У меня в одном приборе элементы Пельтье и радиатор проложены графитовой прокладкой, так вот, то ли они хуево её накладывают на заводе, то ли её нормально не прижимает пластина из-за своих размеров, но пузырь воздушный как будто есть и 0 адгезии. Адгезия только в районе винтов прижимных. Короче меняем на пасту превентивно, потому что иначе уже на Камчатку пришлось слетать из-за перегрева холодильника.
Ну как бы температура падает не параллельно повышению теплопроводности. Что показывают тесты в интернете. Если разница между КПТ-8 и хорошей термопастой, может составлять 3 градуса. То разница между хорошей термопастой и какой ни будь термопрокладкой, будет уже 0,3-0,5 градуса. А кладут обычно, потому что удобней, особенно если надо заполнить большое расстояние, и радиатор накрывает несколько чипов.
Мне как то в руки попалась медная лента. Где то 3-4 см в ширину. Миллиметр-полтора толщиной. Вот я решил проверить лайфхак. И реально, прокладка из меди с пастой весьма хорошо проводит тепло. А автору видоса надо по рукам надавать. Положил видяху дебил.
А каких конкретно термопрокладках идёт речь? Те о которых я знаю используются несколько для других задач. Термопрокладки хороши при креплении силовых транзисторов к радиатору. Корпус транзистора является одним из его выводов, поэтому посадив транзистор на радиатор, радиатор оказывается под напряжением, что не всегда приемлемо. Поэтому ставят термопрокладку, которая не проводит ток но проводит тепло. Это хуже чем крепить напрямую, то когда крепить напрямую нельзя, то выхода нет. Причём прокладки не исключают использование термопасты. Но это с транзисторами. У проца такой проблемы нет. Смысл крепить через прокладку?
Thermalright Odyssey например. И на видеопамять в видеокарте пасту лить не получится, ибо там часто расстояние между чипом и радиатором достигает в некоторым местах 3 миллиметра. А это очень много.
На моем-тоже самое. Однако на чипах с обратной стороны- уже 2 и 3 мм идут ступеньками.)Ну и на остальных частях карты (питалка там и т.д) 2 и 3 мм я их тоже заменил на всякий случай.
АМД на дорогие видеокарты вовсю ложит графеновые термопрокладки. Те что ложит АМД ничем не уступают топовой термопасте. Те что есть в продаже проигрывают топовым термопастам пару градусов.
Толщина влияет только на один параметр-прижим радиатора к прокладке и чипу. Если поставить за место 1мм-прокладки -3мм, то скорее всего радиатор уже к видеочипу не прижмется и ты просто сожжешь карту. Ну не хотят нормально производители радиатор подгонять, ну что ты тут сделаешь?)))
Да я сравниваю с большими объёмами. Да и 4 грамма хватит на 10 процессоров может 8 примерно. А здесь 1 полотно на один раз. Плюс они токопроводящие. Что тоже накладывает свой отпечаток
https://m.e-mogilev.by/id2753-3204812.html Я кстати хз , а стоит ли обслуживать там кругом графен и графит .я бы рекомендовал именно Вегу обслужить компрессором, просто выдуть всё компрессором. Но если надо реально то скинул ссылку Только аккуратно подрезайте ровно по кристаллу. Или возьмите другого размера там есть разные. Она токопроводящая. Хотя можете ровно обрезать по размерам своей потом. Возьмите чуть больше. В России можно найти, по названию. Там их реально валом . Как вы не нашли в России хз
Ну если она соответствует заявленной теплопроводности, то вам её хватит с головой ибо она там гораздо выше даже чем у термопаст. А я менял на термопасту и потерял 6 градусов. Точнее Фьюри (это первое поколение вег так сказать ) , стала на 6 градусов горячее .
В чем вообще сакральный смысл использования жидкого металла снаружи? Там площадь уже огромная, термопасты хорошей за глаза. А жидкий металл внутри нужен чтобы эффективно передать тепло от маленького чипа на внешнюю пластину
Если все популярные способы уже испробованы, а температура всё равно выходит за рамки нормальной, то устройству нужен ремонт\доработка, а не какой-то новый модный термоинтерфейс.
Так жидкий метал это и не обычный термоинтерфейс. Это например для фанатиков оверклокинга, когда люди соревнуются за каждый мегагерц. И так все равно на стоимость и удобство, это спорт.
Сразу -30! градусов на стандартном бусте (7700к) Процессор легко, стандартным оверклоком взял 4800, а дальше я не стал тюнить. в цифрах производительности это примерно 10-15% фпс в варзон мне дало. Цена за услугу была 1500р
Ну в старых камнях интел не стеснялся налить термокончи под крышку, благо пришла амд, раскочегарила рынок и вуоля, уже в i3 мы снова видим припой под крышкой.
