки а драйвер вместо того что бы тормозить колодками — убавляет подачу топлива.

Но тут светодиоды стабильно работали в ужасной перегрузке, 165% выше номинального, это перегрузка в 2.5 раза.

Так что хоть в старой версии правой фары с LM317G создатели этого чуда дали в рот светодиодам — что в этой новой "улучшеной" версии они с еще большим энтузиазмом и внутренним КПД чипа напихали им за щеку.

Давайте пытаться спасать наши бедные светодиоды, что ж делать.

Посчитаем какой токозадающий резистор должен там стоять, раз тут тоже все не слава богу.

0.2В/0.15А=1.3333 Ом.

Я же ставлю 1.5 Ом просто потому что я опять так захотел.

0.2В/1.5=133мА. Ок хорошо, снова щадящий ток, да еще и бьется со второй фарой на которой вообще другой драйвер.

При 9В потребление — расчетное 140мА.

Получается мощность — 9В*0.14А=1.26Вт

Потребление тока на входе при 14.5В я вижу 90мА (К сожалению фото не сделал)

14.5В*0.09=1.3Вт

Мощность остается одинаковая а значит реальный ток на светодиоды остается в районе 140мА.

Ну и конечно оба экземпляра бьются между собой по яркости.

Так что теперь платы отправляются назад владельцу работать долго и счастливо.

Ну а в конце как я и обещал, расскажу как же заставить вечно работать обычные маленькие светодиодные лампочки без драйверов которые продаются в магазинах.

Помните аналогию что резистор это зафиксированая педаль газа? Едем с горки — разгоняемся, едем в горку — замедляемся?

Так вот можно пойти от обратного и обеспечить отличную и ровную дорогу (напряжение на входе) тогда и дергаться не надо.

Для этого можно использовать линейные стабилизаторы напряжения, например себе в подсветку климата и магнитолы я ставил КР142ЕН8Б.

При заглушеном двигателе, напряжение через этот стабик становится 11.2В, а при заведенном двигателе и бортовой сети 14.5В напряжение на выходе стабилизатора 11.95В.

Это и есть ровная дорога, и простая светодиодная лампочка с правильно подобраным резистором всегда работает в номинале без перегрузки. Вот и весь секрет.

Можно использовать и современные импульсные DC-DC преобразователи, но помните о КПД, если есть в этом экономический смысл и в схеме он уместен то можно ставить их.

Главное расчитать мощность нагрузки что бы стаблизатор не сгорел, поскольку в подсветках приборок и прочей лабуды лампочки параллельны а не последовательны как в этих платах, в таком случае все токи каждого светодиода в схеме складываются, например 5 обычных светодиодов по 50мА каждый — это 250мА.

Расчитаем мощность на стабилизаторе в таком случае.

На входе 14.5В на выходе 12В, падение на стабилизаторе 14.5В-12В=2.5В

Мощность получается 2.5В*0.25А=0.625Вт, а стабилизатор в этом корпусе (ТО-220) расчитан на 1.5А если не превышать Uвх выше 17В и может рассеять мощность без радиатора до 1.5Вт, а с радиатором аж до 8Вт. Его можно ставить в разрыв питания подсветки даже без радиатора, плюс на вход, выход на нагрузку (светодиоды) а среднюю ножку на GND он даже греться не будет а лампы будут светить долго и счастливо.

Вот и все. А мораль тут такова, что примитивная система питания светодиодов в виде резистора не совсем оптимальна и не совсем корректно работает в автомобиле, для такой системы нужно обязательно закладывать запас и расчитывать именно под 14.5В, а китайцы всегда считают их даже не под 12.5В а именно под 12В. А так же что даже современные системы питания светодиодов не гарантируют их вечной работы, если их проектировал обкуреный крокодил Гена или пьяный француз который на половину индус.

Если бы я так расчитал схему на своей дипломной работе, вероятно все преподаватели которые меня учили, ровно как и приемная комиссия, встали бы и по очереди отпи*дили. А тому кто это расчитывал наверно еще и денег заплатили.

А ведь тема помню была очень схожая😂

На этом все.

Надеюсь теперь вы понимаете как работают эти светодиодные лампочки и почему они умирают, и даже сможете расчитать или перепроверить схему при покупке LED фар. На газель например это явно требуется.

У кого-то из двухколёсных сезон закончился, а у нас начинается сезон ремонтов и доработок.

Ни для кого не секрет - свет на скутерах, особенно "полтинниках", нужен только для обозначения его на дороге. Но кому-то хочется безопасно кататься и в ночное время суток. Данный аппарат, ранее Mars Axis,

по причине возраста каким-либо освещением изначально не обладал. Вернее, была только галогеновая 55 Вт лампа дальнего света. Частично разобрался с частью причин отсутствия света установкой дешёвых LED-ламп и снятием помутневшего за время стекла, а позже - установкой доп. света, который использовался исключительно на пересечённой местности. Но хотелось и по городу передвигаться хоть с каким-либо освещением. И вот - созрела идея.

