Ну к примеру на моём эйсере с i5-9300h 3-8 градусов при 100% нагрузке неплохо так зарешают. Если б не боялся использовать ЖМ, уже бы перемазал. Проц тротлил из коробки, пришлось андервольтить и резать максимальные частоты, чтобы тротлинг исключить. Сейчас вместо 4.0ггц сижу с 3.6, температуру выше 85 не подымаю. Если бы вместо этого было 4.00ггц, с теми же 85 - была бы сказка)
Можете попробовать полирнуть чип и пятку охлада. И сверху накидать чегото вроде грызли крионавт экстрим по цене то же что и жм но поидее не должен проводить ток
Штатного обычно хватает, если конечно не гнать сильно. Но риск загубить видюху стоимостью пару тысяч долларов. Такое себе, как мне кажется. Но каждый может развлекатся как хочет, деньги то его.
Хз на стандартных настройках моя 6700хт mech x2 постоянно упирается в порог по температуре хотспота и там они страшненькие. И у вас остается 3 варианта не смотреть на температуры и надется что видяха до конца кризиса не помрет, андервольт и снижение частот чтобы температуры стали более ли менее вменяемыми, ну или в конце концов поменять охлад и термоинтерфейсы, а раз взялся почему бы сразу лучшее не поставить?
Выдув имеет больше смысла ибо создает разницу в давлении и так и так нагнетает воздух, в то время как вертушки на вдув максимум нужны чтобы накидать воздух на то что перед ими
Да не, хуйня все, производители чисто по приколу кладут более дорогие термопрокладки вместо более дешёвой пасты.
И какие же производители так делают? Я читал только за некоторые референсные карты от амд в которых на чипе лежит графитовая термопрокладка. Вот что о ней писали 3dnews:
По своим характеристикам последний не уступает большинству термопаст, но, на наш взгляд, имеет преимущество именно в конструкциях с испарительной камерой, основание которых труднее выровнять, чем у обычных радиаторов на теплотрубках.
И если мне не изменяет память, то после её замены на термопасту изменения температуры были на уровне погрешности, 1-2 градуса.
У графитовых прокладок есть огромный плюс перед остальными интерфейсами… они не высыхаю. Поосто забыл на 10 лет о видяхе гдето (предположим майнер) и с ими ничего не будет. Но обычные на памяти обоссутся и карта все равно сдохнет. Но графитовая все еще в норме))
расскажи пож. Стоит домашний ноут HP. с ним после года использования случилось какое-то говно. В обычном режиме работы с браузером проц греется до 90 градусов, дальше уходит в троттлинг. В ведьмака играл, заметил, что пздц шумит вентилятор. Поменяли термопасту, но на КПТ-8. Говорят, говно. А кто-то говорит, что всё норм. Хз. Может в чём-то другом ещё дело...
Тоже хотел себе собрать пк чисто для игр в апреле...ээх) А так понял, что игровой ноут для работы слишком тяжелый, если нужно куда-то передвигаться. Благо, что в компании где работаю выдали мак новый, и вот разница на лицо. Теперь работаю с него, а игровой ноут стоит пылится, как крайне редкая игрушка)
Ну я не майнер и что там у вас по температурам сказать не могу. У меня 850w 6700хт в андервольте и 5800х в авторазгоне под водой. Если закрыть крышку на корпусе то он действительно сильно нагревается и держатся за его можно как за батарею
3090 с потреблением 600w (шили биос) спокойно охлаждается кастомной качественной СЖО без ЖМ. Градусов до 40-50. А если сток, который жрёт 350-450 - тем более.
Это была лучшая термопаста, лучше только уже металлический припой итд. Я уже написал, почему эти 15 градусов никакой разницы не играли. У Скайлейка рабочие температуры до 100(архитектура скайлейк это все до кометы включительно по сути), а рабочие частоты достигаются куда раньше этого лимита, если конечно кулер был вменяем. Но в здравом уме мало кто брал топовый проц и сажал его на слабый кулер. Потому если хозяин покупал топовый процессор, то и деньги на адекватную СО у него тоже есть. Это всегда подразумевается производителем. Потому свои лимиты по частотам эти камни брали задолго по лимита по температурам. Потому часто было так, что люди менявшие родную термуху на ЖМ - вообще не получали прироста по частотам, ну либо это были 100, реже 200 мгц при невменяемом напряжении на сам процессор, и конечно же зону ВРМ материнской платы. Те по факту местным Кулибиным хитрее инженеров Интел быть не получилось. Ну и у меня нет статистики по поводу сколько топовых процессоров от синих вышло от перегрева, но имея субъективный опыт и статистику в "разгонном деле" думаю не ошибусь, если скажу, что меньше чем тех которые шаловливые пользователи своими ручками вшатали при домашнем скальпировании и последующих процедурах. Таких жертв было много. Да потом дело было поставлено на поток и ушлые китайцы даже стали продавать некоторые устройства для удобства, но думаю и после того оставалось не мало разбитых корыт так сказать. На оверах таких было полно. Единственное преимущество - это пожалуй шум. Вот тут да, скальпирование реально помогало, но опять же при режимах работы в отсечку, разгоне в отсечку, посредственной СО, а не бытовых задачах. Так что смотря на всю эту историю с высоты времени, могу сказать - Интел как раз знали, что делали, а все эти скальпирования по факту не имели никакого практического смысла в 99% процентов случаев, и делались ради того, что бы потом показать на форуме скриншот.