Всё же Апу это узкий сегмент в котором уместна она. Ну и лимиты температур там можно глянуть, до значений под 100 там ой как далеко. У самого был Атлон 2 Х4 (по сути Апу А8 с отключённым видео) и у него предупреждение уже на 45+ вылезало, емнип.
для фанатиков оверклокинга, когда люди соревнуются за каждый мегагерц.
Вот именно, а не для реальной работы. Не припомню, чтобы слышал о применении жм в профессиональных рабочих станциях, даже нафаршированных мощным железом.
Жм обычно мажут в тех местах, где не возможно поставить хорошее или дополнительное охлаждение. Например ультрабуки. У меня, относительно пасты, разница в 3-4 градуса. В остальных местах - хрен знает зачем. Лучше хороший кулер, чем жм
Ну как бы такое. Вот вам как на работу и с работы каждый день таскать ноут по 5 кг? И это помимо того, что у вас ещё какие то вещи есть. Нет, у кому то может и планшет захотит, ну там мультики посмотреть. А кому то необходимо на i7, а лучше на i9. И чтобы весом не более кг, и чтобы батарея целый день держала. Вот маркетолухи и стараются (ну, а точнее инженеры)
сразу в крайности) в ультрабуке нет ничего такого, чтобы столько весить)
Если же брать мощный полноценный ноут, то к примеру мой dell M4600 3.2кг, и если одновременно с ним не бегать с кучей пакетов/сумок, то не особо и значимо. Куда важнее возможность апгрейда и нормальное охлаждение, да и внутренний каркас тоже хорошо) Из "мелкого" thinkpad x220t, прекрасная конструкция
Ну а если брать некий "ультимативный игровой ноут", то вес порядка 5кг а почему и нет, или лучше температуры под 90 градусов ? 1,5кг прямо врятли питальник этого дела выйдет, но он точно будет тяжёлым если он качественный.
Ваш ноут: вес 3,2, блок питания к нему - грамм 600, плюс сумка большая ещё 1-1,2 кг. Итого практически ровно 5 кг. у меня ноут 1,1 кг, чехол 100 гр. Итого 1,2 кг. Вот походите полгодика утром и вечером с таким на 5 кг, а там уже и можно разговоры разговаривать. Температуры у меня сейчас 55-60 градусов
В профессиональных рабочих станциях стоят зеоны с припоем под крышкой, ещё бы кто-то там занимался этим, когда проще поменять всю станцию порой, чем городить апгрейд.
Делают и такое, жидким азотом охлаждают чтобы рекорды разгона получить. Вопрос в эффективности, эффективность жидкого металла мизерная в данном случае и имеет смысл только если под крышкой тоже металл (я не знаю что в видяхах используется), а вместо обычного радиатора стоит хорошее водяное охлаждение. Хорошая термопаста конечно хуже металла, но не намного
У вас недостаток информации. Водянка делается не для того, чтоб "охлаждалось лучше", а для того, чтоб вынести радиатор в более холодное/продуваемое место. если вы сможете подать такой же поток свежего воздуха под ту же видюху, и сможете забрать горячий воздух любым способом - водянка не нужна.
Заметьте, все гуру-обзорщики водянок появились до того, как собственные радиаторы видюх/процов научились отводить 200+ Вт тепла и до того, как в моду вошли корпуса полной продуваемости. Мой динозавр к примеру продувается кулерами 2х200 + 2х140 + 3х120, всё железо даже под разгоном меньше 72 градусов в продолжительной работе, на проце башня, радиатор видюхи родной.
Ахазахв, не это не так работает, водянка это большая площадь радиатора на рассеивание, а так же большая теплоемкость за счет чего в коротких нагрузках до 10 минут не особо сильно греется. Хорошо конечно вынести в более холодное место радиатор, но в корпусе с нормальным продувом температуры везде примерно равны
Для ЛЛ: водянка либо для понтов, либо для дураков, которые не разбираются в проблеме отвода тепла в условиях ограниченного пространства.
Перед написанным: учился на инженера-проектировщика ракет-носителей, там одна из главных проблем - теплопередача. Да, условия другие, но проблема ровно та же: её умную начинку нужно как-то охлаждать. Только вот сам корпус греется пиздец и тепло деть вообще некуда.
Чувак, если сам чип через крышку отдаёт 200 Ватт, 240 ты с него не сдуешь никак, так что глубоко насрать какой у тебя там радиатор. Если только один возможный способ это сделать: охладить и чип, и плату вокруг него, и радиатор на десятки градусов ниже нуля. Это называют "охлаждение жидким азотом". В этом случае есть шанс вытащить из чипа ещё десяток Ватт. Если сам чип говно (у intel было популярно) - можно снять крышку и брать тепло напрямую - ещё что-то вытащишь, всё остальное полумеры и решаются не только водянкой.
