Летом 2024 года мы с двумя подругами открыли для себя волшебную Абхазию — страну, где горные вершины встречаются с лазурным морем, а воздух наполнен ароматами хвои и магнолий.
Абхазия глазами уральцев: 9 дней между морем и горами. Фото: Вита Балбашова
Нашей базой на неделю стал легендарный отель «Гагра» в Старой Гагре, который поразил своей аутентичной атмосферой советской эпохи.
Мы получили уютный трехместный номер с огромным балконом, откуда открывался потрясающий вид на море. Особый шарм отелю придавали винтовые лестницы, скрипучий старинный паркет и ухоженная территория с пышным садом, который прятал отель от шумной дороги.
Абхазия глазами уральцев: 9 дней между морем и горами. Фото: Вита Балбашова
Каждое утро начиналось с прогулки по Приморскому парку, расположенному через дорогу от отеля. Тенистые аллеи с экзотическими растениями, знаменитая гагрская колоннада и вечерняя подсветка создавали особую романтическую атмосферу.
Абхазия глазами уральцев: 9 дней между морем и горами. Фото: Вита Балбашова
В 15 минутах ходьбы вдоль набережной нас ждала древняя крепость Абаата VI века, где можно было прикоснуться к истории и насладиться видами на море с крепостных стен.
Особое место в нашем маршруте занял рынок в Новой Гагре, до которого мы добирались всего 10 минут на маршрутке. Здесь мы открыли для себя настоящие абхазские вкусы: острую аджику, ароматную чурчхелу и потрясающий мед с орехами. Главный секрет — не бойтесь торговаться!
Абхазия глазами уральцев: 9 дней между морем и горами. Фото: Вита Балбашова
Самыми запоминающимися стали наши экскурсионные вылазки. Поездка на озеро Рица и водопад Гега.
Впечатления были бесценны: серпантины Юпшарского каньона, дегустация местного меда и вина, и особенно – полёт на зиплайне над горной рекой Бзыбь.
Не менее впечатляющим стал подъем на гору Мамзышха (1873 м) на внедорожниках. На вершине нас ждала сюрреалистичная картина — облака на уровне лица и панорама всего гагрского побережья как на ладони. Также там располагается высокогорная деревня с «альпийскими» полями.
Абхазия глазами уральцев: 9 дней между морем и горами. Фото: Вита Балбашова
Главные лайфхаки, которые мы вынесли: всегда иметь при себе наличные рубли (карты принимают не везде), передвигаться на маршрутках (25-50 руб. по городу), пить только бутилированную воду и купаться в специальных тапочках — гагрские пляжи довольно каменистые.
Абхазия очаровала нас своей природной красотой, гостеприимством местных жителей и удивительным сочетанием советского ретро с субтропической роскошью. Это идеальное направление для тех, кто хочет ярких впечатлений без серьезных затрат. Теперь мы точно знаем — сюда стоит вернуться!
Много наших соотечественников едет в страну, чиновники которой негативно высказываются о наших туристах.
Аргументом к такой поездке выступает красивая природа и красивые виды. Но ведь и у нас в стране много прекрасных мест с красивыми видами и интересной природой, например Алтай, который многие считают местом силы. Хочу поделиться фотографиями природы из моей поездки на Алтай.
Поселился на горном курорте Манжерок, в одноименном отеле, который построил Сбер.
🔦 Отправьтесь в увлекательное путешествие по Новоафонской пещере — одной из самых впечатляющих достопримечательностей Абхазии! В этом видео вы проедете на уникальном пещерном метро, увидите величественные залы, сталактиты, сталагмиты и подземные озёра. Узнайте, как природа создавала это чудо тысячелетиями. Экскурсия в сердце гор подарит незабываемые эмоции и кадры.
Увядающая красота. В нашей очередной публикации о судьбе советского монументального искусства я хочу показать то, насколько печально выглядит архитектурное наследие СССР в Абхазии.
Тема обширная, но мы не будем распыляться и сосредоточимся на советской мозаике.
Мозаичные панно — лебединая песнь советского монументального искусства. В Абхазии, далеко не все они сосредоточены вдоль основных туристических маршрутов и ловко прячутся в руинах заброшенных советский предприятий и организаций. О них сегодня и пойдёт речь.