А невменяемое напряжение это сколько? У меня проц в автобусте берет примерно на 150мгц больше чем если гнать руками, но вольтаж доходит до 1.55в и температуры вменяемые
Ну 6700к(я его кстати давно продал) и 7700к успешно конкурировали с АМД и после фуфыксов, с которыми они в общем то не конкурировали, потому как процессоры от Интел были на голову выше в то время и более менее успешно держались вплоть до поколения третьих рязаней. Единственной игрой где 6700к реально долбился в сотку(в нечастых моментах)и проседал был Киберпанк. Но я к тому, что термуха у Интела была хорошая получше распиаренных МХ-ов и прочих Гризли, конечно это не припой, но в целом Интел поступал адекватно экономя на припое, потому как тем процессорам большего и не требовалось, а в таком случае - зачем тратить больше. Потому когда тут мамкины экономисты - технологи начинают рассуждать о жадности корпораций(как будто их цель вообще добро, а не заработок денег), они не понимают, что только на одном припое Интел сэкономил не один десяток тысяч долларов.
Со слотом над видеокартой? Так до него ни один вентилятор корпусной не достанет. Я говорил про такое, когда справа от оперативки ставится ссд через плата расширения вертикально, вот там имел бы смысл вентилятор на выдув.
А откуда там ссд? У вас асусовская мамка с доп слотом рядом с dimm? Память там греется условно, если вы конечно не 1.5 вольт выставили и не мониторить по термодатчикам. У меня на 1.35 4200 баллики не греются почти и ее спокойно обдувает и фронтальная вертушка вместе с процессорной.
Ну это вообще тогда бесполезно. Передняя из двух верхних вертушек просто выполняет нулевую работу и ее имеет смысл установить либо под карту, либо снизу спереди для охлаждения хдд/ссд. Все подобные корпуса просчитываются с избыточным давлением, а у вас наоборот пылесос получился, в котором одна из вертушек вообще не нужна.
Ну он мобильный при том что у его такие характеристики. Да и это ценам жопа обычно ноуты дешевле готовой сборки хотя если посчитать тут будешь дешевле аналогичной сборки системника. Но думаю большинство вместо того чтобы брать 12900 взяли бы 12600 и накинули те 200$ разни в 3080 вместо 3070ти
А теперь мой личный опыт без расчётов: был проц райзен на тот момент 1600 и видюха GTX 1060 ASUS STRIX (у которой весь радиатор от 1080ti) в херовом корпусе. Рабочие температуры 82 и 91 градус в играх. Если интересно, замерял в первой Дивизии после 30 минут игры, в комнате +30 и выше, разгона нет.
Первая замена: охлаждение райзена из коробки меняю на воздушную башню. И, внезапно, температуры становятся 71 и 87 градусов. Я разгоняю проц (ради нескольких процентов производительности) и получаю 76 и 88. Зима, в комнате +23.
Вторая замена: беру хороший корпус. Тот самый из коммента выше. Переставляю железо, разгоняю видюху, ещё сильнее разгоняю проц. Всё ещё зима, в комнате +25, на чипах 50 и 66 градусов. А всё почему? Потому что под видяхой стоит кулер, который выдувает весь её тёплый воздух к херам из системника. На тот момент вместо верхних кулеров 3х120 я впихнул картонку, чтоб получилась труба продува от передней панели к задней.
Хуёвый корпус, хуёвая башня на проце, норм радиатор на видяхе, без разгона:
Проц 82, видяха 91.
Пиздатый корпус, норм башня проц, та же видяха всё с максимально допустимым разгоном:
Проц 50, видяха 66.
Да, железо на тот момент не топовое. Сейчас:
Тот же корпус, та же башня проца, камень R3800X, видяха 2080ti с родным радиатором, херовый монитор 2к, а потому разницы с разгоном и без не увидел - без разгона:
Проц 66, видяха 72.
И никакой водянки.
А теперь чуть больше данных:
Есть энергопотребление камня в стоке, есть под нагрузкой, есть под нагрузкой в разгоне. Оно измеряется в Ваттах. Это и есть твоё тепловыделение, которое нужно забрать. Если ты забираешь больше - будет низкая температура, если меньше - высокая. И глубоко насрать чем ты отводишь и куда.
Иногда есть узкое горлышко, "подарок" от производителя, термопаста под крышкой проца - как ты не изёбывайся, но не будет он через крышку отдавать даже столько же тепла, сколько жрёт в стоке под нагрузкой и никакая водянка тебе не поможет, даже жидкий азот идёт в жопу - только скальпирование.
И самый интересный прикол, о котором любители вздрочнуть на градусы не знают вообще: датчик температуры не на самом ядре расположен, а рядом. И с этого момента начинается прикол под названием "температурное расширение". Если очень просто: от постоянного нагрева/охлаждения со временем появляются микротрещины на границе температурного перехода. В нормальном виде нагрет весь проц полностью и температурное расширение накрывает зону длинных и "эластичных" ножек проца на сокете материнской платы и где-то между термоприпоем под крышкой проца и термопастой между крышкой и радиатором. А потом любители вздрочнуть на градусы ставят сверхизбыточное охлаждение и своей придурошностью сдвигают зону температурного расширения внутрь камня чуть ли не к ядрам - теперь микротрещины появляются в миллионах токопроводных дорожек внутри проца и рвут их к хуям.
Примерно так мой старичок R1600 и загнулся - ловит троттлинг и зависает постоянно даже в простое. Бедняга продержался целых 4 года в аду.
Так и где тут связь с тем что водянка нужна только для того чтобы радиатор в более холодное место переставить, а сама она не имеет смысла? В продуваемости корпуса вопросов нет но вы вроде затирали за неэффективность воды?
Да вообще смысл всего этого пискомерства с термопастой? "Вот используйте только эту пасту за 1кк убитых енотов, и наносите исключиткльно крестиком..." А потом гоняют синтетический стрестест и меряют разницу в пару градусов. Забывая при этом, что в повседневе практическ никогда таких нагрузок на железо не бывает и собственно эти +/-10 градусов вообще пофигу...
А чем ты можешь фулл загрузить процессор с твоей видеокартой это не возможно. В киберпанке в том числе. Или в тебя Майнер или какие то параллельные вычисления.
