Аннапурна

Вот так идëшь и по без того узкой тропе, сверху периодически падают небольшие камни, а на встречу эти товарищи от которых приходится щемиться в сторону.

Считаю мне очень повезло, что удалось запечатлеть такого красавца в полете.

Он же (видео дёрнул со своей инсты

Еще по пути часто встречаются вот такие картины.

А еще непальская молодежь любит позалипать в тик-токах и ютубчике. Касаемо интернета, wi-fi там везде вполне сносный и бесплатный, но начиная с лагеря Як Кхара и далее в Хай Кэмпе стоит 300 рупий, пара человек из нашей группы оплачивали, а потом делились по QR коду с остальными, чтобы платил каждый за этим там никто не следит, да и плохой он уже там, еле пролезают сообщения в востапе

Утро следующего дня – акклиматизационный выход к озеру Тиличо.

Еле разлепили глаза в 4 утра и вперед. Это озеро читается самым высокогорным из крупных озёр в мире, то есть имеются озёра и повыше, но они значительно меньше и по большому счёту представляют из себя просто замёрзшую лужу, а тут самое что ни на есть настоящее озеро. Тиличо находится на высоте 4919 метров над уровнем моря у подножия одноимённого пика в северо-западной части горного массива Аннапурна, его площадь составляет 4,8 квадратных километра, а глубина 75 метров, что касается глубины, то по данным российских дайверов, а также польской экспедиции 2007 года глубина озера может достигать 150 м! Согласитесь, приличное такое озеро:)

Встречаем рассвет

Озеро Тиличо

На обратном пути в лагерь встретили мулов на вольном выпасе

Ближе к полудню вернулись в лагерь Тиличо, был перерыв на отдых и обед потом выход обратно на главную тропу трека и до Як Кхары.  Расстояние — 23.2 км, Макс. высота — 5010 м, мин. высота — 4030 м, общий набор высоты — 1339 м, сброс высоты — 1384 м, время в пути 8ч. Это был очень сложный день. Но осталось немного сил чтобы отметить день рождения жены. Торт я заказал заранее и всем досталось по небольшому кусочку.

Переход Як Кхарка — Хай Кэмп (High Camp 4925м) Продолжаем наш путь по ущелью вдоль реки Thorung Khola. В Хай Кэмпе будет наша последняя и самая высокая на этом треке ночевка перед штурмом перевала Thorong La (5416м). Но до Хай Кэмпа нужное еще добраться. Расстояние — 10 км, Макс. высота — 4842 м, мин. высота — 3968 м, общий набор высоты — 1099 м, сброс высоты — 227 м.

На фото не передать масштаб. После нескольких часов спусков и подъёмов надо спуститься вниз до лагеря (на фото внизу), там мы попили чай, полчаса отдохнули и пошли до Хай Кэмпа вверх.

Всего пару часов и мы заползли

Внутри лагеря

Ночью толком уснуть не удалось, а подъем аж в 3 часа ночи, выход в 4 утра и вперед на самую высокую точку нашего трека – перевал Толонг Ла 5416 м. Ну а так как мне не спалось, я вышел сфотографировать звездное небо. Хочу сказать, что на протяжении всего нашего пути я никогда в жизни не видел такого, звезд столько, что словами не описать, а еще я потерял свою панаму ((. Созвездие Орион во всей красе. Три горизонтальные звезды это пояс Ориона. Верхняя яркая красноватая это красный сверхгигант Бетельгейзе.

Идем на перевал. К сожалению, сам подъём фотографировать было неудобно, да и шли в темноте

Кульминация мероприятия - перевал Торонг-Ла, 5416 метров, не все справились, одной девушке стало плохо и ее пересадили на мула. (извините, на видео ошибся с высотой, сказал 5600 м

Фото с нашим гидом Ильёй. Пожал мне руку со словами: «Лютый, я был уверен, что на перевал возьмешь портера, но недооценил твои силы»

А теперь 3 часа вни

После спуска заселились в отель, чуть отдохнули (сам удивляюсь откуда столько сил уже) и прогулялись по городку Муктинатх.