Несколько мозаик и фонтан на территории заброшенного рыбзавода
Заброшенный завод по производству рыбных консервов не работает с момента распада Советского Союза. Пока станки и заготовочные линии ржавеют под внутри зданий, снаружи постепенно осыпаются огромные мозаичные панно украшающие производственные корпуса.
Координаты: 42.99067, 40.98704
Мозаичное панно украшающее советское автобусного депо
Малоизвестное мозаичное панно украшает полузаброшенное здание автобусного депо в окрестностях Гагры. На панно верхней части панно — узнаваемый профиль города, а прочие участки композиции посвящены популярным туристическим направлениям: Сухум, Рица, Гагры и Сочи.
Координаты: 43.22951, 40.32496
Советское мозаичное панно на производственном корпусе
Это мозаичное панно было найдено совершенно случайно. Мы уезжали из Сухуми и проезжая городскую промзону, краем глаза заметили мозаичное панно, украшающее один из производственных корпусов.
Тематика панно — единение человека и природы. Можно предположить, что завод занимался переработкой сельхоз продукции.
Координаты: 43.00437, 41.00062
Советское мозаичное панно на фасаде почтамта города Гал
Огромная мозаика на фасаде городской почты отражает общий вклад инженеров, рабочих и крестьян в освоение космоса. Именно совместный труд работников сотен профессий позволил отправить ракеты в космос и сделать Советский Союз космической державой.
Координаты: 42.62662, 41.73534
Советская мозаика на стене заброшенного роддома
Огромное мозаичное на стенах заброшенного роддома — иллюстрация будущего, которое так и не наступило. Перед развалом СССР в городе Гал, в расчёте на дальнейший рост населения начали строительство большого роддома. Правда, после распада Советского Союза население города так и не вернулось даже к показателям конца восьмидесятых годов. Роддом оказался не нужен, да и не понадобится в ближайшие пару десятков лет.
Координаты: 42.63921, 41.72817
Мозаичное панно на входе в Гагаринский Молочный Совхоз
Вы удивитесь, но на фотографии действующий колхоз. Не будем вдаваться в рассуждения почему действующее здание выглядит как заброшенное и лучше полюбуемся на бурёнку на фоне мозаичного солнца.
Координаты: 43.21656, 40.32375
Мозаичные панно украшающие кафе в Новом Афоне
В советской мозаике не редко обыгрываются местные мотивы, но панно посвященные исключительно национальным особенностям и фольклору встречаются не часто. Одно из таких панно украшает здание старого советского кафе в городе Новый Афон.
Ещё одно мозаичное панно находится в основном зале.
Мозаичное панно, горельефы и барельефы на заводе в городе Сухум
Одно из предприятий в городе Сухуми, даже по абхазским меркам богато на интересные образцы советского монументального искусства: панно из мозаики, горельефы и барельефы превратили серый цех с в настоящую достопримечательность. Только вот её мало кто замечает, даже туристы, не всегда обращают внимание на такие вещи.
Координаты: 42.99819, 41.00573
На этом яркие советские мозаики заканчиваются, если интересно, отдельно расскажу про менее знаковые объекты советского монументального искусства в Абхазии: старые советские вывески, остановки, стелы и др.
Если вы знаете другие мозаики из Абхазии — пишите в комментарии к посту.
Наша цель, собрать максимально полный каталог и вы можете нам помочь, поделившись местонахождением мозаик.
P.S. Пока писал пост, нашёл несколько новостей о том, что в Абхазии восстанавливают некоторые из мозаичных панно. Давно пора. Проверить возможности нет, но надеюсь, что хоть часть из построенного во времена Советского Союза получится сохранить.