Ну не знаю как вы но я не всегда в игру играю, sql запросы и сборка больших проектов в visual studio 140 ват выжимают из проца, да и в том же думе полностью проц загружает. А про майнинг не знаю нагружает ли он вообще проц
- здесь дало 3 градуса. - здесь вообще никакой разницы - здесь разница аж в 6 градусов, но в случае с не меняным в течение нескольких лет штатным термоинтерфейсом.
Почекал ща гору тестов и действительно разница 1-2 градуса, наверно изза того что чип по большей части и так упирается в охлад
2
DELETED
Ещё как имеет смысл. Я проделал такую же операцию как на видео (только нормально: с изоляцией компонентов и без обканчивания ЖМ всей видеокарты) на своей Веге 64 Асус Стрикс. В итоге температуры упали на 5-7 градусов при уменьшении оборотов вертушек где то с 70% до 50%. Карта стала холоднее, а главное ощутимо тише, у меня открытый стенд прямо на столе и это критично. Минусы этой процедуры в том, что ЖМ со временем высыхает и въедается даже в никелированное основание радиатора и сам чип, хрен отдерёшь его потом.
Чип можете почистить жалом паяльника медным (медь сильно мягче кремния но тверже этих отложений) если поищите есть даже видео на канале ЭтотКомпьютер (забанены ссылки у меня)
А чё, сразу плату перевернуть и обо что-нибудь постучать религия не позволяет? Ну, разве что под какую-нибудь BGAшку затекло, тады да... И то, пока оно в оловянно-индиевый сплав не превратилось и не затвердело - вбок можно ПОПРОБОВАТЬ выбить. Ладно - руки крюки, так ещё и с сообразиловкой проблемко.
Высокок поверхностное натяжение и прилипание к припою пошлет нахер гравитацию пока не сломаешь плату об стол и не выскребешь все это добро паяльник да не зареболишь все ибо припою уже жопа
Проблем с воздушными потоками небыло ибо 2 верхние на выдув появились с водянкой. Раньше у меня была 1 по середине на вдув и 1 сзади на выдув макс температуры на разогнаном райзене 2600 у меня были 68 градусов
В корпусе у меня 3х140 сверху 2х140 сзади 1х120, 65ват я брал как свой старый 2600 он на 100% нагрузке примерно столько и выдавал. + у меня крышка стеклянная снизу открыта для дополнительного доступа холодного воздуха поэтому все вертушки у меня на выдув
Проблем с воздушными потоками небыло ибо 2 верхние на выдув появились с водянкой. Раньше у меня была 1 по середине на вдув и 1 сзади на выдув макс температуры на разогнаном райзене 2600 у меня были 68 градусов
Старичок 1600 у меня из первой ревизии, он почему-то 80 Ватт.
Кстати ,смотрю вы и эту деталь не знаете: официальное тепловыделение указано не под 100% нагрузкой и без учёта разгона. Потому выше писал прибавлять к официальной характеристике половину - точная цифра у каждого камня своя. Даже отличается внутри одной модели разных серий производства.
Корпус на сколько я вижу 3х120, задняя 1х120, сверху 2х120 чтоль? Для норм охлаждения вашего 5800 и какой-нибудь RTX 2080 нужно поставить все шесть вертушек минимум на 1500 оборотов. Между видюхой и блоком питания карман из которого воздуху деться некуда. Если верхние стоят на вдув (левый вариант) - внутри постоянный вихрь: от проца половину потока толкает к видюхе, оттуда к передней панели, где он попадает в задуваемый поток и обратно в проц. Если оба на выдув (центральный) - почти половина входящего воздушного потока будет идти прямо наружу мимо проца. В обоих случаях охлаждение - говно и корпус - говно. Именно об этом я писал выше. Ваш куллер отводит 130 Ватт, что в умножении на хреновое охлаждение даёт охлаждение где-то между 80 и 100 (зависит от других факторов). А заявленное производителем проца 105 без разгона. Я бы удивился, если б комп не уходил в защиту.
Если вы верхние вертушки направите в разные стороны (правый вариант) это может в теории решить проблему, но придётся что-то оставить над корпусом как бы разделяя вертушки друг от друга, чтоб вихря над системником не было.
ЗЫ. Ещё вариант не ставить вертушки сверху, но тогда у вас будет вихрь не только под радиатором проца, но и над, что ещё хуже.
ЗЫ2. Вихрь - когда в радиатор затягивает им же нагретый воздух обратно. Где-то на ютубе серия роликов была с 3D анимацией воздушных потоков. Или даже целый канал на эту тему. Сами ищите, мне уже лень)
ЗЫ3. При наличии любых преград прямо возле кулера, сеток там или решётки радиатора, воздушный поток кулера может упасть чуть ли не в разы (всё те же вихри). Как рассчитывать такое - я хз.
В корпусе у меня 3х140 сверху 2х140 сзади 1х120, 65ват я брал как свой старый 2600 он на 100% нагрузке примерно столько и выдавал. + у меня крышка стеклянная снизу открыта для дополнительного доступа холодного воздуха поэтому все вертушки у меня на выдув
До зимовки в первой части она тоже когда была эксклюзивом)) но там челик ошибся наверн
2
DELETED
почти такой же
Между медью и алюминием разница строго от 10% даже в фиговых корпусах. Ещё многое зависит от сдувающей вертушки, её диаметр, обороты, форма лопастей. Есть разница в количестве теплотрубок и их типе. И вновь вы не указали корпус. Это уже разброс теплоотвода от 100 до 200 Ватт, при условии тех же размеров. А 120 Ватт к примеру это уровень старичка R1600 или чуть больше, чем нужно R5600. Это я ещё не вспомнил количество/толщину пластин (характеристика "площадь охлаждения" или как-то так) К тому же официальная теплотворность вашего камня вроде как 105 Вт в норм работе и ~160 при разгоне. Как считать я писал выше.