На следующий день, утром, мы же погрузились на джипы и по дороге в Покхару заехали еще в одну живописную деревню под названием Лупра

Лупра

А потом почти 9 часов тащились по старой, разбитой горной дороге до Покхар

Кое как доехали и уже поздно вечером ломанулись в бар. ))))))

Но это еще не конец как вы бы могли подумать )))  Илья предложил встретить рассвет на смотровой площадке. Ну а так как нам уже не привыкать вставать в раннюю рань, мы с радостью согласились, хотя все уже были порядком вымотаны. Вернулись в отель, поспали часа три, а в 4 утра уже сели в такси и до смотровой.

Завтрак на берегу озера Пхева

Далее поехали в Катманду.

В самом сердце  Непала, в горной долине, близ высочайших Гималаев и величественного Тибета раскинулся город-столица федеративной республики – Катманду. На его окраине есть населенный пункт Боднатх, где расположено одно из главных религиозных сооружений буддийской архитектуры – 40-метровая Ступа, в честь которой и названо это место.

Сложно было не сфотографироваться с такими красавицами

Ну а вечером в аэропорт опять через Индию, а далее домой в Москву. За сим я откланиваюсь, всем спасибо за внимание, надеюсь, что было интересно.

Непальская деревня

Выходим из ущелья и тут сама красавица Аннапурна 2 во всей красе

День 3  Переход Чаме — Верхний Писанг с набором высоты до 3800. По пути заходили на яблоневую ферму. Яблони на фото за забором уже без листьев

Даже удалось «почилить» в красивой кафешке с чашечкой кофе )))))))

И немного подурачиться )))

А это Великая стена Мананга, на фото сложно передать размеры этой горы

Непальский деревенский юный и пожилой чумазики

На фоне стены Мананга

Добрались до Верхнего Писанга, сижу напротив Аннапурны, особо внимательные смогут увидеть её лицо.

Верхний Писанг

На следующий день шли 23 км до Мананга. Верхняя тропа из Писанга в Мананг очень живописна. Всю дорогу по левую сторону нас сопровождали панорамные виды на весь массив Аннапурны (Аннапурна 2, Аннапурна 3 и Гангапурна), Это один из моих самых любимых дней на треке. Есть 2 варианта перехода в Мананг, верхняя тропа более красивая, но и более сложная и нижняя тропа более простая и короткая. Мы пошли по верхней тропе.

Примерно через час дошли до небольшого озерца. На следующих фото можно будет оценить высоту подъема который нас ждал впереди.

За пару часов поднялись еще выше

Видно то озерцо, слева внизу

Вершины кажутся такими близкими, что можно дотянуться до них рукой

С этой высоты уже можно оценить размер Великой стены Мананга

Бывали моменты, когда было очень тяжело подниматься, но когда поднимешься, посмотришь вокруг и думается , что ради таких видов можно и постараться.

Все грузы из деревни в деревню здесь перевозят на таких мулах

Здесь повсюду развешены молитвенные флажки исписанные какими то мантрами, смотрится очень красиво

Как надо проверять топор на заточку ))))

Деревня Нгавал. Отсюда начинаются пастбища яков.

Кругом полно ячьх голов их используют для украшения домов

Красавец!

Як для непальца – это и кормилец, и средство доставки грузов в самые отдаленные и труднодоступные районы Гималаев, куда уже ни один мул, буйвол или лошадь не доберутся. Из шерсти яка делают одежду, вяжут знаменитые и очень стильные шапки, мясо, после того, как животное умерло (да-да, на мясо яков не выращивают), вялят, из кости делают всевозможные интересные украшения, а из молока — знаменитый сыр. Кстати, очень важно знать, что яком называют исключительно особей мужского пола, а женщина – нак, поэтому сыр правильно называть начий. То, что в магазинах мы видим как «ячий сыр» — не более чем оксюморон, порожденный преимущественно для туристов, и когда вы будете покупать «nak cheese», на вас посмотрят с одобрением и теплой улыбкой. Начий сыр точно стоит попробовать и даже привезти на родину. Он твердый, однородный, с характерным запахом, приятными вкусовыми характеристиками. Прекрасно подходит к кофе или пиву. Этот сыр хорошо хранится и переносит тепло, поэтому его смело можно брать с собой в путешествие по горам. Вот такие удивительные и замечательные животные – яки и наки

