В очередной раз сталкиваюсь с явлением, которое я называю "материк moment"...
Это когда люди живущие в средней полосе и "на югах", в шоке от условий жизни на Севере и Дальнем Востоке, а также от того, что там живут люди по своей воле))
Причем самолёты в тот же Магадан бывают забиты под завязку вахтовиками с этих самых Кубаней, Ростовов, Крымов и прочих урожайно-отдыхайных мест, где зимой с доходами так себе, а ипотеку выплачивать надо...
Читаю вот все эти "охи-ахи" про то что: "в таких местах жить нельзя"/"всех надо срочно переселить в места с более благоприятным климатом"/"страна большая, неужели жить больше негде?" и понимаю, что подавляющее количество сограждан просто не знают страны в которой живут. Даже в плане физической географии...
Половину Иркутской области и Красноярского края по хорошему стоило закрасить синим, но так как карта разрисована по регионам начала нулевых, то картинка чуть более оптимистичная.
Да, у нас самая большая в мире страна, но 65% ее территории стоит на вечной мерзлоте,а еще 20 - зона рискованного земледелия, т.е. суровые края вроде Кировской области, где самую большую выгоду приносит лесоповал, а население из сел начало валить при первой возможности еще в шестидесятых. Соответственно для потенциальных климатических переселенцев остаются перенаселенные "юга" и большие города, где ты нафиг никому не нужен такой красивый.
Переселяться с Севера в какую нибудь глухую деревню в Тверской области технически возможно. Но что это даст? Мои родители жили в этом регионе, в самой развитой ее части почти у границы с Московской областью - в пгт. Редкино. Средняя зарплата в поселке - 40 000 рублей. Медианная в регионе -72 тысячи. Половина населения в поселке забивает своими тушками утренние электрички на Москву, на проезд уходит 18 000 в месяц (не считая транспорта внутри Москвы).
Сколько получает к примеру инженер-эколог в Твери и на Чукотке?Будет ли смысл в переезде?На Чукотке эколог без категории в Анадыре(морпорт) или Билибино(АЭС) получает от 180-200к и выше. В Твери вакансии предлагают ЗП 63 000(в городе) или 78300 (на птицефабрике в деревне).То есть при переезде зарплата автоматически половинится или урезается в 3 раза.
Но ведь "на материке" все дешевле? Конечно, дешевле в разы,но конкретно в моем случае(и на северах такое не редкость) - жильем, кормежкой и транспортом обеспечивает предприятие. В Твери же я увидел только один подобный вариант. И естественно никаких беспроцентных займов и льготных ипотек под 2% там нет. Если нет детей - плати конские наценки. Впрочем в том же Редкино квартиры начинаются от ляма за однушку(в Билибино за однушку просят 3 600 000, в Анадыре и Певеке 5 000 000, так что с жильем при переезде проблем быть не должно. Это если жилье на Чукотке есть в собственности,а не соцнайм, как часто бывает.
Цены на продукты в Тверской области в 2,5 раза(если сравнивать продуктовую корзину от официальной статистики), зарплаты тоже ниже в 2,5 раза... Плюс отсутствие оплаты перелетов в отпуск(который на материке еще и меньше на 24 дня), беспроцентных займов на жилье, бесплатных кружков и горячего питания для детей.
Парадокс, но в моем случае, больше путешествовать ,по стране так и за рубежом я начал после переезда в самый транспортно-недоступный регион. До этого, проживая там, где транспорт доступен - на поездки, к примеру, из Москвы на Алтай чаще одного раза в год не хватало денег,билеты никто не оплачивает. Сгонять в Татарстан пару раз за полгода,считая последние копейки тоже получалось едва-едва.
Что остается? Из плюсов Тверской области остается нормальный Интернет и близость к Москве с ее хорошей медициной и ВУЗами - вот это самое хорошее. Со всякой шнягой в виде развлекаловки в моем случае случился тот же парадокс, что и с путешествиями. Все это для меня стало доступнее в отпусках, но не когда я проживал неподалеку.
Касательно климата - большинству местных жителей, а также тех кто тут прижился, климат сухой континентальной зимы - по нраву. У тех кто живет на побережье - посложнее, но и там это "посложнее" в основном влияет на тех, кто работает на улице. Для тех кто работает в помещении и живет в ритме "дом-работа" как-то пофиг на погоду. Лишь бы автобусы ходили(кстати они тут бесплатные).