В ряде процов есть прикол: под разгоном они греются сильнее, чем физически могут отдать. Была даже недолго мода на радиаторы с выемкой, чтоб забирать тепло не только с крышки, но и со стенок проца. Идея вот вообще не прижилась.
большая площадь радиатора на рассеивание
Это относится только к любителям взять какой-нибудь говнореференс 2080ti с одной турбинкой и радиатором из алюминия толщиной в 5мм. Выражаясь проще: взять самое хуёвое говно на рынке и прикрутить к нему водянку, чтоб лучше охлаждало. Но при этом челики не понимают, что линий питания от этого больше не стало, всякие дроссели/транзисторы/резисторы в качестве не улучшились и дешёвое говно на разгоне не факт что даже свой гарантийный срок отработает.
А теперь прикол, о котором компьютерщики узнали только с анонсом 3090, вернее с её "новой формой": под видяхой почти в любом корпусе замкнутый вихрь, который сдуть некуда и нечем. Видеокарта затягивает воздух снизу и выдувает в стороны, но в самом корпусе системника такие лютые потоки, что нагретый воздух от видюхи заворачивает обратно вниз, под неё же. И получается весьма забавный прикол: в комнате +22, в корпусе на вдуве +22, на выдуве +30, а под видеокартой +60. Нихуя себе, правда? И как ты собираешься охлаждать видеокарту? Чем? Вот и придумали вытащить радиатор куда-нибудь вбок и передавать тепло водой. Есть решения поинтереснее у некоторых производителей корпусов, такие как крепления лишнего кулера чуть ниже слота под видеокарту или другое положение самой материнской платы. Есть ещё шлейфы PCI-e линий для видюхи, чтоб её в корпусе как-то иначе закрепить - всё это решает проблему охлаждения и других телодвижений для рядового пользователя ПК вообще не нужно.
А теперь вернёмся к началу моего коммента: если с текущей площади чипа при комнатной температуре физически возможно снять только 200 Ватт тепла, то хоть ты подключи к ней промышленное охлаждение на отвод 100 КВт, один хер ты заберёшь только 200 Ватт. Точка. Заводские радиаторы топовых решений созданы именно с таким расчётом. А все проблемы образуются либо из-за экономии оленя, купившего говно, либо из-за оленя, который топовую сборку запихал в говнокорпус.
Блин жаль я на ссылки забанен, зацени водяной двуконтурный охлад на модулях пельтье. Соприкасается только водоблок и крышка, а температуры прям небо и земля. Да и я слабо верю что крышка процессора имеет достаточную теплоемкость чтобы 10 минут нагреватся. Да и на личном примере скажу так: была у меня башня отвадила тепло както (72 градуса в игре и 90+ за 10-15 секунд в работе на 100%), но сменив башню на воду резко изменилась ситуация (64 в игре и 73 в непродолжительной нагрузке до 10 минут макс нагревал до 77 при долгой работе). Показательнее всего в этом случае это скорость нагрева в пике производительности которая явно свидетельствует о достаточной пропускной способности крышки. Поидее если брать достаточно мощную помпу с большим радиатором в котором не просто трубки а микроканалы с огромной площадью то можно было бы достаточно быстро охлаждать теплоноситель (в данном случае жижа водянки) за счет чего можно было бы сильно больше отводить, но це дорого(( а вообще почему с водянкой до 90 не нагревается если проблема в крышке, а водянка для понтов? Ну и еще один плюс водянки меньшая нагрузка на мать
А теперь мой личный опыт без расчётов: был проц райзен на тот момент 1600 и видюха GTX 1060 ASUS STRIX (у которой весь радиатор от 1080ti) в херовом корпусе. Рабочие температуры 82 и 91 градус в играх. Если интересно, замерял в первой Дивизии после 30 минут игры, в комнате +30 и выше, разгона нет.
Первая замена: охлаждение райзена из коробки меняю на воздушную башню. И, внезапно, температуры становятся 71 и 87 градусов. Я разгоняю проц (ради нескольких процентов производительности) и получаю 76 и 88. Зима, в комнате +23.
Вторая замена: беру хороший корпус. Тот самый из коммента выше. Переставляю железо, разгоняю видюху, ещё сильнее разгоняю проц. Всё ещё зима, в комнате +25, на чипах 50 и 66 градусов. А всё почему? Потому что под видяхой стоит кулер, который выдувает весь её тёплый воздух к херам из системника. На тот момент вместо верхних кулеров 3х120 я впихнул картонку, чтоб получилась труба продува от передней панели к задней.
Хуёвый корпус, хуёвая башня на проце, норм радиатор на видяхе, без разгона:
Проц 82, видяха 91.
Пиздатый корпус, норм башня проц, та же видяха всё с максимально допустимым разгоном:
Проц 50, видяха 66.