Монументальное искусство СССР— https://t.me/sovcod (отдельные находки и каталогизация)
А если децл порассуждать? Вы их называете дикарями, ворами. Я согласен, обворовывать собственную землю это надо быть дикарём. Но рабочие места создаются либо госкомпаниями либо бизнесом, хоть мелким на уровне пивного ларька. Но госкомпании воруют для своих членов семьи, посторонних там нет. У многих тут на пикабу есть доступ к бюджету края или области? Бля буду ни у кого. И вот вы видите что воруют, и даже пишете и звоните, а вам в ответ практически "Иди на хер. Не твоего ума дело". Значит из бюджета вы ничего не получите, проехали. Остаётся бизнес. Бизнес при мёртвой экономике только в сфере услуг возможен, причем клиенты конечно не местные. Но эти места либо заняты либо не имеет смысла работать, денег не будет. А ещё есть бизнес который скупает краденые рельсы и платит живую копейку. Ну и кто бы из вас не пошел эти рельсы пилить? Проклинать надо руководство Абхазии и называть их дикарями, должны не мы а именно что сами абхазы. Но это всё так банально что скучно. Самое интересное другое. На месте сожженных грузинских домов абхазы не строят свои дома, новые. Рядом строят а на их месте — нет. Всё таки это говорит о многом на мой взгляд. Они понимают что это не их земля, пройдет два, три, пять поколений и на эту землю придут обратно их хозяева.
Наконец-то я его нашёл! — место, где заканчивается черноморская железная дорога, а если быть точнее, её несчастная абхазская часть.
Ржавые, мокрые от дождя нитки железнодорожных путей уходили в заросли густой травы и там заканчивались. Нашей серии материалов о местной железной дороге не хватало финальной главы. Я безуспешно пытался отыскать конец рельсов возле города Гал, а затем в Ачгуаре.
Получилось только с третьей попытки, здесь, на окраине Очамчиры.
Когда я любовался теряющейся в зарослях железной дорогой, то ещё не знал, что я выбрал самое удачное время для визита и лишь чудом избежал неприятностей. Но обо всём стоит рассказывать по порядку.
Поездка выдалась трудной. Шёл пятый день путешествия, путешествия каждый новый день которого, проходил в ожидании какого-то подвоха. В тот день, я намеревался осмотреть окрестности Очамчиры, а вспоминая чем закончился наш прошлый опыт фотосъёмки железной дороги в этой прекрасной стране, мне было действительно страшно.
Моросящий дождь и пронизывающий февральский ветер не добавляли настроения. Зима в этом году на черноморском побережье выдалась холодная — Абхазию то и дело заваливало снегом.
Любопытная история связана со зданием на фотографиях выше. Из-за старости, штукатурка со стен отпала и обнажились надписи «сороковых годов». Оказывается, в годы войны здесь находился призывной пункт.
1/5
Осмотрев печальное здание вокзала, я двинулся по путям в сторону ж/д моста через реку Галидзгу — здесь картина была ещё более грустная.
Рельсы разбирали, и точно не для ремонта. Грустно видеть, как наследие Советского Союза утилизируют на металлолом буквально за копейки. А ведь строительство этой ветки велось в годы Великой Отечественной войны. В период с 1942 по 1943 год здесь было довольно «жарко», порты подвергались атакам торпедных катеров и подлодок Кригсмарине, а саму железную дорогу осыпали бомбами во время авианалётов Люфтваффе.
Что-то мне подсказывает, что даже в годы налётов немецкой авиации состояние здешних путей было лучше, чем сейчас. Во всяком случае, по ним в тыл страны постоянно эвакуировали раненых с фронта.
Уже на мосту я встретил пастуха. Пастух, русский мужик Владимир, оказался моим земляком с Урала. Он долгое время жил в Челябинске, но затем перебрался сюда, да так и остался здесь после развала СССР.
Очень приятный в общении, он, между тем, был прямолинейным и посоветовал отсюда поскорее валить, учитывая мой крайне заметный внешний вид и наличие фотокамеры. С его слов, абхазы, которые пилят рельсы на металлолом, ушли из-за непогоды и должны вот-вот вернуться.
Как можно догадаться, рельсы идут на металлолом не совсем законно, но прибыль от данной затеи распределяется в том числе и по самым местным верхам. Логично, что люди, которые всем этим занимаются, не хотят привлекать к себе внимания и даже выбрали для работы самые непогожие месяцы, чтобы к приезду туристов рельсов уже не было.