Нет, это не полярная ночь) Просто сияние в 21:00 по местному времени
А что до полярной ночи, и утверждений о том, что тут "полгода темно": даже в самом северном городе страны - Певеке, полярная ночь длится чуть больше месяца и абсолютной темноты при этом не бывает. Если вам кто то рассказывал про непроглядную тьму в полдень, то вам либо наврали, либо ваш собеседник служил на какой нибудь островной погранзаставе в Северном ледовитом океане. Даже на Диксоне в полдень наступают сумерки и становится светло. Не говоря уже об обсуждаемом в посте Оймяконе, который вообще к Арктике не относится, он далеко к югу от полярного круга - в тысяче километров и холодно там из-за особенностей рельефа, а не от того что он на севере) Полярной ночи в Оймяконе - нет. Как и полярного дня, кстати.
Наш бассейн
В общем, жить тут можно даже таким "понаехавшим" как я. Возможно, все же большую роль играет климат мест где родился и вырос: я, например - сибиряк из Кузбасса и теплые, слякотные подмосковные зимы с отсутствием снега мне были откровенно не в кайф. Здешняя зима на Чукотке хоть и долгая, но это действительно зима, а не ее жалкое подобие, когда в январе льет дождь. Лето здесь конечно своеобразное, но конкретно в Билибино резко континентальный климат дает о себе знать и температура поднимается порой до +30С. В Оймяконе и в большей части Якутии летом жара вообще вещь обыденная. Впрочем, знакомые с Подмосковья и Кубани, что здесь живут тоже особо о погоде не заморачиваются. Здесь можно относительно быстро (1,5-2 года) заработать себе на жилье (причем без ипотек) в условном облцентре на "материке" или на дом, если пожить чуть подольше, а потом уже уехать. Хорошее место для тех, кто еще молод, только окончил универ и не имеет ни опыта, ни жилья.
Да, мы - "понаехавшие" практически все в будущем планируем переехать на "материк", южнее. Но в большинстве случаев это связано не столько с климатом, сколько с медициной, отсутствием ВУЗов для детей, ценами и транспортно-логистическими трудностями. Знаю людей переехавших с Чукотки в Мурманскую область, где все вышеперечисленное имеется.
Вахтовый городок - один из первых в Билибино
Климат безусловно влияет на жизнь, но явно не настолько чтобы все бросить и валить на юг сломя голову всем, оставив тут только вахтовых рабочих. Поверьте "вахта" для Севера это не панацея, а тот еще рой проблем во всех сферах деятельности и без присутствия постоянно проживающих специалистов ничего не получится. Я уже не говорю о коренных жителях, например о якутах, которые себя вне родного региона, как правило не видят вовсе.
С отпусками по 2 месяца и более, а также последующим переездом на "материк" наш стиль жизни уже можно назвать "полувахтовым". И по моему скромному мнению это наиболее подходящий вид жизни тут. Люди живут семьями, не надо возить смены каждые 2-3 месяца и каждый раз объяснять новичкам особенности работ. В атомной отрасли это архиважно.
Еще один важный момент: замени нас на вахтовиков - изменится национальный состав постоянно проживающих жителей. Я не имею ничего против коренных чукчей, якутов, хантов или ненцев(сам являюсь по матери алтайцем), но одно дело когда ты живешь с русскими бок о бок, и другое, когда они приезжают к тебе "на вахту". Вахтовик - практически всегда имеет наплевательское отношение к земле на которой работает. Ему тут не жить, на проблемы региона и населения ему насрать. Когда в зале ДК на встречах с губернатором сидят вперемешку азиатские и европейские лица из местного постоянного населения, объединенные одними проблемами - нет напряжения, перерастающего в межнациональную плоскость. У представителей коренного населения нет желания нападать на русских за пьяную выходку какого нибудь вахтовика, да и самим вахтовикам спокойнее от того что в подобном случае к ним приедет разбираться полиция, а не улюлюкающая толпа со "стволами" и факелами.
Собственно поэтому Север надо развивать, а постоянно проживающее население сохранять и преумножать, а не бросать заменяя вахтой. Проблемы огромной части страны надо решать, а не бежать от них.
Хатанга. Восхитительный, холодный и чарующий Таймыр. Холод воспринимался как эдакий полярный флёр. Самое низкое, что довелось испробовать - 64. В минус 40 - 45, когда школа отбивалась по актировке, действительно хватали санки и тащились кататься на речной яр. Если ветра не было, конечно. С ветром реально можно было не вернуться.