В меню это называлось стэйк из яка, но по виду совсем на стэйк не похоже, а на вкус обыкновенная тушёная говядина в соусе

На следующий день мы остались в Мананге и наша группа разделилась для радиальных прогулок. Был вариант подняться до ледника Аннапурны, а другой до высокогорного озера Айс-Лэйк. Мы с супругой выбрали ледники. Причем гид Илья нам сказал, что на ледник не ходил, но это будет довольно легкая прогулка ….. как же он ошибался ))))) Стоя в долине я посмотрел наверх и спросил нашего непальского гида Кумара, мол, высоко ли нам подниматься, на что он загадочно улыбнулся, показал рукой со словами «Вон туда, где белые снега» и тут мы поняли, что эта будет  та еще «легкая» прогулка. Фото сделано у самого подножья из долины.

Вид на долину. До ледника еще две трети пути, а ноги уже гудят. Довольно крутой подъём около 45 градусов, но на этот раз идем налегке.

5 минут видео как мы поднимались на ледни

На леднике

Вот так невзрачно выглядит местный бургер из яка\нака, на вкус ничего необычного, булка с котлетой

На следующее утро мы вышли из Мананга до базового лагеря Тиличо (4100 м)

Непальцы каждое утро жгут можжевельник, но не ради приятного запаха. Таким образом они отгоняют злых духов от своего жилища. А с расстояния в пару километров деревни выглядят очень эффектно!

Не обошлось и без небольших приколов, пара слов о «лютом» походник

И пара слов о высокогорном сн

О еде. Меню везде достаточно однообразное, но сытное. В день на человека уходит где-то 20-25 баксов. На фото цены в непальских рупиях

Пейзажи уже напоминают безжизненную Марсианскую поверхность.

Потом заехали в Красный форт. Шах Джахан I был заточён в Красном форте Агры и оттуда печально созерцал своё величайшее творение и тут целая история любви мужчины, который бросил к ногам умершей любимой женщины жизни целого государства. Мрамор и яшма, золото и ляпис лазурь - казалось великолепие поднебесного мира сможет быть достойным ушедшей и утешить. И вот ты стоишь босыми ногами на горяченных инкрустированных плитах Красного форта, смотришь на противоположный берег реки Джамна глазами мужчины, навсегда потерявшего смысл жизни - свою любимую. Там то, вот что ты хотел претворить свою тоску и ночной беззвучный вой. Она рядом, но недосягаема, она в райских садах, а ты день за днём должен встречать и провожать солнце, проникающее сквозь полупрозрачные мраморные соты окон

Гуляя по форту фотографировались с местными колоритными персонажами которые с радостью тоже с нами фотографировались на свои гаджеты

Не могу не отметить великолепную архитектуру форта, стиль гармоничным образом сочетает элементы исламского и индуистского зодчества.

Ну и классическая картина на дорогах всего мира: столкнулись два «барана»

Вечером, по приезду из Агры, прогулялись по шумному и суетному Дели, зашли на местный базар. Пробовать уличную кухню не решились, рано утром был вылет в Катманду и не хотелось пропустить самолет сидя на унитазе

Три часа лету из Дели и вот уже с борта самолета видны Гималаи. В переводе с древнего индийского языка санскрита слово «Гималаи» означает «обитель снегов». Крыша мира! Самый высокогорный хребет который высится над Центральной Азией и нам туда!

Диар пассенжер, велькам ту Катманду!

В аэропорту мы встретились с остальными участниками нашего небольшого отряда и непальским гидом Кумаром, далее мы расселись по такси и поехали в отель где нас уже ждал наш гид Илья. По приезду предстояла проверка снаряги всех участников трека, вечером прогулка по Катманду, общий ужин в ресторане, знакомство, а на следующий день подъём в 4 утра. На джипах должны проехать насколько часов до деревни Джагат, откуда и начиналось наше пешее путешествие уже на следующий день.