Любой посторонний сейчас вызовет много вопросов, а уж человеку с фотокамерой конфликта и вовсе не избежать. Совет «валить» оказался хороший и своевременный, так как стоило мне отъехать от вокзала, как туда приехал микроавтобус с работягами, что, вывалившись из машины, понуро побрели разбирать остатки железной дороги.
Скоро рельсы разберут окончательно, и конец абхазской железной дороги сместится ещё ближе к российской границе. Возможно, в следующей раз мне придётся заново искать место, где заканчиваются рельсы…
…Вот только что-то мне подсказывает, что я вряд ли снова сюда поеду в ближайшие годы. Как-то здесь стало неуютно. Совсем.
При перепосте просьба ссылаться на мой скромный блог про заброшки - https://t.me/nord_skif
Сухуми. Если меня попросят описать город одним словом — это будет «удручающий». Как сказал мой хороший друг: даже горы и архитектура не спасают абхазскую столицу. Но он пристрастен и «Страну Души» явно недолюбливает. Из всех мест ему понравилась только Пицунда, как самый ухоженный островок советского прошлого среди моря тоски и безнадёги.
От поездки в Сухуми нас отговаривали и рекомендовали ограничиться стандартной программой Гагры — озеро Рица — Новый Афон, но как можно получить полное впечатление о стране, не побывав в её столице?
Усаживайтесь поудобнее, фотографий получилось много, а текстовую часть репортажа я сократил как мог, умерив графоманию и подчистив избыточные эмоции. Итак, поехали!
Начнём с самого высокого здания города — заброшенного Верховного Совета Абхазской АССР. С крыши открывается отличный вид, но самом здание смотреть давно нечего — всё сожжено и разграблено.
На крыше развивается впечатляющих размеров абхазский флаг и мне стало интересно, а какой сакральный смысл в том, чтобы вешать их на подобные, крайне удручающего вида заброшки?
Далее, старинная усадьба купца Алоизи. Она долгие годы находилось в заброшенном состоянии, в 2011 его начали реставрировать, но — «воз и ныне там». Так, что не только советское, но и многое дореволюционное наследие в Абхазии пребывает в весьма печальном состоянии.
Сухуми, даже в советские годы не рассматривался как туристическое место. Природа и море здесь неплохие, но далеко не лучшие в регионе и если бы не подбирающиеся почти вплотную к городу горные склоны, общий вид абхазской столицы был бы крайнем унылым.
Основная застройка тянется вдоль моря и в городе нет ни архитектурных доминант, ни интересных смотровых площадок с панорамным видом.
Почему-то Сухуми мне напомнил Ялту, но она не в пример интереснее по рельефу и намного более ухоженная.
Условно, территорию города можно разделить на три большие части: центральную с преобладающей жилой застройкой, туристическую у берега и промышленную на северо-западной стороне.
«Спальные районы» представляют из себя зажиточный частный сектор и менее престижные, многоэтажные дома. Многие из которых, до сих пор хранят шрамы от прошедших здесь боевых действий.
Из положительного — заботятся о детях, много хороших площадок.
Из отрицательного — брошенные машины, бродячие собаки и сомнительного вида личности.
Далее, направимся в городские промзоны.
Следующим пунктом в нашей программе было «кладбище кораблей» на территории бывшего судоремонтного завода. К сожалению, почти все ржавые посудины распилили на металлолом и смотреть уже не на что.
Ещё чуть-чуть и даже для сталкеров и прочих любителей заброшенной экзотики Абхазия перестанет представлять интерес. Руинированные советские санатории всё сильнее разрушаются, металл пилят, а что-то и вовсе норовит сложиться от ветхости словной карточный домик.
По соседству с заброшенным судоремонтным заводом и рыбокомбинатом находится действующий торговый порт Сухуми. Сюда, по всей видимости, привозят главную отраду жителей Абхазии — поддержанные японские и европейские автомобили, на которые здесь, действуют привлекательные условия растаможки.
Из приморских промзон перенесёмся в курортную часть, где в прошлом располагались два крупных и престижных места отдыха военнослужащих — это санатории ПВО и Московского Военного Округа.
Даже с высоты, по пестрящим ржавыми листами крыше, видно, что здания находятся в удручающем состоянии. Что-то просто заброшенное, а что-то просто давным-давно не ремонтировалось. Прогуляться по территории можно, но в заброшенные здания заходить не рекомендую — там помойка.