Конкретно за эту модель я сказал, потому что у меня одна из таких. Аккаунт утерян, чеки сгнили, коробка хз где так что модель не скажу, но медь, по три трубки в сторону, та же форма радиатора и одна вертушка на 1200 оборотов, которой я крутил строго ниже 70% - так её не слышно. Чёрный цвет разве что (заглянул сейчас в системник), фирма BE QUIET.
И как раз те же 160Ватт, которые вам и нужно отводить от вашего камушка. Для верности 170-180 - цена почти та же.
Корпус сильно дырявый рядом с вертушками на вдув (внутри) изза чего тяга не очень. А на выдув там воздуху деваться и браться неоткуда кроме как из корпуса наружу. А фильтры стоят обычно там откуда воздух в любом случает будет поступать. Типо дырки 2, из первой выходит воздух значит через вторую будет поступать
Ну да, просто мы играем на разных настройках и конфигурациях. Мне нравится когда у меня 100+фпс на ультра настройках, а 6700хт это уже не везде вывозит. Думаю 6900хт приобрести для этого
О у тебя в адреналине норм кулера настраиваются? У меня сами собой настройки кулеров отваливаются через секунд 30, поэтому настроить пришлось через afterburner
Это ересь , все это говно. Только сетка спереди в эти щели вообще воздух не задувает. Вон скольо тестов на Ютубе. Абы как в акриле или оргстекле сверлили дырки дрелью . И сразу минус 10 градусов температуры в корпусе. Мы тупо снимали этот кусок спереди. Минус 12
Нет, оно с припоем реагирует и портит его. Поэтому ремонт в любом случае
1
DELETED
Не, под платой будет привинчено пластиной 5 минибашенок и 4х100 вентилятора между ними, всё запаковано в пластиковую трубу и выдув взад из системника. Сам блочок будет стоять на днище системника на ножках и сцепляться гибким шлейфом.
Ну а вообще я бы посмотрел на кабели, по которым 50 ампер идти к этому динозавру будет.
К тому же вроде не "обещают", а "утечка" и без указания что это 4090, но могу ошибаться.
Больше похоже на начало работ по древнему заявлению о игровых станциях, по типу консолей, подключил монитор и играй. Только консольки это бюджетный уровень, а эти выкатят вообще монстра.
Есть вероятность ,что это что-то типа инженерного прототипа - огромный чип, где всего дохера, он в единственном экземпляре (ну в смысле до 10 штук). Его элементы отключают в разных пропорциях и смотрят на стабильность работы. Те хери, что останутся включены, будут "рабочими комбинациями" по которым склепают новые модели видюх. Типа 10 включённых блоков это 4090, 9 блоков -4080ti, 8 блоков -4080, а те 600 Ватт - его суммарная прожорливость.
Ну и не забывает про пиздёж животворящий. К примеру американцы лет 40-50 назад спиздели про спутниковое оружие, СССР поверил и слил остатки экономики на "достойный ответ". Реальная ситуация. Для чего был этот пиздёж от зелёных - узнаем лет через 5. А пиздёж ли это вообще или всё реально - узнаем скорее всего уже летом. Ну может быть осенью. Не позже зимы кароч. При условии, что Китай, РФ и США не начнут ракетами кидаться друг по другу))
Ставлю на то, что первая официальная инфа появится в июле-августе, а характеристики в сентябре-октябре.
Окей, окей, уговорили, когда возьму 4090 (или что там выйдет), докуплю огромный водоблок и впихну его в верхнюю панель на выдув. Если вертушки будут цеплятся к самому водоблоку на выдув - туда влезет 3х140 (у какого-то обзорщика влезало). И больше ничего не поменяю - ну его нахер. Но только при условии, что 4090 будет жрать больше 400 Ватт.
Желтое пятно - харды.БП вообще не отметил - мой косяк, но его влияние на внутренние потоки минимально так как он внизу слева. Ваши слова не сошлись с тем, что на первом же сайте о покупке (лезть в дебри гугла лень) - там заявлено: перёд 3х120, верх 2х120, зад 1х120, стекло во всю высоту. Почти все материнки не замеряют реальное потребление проца, а хитрым образом умножают какие-то цифры и получают "энергопотребление". А проги просмотра состояния проца тупо берут значение у материнки. Это очень давняя проблема у оверклокеров из-за которой они и внешние термометры покупают и тепловизоры, в общем как только не выкручиваются. Я очень сомневаюсь, что за те 5 лет, что я не следил за этим всем, что-то изменилось.
Про "снять крышку" я где-то выше писал и назвал это полумерами, или даже грубее.
Про радиатор водоблока сверху я уже писал вроде в первом комменте "в более холодное место переставить" - именно это вы и сделали.
В целом у нас разные подходы: мне проще было купить полноразмерную ATX плату, воткнуть в огромный корпус, разобраться с воздушными потоками, на случай изменений стандартов расположения элементов в будущем, поковыряться в подсветке, синхронизируя всё друг с другом (почему-то некоторые производители такого не предоставляют официально, приходится качать кастомное ПО у оверклокеров) и забыть. Мне проще снимать огромный радиатор, чем снимать систему водоблок+помпа+такойЖеРадиатор+трубки. И ещё самое лавное: я всё ещё полностью уверен в том, что в данный момент водянка может быть нужна только любителям RTX 3080 и 3090. Из-за прошлого личного опыта и дикой разницы в характеристиках я даже не рассматриваю карты AMD. Но при этом я почему-то уверен, что они не жрут 300 Ватт, а значит проблема отвода тепла у них может быть решена и без водянки.