утро выезда в Джагат

Пару слов хочу сказать о том, что почти все из нашей группы заранее оплатили портеров, это местные парни которые несли основной груз каждого. Но я решил, что уж если идти, то надо полностью прочувствовать все тяготы этого мероприятия и портера не брал. Основной рюкзак который весил при полной загрузке почти 20 кг нес я, с рюкзаком полегче шла моя супруга Полина.

Дорога до Джагата была долгой и утомительной, делали несколько остановок в местных кафешках и чтобы отдохнуть, размять спину и сфотографироваться. Места я должен вам сказать живописнейшие!

Слева на фото показан наш маршрут

К вечеру добрались до стартовой деревни, должен сказать, что это один из немногих гестхаусов с такой цивилизацией, дальше условия были всё более спартанские, но и тут, как и далее, отопление полностью отсутствует, а погреться  можно только горячими напитками или в общем зале возле буржуйки . Температура на улице ночью около 10 градусов, такая же и в номере. Но это только в начале пути, а с набором высоты, с каждым днем всё прохладнее.

И вот, наконец первый ходовой день, дождались! Подъем в 6 утра, завтрак, сборы и в 7 выход. Общее фото на старте. Замазал на фото логотип, если кому интересно от какого клуба мы шли - пишите в личку . По плану за этот день мы должны пройти 16,5 км . Честно признаться, с непривычки и с таким рюкзачелой, первые 2 дня пути я чуть не сдох и был близок к тому, чтобы нанять портера )))

Почти весь путь мы будем идти вдоль реки Марсьянди, пейзажи просто ошеломляющие, но моя полная загрузка не всегда позволяет фотографировать, потому, что останавливаясь сбивается ритм.

Пейзажи по пути

Тропа в большей части состоит из довольно крутых подъёмов и спусков, температура днем около 20-23 градусов, пот льётся рекой.

После этого семисотметрового подъёма наш гид попробовал на вес мой рюкзак и поднимая его по губам читалось «бляяяяя», посмотрел на меня и сказал «А ты точно его дотащишь?» , на что я шутливо ответил, что у самурая нет цели , а только путь и мне ничего не остаётся делать как дотащить

Где-то к полудню дошли до административного округа Мананг.

Как же неожиданно перед глазами возникает сея долина реки и эта деревушка

Примерно за неделю до начала нашего путешествия в Непале было землетрясение с магнитудой 6,4 балла. По данным властей, погибли по меньшей мере 153 человека, несколько сотен получили ранения. Были разрушены дома, школы, больницы и другие здания

Ближе к вечеру первого дня дошли до деревни Дарапани где были забронированы комнаты, там и заночевали.

Вечер был тихим, wi-fi был бесплатным ))))

Пейзажи

На следующий день снова  подъём в 6 утра, завтрак и в 7 выход, по пути останавливались переодеться, снять теплые кофты, выпить чай и немного по фотографироваться.

В одной из деревушек зашли угоститься какими-то местными крендельками из теста зажаренными в кипящем масле

Там же и немного согрелись.

Чем выше мы поднимались, тем заметнее менялся пейзаж от субтропиков до зеленого хвойного леса.

Непальцы народ очень дружелюбный, все улыбаются с приветствием Намастэээ

За второй день прошли 16 км, с набором высоты до 2400 м, при входе и выходе их каждой деревни крутили молитвенные барабаны, так сказать сочетали физическую активность с духовным содержанием ))

Маршрут рассчитан на 7-9 дней пути (62км, около 7000 м набора высоты), и многие туристы неспеша проходят его, наслаждаясь восходами и закатами на пути и продолжительным отдыхом в лоджиях. У меня же была всего пара дней на всё. Пришлось постоянно торопиться, чтобы успеть в срок и открыть для себя этот новый маршрут.

Городской Автобус из Покхары отправляется в 8 утра и идет целых 3 часа. Это всего 60 км пути, но дорога такая, что быстро ее не проедешь, да и автобус, то и дело останавливается, чтобы подобрать одного - двух пассажиров на дороге.

Гандрук

Туристы начинают свой пеший путь с городка Гандрук, хоть сейчас и можно проехать до следующей деревни Самрунг. Высота примерно около 2000 м над уровнем моря, что на 1000 м выше уровня города Покхары. Это изменение вполне ощутимо - более свежий и разряженный воздух, а за день мне предстоит подняться ещё на 1000 метров. Выше за день нельзя, так как можно отхватить горняшку.

