Как мы сделали фаркоп на Daihatsu Mira e:S
Мы прекрасно знаем про статью 12.5.1 КоАП и про то, что в СБКТС у Миры буксировка прицепа не предусмотрена. Этот пост — не руководство к действию «как обойти закон», а исключительно инженерно-технический отчет о том, как сделать узел физически безопасным и прочным, если задача установить фаркоп уже перед вами по какой то причине стоит.
Мы категорически против кустарщины на дорогах общего пользования, когда фаркопы прикручивают на два кровельных самореза к гнилому полу. Представленная схема — это попытка подойти к вопросу с точки зрения сопромата и распределения нагрузок на кузов кей-кара. Если решите повторить — помните про юридическую сторону вопроса и необходимость легализации переоборудования.
На просторах сети (например на Drive2) можно встретить «лайфхаки» от владельцев кей-каров, которые покупают на разборках фаркопы от ВАЗ-2107 за 500 рублей, крепят их парой болтов к днищу и ездят со словами: «Если очень хочется, то можно! Главное — руки из плеч!»
Интернеты интернетами, но когда дело доходит до реальности, такие конструкции вызывают кучу вопросов. Во-первых, вырванная с мясом буксировочная петля или пробитое тонкое железо ниши при первой же хорошей кочке — вопрос времени. Во-вторых, крепить ТСУ к элементам кузова без полноценных усилителей просто опасно для себя и окружающих.
Мы решили подойти к вопросу инженерно и сделать кастомный, но максимально надежный и анатомически правильный фаркоп для Daihatsu Mira e:S (2G) под легкий прицеп (например, типа "Трейлер 1х1.5" или "Пчелка" или "Дачник 1х1.5" ).
Делюсь чертежами, процессом и тем, что получилось в итоге.
Проблема кузова Миры и инженерное решение
Железо у современных японских кей-каров очень тонкое, а классических мощных лонжеронов, куда можно в штатные места прикрутить массивную балку, сзади просто нет. Зато в самом центре задней панели есть заводской силовой элемент — штампованный кронштейн с буксировочной петлей и жесткий поперечный короб.
Вместо того чтобы сверлить пол багажника в случайных местах, мы спроектировали вертикально-ориентированную сэндвич-конструкцию, которая берет этот силовой узел в жесткий «обхват». При желании еще можно изготовить пластину сверху и тогда этот обхват станет полным, но нам это показалось излишним.
Конструкция собирается из прочной листовой стали и состоит из пяти основных элементов (см. сборочный чертеж):
Кронштейн правый (поз. 1) и Кронштейн левый (поз. 2) — вертикальные пластины, которые обжимают штатный буксировочный элемент машины.
Траверса (поз. 4) — горизонтальная опорная площадка, на которую монтируется сцепной шар.
Кронштейн розетки (поз. 5) — выносное ушко для фиксации электрики.
Спец-болты М24 (поз. 3) и жесткая проставка (поз. 6) — для создания монолитного соединения вокруг родной петли.
Сборочный чертеж
Процесс монтажа: как это устроено изнутри
Шаг 1: Подготовка внутри багажника
Очищаем нишу в багажнике. Основная точка крепления проходит через пол рядом со штатным усилителем. Для этого используются мощные болты М24. Чтобы тонкий металл пола не деформировался при затяжке и нагрузках, сверху укладывается широкая прижимная шайба (поз. 16) толщиной несколько миллиметров. Она равномерно распределяет вертикальную нагрузку по плоскости.
вид из багажника
Шаг 2: Вид снизу и фиксация на буксировочной петле
Главная фишка конструкции — мы ничего не срезали болгаркой. Левый и правый кронштейны (поз. 1 и 2) зажимают заводское буксировочное ухо с двух сторон. Сквозь саму петлю проходит мощная ось, стянутая гайкой с проставкой фиксатором.
вид снизу
Шаг 3: Сборка несущей платформы
К установленным вертикальным кронштейнам снизу на болтах М12х35 (класс прочности не ниже 8.8) крепится горизонтальная траверса. На любую сторону под 2 болта крепления траверсы, крепится кронштейн для розетки.
Финал: клиренс и эргономика
В итоге ТСУ аккуратно выходит из-под нижней кромки бампера и ни один клиренс не пострадал от слова совсем ))
Высота шара: Замеры показали чуть больше 39 см от земли до центра шара. Это идеальная высота для того, чтобы легкий одноосный прицеп шел ровно, без критического наклона вперед.
Светотехника: Рядом с шаром сразу смонтирована площадка под стандартную 7-контактную розетку. В каждом силовом болту мы просверлили отверстие на 11 мм, для возможности вывести кабельную проводку. Например у меня в одном болту идет кабель до задней видео камеры. А во втором болту идет жгут от фанарей к розетке. Вот ссылка если кому надо на жгут + розетка https://ozon.ru/t/ukNDuHK
Данная схема сборки проверена, не требует варварского пиления кузова и сидит на машине как влитая.
Чертежи и спецификацию крепежа оставляю на схеме выше. Пользуйтесь, дорабатывайте, возите дрова на огород с умом и не надейтесь на «авось» и синюю изоленту!
Всем добра )