Для меня комп - инструмент. Да, я буду бережно к нему относится, но этот инструмент можно настроить так, чтоб он требовал минимум внимания. ТО раз в год. Минимум причин сломаться: годный БП даёт хорошую защиту от КЗ, а большего и не надо. Меньше подвижных частей и деталей - меньше способов сломать комп. Все крышки закрыты - меньше способов что-то внутрь системника запихнуть и сломать комп. Внутри нет воды - ничего не прольётся и, смешавшись с прошлогодней пылью, не коротнёт начинку - меньше способов сломать комп. Для чистки компа нужно скрутить 1 винт с корпуса, 4 винта с башни проца, 1 винт крепящий видюху к корпусу и 8 винтов с самой видюхи. Всё, беру пылесос и мягкой насадкой-щёткой убираю пылюку со всех возможных мест. Остаётся намазать новую термопасту и термоинтерфейс. Меньше херни снимать для ТО - меньше способов сломать комп. Ты можешь быть бесконечно уверен в своих руках, но херовый зажим шланга и ты залил всё водой. При чём не при первой установке, а при пятой чистке, спустя год после гарантии. Ты вообще не виноват, но теперь тебе искать новую жидкость для заливки и два дня сушить комп. у меня такой проблемы возникнуть не может, а любой другой случай - гарантия всё покроет.
Простота. Удобство. Надёжность. Но да, как и с любым другим инструментом, для этого придётся разобраться в деталях и вложить лишнее бабло в покупку норм техники.
А в вашем случае собранные в кучу полумеры, умноженные на экономию и недальновидность. Из-за этого крышку и открываете - боитесь перегрева всего этого. Помимо небезопасности такого решения (коты с длинными хвостами, дети с длинными руками, жена с мокрой тряпкой для вытирания пыли) у вас нарушены воздушные потоки из-за чего только снижается эффективность охлаждения. Нужно было всего лишь вложить те 50 баксов не в башню проца, а в корпус получше - родные башни райзенов из коробки неплохо справляются.
В общем если ничего кардинально не изменится - к следующей замене компа вы теперь готовы. Всего вам доброго.
Я скорее максималист поэтому приоткрыл* крышку (*Зазор порядка 5 мм и ничего туда не пролазит) это 3 градуса скидывает. В общем прям проблем с температурами у меня нету. В играх проц порядка 68 градусов видяха 56/86. Видяха кста амд и я догадываюсь почему вы их не рассматриваете)) вообще производительная вещь учитывая что амд нормально так дешевле нивидии но нет лучей и длсс (поигрался с ими в свое время на 2070су и чет я их видел только в сайберпанке ночью, а ресурсы жрет всегда и сильно) но это на любителя, видосы я не монтирую поэтому для меня особо у нивидии нет преимуществ
1
DELETED
Желтое пятно - харды.БП вообще не отметил - мой косяк, но его влияние на внутренние потоки минимально так как он внизу слева. Ваши слова не сошлись с тем, что на первом же сайте о покупке (лезть в дебри гугла лень) - там заявлено: перёд 3х120, верх 2х120, зад 1х120, стекло во всю высоту. Почти все материнки не замеряют реальное потребление проца, а хитрым образом умножают какие-то цифры и получают "энергопотребление". А проги просмотра состояния проца тупо берут значение у материнки. Это очень давняя проблема у оверклокеров из-за которой они и внешние термометры покупают и тепловизоры, в общем как только не выкручиваются. Я очень сомневаюсь, что за те 5 лет, что я не следил за этим всем, что-то изменилось.
Про "снять крышку" я где-то выше писал и назвал это полумерами, или даже грубее.
Про радиатор водоблока сверху я уже писал вроде в первом комменте "в более холодное место переставить" - именно это вы и сделали.
В целом у нас разные подходы: мне проще было купить полноразмерную ATX плату, воткнуть в огромный корпус, разобраться с воздушными потоками, на случай изменений стандартов расположения элементов в будущем, поковыряться в подсветке, синхронизируя всё друг с другом (почему-то некоторые производители такого не предоставляют официально, приходится качать кастомное ПО у оверклокеров) и забыть. Мне проще снимать огромный радиатор, чем снимать систему водоблок+помпа+такойЖеРадиатор+трубки. И ещё самое лавное: я всё ещё полностью уверен в том, что в данный момент водянка может быть нужна только любителям RTX 3080 и 3090. Из-за прошлого личного опыта и дикой разницы в характеристиках я даже не рассматриваю карты AMD. Но при этом я почему-то уверен, что они не жрут 300 Ватт, а значит проблема отвода тепла у них может быть решена и без водянки.
Для меня комп - инструмент. Да, я буду бережно к нему относится, но этот инструмент можно настроить так, чтоб он требовал минимум внимания. ТО раз в год. Минимум причин сломаться: годный БП даёт хорошую защиту от КЗ, а большего и не надо. Меньше подвижных частей и деталей - меньше способов сломать комп. Все крышки закрыты - меньше способов что-то внутрь системника запихнуть и сломать комп. Внутри нет воды - ничего не прольётся и, смешавшись с прошлогодней пылью, не коротнёт начинку - меньше способов сломать комп. Для чистки компа нужно скрутить 1 винт с корпуса, 4 винта с башни проца, 1 винт крепящий видюху к корпусу и 8 винтов с самой видюхи. Всё, беру пылесос и мягкой насадкой-щёткой убираю пылюку со всех возможных мест. Остаётся намазать новую термопасту и термоинтерфейс. Меньше херни снимать для ТО - меньше способов сломать комп. Ты можешь быть бесконечно уверен в своих руках, но херовый зажим шланга и ты залил всё водой. При чём не при первой установке, а при пятой чистке, спустя год после гарантии. Ты вообще не виноват, но теперь тебе искать новую жидкость для заливки и два дня сушить комп. у меня такой проблемы возникнуть не может, а любой другой случай - гарантия всё покроет.
Простота. Удобство. Надёжность. Но да, как и с любым другим инструментом, для этого придётся разобраться в деталях и вложить лишнее бабло в покупку норм техники.