Но на закате, остатки советского благоустройства вполне напоминают то, как должен выглядеть туристический район образца 70-х годов.
1/5
Может показаться, что Сухум — это один сплошной негатив, но такие уж у меня сложились впечатления от города. Из приятного отмечу два момента: во-первых отсюда удобное ездить по Абхазии и путь до самой дальней точки занимает не больше 2-3 часов, а во-вторых, здесь есть пара неплохих, проверенных ресторанов, которые не расстраивают.
Речь идёт про прибрежное кафе Наарта и Анасып. Но это ужин, а утром можно недорого поесть в Новой Столовой на выезде из города. Это уже рекомендации для отчаянных, которые твёрдо решили посетить Абхазию и выбрать Сухуми, как отправную точку для поездок.
Их прочих приятностей хочу отметить бесплатный (пока ещё) горячий источник у заброшенный спортивной базы Эшера и старинную ГЭС в получасе езды от города (там же находится знаменитый Мост Царицы Тамары и руины дореволюционного завода по производству извести)
Подробнее про заброшенные достопримечательности Сухуми можете прочесть по ссылкам ниже. На этом наша обзорная прогулка по городу заканчивается — спасибо за внимание!
P.S. Материал от 2021 года. По сообщениям с мест из позитивного отремонтировали вокзал и санатории ПВО и Московского Военного Округа (с вокзала фото видел, санатории со слов).
Веду открытый канал по заброшенным местам и спелеостологии так, как если бы вёл его на бусти или патреоне - https://t.me/nord_skif
СССР 30-х годов — эпоха индустриализации и электрификации. Стране нужен уголь и одно из перспективных месторождений находят в долине реки Галидзгу. Здесь, до начала Великой Отечественной войны успеют открыть 8 шахт. В годы ВОВ, местные рудники, станут единственным источником угля для всего Советского Черноморского Флота.
В 1935 году для нужд горно-обогатительных предприятий и рудников в Ткварчели, строят впечатляющих размеров ГРЭС (Государственную Районную ЭлектроСтанцию). Пройдут годы, распадётся огромная страна, а она так и останется крупнейшей в регионе.
Если посмотреть на самые старые советские снимки, то можно увидеть — ГРЭС находится практически в чистом поле. Но уже на послевоенных фото, вокруг электростанции красивый разросшийся город, который строили при участии пленных немцев.
Правда, в настоящее время даже с высоты птичьего полёта видно, что ГРЭС лежит в руинах, да и сам город совсем непохож на тот, куда приезжали работать со всего СССР…
Но «вернёмся с небес на землю» к руинам заброшенной ГРЭС, по которой, сквозь снег и кустарник, небольшая группа исследователей советского индустриального наследия «прорывается» к машзалу. Я отчаянно пытаюсь сохранить ботинки сухими, но очередной спрятавшаяся под слоем снега и опавшей листвы ручей оказывается незамеченным. В ногах характерно «захлюпало». Что же, с некоторыми вещами нужно просто смириться.
Снег в Ткварчели — редкий гость и задерживаться не привык. Стоило солнцу вскарабкаться к зениту, как он начал активно таять и окружающее пространство наполнилось трелями местных птиц и каплями, что словно по барабану, стучали по кузовам брошенных машин.
Последние, попадались на руинизированной территории в изрядном количестве. Некоторые из машин разбирали на запчасти прямо в гараже, но большая часть бывшего автопарка доживало свой век под открытом небом. Когда-нибудь сборщики металлолома доберутся и до них.
Признаюсь, мы пошли сложным путём и добраться до машинного зала можно было и более простой дорогой, минуя заросли колючей ежевики, ручьи с ледяной водой и прочие прелести заснеженной промзоны. Но сейчас, работая над текстом, обрабатывая снимки и попивая чай с малиновым вареньем, мелкие просчёты не кажутся чем-то значимым.
Трубы ГРЭС такие огромные, что приходится задирать голову.. Но стоило это сделать, как за шиворот улетела добрая порция снега, скопившегося за время проведённое в заснеженных зарослях. Теперь мокрыми, были не только ноги.