Да, железо на тот момент не топовое. Сейчас:
Тот же корпус, та же башня проца, камень R3800X, видяха 2080ti с родным радиатором, херовый монитор 2к, а потому разницы с разгоном и без не увидел - без разгона:
Проц 66, видяха 72.
И никакой водянки.
А теперь чуть больше данных:
Есть энергопотребление камня в стоке, есть под нагрузкой, есть под нагрузкой в разгоне. Оно измеряется в Ваттах. Это и есть твоё тепловыделение, которое нужно забрать. Если ты забираешь больше - будет низкая температура, если меньше - высокая. И глубоко насрать чем ты отводишь и куда.
Иногда есть узкое горлышко, "подарок" от производителя, термопаста под крышкой проца - как ты не изёбывайся, но не будет он через крышку отдавать даже столько же тепла, сколько жрёт в стоке под нагрузкой и никакая водянка тебе не поможет, даже жидкий азот идёт в жопу - только скальпирование.
И самый интересный прикол, о котором любители вздрочнуть на градусы не знают вообще: датчик температуры не на самом ядре расположен, а рядом. И с этого момента начинается прикол под названием "температурное расширение". Если очень просто: от постоянного нагрева/охлаждения со временем появляются микротрещины на границе температурного перехода. В нормальном виде нагрет весь проц полностью и температурное расширение накрывает зону длинных и "эластичных" ножек проца на сокете материнской платы и где-то между термоприпоем под крышкой проца и термопастой между крышкой и радиатором. А потом любители вздрочнуть на градусы ставят сверхизбыточное охлаждение и своей придурошностью сдвигают зону температурного расширения внутрь камня чуть ли не к ядрам - теперь микротрещины появляются в миллионах токопроводных дорожек внутри проца и рвут их к хуям.
Примерно так мой старичок R1600 и загнулся - ловит троттлинг и зависает постоянно даже в простое. Бедняга продержался целых 4 года в аду.
Так и где тут связь с тем что водянка нужна только для того чтобы радиатор в более холодное место переставить, а сама она не имеет смысла? В продуваемости корпуса вопросов нет но вы вроде затирали за неэффективность воды?
Мощное но херовое железо в херовом корпусе + водянка эффективнее мощного нормального железа в нормальном корпусе с кучей нормальных вертушек. При равной цене. Просто 20 лет назад альтернатив не было вообще (максимум: крышку корпуса снять). А 10 лет назад альтернативы были слишком дорогими. Вот сейчас на те же деньги можно собрать что угодно без выебонов с водянкой. Нетрадиционных корпусов вагон. Проблема отвода тепла от 2 видюх решаются шлейфом PCI-e и корпусом с боковым креплением видюх. И никакого страха, что вода при протечке через пыль что-то там замкнёт, никакого страха, что помпу порвёт или шланг треснет.
чтобы радиатор в более холодное место переставить
Ещё раз: нормальные дешёвые корпуса начали появляться лет 10 назад примерно и в то время альтернатив водянке в разумных деньгах вообще не было. Вернее был один способ: сделать "системник" своими руками. Примерно из-за этого и вылезла мода собирать комп в стенде на стене с кучей шлейфов - тупо больше доступ воздуха. А уже потом это стало модой и понтами. В данный момент водянка = понты. Хотя пошёл слух, что новая серия зелёных видюх будет жрать пол киловатта... Если не будет серьёзных изменений в архитектуре систем охлаждения или начинки компа в целом - мода на водянки вновь вернётся.
Тебе наверно интересно почему такая проблема отвода тепла появилась? Всё очень просто на самом деле: стандарт расположения элементов, креплений, разьёмов и линий питания на материнской плате, как и стандарт расположения начинки компа внутри системного блока появились тогда, когда видеокарта жрала в лучшем случае 20% от проца (если дискретная видеокарта в компе вообще была), а сам проц жрал строго меньше 100 Ватт. То есть в начале видеокарта оказалась в том месте, потом она начала жрать минимум сотню Ватт, потом её радиатор стал размером с книгу и только потом вылез вопрос "А куда деть тепло". И длилось это лет 30, если не больше. Я ещё помню вой в интернете "Нахрена видеокарте свой вентилятор, она же тогда становится дороже?" Пойду подмету песок за собой, чот много насыпалось)))
Ну вы наверно про роскошь за кастомную воду, я говорил за готовую на проц цена которой 50$ и при этом эффективность чуть лучше чем у супербашен за 100+$. Ну и удобство в установке. Единственный минус таких не обслуживаемых водянок это смерть помпы
Эта фигота за 65 баксов сдувает примерно 160 Ватт - этого хватит практически любому домашнему процу. Я брал его лет 6 назад за 60 примерно. Да, это та самая башня из коммента выше. В комплекте куча креплений к разным сокетам. Да, чтоб его прикрутить пришлось снимать материнку чтоб прикрутить к ней сзади пластину для распределения веса, зато прикрутил и забыл.