А в вашем случае собранные в кучу полумеры, умноженные на экономию и недальновидность. Из-за этого крышку и открываете - боитесь перегрева всего этого. Помимо небезопасности такого решения (коты с длинными хвостами, дети с длинными руками, жена с мокрой тряпкой для вытирания пыли) у вас нарушены воздушные потоки из-за чего только снижается эффективность охлаждения. Нужно было всего лишь вложить те 50 баксов не в башню проца, а в корпус получше - родные башни райзенов из коробки неплохо справляются.
В общем если ничего кардинально не изменится - к следующей замене компа вы теперь готовы. Всего вам доброго.
Ну моя 6700хт в разгоне на 100% загрузки потребляла 220 ват (в андервольте макс 180), гдето видел тесты 6900 и она потребляет 280+ ват так что там есть что отводить.
Тм уже поздно стучать. Вы почитайте об этом девайсе. И потом постучав в его варианте решите для себя будете вы включать девайс за пол штуки бакинских...я бы вот не стал ни за какие коврижки
Со слотом над видеокартой? Так до него ни один вентилятор корпусной не достанет. Я говорил про такое, когда справа от оперативки ставится ссд через плата расширения вертикально, вот там имел бы смысл вентилятор на выдув.
Эта фигота за 65 баксов сдувает примерно 160 Ватт - этого хватит практически любому домашнему процу. Я брал его лет 6 назад за 60 примерно. Да, это та самая башня из коммента выше. В комплекте куча креплений к разным сокетам. Да, чтоб его прикрутить пришлось снимать материнку чтоб прикрутить к ней сзади пластину для распределения веса, зато прикрутил и забыл.
Всё просто: смотришь сколько жрёт твой проц у официалов, к примеру 110Вт. Прибавляешь половину - 165 Вт. Вот такое охлаждение тебе и нужно. В просто просторном корпусе ставишь башню и забываешь. Главное чтоб системник не стоял в кармане - горячий воздух должен куда-то в комнату отходить.
Как выбрать видюху в норм корпус? Ищи по обзорам ту, где веса больше на трёх вертушках. Как правило выйдешь на один из самых дорогих вариантов нужной модели на рынке, а это значит высокий заводской разгон при гарантированной его стабильности + хорошие комплектующие. Меньше вероятность поломки, выше надёжность и ни разу не предел допустимого разгона - ещё процентов 10 точно выжмешь с неё.
Конечно метод выбора видюхи сейчас не совсем актуален - покупаешь то, что есть на рынке, но смысл понятен.
Эффективный и надёжный комп тот, где нет воды (вообще), который хорошо продувается, не собирает пыль и не требует чистки и прочего ТО минимум год после предыдущего. Остальное - способ убить свободное время (до десятка дней в год) и весь комп разом (тысячи баксов за пару секунд). Вероятность пиздеца конечно низка, но не тереби судьбу.
Как распознать зачатки пиздеца при неверном и/или избыточном охлаждении: при той же температуре/влажности в комнате температура чипа в простое после чистки стала выше на градус (по сравнению с моментом покупки при условии того же корпуса/башни/расположения системника). Если на два - начинай откладывать деньги на новую начинку. Если на три - покупай новую начинку, а старую продавай на авито/олх как б/у.
Мощное но херовое железо в херовом корпусе + водянка эффективнее мощного нормального железа в нормальном корпусе с кучей нормальных вертушек. При равной цене. Просто 20 лет назад альтернатив не было вообще (максимум: крышку корпуса снять). А 10 лет назад альтернативы были слишком дорогими. Вот сейчас на те же деньги можно собрать что угодно без выебонов с водянкой. Нетрадиционных корпусов вагон. Проблема отвода тепла от 2 видюх решаются шлейфом PCI-e и корпусом с боковым креплением видюх. И никакого страха, что вода при протечке через пыль что-то там замкнёт, никакого страха, что помпу порвёт или шланг треснет.
чтобы радиатор в более холодное место переставить
Ещё раз: нормальные дешёвые корпуса начали появляться лет 10 назад примерно и в то время альтернатив водянке в разумных деньгах вообще не было. Вернее был один способ: сделать "системник" своими руками. Примерно из-за этого и вылезла мода собирать комп в стенде на стене с кучей шлейфов - тупо больше доступ воздуха. А уже потом это стало модой и понтами. В данный момент водянка = понты. Хотя пошёл слух, что новая серия зелёных видюх будет жрать пол киловатта... Если не будет серьёзных изменений в архитектуре систем охлаждения или начинки компа в целом - мода на водянки вновь вернётся.
Тебе наверно интересно почему такая проблема отвода тепла появилась? Всё очень просто на самом деле: стандарт расположения элементов, креплений, разьёмов и линий питания на материнской плате, как и стандарт расположения начинки компа внутри системного блока появились тогда, когда видеокарта жрала в лучшем случае 20% от проца (если дискретная видеокарта в компе вообще была), а сам проц жрал строго меньше 100 Ватт. То есть в начале видеокарта оказалась в том месте, потом она начала жрать минимум сотню Ватт, потом её радиатор стал размером с книгу и только потом вылез вопрос "А куда деть тепло". И длилось это лет 30, если не больше. Я ещё помню вой в интернете "Нахрена видеокарте свой вентилятор, она же тогда становится дороже?" Пойду подмету песок за собой, чот много насыпалось)))
Ну вы наверно про роскошь за кастомную воду, я говорил за готовую на проц цена которой 50$ и при этом эффективность чуть лучше чем у супербашен за 100+$. Ну и удобство в установке. Единственный минус таких не обслуживаемых водянок это смерть помпы
А вы меня неправильно поняли)) если у вас крышка медь а водоблок никелированная медь, я предположил что в составе жм алюминий. Но потом загуглил состав
8
DELETED
Для ЛЛ: водянка либо для понтов, либо для дураков, которые не разбираются в проблеме отвода тепла в условиях ограниченного пространства.
