Проверка авто под ультрафиолетовой пушкой
Кому интересно, ссылка на такую ультрафиолетовую 'пушку'
p.s.
Сохраняйте страницу в закладки, чтобы не потерять.
Реклама: ООО "АЕР Услуги" ИНН: 7703380158
Кому интересно, ссылка на такую ультрафиолетовую 'пушку'
p.s.
Сохраняйте страницу в закладки, чтобы не потерять.
Реклама: ООО "АЕР Услуги" ИНН: 7703380158
Хотя оператор добавил опасности, повернув камеру на 45 градусов. 😂👍
Помните рекламу про то, что иногда лучше жевать чем говорить? Это как раз случай автора изначального поста.
Я не буду даже вдаваться в косяки описания работы импульсного драйвера, это по большей части мелочи. Проблема поста не в этом. Проблема в том, что автор принципиально не понимает процессов происходящих на плате. Да, светодиод это токовое устройство. Но умирает он не из за какого-то превышения номинала по току,
Более того, у светодиодов происходит дрейф цветовых координат при изменении реального тока через кристалл и чтобы избавится от этого номинальный ток выставляют больше необходимого и часто больше максимального, а регулируют уже ток потребления ШИМом поверх импульсного драйвера. Чтобы не было пульсаций даже в камерах, ШИМ задирают на килогерцы и десятки килогерц при тактовых импульсных драйверов современнных в 1-2 МГц.
При этом в 99,9% случаев любой светодиод умирает от перегрева кристалла.
У лучших светодиодов реальный кпд около 50% +-, это приблизительная цифра для грубых оценок. В итоге половина от мощности потребления светодиода превращается в тепло. Вот тут и зарыта проблема.
В нормальных светодиодах в даташите указано термосопротивление кристалл-пад. Отсюда и от подводимой мощности и нужно плясать. Опять же у большинства светодиодов обычно указано, что все допустимые параметры по надежности указаны для рабочей температуры кристалла в 85 градусов. Температура в 125 градусов указывается как максимально допустимая при кратной потере долговременной надежности. При более высоких температурах идет уже достаточно быстрая необратимая деградация кристалла.
В общем по хорошему не надо кристалл перегревать выше 85 градусов, в крайнем случае не выше 125.
И здесь мы приходим к ключевому: вопрос топологии платы, нужно передать тепло с пада на материал платы. И термосопротивление даже алюминиевой платы то же не идеальное. На картинке к примеру я выдрал посадочное под светодиод и TIR оптику из старого проекта. Алюминиевая плата, причем на достаточно дорогом материале от роджерса. При этом номинальный ток всего 350 мА.
А вот более новый проект, на текстолите. При этом ток светодиода расчетный всего около 60 мА.
Обратную сторону я в трехмерке показал.
Стоит понимать, что максимальная площадь пада, которая рассеивает тепло при стандартной фольге 18 или 35 мкм порядка квадратного дюйма. Если работаем на текстолите, то его берем максимально тонким и прилично отверстий на противоположную сторону.
В общем как вы поняли уже, проблема этих поворотников не в токе через светодиоды, в режиме моргания они вполне переварят и полуторный и двойной номинальный ток, проблема у них в отсутствии теплоотвода и как следствие в перегреве.
Как их лечить? Нормально скорее никак, ну сбросить ток с потерей некоторой по яркости как предложено.
Ну можно еще зачистить дорожки возле них и прямо залить их припоем, максимально сколько силы натяжения поверхностного позволят. От этого и площадь теплообмена с воздухом возрастет и тепло по дорожке дальше уйдет.
Однако все это лишь продлит эксплуатацию, возможно кратно, но никак не решит проблему окончательно.
Наступила весна и уже настало время задуматься о переобувке автомобиля. Обычно я покупал шины известных японских брендов, но санкции вынуждают делать другой выбор. В итоге
приобрел комплект 185/55/R16 китайский Landsail, просто по той причине, что корейские Kumho стоят в 2 раза дороже, а вываливать 34 тыщи жаба давит. Тем более Kumho производство Made in China. Других альтернатив среди новых шин, в том числе японских отечественного производства с таким размером просто нет, либо есть более дешевый Китай.
Делимся в комментариях кто во что нынче обувается)