Всё просто: смотришь сколько жрёт твой проц у официалов, к примеру 110Вт. Прибавляешь половину - 165 Вт. Вот такое охлаждение тебе и нужно. В просто просторном корпусе ставишь башню и забываешь. Главное чтоб системник не стоял в кармане - горячий воздух должен куда-то в комнату отходить.
Как выбрать видюху в норм корпус? Ищи по обзорам ту, где веса больше на трёх вертушках. Как правило выйдешь на один из самых дорогих вариантов нужной модели на рынке, а это значит высокий заводской разгон при гарантированной его стабильности + хорошие комплектующие. Меньше вероятность поломки, выше надёжность и ни разу не предел допустимого разгона - ещё процентов 10 точно выжмешь с неё.
Конечно метод выбора видюхи сейчас не совсем актуален - покупаешь то, что есть на рынке, но смысл понятен.
Эффективный и надёжный комп тот, где нет воды (вообще), который хорошо продувается, не собирает пыль и не требует чистки и прочего ТО минимум год после предыдущего. Остальное - способ убить свободное время (до десятка дней в год) и весь комп разом (тысячи баксов за пару секунд). Вероятность пиздеца конечно низка, но не тереби судьбу.
Как распознать зачатки пиздеца при неверном и/или избыточном охлаждении: при той же температуре/влажности в комнате температура чипа в простое после чистки стала выше на градус (по сравнению с моментом покупки при условии того же корпуса/башни/расположения системника). Если на два - начинай откладывать деньги на новую начинку. Если на три - покупай новую начинку, а старую продавай на авито/олх как б/у.
Между медью и алюминием разница строго от 10% даже в фиговых корпусах. Ещё многое зависит от сдувающей вертушки, её диаметр, обороты, форма лопастей. Есть разница в количестве теплотрубок и их типе. И вновь вы не указали корпус. Это уже разброс теплоотвода от 100 до 200 Ватт, при условии тех же размеров. А 120 Ватт к примеру это уровень старичка R1600 или чуть больше, чем нужно R5600. Это я ещё не вспомнил количество/толщину пластин (характеристика "площадь охлаждения" или как-то так) К тому же официальная теплотворность вашего камня вроде как 105 Вт в норм работе и ~160 при разгоне. Как считать я писал выше.
Конкретно за эту модель я сказал, потому что у меня одна из таких. Аккаунт утерян, чеки сгнили, коробка хз где так что модель не скажу, но медь, по три трубки в сторону, та же форма радиатора и одна вертушка на 1200 оборотов, которой я крутил строго ниже 70% - так её не слышно. Чёрный цвет разве что (заглянул сейчас в системник), фирма BE QUIET.
И как раз те же 160Ватт, которые вам и нужно отводить от вашего камушка. Для верности 170-180 - цена почти та же.
Старичок 1600 у меня из первой ревизии, он почему-то 80 Ватт.
Кстати ,смотрю вы и эту деталь не знаете: официальное тепловыделение указано не под 100% нагрузкой и без учёта разгона. Потому выше писал прибавлять к официальной характеристике половину - точная цифра у каждого камня своя. Даже отличается внутри одной модели разных серий производства.
Корпус на сколько я вижу 3х120, задняя 1х120, сверху 2х120 чтоль? Для норм охлаждения вашего 5800 и какой-нибудь RTX 2080 нужно поставить все шесть вертушек минимум на 1500 оборотов. Между видюхой и блоком питания карман из которого воздуху деться некуда. Если верхние стоят на вдув (левый вариант) - внутри постоянный вихрь: от проца половину потока толкает к видюхе, оттуда к передней панели, где он попадает в задуваемый поток и обратно в проц. Если оба на выдув (центральный) - почти половина входящего воздушного потока будет идти прямо наружу мимо проца. В обоих случаях охлаждение - говно и корпус - говно. Именно об этом я писал выше. Ваш куллер отводит 130 Ватт, что в умножении на хреновое охлаждение даёт охлаждение где-то между 80 и 100 (зависит от других факторов). А заявленное производителем проца 105 без разгона. Я бы удивился, если б комп не уходил в защиту.
Если вы верхние вертушки направите в разные стороны (правый вариант) это может в теории решить проблему, но придётся что-то оставить над корпусом как бы разделяя вертушки друг от друга, чтоб вихря над системником не было.
ЗЫ. Ещё вариант не ставить вертушки сверху, но тогда у вас будет вихрь не только под радиатором проца, но и над, что ещё хуже.