Перед написанным: учился на инженера-проектировщика ракет-носителей, там одна из главных проблем - теплопередача. Да, условия другие, но проблема ровно та же: её умную начинку нужно как-то охлаждать. Только вот сам корпус греется пиздец и тепло деть вообще некуда.
Чувак, если сам чип через крышку отдаёт 200 Ватт, 240 ты с него не сдуешь никак, так что глубоко насрать какой у тебя там радиатор. Если только один возможный способ это сделать: охладить и чип, и плату вокруг него, и радиатор на десятки градусов ниже нуля. Это называют "охлаждение жидким азотом". В этом случае есть шанс вытащить из чипа ещё десяток Ватт. Если сам чип говно (у intel было популярно) - можно снять крышку и брать тепло напрямую - ещё что-то вытащишь, всё остальное полумеры и решаются не только водянкой.
В ряде процов есть прикол: под разгоном они греются сильнее, чем физически могут отдать. Была даже недолго мода на радиаторы с выемкой, чтоб забирать тепло не только с крышки, но и со стенок проца. Идея вот вообще не прижилась.
большая площадь радиатора на рассеивание
Это относится только к любителям взять какой-нибудь говнореференс 2080ti с одной турбинкой и радиатором из алюминия толщиной в 5мм. Выражаясь проще: взять самое хуёвое говно на рынке и прикрутить к нему водянку, чтоб лучше охлаждало. Но при этом челики не понимают, что линий питания от этого больше не стало, всякие дроссели/транзисторы/резисторы в качестве не улучшились и дешёвое говно на разгоне не факт что даже свой гарантийный срок отработает.
А теперь прикол, о котором компьютерщики узнали только с анонсом 3090, вернее с её "новой формой": под видяхой почти в любом корпусе замкнутый вихрь, который сдуть некуда и нечем. Видеокарта затягивает воздух снизу и выдувает в стороны, но в самом корпусе системника такие лютые потоки, что нагретый воздух от видюхи заворачивает обратно вниз, под неё же. И получается весьма забавный прикол: в комнате +22, в корпусе на вдуве +22, на выдуве +30, а под видеокартой +60. Нихуя себе, правда? И как ты собираешься охлаждать видеокарту? Чем? Вот и придумали вытащить радиатор куда-нибудь вбок и передавать тепло водой. Есть решения поинтереснее у некоторых производителей корпусов, такие как крепления лишнего кулера чуть ниже слота под видеокарту или другое положение самой материнской платы. Есть ещё шлейфы PCI-e линий для видюхи, чтоб её в корпусе как-то иначе закрепить - всё это решает проблему охлаждения и других телодвижений для рядового пользователя ПК вообще не нужно.
А теперь вернёмся к началу моего коммента: если с текущей площади чипа при комнатной температуре физически возможно снять только 200 Ватт тепла, то хоть ты подключи к ней промышленное охлаждение на отвод 100 КВт, один хер ты заберёшь только 200 Ватт. Точка. Заводские радиаторы топовых решений созданы именно с таким расчётом. А все проблемы образуются либо из-за экономии оленя, купившего говно, либо из-за оленя, который топовую сборку запихал в говнокорпус.
Блин жаль я на ссылки забанен, зацени водяной двуконтурный охлад на модулях пельтье. Соприкасается только водоблок и крышка, а температуры прям небо и земля. Да и я слабо верю что крышка процессора имеет достаточную теплоемкость чтобы 10 минут нагреватся. Да и на личном примере скажу так: была у меня башня отвадила тепло както (72 градуса в игре и 90+ за 10-15 секунд в работе на 100%), но сменив башню на воду резко изменилась ситуация (64 в игре и 73 в непродолжительной нагрузке до 10 минут макс нагревал до 77 при долгой работе). Показательнее всего в этом случае это скорость нагрева в пике производительности которая явно свидетельствует о достаточной пропускной способности крышки. Поидее если брать достаточно мощную помпу с большим радиатором в котором не просто трубки а микроканалы с огромной площадью то можно было бы достаточно быстро охлаждать теплоноситель (в данном случае жижа водянки) за счет чего можно было бы сильно больше отводить, но це дорого(( а вообще почему с водянкой до 90 не нагревается если проблема в крышке, а водянка для понтов? Ну и еще один плюс водянки меньшая нагрузка на мать
У вас недостаток информации. Водянка делается не для того, чтоб "охлаждалось лучше", а для того, чтоб вынести радиатор в более холодное/продуваемое место. если вы сможете подать такой же поток свежего воздуха под ту же видюху, и сможете забрать горячий воздух любым способом - водянка не нужна.
Заметьте, все гуру-обзорщики водянок появились до того, как собственные радиаторы видюх/процов научились отводить 200+ Вт тепла и до того, как в моду вошли корпуса полной продуваемости. Мой динозавр к примеру продувается кулерами 2х200 + 2х140 + 3х120, всё железо даже под разгоном меньше 72 градусов в продолжительной работе, на проце башня, радиатор видюхи родной.
Ахазахв, не это не так работает, водянка это большая площадь радиатора на рассеивание, а так же большая теплоемкость за счет чего в коротких нагрузках до 10 минут не особо сильно греется. Хорошо конечно вынести в более холодное место радиатор, но в корпусе с нормальным продувом температуры везде примерно равны
Thermalright Odyssey например. И на видеопамять в видеокарте пасту лить не получится, ибо там часто расстояние между чипом и радиатором достигает в некоторым местах 3 миллиметра. А это очень много.
Аа, а я попер обходными. Поставил старый драйвер за январь, чтобы с адреналином не конфликтовал поставил в минимальном исполнении и драйвер все еще можно настраивать (мне вертикальную синхронизацию нужно отключать), а все настройки производительности через afterburner делаю. Не знал про кастомные драйвера
Житктй метал это еще та залупа. Советую плсмотреть в следующий раз в сторону термопаст thermal Grizzly hidronaut. Там вообще много линеек. Дорогая правла, но безумно эффективная.