Трек проходит с хорошим видом сразу на несколько вершин Аннапурны. Южную Аннапурну, Аннапурну 1, что выше 8 тысяч метров и вершину Мачапучаре - рыбий хвост, который она напоминает. В весенний сезон здесь очень красиво, так как вокруг цветут рододендроны и другие цветы, а осенью - ясное небо и хорошо видны даже далекие вершины. У меня же днем, после обеда небо немного затянуло облаками, но они были выше гор и не прятали горы за собой.

Лестницы в горы и тропические леса и реки

Первое время идешь по грунтовой дороге, проложенной только до следующей деревни. Встретился небольшой водопад и ручей, через который перекинут такой обыкновенный непальский подвесной мост. А через километр-другой начинаются ступени и набор высоты. Причем подъем сразу такой серьёзный, не тот, который был на треке вокруг Аннапурны.

По пути много туристических деревушек в которых вас ждет горячий чай и перекус на любой вкус. Правда если останавливаться в каждой, то далеко за этот день вы не дойдете. У меня же был очень амбициозный план на этот день.

Набрав метров 500 нужно их сбросить. Это горы детка и поднимаясь к вершине, тебе постоянно нужно вновь скидывать высоту и снова её набирать. Видишь по маршруту переход реки - готовься сбрасывать и набирать метры, в Гималаях это сотни метров.

У реки находится ферма форелей, но на экскурсию я не попал, опять же из-за своей спешки. Перебираемся на другой берег реки.  Можно по большому подвесному мосту как я, или по камням, ведь уровень воды в реке осенью не высок из-за отсутствия осадков.

Набор высоты и пыльная деревня

Я остановился в лоджии на 20 минут набраться сил и выпить кружку гималайского чая. Получилось очень удачно, так как подъём в горку начался ещё круче, чем раньше. Наверное, больше 45 градусов, и местами по кустам из бамбука. Тут пришлось скинуть остатки теплой одежды и подниматься только в терме, чтобы не утонуть в собственном поту.

Тропа серпантинит по зелёным джунглям, но в какой-то момент краски уходят и остаются только серо-пыльные оттенки. Часть склона осыпается, а ветер разносит пыль на километры вокруг по джунглям. Дышать тут тяжело, даже не представляю, как тут живут люди изо дня в день, ведь тут расположена небольшая деревня. Такая небольшая, что даже на карте не отмечена.

Тут я догнал группу туристов. Первая группа за этот день. Да и последняя по сути, дальше попадались в основном одиночные туристы с гидами.

Чекпост в Чомронг

В следующей деревне Чомронг чек пост. Смотрят пермит и заносят в базу. Ко мне, конечно, был вопрос, как так, ведь я же не успею! Пришлось пообещать, что на следующий день вернусь этим же путем. Про то, что я намереваюсь успеть в базовый лагерь и обратно я упоминать не стал, чтобы не вызывать ещё больших сомнений у проверяющих.

Впереди ещё один мост через реку, и конечно длинный спуск и подъём. Ступеней тысячи и чем дальше вниз, тем больше я беспокоился как я успею всё набрать обратно и даже забраться ещё выше, ведь солнце уже пряталось за ближайший склон горы. От деревни Чомронг до места планируемой ночевки было ещё 12 км.

В деревне Банува, что через два км отрубился интернет. Связь не ловит, хоть можно воспользоваться местным вайфаем в лоджиях. Стало темнеть, а тропа и не думала заканчиваться. Напротив, после тяжелого ходового дня начался самый серьёзный подъём за день с ручьями, бегущими по тропе. Последний км я шел минут 40 минут. Я невероятно устал, шёл с фонариком под светом звезд по тропе вдоль ущелья. Романтика

Ночь холодная, точно ниже нуля градусов на 5, спал я под тремя одеялами в лоджии. На ужин Далбат (пополняемая тарелка с рисом и разными соусами), не лучший на этот раз, хоть и такой же сытный как обычно.