ЗЫ2. Вихрь - когда в радиатор затягивает им же нагретый воздух обратно. Где-то на ютубе серия роликов была с 3D анимацией воздушных потоков. Или даже целый канал на эту тему. Сами ищите, мне уже лень)
ЗЫ3. При наличии любых преград прямо возле кулера, сеток там или решётки радиатора, воздушный поток кулера может упасть чуть ли не в разы (всё те же вихри). Как рассчитывать такое - я хз.
В корпусе у меня 3х140 сверху 2х140 сзади 1х120, 65ват я брал как свой старый 2600 он на 100% нагрузке примерно столько и выдавал. + у меня крышка стеклянная снизу открыта для дополнительного доступа холодного воздуха поэтому все вертушки у меня на выдув
Проблем с воздушными потоками небыло ибо 2 верхние на выдув появились с водянкой. Раньше у меня была 1 по середине на вдув и 1 сзади на выдув макс температуры на разогнаном райзене 2600 у меня были 68 градусов
Желтое пятно - харды.БП вообще не отметил - мой косяк, но его влияние на внутренние потоки минимально так как он внизу слева. Ваши слова не сошлись с тем, что на первом же сайте о покупке (лезть в дебри гугла лень) - там заявлено: перёд 3х120, верх 2х120, зад 1х120, стекло во всю высоту. Почти все материнки не замеряют реальное потребление проца, а хитрым образом умножают какие-то цифры и получают "энергопотребление". А проги просмотра состояния проца тупо берут значение у материнки. Это очень давняя проблема у оверклокеров из-за которой они и внешние термометры покупают и тепловизоры, в общем как только не выкручиваются. Я очень сомневаюсь, что за те 5 лет, что я не следил за этим всем, что-то изменилось.
Про "снять крышку" я где-то выше писал и назвал это полумерами, или даже грубее.
Про радиатор водоблока сверху я уже писал вроде в первом комменте "в более холодное место переставить" - именно это вы и сделали.
В целом у нас разные подходы: мне проще было купить полноразмерную ATX плату, воткнуть в огромный корпус, разобраться с воздушными потоками, на случай изменений стандартов расположения элементов в будущем, поковыряться в подсветке, синхронизируя всё друг с другом (почему-то некоторые производители такого не предоставляют официально, приходится качать кастомное ПО у оверклокеров) и забыть. Мне проще снимать огромный радиатор, чем снимать систему водоблок+помпа+такойЖеРадиатор+трубки. И ещё самое лавное: я всё ещё полностью уверен в том, что в данный момент водянка может быть нужна только любителям RTX 3080 и 3090. Из-за прошлого личного опыта и дикой разницы в характеристиках я даже не рассматриваю карты AMD. Но при этом я почему-то уверен, что они не жрут 300 Ватт, а значит проблема отвода тепла у них может быть решена и без водянки.
Для меня комп - инструмент. Да, я буду бережно к нему относится, но этот инструмент можно настроить так, чтоб он требовал минимум внимания. ТО раз в год. Минимум причин сломаться: годный БП даёт хорошую защиту от КЗ, а большего и не надо. Меньше подвижных частей и деталей - меньше способов сломать комп. Все крышки закрыты - меньше способов что-то внутрь системника запихнуть и сломать комп. Внутри нет воды - ничего не прольётся и, смешавшись с прошлогодней пылью, не коротнёт начинку - меньше способов сломать комп. Для чистки компа нужно скрутить 1 винт с корпуса, 4 винта с башни проца, 1 винт крепящий видюху к корпусу и 8 винтов с самой видюхи. Всё, беру пылесос и мягкой насадкой-щёткой убираю пылюку со всех возможных мест. Остаётся намазать новую термопасту и термоинтерфейс. Меньше херни снимать для ТО - меньше способов сломать комп. Ты можешь быть бесконечно уверен в своих руках, но херовый зажим шланга и ты залил всё водой. При чём не при первой установке, а при пятой чистке, спустя год после гарантии. Ты вообще не виноват, но теперь тебе искать новую жидкость для заливки и два дня сушить комп. у меня такой проблемы возникнуть не может, а любой другой случай - гарантия всё покроет.
Простота. Удобство. Надёжность. Но да, как и с любым другим инструментом, для этого придётся разобраться в деталях и вложить лишнее бабло в покупку норм техники.
А в вашем случае собранные в кучу полумеры, умноженные на экономию и недальновидность. Из-за этого крышку и открываете - боитесь перегрева всего этого. Помимо небезопасности такого решения (коты с длинными хвостами, дети с длинными руками, жена с мокрой тряпкой для вытирания пыли) у вас нарушены воздушные потоки из-за чего только снижается эффективность охлаждения. Нужно было всего лишь вложить те 50 баксов не в башню проца, а в корпус получше - родные башни райзенов из коробки неплохо справляются.
В общем если ничего кардинально не изменится - к следующей замене компа вы теперь готовы. Всего вам доброго.