Актировки объявляли утром по проводному радио. Целый ритуал. Просыпались и стояли около приёмников, чтобы не пропустить заветное: "Температура на улице минус 45 градусов, ветер северовосточный 14 метров в секунду. В связи с погодными условиями объявлена актировка для учащихся с 1 по 9 класс". А на улице в это время тьма. Возле подъездов в вытоптанных ямах лежат собаки. Теплотрассы парят. В направлении школы движутся фигуры в одинаковых пуховиках: мальчики - в синих, девочки - в красных. На центральной улице, около магазина "Стекляшка" фигуры сливаются уже в поток. Там же к ним добавляется порциями прибывшие на автобусах из Полярки и Губиной горы. Машин практически нет. Грузовики только и несколько автобусов на весь посёлок. Чаще попадаются бураны и, изредка, мотолыги.
Самое большое впечатление на "материковских" производили "короба" - теплотрассы в виде досчатых коробок, набитых стекловатой, которые строились вокруг труб с горячей водой. Так как короба соединяли, фактически, все дома в посёлке, жители пользовались ими как тротуарами. Частенько строили на них перила, переходы, лесенки. Очень удобная штука. Пока ветром не сдует: сугробы такие, что обратно на короб хер вылезешь. Дома стояли на сваях, но первые подветренные этажи, как правило, заметало полностью. Да и на вторых окна замерзали на всю зиму слоем сантиметров в 20.
Зато какое там было небо... Особенно, когда всё оно, от горизонта до горизонта расцвечено разлитым изумрудно-фиолетовым северным сиянием. И вся эта махина абсолютно неестественных в антрацитовой черноте красок начинает стремительно и непонятно перемещаться... Что-то пугающее и завораживающее. Стоишь эдак вечером на коробе, грызёшь лёд на рукавице и пялишься в сверкающее небо. И пахнет вокруг немного угольной кочегаркой, немного заячьей шапкой и немного дымком из рыбкоповской коптильни. И хорошо... Холодно и хорошо ) А есть же ещё река. Нет, Река! Есть тундра, полная живности. Есть озёра, рыбалка, есть брутальный как кованый топор Котуй. Есть охота. Есть интересная школа и множество действительно отличных друзей. Есть целое собственное кладбище кораблей. Есть ледяная дамба и брошенная алмазообогатительная фабрика. Есть упавший Ан-12 и сухогруз Оймякон, весь обследованный от носа до кормы. Есть весенний ледоход и зимние речные лЕдники, по которым едут Уралы, гружёные углём. Какой, к чёрту, холод, когда вокруг столько всего необычного и замечательного.
Жил в Билибино много лет. Там -40 стабильно, бывает редко -50. Ветра нет, с середины января даже солнце светит и сухой холод нормально воспринимается, если одеться по погоде и не стоять на месте, а идти хотя бы.
Весной -25 мы шли на сноуборде кататься в легких куртках.
Никаких стеклопакетов с газом тройных у нас тогда не было (20 лет назад), просто двойные окна с двойными стеклами и заклеенные скотчем. Норм было, сейчас наверное правда стеклопакеты у всех.
Оймякон не далеко от нас, я там не был, но думаю похожая ситуация.
Вот в Анадыре рядом с океаном в -25-30 ад. Это намного хуже сухого холодного климата.
Машины там действительно не глушат, но у обычных людей их там и не было, тк действительно надо их держать заведенными или иметь отапливаемый гараж. А это дорого и не удобно.
Отменяли у старших классов занятия в -45 -- мы шли гулять или кататься на коньках.
Грустно было с осени до середины января, тк полярная зима. Зато весело летом — полярный день, на мой выпускной до утра было светло)
Цены в магазинах - вот где ад) говорят Билибино самый дорогой город России. Особенно напитки типа колы, пива, соков.
Туда приезжали блогеры Варламов, Лебедев, писали отчеты, можно найти почитать.
Представьте: вы выходите из дома, и через 30 секунд ваши ресницы покрываются инеем. Ещё через минуту вы дышите, буквально, с легким хрустом.
Это Оймякон - село в Якутии, где зимой держится –60°C, а рекордный минимум доходил до –71,2°C. Телефон не стоит доставать больше, чем на пять секунд. Машины не глушат неделями, потому что завести их заново почти нереально. А поход в магазин превращается в настоящий квест на выживание.
И самое удивительное: там живут сотни людей. Ходят на работу. Водят детей в школу. Держат коров (которым, кстати, надевают специальные «лифчики», чтобы вымя не обморозилось).
Почему они не уезжают? И как вообще можно жить в месте, где –50°C считается «ещё терпимо»?
Почему именно в Оймяконе так адски холодно.
Оймякон находится в Оймяконской впадине - огромной котловине на высоте 741 метров над уровнем моря. Котловину окружают хребты высотой до 2900 метров. Место устроено как гигантская чаша и здесь создается свой уникальный микроклимат.