С известного всем маркетплейса была заказана 2.5-дюймовая (как и стандартная) би-линза под лампу H1. Она универсальная, подходит для галогенных, ксеноновых и LED-ламп, может ставиться вместо ламп H4 на автомобили с помощью комплектного переходника. Таких линз великое множество - можно выбрать на вкус и цвет. Артикул этой оставлю под фото

Но нам это не поможет, крепление заводской линзы совершенно иное - два болта с круглыми шляпами вставляются в специальные пазы для регулировки, и подпружиненный регулировочный винт снизу. Данная же линза имеет 2 вида креплений: 4 отверстия по краям и центральная гайка, диаметром резьбы 22 мм. Немного поразмыслив и после пары неудачных попыток, выбрал второй крепёж.

Демонтируем фару и снимаем с неё штатную линзу. Здесь выяснилась одна из причин отсутствия освещения:

Тепловое излучение галогеновой лампы и сила времени уничтожили отражатель. Его, конечно, можно восстановить, но у самурая нет цели, есть только путь.

Вырезал "переходник" из старого телевизора (достаточно крепкий пластик), описывать этот процесс особого смысла нет. Главное правильно замерить все отверстия в штатной линзе и перенести их в "переходник". Я, конечно же, немного промазал) поэтому отверстий для регулировочного винта два. Ровно по центру появляется отверстие диаметром чуть больше 22 мм, в которое вставляется сама линза. Для ровной установки и чтобы линза не проворачивалась использовал силиконовую прокладку из комплекта. Конечно, можно было вырезать в переходнике ключ, чтобы линза не проворачивалась, но я не был уверен в своём глазомере и насколько ровно встанет фара в дальнейшем. На данном этапе главное не перепутать верх-низ линзы. Шторка должна быть снизу.

Линза в фаре. На сам регулировочный винт установил барашек, не знаю, почему этого не сделали китайцы. Теперь для регулировки не нужно снимать фару.

Крепёж изменился, поэтому, хотя она и такого же размера, становится сильно дальше штатной. Придётся доработать маску фары с помощью ножовки. Но пока это нас не интересует.

На всякий случай оставлю схему. Она подходит для большинства китайских скутеров.

В скутерах с дв. 139QMB на освещение идёт переменный ток из регулятора. Так как это би-линза, дальний реализован посредством шторки. Она, естественно, с переменным током работать не будет. Есть несколько решений:

1. Переход на регулятор от 125-150-и кубовых скутеров, где напряжение на фару - постоянное

2. Установка диодного моста

3. Подключение дальнего через отдельную кнопку.

Поначалу я пробно подключил шторку через диодный мост, и она заработала, но есть одно НО.

Так как лампа у нас одна - ближний, возникает ещё одна проблема: для снижения нагрузки на генератор, который имеет две пары обмоток по 35 Вт (из которых 35 на весь свет, и 35 на подзарядку АКБ), при включении дальнего света ближний попросту выключается.

Естественно, с этим мне заморачиваться было лень, и я воспользовался способом №3. Шторка была временно подключена с кнопки доп. света. Родную фишку шторки пришлось удалить. Штатный дальний пока решил полностью отключить.

И после пары манипуляций - фара установлена и подключена.

Дожидаемся темноты и...

За время всей работы выпал снег и, собственно, на снегу и свечка - фонарь. Я, конечно же, забыл снять, какой свет был до.

Собираю всё в кучу и начинаю ходовые испытания на ДОП.

Можно заметить, линза имеет настоящую СТГ. Это не китайские диодные ПТФ с чем-то, напоминающим границу, коя у меня уже стояла. Проверял на расстоянии до 50 м - НЕ слепит. Какие-либо засветы могут быть при наклоне скутера, но от них никуда не деться. По опыту скажу - штатная линза светила крýгом и слепила куда сильнее.

Конечно, обошлось не без минусов. Та часть дорожного полотна, которую на автомобиле не видно из-за капота, на скутере хоть и освещена, но слабо. В целом сравнимо со штатным светом. Теперь все неровности видно не прямо под колесом, а заранее. Решу, скорее всего, диодной лентой.

На данный момент меня всё устраивает. В дальнейшем планирую переделку шторки дальнего на штатный переключатель, установить маску и стекло, чтобы линза не пачкалась, но пока это не имеет большого значения.

На сегодня всё. Всем ровных дорог!

Пографоманить что ли и разбавить вам ленту с народом за 40, котом, бродячими собаками и мигрантами...

В общем, тигра или кота не обещаю, но прожектор (даже два) упомяну.