Ну моя 6700хт в разгоне на 100% загрузки потребляла 220 ват (в андервольте макс 180), гдето видел тесты 6900 и она потребляет 280+ ват так что там есть что отводить.
Окей, окей, уговорили, когда возьму 4090 (или что там выйдет), докуплю огромный водоблок и впихну его в верхнюю панель на выдув. Если вертушки будут цеплятся к самому водоблоку на выдув - туда влезет 3х140 (у какого-то обзорщика влезало). И больше ничего не поменяю - ну его нахер. Но только при условии, что 4090 будет жрать больше 400 Ватт.
Не, под платой будет привинчено пластиной 5 минибашенок и 4х100 вентилятора между ними, всё запаковано в пластиковую трубу и выдув взад из системника. Сам блочок будет стоять на днище системника на ножках и сцепляться гибким шлейфом.
Ну а вообще я бы посмотрел на кабели, по которым 50 ампер идти к этому динозавру будет.
К тому же вроде не "обещают", а "утечка" и без указания что это 4090, но могу ошибаться.
Больше похоже на начало работ по древнему заявлению о игровых станциях, по типу консолей, подключил монитор и играй. Только консольки это бюджетный уровень, а эти выкатят вообще монстра.
Есть вероятность ,что это что-то типа инженерного прототипа - огромный чип, где всего дохера, он в единственном экземпляре (ну в смысле до 10 штук). Его элементы отключают в разных пропорциях и смотрят на стабильность работы. Те хери, что останутся включены, будут "рабочими комбинациями" по которым склепают новые модели видюх. Типа 10 включённых блоков это 4090, 9 блоков -4080ti, 8 блоков -4080, а те 600 Ватт - его суммарная прожорливость.
Ну и не забывает про пиздёж животворящий. К примеру американцы лет 40-50 назад спиздели про спутниковое оружие, СССР поверил и слил остатки экономики на "достойный ответ". Реальная ситуация. Для чего был этот пиздёж от зелёных - узнаем лет через 5. А пиздёж ли это вообще или всё реально - узнаем скорее всего уже летом. Ну может быть осенью. Не позже зимы кароч. При условии, что Китай, РФ и США не начнут ракетами кидаться друг по другу))
Ставлю на то, что первая официальная инфа появится в июле-августе, а характеристики в сентябре-октябре.
Я скорее максималист поэтому приоткрыл* крышку (*Зазор порядка 5 мм и ничего туда не пролазит) это 3 градуса скидывает. В общем прям проблем с температурами у меня нету. В играх проц порядка 68 градусов видяха 56/86. Видяха кста амд и я догадываюсь почему вы их не рассматриваете)) вообще производительная вещь учитывая что амд нормально так дешевле нивидии но нет лучей и длсс (поигрался с ими в свое время на 2070су и чет я их видел только в сайберпанке ночью, а ресурсы жрет всегда и сильно) но это на любителя, видосы я не монтирую поэтому для меня особо у нивидии нет преимуществ
А причем тут площадь? Тут вопрос в теплопередачи и ЖМ выигрывает в сравнении с топовой термопастой. И выигрывает иногда очень значительно. Естественно он не всегда целесообразен: если температура в пределах 70-75 градусов то бесполезное занятие. Если она 80-85 небольшой смысл есть. А вот если она больше 90 то это почти необходимость.
Ну я не майнер и что там у вас по температурам сказать не могу. У меня 850w 6700хт в андервольте и 5800х в авторазгоне под водой. Если закрыть крышку на корпусе то он действительно сильно нагревается и держатся за его можно как за батарею
Выдув имеет больше смысла ибо создает разницу в давлении и так и так нагнетает воздух, в то время как вертушки на вдув максимум нужны чтобы накидать воздух на то что перед ими
ну соу-соу. в корпус будет засасываться воздух из щелей. но вопрос в том, где эти щели. вряд ли они перед самой картой и радиком проца. лучше сделать баланс, чтобы поток был более направлен (вход-выход) через самые горячие точки корпуса, а не там где ему удобнее. у меня rx480 и r7 3700x на башне. был 1 винт на выдув за процом. сверху корпуса сетка, спереди сетка. так внизу корпуса был ад маленький. поставил еще 1 на выдув так же над процом, и 2 на вдув спереди в самый низ, а все остальные пустые места (сверху и снизу под 3 посадочных под винты) просто перекрыл, чтобы воздух там не мог пройти. так температура стала сразу ниже в разы. т.к. вдувается и проходит через карту/проц и сразу же там выдувается
Корпус сильно дырявый рядом с вертушками на вдув (внутри) изза чего тяга не очень. А на выдув там воздуху деваться и браться неоткуда кроме как из корпуса наружу. А фильтры стоят обычно там откуда воздух в любом случает будет поступать. Типо дырки 2, из первой выходит воздух значит через вторую будет поступать
У вас просто плохой корпус. В хорошем корпусе та же оперативка охлаждается лучше чем в открытом. Видюха тоже греется не больше. Ну или кулера стоят совершенно не верно , на вдув и выдув
Корпус DeepCool Matrexx 55 DP-ATX-MATREXX55, вертушки на выдув сверху и сзади, на вдув по середки спереди, стекло снизу не прикручивал и приоткрыл (фото к сожалению слать не могу)
Ну это вообще тогда бесполезно. Передняя из двух верхних вертушек просто выполняет нулевую работу и ее имеет смысл установить либо под карту, либо снизу спереди для охлаждения хдд/ссд. Все подобные корпуса просчитываются с избыточным давлением, а у вас наоборот пылесос получился, в котором одна из вертушек вообще не нужна.