ГРЭС в Ткварчели я посещал дважды.
Первый визит пришёлся на тёплое время года и по сохранившимся фотографиям, можно не только оценить, как меняется пейзаж в зависимости от погоды, но и как относительно целые турбины в машинном зале, почти полностью исчезли за эти 2 года.
Машинный зал заброшенной ГРЭС в 2019 году
Машинный зал заброшенной ГРЭС в 2019 году
Картина — эталонного постапокалипсиса. Внушительно и грустно.
Количество металла в заброшенном машинном зале, вы можете оценить наглядно. Абхазы, в свойственной им неспешной манере, за два года всё же сумели распилить остатки советского индустриального наследия.
Машинный зал заброшенной ГРЭС в 2021 году
А вот пультовые практически не изменились за это время. Да и кто будет разбирать листы жести, когда есть тонны добротного металла в турбинах?
Вторая пультовая. Пульты управления и электрощитовая
Вторая пультовая. Пульты управления и электрощитовая
Всего в ГРЭС было 2 пультовых. Первая (на снимках ниже) — сохранилась заметно хуже и представляет из себя нагромождение мятого металла.
Первая пультовая. Пульты управления и электрощитовая
Первая пультовая. Пульты управления и электрощитовая
Почему остановилась ГРЭС?
Думаю, читатель уже достаточно проникся степенью запустенья огромной заброшенной ГРЭС и согласится со мной во мнении, что она уже никогда не заработает вновь. Но почему же так произошло? Оказывается, причина кроется не только в «абхазском менталитете», но и сугубо практической плоскости. Начнём с того, что в Ткварчели из двадцати тысяч жителей в советские годы, на данный момент осталось лишь пять. Уголь кончился, шахты остановлены и даже турецкие рудокопы, махнув рукой, бросили попытки докопаться до абхазского угля открытым способом…
Нет угля — нет топлива для ГРЭС. Логично? Вполне вот только уголь заканчивался уже в «80-е» и в советские годы к Ткварчели была проведена ветка газопровода, а само оборудование подготовлено к переводу на газ.
Но затем, СССР распался, в Абхазии началась война и Ткварчели на 413 дней оказался заблокирован грузинскими войсками. Во время войны ГРЭС пострадала не сильно, но последующая разруха её доконала…
Сейчас необходимости ни в угольной, ни в газовой электростанции нет, для нужд города с лихвой хватает мощности с Ингури ГЭС. Что интересно, станция долгое время находилась на консервации и когда желающих помочь с восстановлением не нашлось, турбины решили продать за границу. Но при проверке, выяснилось, что цветной металл к тому времени из турбин успели выдрать и они из дорогого промышленного оборудования превратились просто в груду металлолома.
Остаётся вопрос, почему два десятка лет ГРЭС находилась в заброшенном виде, но практически не менялась от года к году?
Ответ простой, всему виной взлетевшие цены на лом чёрных металлов. В Абхазии началась «золотая лихорадка» и пилить стали не только остатки советских заводов, которые до этого не трогали годами, но даже участки железнодорожного полотна, которые также посчитали ненужными.
1/3
Перед тем как двинуться дальше, мы решаем спуститься на первый этаж и осмотреть машинный зал снизу. Здесь, сброшенный с высоты, вдавленный в бетон лежит внушительный агрегат.
Остов гигантской турбины словно кит, выброшенный на берег. И касаясь обжигающе холодного, шершавого металла под рукой мы прощаемся с тем, что когда-то был энергетическим сердцем целого региона…
1/3
Закончим виртуальную прогулку по заброшенной ГРЭС в «угольной мельнице». Здесь, уголь перемалывался в порошок и по транспортёру в отправлялся в котельную, ныне, полностью разрушенную.
1/2
Что же касается угольных шахт, заброшенных городов, вокзалов и сопутствующей инфраструктуры, то о них я рассказывал ранее (см. серию).
На этом всё, спасибо за внимание и до новых встреч!
Источник наш небольшой клуб по интересам — https://t.me/nord_skif (просьба указывать эту ссылку при перепосте, ну и вдруг кому-то интересен подобный контент в "товарном количестве")