Зимой в этих местах происходит физический феномен: холодный воздух тяжелее тёплого, поэтому он стекает с гор вниз и застаивается на дне впадины. Учёные называют это температурной инверсией.
Если подняться всего на 500 метров вверх по склону, там будет на 20 градусов теплее. То есть при –60°C внизу на склоне «всего» –40°C. Местные оленеводы знают об этом эффекте и используют его - выгоняют скот повыше, где животным легче переносить мороз.
Добавьте сюда Сибирский антициклон - область высокого давления, которая с ноября по март создаёт сухую безветренную погоду с кристально чистым небом. Нет облаков - нет климатического «одеяла», которое могло бы удержать хоть какое-то тепло.
Сочетание этих факторов и приводит к температурным рекордам.
Кстати, о рекорде. Официально признанная минимальная температура в Оймяконе — –67,7°C - зафиксирована была в феврале 1933 года метеостанцией в посёлке Томтор.
Однако экспедиция академика Обручева в 1926 году зафиксировала значение ниже. И на въезде в село стоит памятник с тем показателем и надписью «–71,2°C».
Дома на сваях и печи-обжоры.
Первое, что бросается в глаза в Оймяконе, — все дома стоят на сваях на высоте полтора-два метра над землёй. Причина проста: под ногами вечная мерзлота глубиной до 800 метров. Если поставить дом прямо на землю, тепло от печки начнёт оттаивать мерзлоту снизу, грунт просядет и дом поведёт. Сваи решают проблему: холодный воздух гуляет под полом, мерзлота остаётся замороженной как ей и должно быть. Фундамент не плавает.
Стены здесь очень толстые - им необходима трехслойная термоизоляция. Окна — только тройные стеклопакеты с инертным газом внутри. Двойные уже не спасают.
Отопление - это главный вопрос выживания. В Оймяконе используется угольная система центрального отопления - одна центральная угольная котельная отправляет горячую воду по изолированным трубам в большинство домов.
Большинство частных домов топят дровяными печами. За зиму один дом сжигает 100–150 кубометров дров. Это примерно пять «КамАЗ»ов. Печь работает почти круглосуточно: загрузил дрова утром, днём подкинул, вечером ещё раз. Чугунная или кирпичная печь остывает долго — до 72 часов, но при –60°C на улице тепло уходит быстрее.
А вот с водопроводом и канализацией сложнее. Трубы прокладывают либо глубоко под землёй (на 2,5–3 метра ниже линии промерзания), либо наматывают на них саморегулирующиеся греющие кабели. Эти кабели — маленькое чудо техники: чем холоднее, тем сильнее они греют, автоматически регулируя мощность. Без них вода в трубе замёрзнет за пару часов, расширится и разорвёт металл.
Но даже при всех ухищрениях не у каждого дома есть внутренний санузел. Часть туалетов — классические деревянные будки на улице. Поход туда при –55°C - это реальный экстрим.
Еда, которая греет изнутри.
В Оймяконе не едят салаты из авокадо и не заказывают роллы. Здесь в почёте мясо, рыба и жир. Много жира. Организм теряет колоссальное количество энергии просто на то, чтобы поддерживать температуру тела. Суточная калорийность питания - 4000–5000 ккал против обычных 2000–2500. Доля жиров в рационе увеличена на 20–30%, потому что жир - это 9 ккал на грамм, самый энергетически выгодный источник тепла.
Основа рациона - оленина. Её едят в сыром виде (строганина), варят, коптят. В оленине в пять раз больше витамина C, чем в говядине, что защищает от цинги и простуд. Также используют кровь оленей - она насыщена железом и витаминами, укрепляет иммунитет.
Строганина - это вообще отдельное искусство. Свежую рыбу (муксун, чир, осётр) или мясо моментально замораживают при –60°C. Потом, когда нужно готовить, берут очень острый нож и одним движением срезают тонкую стружку. Едят стружку, обмакивая в «маканину» - смесь соли и чёрного перца.
Машины-зомби, которые никогда не спят.
Зимой в Оймяконе вы услышите постоянный гул моторов. Машины стоят заведёнными. Сутками. Неделями. Потому что если заглушить двигатель при -50°C, завести его снова почти нереально.
При таком холоде моторное масло превращается в густую карамель. Аккумулятор теряет до 70% ёмкости. Дизельное топливо гелируется - превращается в желе и забивает фильтры. Даже если у вас специальное арктическое масло 0W-40 и зимний дизель (смесь обычного дизеля с керосином), без подогрева двигателя шансы на запуск стремятся к нулю.