Подъём в 5 утра и выход в 6, без завтрака, так как хозяин лоджии решил рано не вставать. и его можно понять :) Перекусил я уже в пути парой бичпакетов с печеньками и горной водичкой. Было очень холодно, руки замерзали, ведь я нес стедикам вместе с камерой и неудобно было пользоваться перчатками.

По пути попалось несколько ледяных водопадов, это очень красиво! Но внимание стоит уделять тропе, так как если вечером были лужи, то утром вода на тропе и камнях замерзла. Обувь скользит чудовищно. Один раз я чуть не улетел с тропы вместе с камерой. Обошлось.

Бамбуковые и рододендровые леса почти исчезли, скукожившись до небольших кустов, а тропа спустилась к самой реке. В Деурали за мной увязался пес, вернее я увязался за ним, так как он всё время обгонял меня на корпус и дожидал на каждом перерыве. С ним идти было веселее и спокойнее, на тропе в это время больше нет никого.

Я встретил людей только уже в базовом лагере Мачапучаре. Там, пользуясь моментом, остановился ещё на порцию горячего чая. Из рассказа узнал, что несколько групп ещё часа в 4 ночи ушли в базовый лагерь Аннапурны, чтобы встретить там рассвет! Это Главное упущение моего похода. Ведь у меня было всего одно утро и я не рискнул подниматься на ночевку больше 2000м за день, чтобы не словить опять горняшку.

Позже эти группы попадались мне, когда возвращались с лагеря. Люди счастливые вдвойне, ведь нам повезло с погодой – ни одного облачка. Как же я был рад выбраться на первые лучи солнца из этого утреннего холода! Как из зимы в лето за 1 минуту. Тут же скинул лишнюю одежду, мешавшую идти. Виды вокруг бомбезные! Снежные вершины, многие из которых выше 7000 метров, пожелтевшая трава кусты неизвестных растений, замерзший ручей и ледники. Где-то вдалеке среди камней обозначился и сам базовый лагерь.

Казалось, что 10 минут и я уже там! Ведь вот же он, совсем рядом, так отчетливо различим. Вот и туристы, идущие из него, но всё как в замедленной съемке - идёшь и идёшь и ничего не меняется. Оптический эффект, иллюзия. Наверно я слишком часто останавливался, чтобы сделать очередную фотографию или видео, здоровался с каждым туристом, мы обменивались эмоциями, поздравляли друг друга с классными видами, желали прекрасного дня и шли дальше в разные стороны.

Вот и он базовый лагерь Аннапурны! Вершины возвышаются над ним со всех сторон, а до Южной рукой подать! Всего минуте пути ледник, а позади вершина Мачапучаре с висящим над ней слепящим солнцем! С северной стороны лагеря расположен памятник советским альпинистам Анатолию Букрееву и Дмитрию Соболеву родом из Казахстана, погибшим при восхождении на этот восьмитысячник, который всё ещё остается одной из самых опасных вершин, куда регулярно проводят восхождения.

Обратно почти тем же маршрутом, только с севшими батарейками. Устал страшно, за день прошел около 40 км, спустившись до Гандрука и от туда Стопом на мотоцикле в Покхару. В 11 вечера я уже отдыхал в отеле с видом на пресное озеро Фева. Вот такой вот поход выходного дня получился.

Собрал видео:

Фотогалерея: тут lifeontheway.ru

Один из самых известных непальских треков - к базовому лагерю Аннапурны (он же Annapurna Base Camp или ABC). Максимальная высота - 4130 м, собственно лагерь.

Что он из себя представляет?

Ну, во-первых, на мой взгляд, это не тот трек, с которого стоит начинать знакомство с Непалом, что бы там в рекламе ни писали. Он не такой зрелищный, как трек вокруг Аннапурны или к базовому лагерю Эвереста, если не считать конечной точки. Во-вторых, он короткий. Если идти по классике, получится примерно неделя ходьбы, плюс 2-3 дня переездов и отдых в Покхаре. С нынешними ценами на авиабилеты лично меня задушила бы жаба так тратиться ради одной недели, если есть более длинные треки (хотя забегая вперёд, скажу, что есть возможность растянуть этот трек ещё на пару дней, сойдя с классики). И в третьих, если кто-то сейчас подумал, что это как раз хорошо, короткий и низкий трек - самое оно для новичка, то ни фига! Почти весь этот трек состоит из лестниц. Спуск по высоким ступеням - самое убойное, что можно придумать для коленей. Да и подъём не самый комфортный.