Для начала: чисто технически меня можно легко можно подписать под злобного пидорга - на обеих машинах и мотоцикле диоды, не предусмотренные конструкцией. Поставил не от хорошей жизни, так как родному свету хотелось помочь фонариком с телефона или хотя бы спичкой - видно было чуть более, чем нихрена, а во время дождя чуть меньше, чем нихрена.

Диоды стоят не самые мощные, но хорошо подобранные. Однако, сцуко, на машинах они в хорошо настроенных линзах с правильной галкой (настраивал на стенке, на стенде за немного рублей, проверял на глазах самого себя, сидящего напротив своего же джипа в низенькой легковушке). В джипе корректоров нет но светят они больше сверху вниз, а не параллельно дороге, плюс линзы сами по себе со временем опускаются чуток, как их ни крути, в седане линзы вообще родные, ещё и корректоры и прочая автоматика. Мотоцикл тоже с корректором кстати, правда, ручным, но светотеневая чёткая, ближний светит куда надо, пара лишних лучей есть, но они светят почти вертикально вверх из фары (в тумане прикольно смотрится). Если кто-то будет надо мной пролетать, то да, ослепит. На джипе ещё стоят злые прожектора сверхдальнего света на много-много ватт хорошего ксенона, тоже настроены как надо (не под нос и не в небо) - обеспечивают метров 800 светлого дня впереди, лупят таким концентрированным лучом, что об него в 20 метрах руки греть можно (проверял). Но это только для исключительных случаев, включаются они пару-тройку раз в год. Один раз на природе решил подсветить ими дорогу, вышел из машины, прошёл метров 50. Хотел вернуться - проклял себя самого: едва дополз назад, прикрываясь от света: лупят по глазам хуже кувалды.

Короче, это присказка была. Щас сказка будет. Лет 5 назад это было.

Еду я как-то на межгород ночью на внедорожнике. Ехать километров 180. Прожектора не включаю совсем, дальний редко: дорога хорошо знакомая, периодически попадается встречка, да и еду не торопясь, не больше 90 км/ч (очкую гонять ночью), ближнего хватает. И пристраивается за мной чудо японопрома, под названием Toyota Harrier одного из последних поколений. Кто знает, у них очень хороший свет, но такого ядовитого спектра, что если тебе хотя бы ближним блеснёт в глаз, то будешь жалеть, что это не сварка была - выжигает сетчатку отчаянно.

Только за мной пристраивается этот Harrier на дальнем. Автозатемнения зеркал у меня нет, машина старая. Ладно, салонное зеркало щёлкнул вверх, но боковые-то размером каждое по пол-трельяжа, сверкает по ним ого-го как, да и салон освещён лучше, чем днём. Неприятно. Врубил аварийку. Не понимает. Ещё раз врубил на подольше. Ноль реакции. Идёт встречка. Harrier дисциплинированно переключается на ближний, встречка проходит - и снова мне дальний в спину с расстояния метров в 20. Опять аварийку ему - не понимает в упор. Встречки нет, правый поворотник, чуть снижаю скорость, прижавшись к обочине, идёт за мной как приклеенный. Да чтоб тебя... Это потом до меня дошло, что он, скорее всего ехал, "зацепившись" за меня радаром адаптивного круиз-контроля. Но на тот момент меня эта хрень начала бесить.

Через пару км я окончательно психанул и, со словами "ну всё, дорогой, ты у меня сейчас оглохнешь", врубаю правый поворотник, оттормаживаясь к обочине. Harrier проплывает мимо. Я выползаю за ним и, отпустив метров на 50 врубаю свою иллюминацию (специально посмотрел, чтобы встречки не было). Прожектора прогреваются не сразу, но уж когда они прогрелись... Я думаю, что там даже автозатемнение зеркал, если оно было, не помогло. В общем, светло стало. Тому водиле это не понравилось. Задёргался, решил притопить. Он 120 км/ч, я тоже. Он 140 - я не отстаю (древний, как мамонт, v6 3,4 литра до 160 разгоняется нормально). Он 80 - я за ним. Опять за 120 - я тоже. Короче, гнал я его пяток километров. В конце концов у бедолаги не выдержали нервы, он врубил правый поворотник, сполз на обочину и потух до габаритов. Не знаю, сколько он там стоял, но оставшийся путь я этого индивидуума в зеркалах не видел...

В городе иногда встречаются альтернативно одарённые на внедорожниках, которые на освещённых улицах ещё и жёлтые кастрюли противотуманок, стоящие на кенгурятнике врубают. Не поленился однажды, догнал и культурно спросил такого деятеля о причинах его поведения. В ответ получил пустой рыбий взгляд и мычание в стиле "я думал, никому не мешает".

P.S. в панамку сильно не пихайте - как мудак, обвешанный сверкающим непонять чем, я не езжу, штраф за последние года три был всего один - на трассе превысил на 23 км/ч, замечтался.