Поэтому все машины в Якутии оборудованы подогревателями: электрические спирали в топливном баке, греющие кабели вокруг топливопровода, обогрев фильтров. Многие водители заносят аккумулятор на ночь домой, чтобы он не замёрз. А утром выходят на улицу за полчаса до поездки, включают предпусковой подогреватель и ждут, пока двигатель оттает.
Впрочем, если машина всё-таки заглохла где-то в пути, это серьёзная проблема. В январе 2025 года китайского туриста, направлявшегося на марафон «Полюс холода», спасатели вытаскивали дважды: сначала его машина обледенела, потом слетела с дороги, и мужчина промок в полынье при –46°C. Без помощи МЧС он бы не выжил.
Что делать, если машина сломалась вдали от посёлка? Главное правило — оставаться в салоне. Машина держит тепло дольше, чем кажется. Если двигатель работал и накопил тепло, его хватит на несколько часов. Выходить на улицу при –60°C - верный способ замёрзнуть. В Якутии все водители возят с собой аварийный набор: одеяла, спальные мешки, термос с горячим чаем, горелку, спички, сигнальные ракеты, фонарики и два заряженных мобильника (один для связи, второй в резерве).
А что с техникой? Смартфоны на морозе действительно «умирают» - но не за 1–2 минуты, как гласит миф, а за 30–90 минут. Литий-ионные батареи при –30°C теряют 50% ёмкости, а при –60°C работают ещё хуже. Но самая большая опасность это тепловой удар. Если достать телефон из тёплого кармана (+36°C от тела) на мороз –60°C, экран может треснуть просто от разницы температур.
Школа отменяется только при –50°C.
В Якутске занятия для первоклашек отменяют при –45°C, для средних классов — при –48°C, а для старшеклассников — при –50°C. И это без ветра. Если дует даже лёгкий ветерок (1–2 м/с), порог снижается на пару градусов. Но представьте: ребёнок идёт в школу при –44°C, и это считается нормой.
Но даже в эти дни школа работает: кто живёт рядом, может прийти. Для детей оленеводов и тех, кто живёт далеко от посёлка, построены школы-интернаты. Ребёнок живёт там весь учебный год в тёплом общежитии, получает пятиразовое питание, учится и видится с родителями только на каникулах.
Дети здесь с детства учатся не бояться холода. Их одевают в многослойные комбинезоны из натурального меха (не синтетики — она замерзает и дервенеет). Лицо закрывают маской, оставляя открытыми только глаза.
При –60°C открытые участки кожи начинают обмораживаться за 2-3 минуты, поэтому застревать на улице нельзя.
Парадоксы полярной ночи и замёрзший быт.
Зима в Оймяконе длится 7–8 месяцев.
И большая ее часть - на фоне полярной ночи. Полярная ночь означает, что солнце почти не показывается. Световой день в декабре — около 3 часов, и то «день» — громко сказано: скорее, сумерки. Остальное время темнота. Это серьёзно влияет на психику.
Сезонное аффективное расстройство — медицинская форма депрессии из-за недостатка света — встречается у 9% жителей Арктики, а ещё 30–40% испытывают лёгкие симптомы: апатию, сонливость, тягу к углеводам, набор веса. Местные борются с этим светотерапией (лампы на 10 000 люкс по 30 минут в день), физической активностью и активной социальной жизнью.
Проветривание — отдельный ритуал. При –60°C нельзя держать окно открытым дольше 2–4 минут. За это время холодный воздух (который тяжелее тёплого) проваливается вниз и заменяет весь объём комнаты. Стены и мебель не успевают остыть, поэтому после закрытия окна они быстро прогревают свежий воздух обратно. Но если передержать — придётся топить печь заново.
Почему они не уезжают.
Самый частый вопрос: зачем жить в таком аду? Ответ простой: для них это не ад. Это дом.
Оймякон не случайное поселение. Название происходит от эвенского слова, означающего «незамерзающая вода». Здесь текут термальные источники, которые не замерзают даже при –70°C. Столетиями эти места привлекали кочевников и оленеводов.
Сегодня здесь живут около 500 человек - якуты, русские, эвены. Основные занятия: оленеводство, охота, рыбалка, коневодство.
Якутские лошади — уникальная порода, способная жить на улице при –50°C, питаясь травой, которую копытами раскапывают из-под снега. Олени тем более приспособлены: у них густой мех и копыта расширенные для лучшего сцепления со льдом.
Для местных –40°C — это «ещё тепло». Температура, при которой можно спокойно сходить в магазин. И, в принципе, большинство зим и проходит в таком диапазоне.
И, знаете, в их жизни есть своя правда. Потому что жить при –60°C — это не просто вопрос технологий и тёплой одежды. Это вопрос характера. И жители Оймякона доказывают это каждый день.