Тогда что в нём хорошего? Прежде всего - Аннапурна. Цирк Аннапурны - офигенно красивое место. Горные вершины окружают со всех сторон: Аннапурна I и южная, Мачапучаре, Гангапурна, и прочие, а по дороге ещё и Дхаулагири. На рассвете они невероятно прекрасны.
Ну а бонусом идёт то, что весной в этом районе цветёт множество рододендронов. Поход по цветущему лесу тоже отличная штука.
Поэтому, на мой взгляд, трек к АВС - это когда уже побывал пару раз в Непале и начинаешь крутить носом, выискивая, что бы тут ещё посмотреть. Аннапурна и рододендроны - отлично, берём.

А теперь подробности.
Пеший трек начинается в одном из небольших посёлков перед Горепани. У нас это был Уллери, но вообще этих посёлков там много, поэтому у разных гидов точка старта будет разная и дорога до Горепани займёт 1-2 дня. Из Катманду туда привезёт автобус и/или джипы. Дорога долгая, тряская, но без неё никуда.

Китайские туристы готовы покорять горы

Горепани - довольно большой посёлок. Здесь много магазинчиков, кафе и лоджей, можно купить фрукты, сыр, шерстяные вещи и прочее. Попить кофе с пирожными, съесть стейк.

Ещё отсюда уже видны Дхаулагири и Аннапурны (I и южная). Весной небо очень часто бывает затянуло облаками или дымкой, поэтому как повезёт - можно увидеть, можно только угадать где-то вдалеке.

Рано утром все туристы из Горепани поднимаются на холм Пун Хилл, чтобы встретить там рассвет. Это обязательная часть программы. Подъём примерно 400 метров, не небольшом холме собирается интернациональная толпа - в лучших фототочках тесно, но места всем хватает. (Когда ребята сказали про группу китайцев из 150 человек, я сперва подумала, что это шутка - а потом обернулась и увидела, как они стоят с флагом и что-то скандируют).
Но рассвет действительно красивый. Слева Дхаулагири, справа Аннапурны и Мачапучаре. Сперва загораются золотом самые вершины и солнце постепенно разливается по ним вниз. Потом из-за Мачапучаре поднимаются лучи, и наконец восходит солнце.

Теперь о том, что трек можно слегка увеличить. Классика идёт прямо к АВС. Но можно от Горепани свернуть к Кхопре. Это буквально пара лоджей на высоте 3600 м. К ним ведёт очень красивая дорога с рододендронами, яками и отличными видами.

Тут дело ещё в том, что классика идёт по сельской местности, там лес, деревушки, огороды и т.д. А Кхопра - это уже снежные вершины вокруг, отсутствие деревьев, каменистые склоны. Всё как я люблю. Можно сходить в радиалку ещё чуть выше, прямо до снега.

Но главная фишка Кхопры - это рассветы. Которые ещё круче, чем в Горепани, но без толпы китайцев и, главное, не надо никуда тащиться - достаточно зайти на соседний холмик.

Мачапучаре отсюда уже не видна, солнце поднимается из-за Аннапурны.

Ну а потом возвращаемся на классику. Опять будут деревушки, поля, огороды.

Иногда можно увидеть довольно неожиданные сельскохозяйственные культуры ))

По пути будет ещё одна большая деревня - Чомронг. А потом начнётся долина (или это ущелье?), ведущая к АВС. На ней главное - не пропустить огромный водопад, почему-то перед ним дорога раздваивается и можно пройти мимо.

Это фото вообще не передаёт масштаб. Он такой огромный, что просто не влезает в кадр, и ещё ниже уровня ограды уходит вниз на много метров. На многочисленные струи воды можно смотреть часами, наверное. Очень крутое место.

Дальше уже нет деревушек как таковых, есть маленькие поселения из нескольких домов - даже не уверена, что там кто-то живёт между туристическими сезонами. Все очень скромно, но бывают сюрпризы. Например, кофе-машина. Хотите выпить карамельный латте в жопе мира? Легко.