Да разница то есть. Но здесь речь про 20 градусов. А такой нету. Между оригинальной мх-4 и его термопастой нету такой разницы в 20 градусов. Ему явно какое то фуфло подсунули вместо мх-4 , я у людей такое видел уже
Ну так я говорю. Подделка у вас . Именно подделка под мх-4, я уже кучу ноутов менял термопасту нигде нету такой разницы как вы рассказываете. Вам какую то китайскую хрень продали под видом мх-4
Без мыла в современных играх, это необходимость завышать разрешение. А ещё же хочется нормальной кадровой частоты 70+. И в итоге, даже топовые решения в разгоне, не всегда дадут комфорта.
Так толщина разная есть. Да и тут спорно термопасту вендоры вообще говно ложат , термопрокладки зачастую тоже. Хорошие только графеновые и только от АМД. Найти такие же графеновые сложно. Да после вскрытия они обычно дохнут . А по толщине не проблема ты любой толщины можешь купить. Но те что я видел они похуже
Ну вот это уже правда. Разница в цене не стоит этих двух градусов. Но если у вас проц всегда кипит тогда можно подумать. Но до этого вы писали про игры . Потому я и написал что в них грузить нечем .
Так проц под водой ему больмень, а вот видяха кипит даже в андервольте на фулл загрузке (хотя амд и говорит что 110 градусов по хот споту норма меня мои 86 не сильно устраивают, хотябы 75-78 бы)
Так так так, вот мы и пришли к главным выводам. У вас есть мощная видюха которую вы гоните ещё сильнее, вопрос нахуя?) Если для работы, как человеку сверху, бля база ноль я заткнулся. А по факту даже моих железок более чем хватает для комфортной игры без лагов и мыла. Так сказать рядовой пользователь ПК.
Ну комфорт у всех разный, есть к примеру игры весьма требовательные на видео и дающие преимущество за счет высокого фпс (часто анимации завязаны на фпс и получается слабенький спидхак для богатых)
Бредни для лошков. Были у меня обе эти термопасты. Причём мх-4 оригинальная. У вас явно нет. Да ваша Wovibo выигрывает у мх-4 , но в реальных условиях всего лишь на 3-5 градусов. Проц Рязань 2700х в разгоне был и башня от be-quite
У вас просто плохой корпус. В хорошем корпусе та же оперативка охлаждается лучше чем в открытом. Видюха тоже греется не больше. Ну или кулера стоят совершенно не верно , на вдув и выдув
Корпус DeepCool Matrexx 55 DP-ATX-MATREXX55, вертушки на выдув сверху и сзади, на вдув по середки спереди, стекло снизу не прикручивал и приоткрыл (фото к сожалению слать не могу)
Ну вендоры в лучших условиях ставят да и явно лучше тем те что продают, на вскрытие заводские графитовые тоньше выглядят и сразу умирают после вскрытия. А с покупные толще
Объясните мне, нахуя все эти заморочки? Ради чего? Что вы блять делаете с компом чтобы он так сильно грелся? Видюха 6600RX, проц Рязань 3600. Тащит на высоких ультрах тарков. Тащит контрол на ультрах (только rtx нет) тащит последний ассасин на высоких, тащит даже жирную бабень с робо - динозаврами часть 2. Везде комфортный ФПС 50+(самый низкий у рободинозавриков), средний ФПС держит на 65-70. Я ничего не гнал, комп собирал на коленке и самоучкой. Ну термопасту купил за 200р. Эта тварь не греется вообще. Вот есть тот же проц 68-70 градусов в пике. Видюха да я вообще бы сказал не греется, в таркове 53 градуса. Что вы делаете с компами что у вас такая жопа? Вы в них 20 шелкопрядов закидывате и заставляете плести шелк прям на материнке?) Что не так? А если у вас все отлично с температурой компу комфортно, перегрева нет зачем туда лезть своими ручками? Если делать нехуй возьмите и почините старый комп с Авито за 2000р. Больше пользы будет.
Ну проц у тебя слабовать взял бы на 2 ядра больше уже понял бы что такое температуры когда эта паскуда в фулл загрузке на башне типа гамакса улетает в 90+ за 5 секунд, по таркову не знаю но доя зорошей загрузки видяхи попробуй сайберпанк, на фулл ультрах без ртх у меня там ели ели 60 выдает на 6700хт да и та температура что ты смотришь только для тебя, видеокарта крутит вертушки на основе хот спота а он обычно на 20-40 градусов больше в зависимости от нагрузки
ЖМ, как и кастомная вода, это не для обычных пользователей, а для энтузиастов. Каждый раз, когда хотите съязвить о том, что проще намазать мх4 и впендюрить гаммакс 300, вспоминайте об этом. Потому что да, это действительно так, но есть люди, которым нравится заморачиваться, и зачастую им есть смысл это делать. Потому что для каких-нибудь ай9/р9 в разгоне лишние 5° совсем не лишние.
Замена пасты на прокладку дало -8° видяхе и бонусом -1° на цпу. Также простой остыл на 3°. Да и остывает после игр до простоя в 32° за минуту. Турбина.
- здесь дало 3 градуса. - здесь вообще никакой разницы - здесь разница аж в 6 градусов, но в случае с не меняным в течение нескольких лет штатным термоинтерфейсом.
2 в майнере тестил температуру чипа? Да и ультра странно выглядит то что у его карта была запылена как из шахты и после чистки ничего не изменилось, по первому тюбик не внушает доверия но это уже наверно придирки
Это лишь осадок и он снимается к сожалению не могу ссылку на видео прикрепить у меня на это ограничения. На канале ЭтотКомпьютер есть видео двухлетней давности