А откуда там ссд? У вас асусовская мамка с доп слотом рядом с dimm? Память там греется условно, если вы конечно не 1.5 вольт выставили и не мониторить по термодатчикам. У меня на 1.35 4200 баллики не греются почти и ее спокойно обдувает и фронтальная вертушка вместе с процессорной.
Со слотом над видеокартой? Так до него ни один вентилятор корпусной не достанет. Я говорил про такое, когда справа от оперативки ставится ссд через плата расширения вертикально, вот там имел бы смысл вентилятор на выдув.
Ну вендоры в лучших условиях ставят да и явно лучше тем те что продают, на вскрытие заводские графитовые тоньше выглядят и сразу умирают после вскрытия. А с покупные толще
Так толщина разная есть. Да и тут спорно термопасту вендоры вообще говно ложат , термопрокладки зачастую тоже. Хорошие только графеновые и только от АМД. Найти такие же графеновые сложно. Да после вскрытия они обычно дохнут . А по толщине не проблема ты любой толщины можешь купить. Но те что я видел они похуже
Я Фьюри вскрывал, лично только р9 фьюри. Там 0,28-0,3 где то была. А это 0.5 давиться легко . До такого
3
DELETED
Между GPU/CPU чипом и радиатором расстояние такое, что термопрокладка тупо не влезет, там хоть солидолом, хоть зубной пастой маж - всё лучше, чем просто воздух и точно лучше термопрокладок. А вот между чипами памяти, мостами проца, прочей фигнёй и радиатором почему-то делают расстояние в миллиметры - вот там прокладочки родимые - самое то. Хотя видел спеца, который из листа меди нужной толщины вырезал сложную форму, выравнивал, полировал, в "ненужных" местах подкрашивал токонепроводящей краской для надёжности, мазал с обоих сторон термопастой и цеплял к радиатору. Чел говорил, что это лучший варик по отводу тепла..
расскажи пож. Стоит домашний ноут HP. с ним после года использования случилось какое-то говно. В обычном режиме работы с браузером проц греется до 90 градусов, дальше уходит в троттлинг. В ведьмака играл, заметил, что пздц шумит вентилятор. Поменяли термопасту, но на КПТ-8. Говорят, говно. А кто-то говорит, что всё норм. Хз. Может в чём-то другом ещё дело...
Да, уже понял. Зря доверился в сервисе... Да, радиатор чистый. Но мне сказали, что возможно отошёл сам радиатор от платы медный, не знаю, как это возможно, разберу, постараюсь проверить.
Нет, видях давно не принимали, не рентабельно было, телевизоры в приоретете и автомагнитолы родные, но в связи с событиями, не ровен час может придётся вернуться, а так да, все отлично отмывается водой (лучший на свете растворитель) бензином, или на худой конец растворитель в-646 с зубной щеткой)))
Так незивестно же куда он попадет, под шарами памяти или видео чипа никак. В случае как на видео - только нести в сервис. Поднимать чип памяти, под который могло попасть и перекатывать его заново, осматривать под микроскопом все куда могло попасть и молиться, чтобы больше никуда не попало и ни в коем случае не включать, пока на 100% не будешь уверен что удалил все.
Затея изначально так себе. Вот а красил бы он когда нибудь что нибудь. Или клеил книжки в школе. То обклеил бы хоть скочем с газетами вокруг. Идиотизм он не лечится.
Эммм, "чутка" зависит от кислоты, состава припоя и времени воздействия. Есть, конечно, вероятность, что металл пойдет в пассивацию, но скажу вам, в реальной жизни кислота - это электролит, который не уйдет сам по себе из-под бга микросхемы и когда вы подадите питание на плату, он соответственно электролиту пустит ток там, где его не должно быть, вместе с переносом металла. Я экспериментировал с дохлыми платами - под включенным питанием с кислотой хватает двух минут для того, чтобы она стала неремонтопригодной. Ну или полигоном для восстановления пятаков, как вам удобнее называть.