Но самое приятное, что здесь уже начинаются красивые вершины со снежниками, да ещё и совсем рядом. Те виды, от которых замирает дыхание и понимаешь, почему опять возвращаешься в Непал.

Ну и дороги начинаются, кхе. Со снегом, камнями и прочими удобствами. У нас почти каждый день к вечеру шёл дождь, а тут он уже превратился в снег и начался гораздо раньше. Это было в те дни, когда на Аннапурне случилась снежная буря, оттуда ещё народ эвакуировали и перекрыли перевал Торунг Ла. Так что нам в принципе, повезло. Подумаешь, по снежной каше пришлось подниматься, поднялись же. Просто неприятно.
Многие там идут в ледоступах, возможно, так удобнее.

Ну и под этим снегом мы приходим сперва в базовый лагерь Мачапучаре (МВС)...

это фото следующего дня, конечно же, вон какое солнце

...а потом и в АВС.

А следующим утром все идут из АВС куда? Правильно, встречать рассвет ) Опять же на соседний холмик. Только холмик совсем крохотный, а народа много, поэтому там толкучка хуже, чем на Пун Хилл.

Они так шеренгой стоят, потому что это гребень, шагнуть некуда. И один холмик, на котором все фотографируются, если дождутся своей очереди.

Вот это цирк Аннапурны. Зрелище умопомрачительное. Ты маленький, а эти огромные снежные горы вокруг со всех сторон.

вид в другую сторону, на Мачапучаре и МВС

И если во время рассвета там толкотня, то стоит немного подождать - как холмик пустеет. Можно идти туда одному и фотографировать сколько душе угодно во все стороны. А потом обратно к МВС, вниз по грёбаной снежной каше долине, к тёплым лоджам и натуральному кофе )

Из интересного на обратном пути будет деревушка Джину Данда (это уже после Чомронга, когда дорога отвернёт от той, что ведёт в Горепани). Возле неё есть горячие источники. Лично я не ходила, потому что потянула ногу, а там спуск и подъём, но судя по фото - это такая большая каменная ванна. И ещё после Джину самый длинный подвесной мост на треке.

Осталось пройти совсем немного, а потом на машинах доехать до Покхары и отдохнуть там пару дней.

Из Покхары в Катманду можно доехать машиной или автобусом, можно долететь на самолёте, по желанию. Обычно все летят.

За техническими подробностями непальских треков можно сходить сюда:

Трекинг в Непале: кольцо Аннапурны (Annapurna Circuit Trek)

Касательно именно этого трека. Высота у него небольшая, так что если нет индивидуальной чувствительности, горняшки можно не бояться (особенно если идти через Кхопру с радиалкой на 3800 м). Очень много ступеней, поэтому с больными коленями лучше не соваться. Почти во всех лоджах есть платный вай-фай и розетки. Кормят отлично. Ночью и перед рассветом холодно, так что пуховка нужна обязательно, ну и носки-перчатки тёплые. В бытовом плане весьма комфортный трек.
Ещё раз - классический маршрут не предполагает заход в Кхопру, а там очень красиво и плюс к акклиматизации перед АВС. Так что на мой взгляд, имеет смысл всё-таки идти через неё.
И поскольку рододендроны цветут весной, стоит идти в середине апреля - начале мая.

Обычно тут спрашивают про стоимость. Это популярный трек, так что можно открыть гугл и сравнить предложения. Я сейчас просмотрела пару страниц - от 650 до 950 долларов (у меня было 650). Как правило, в это входит проживание в лоджах на треке и в отелях Катманду+Покхара, пермиты, переезды. Но не перелёт из Покхары - он стоит ещё 100 баксов. На еду и шопинг в Катманду у меня ушло около 400 долларов. Что-то около 200 - гидам и портерам. Виза 50. Авиабилет из Москвы - дохера около 80 тысяч рублей.

Пользуясь случаем, замечу, что если будете выбирать турфирму - не связывайтесь с клубом "Зов гор". Очень безответственные ребята, был неприятный опыт. (Это я сейчас гуглила предложения, и опа - знакомое название; ну а мне не жмёт предупредить).