clubmechanikov

Есть довольно типичная ситуация: водитель замечает, что педаль сцепления стала туже, и мысленно уже оплачивает комплект, выжимной и снятие коробки.

Но сцепление — это не только диск и корзина. Между ногой водителя и самим механизмом есть педальный узел, трос или гидропривод, крепления и вилка. Любая из этих деталей может изменить ощущение на педали.

Если педаль стала тугой, на машинах с тросовым приводом сначала смотрят сам трос. Оболочка бывает повреждена или проложена с перегибом, а жилы внутри начинают распушаться. Трос ещё не оборвался, но уже ходит рывками и требует заметно большего усилия.

Если педаль стала мягкой и уходит к полу, у гидравлического привода ищут утечку и воздух. Следы жидкости могут появиться возле педали, на щите моторного отсека, рабочем цилиндре или коробке. Одна прокачка без устранения негерметичности помогает ненадолго.

Провал педали на тросовом приводе чаще говорит об обрыве троса, повреждении крепления или вилки.

Отдельный симптом — сцепление схватывает у самого пола. Если при полностью выжатой педали задняя передача включается с хрустом, механизм может выключаться не полностью. Давить рычаг сильнее в этой ситуации не стоит: проблему сцепления легко дополнить проблемой коробки.

Высокая точка схватывания тоже не является автоматическим приговором комплекту. Сначала проверяют регулировку и свободный ход, а уже потом ищут пробуксовку под нагрузкой. При настоящей пробуксовке обороты растут быстрее скорости, иногда появляется запах перегретых накладок.

Шум тоже полезно привязать к моменту:

- скрип возле ног — педаль, втулки или трос;

- гул при нажатой педали — возможен выжимной подшипник;

- металлический треск и рывки — повод не продолжать эксперименты.

Нормальный порядок проверки выглядит так:

1. Педальный узел.

2. Трос или гидропривод.

3. Крепления и вилка.

4. Полнота выключения сцепления.

5. Шум, вибрация и пробуксовка.

6. И только после этого решение о снятии коробки.

Иногда весь «капитальный ремонт сцепления» заканчивается заменой троса. Иногда, наоборот, внешний привод исправен и коробку действительно приходится снимать. Но узнать это лучше проверкой, а не покупкой комплекта на всякий случай.

Причина может оказаться резиновой

На фотографии — топливная рампа с форсунками. Обратите внимание на уплотнительные кольца.

Со временем резина твердеет, теряет эластичность и перестаёт нормально герметизировать соединение. Через уплотнения во впуск может попадать воздух, который система управления двигателем не учитывает.

Блок управления рассчитывает количество топлива по показаниям датчиков, но фактически воздуха в цилиндры поступает больше. Смесь становится беднее, блок пытается её скорректировать, а обороты начинают подниматься, проваливаться или зависать.

При этом никакой датчик не обязательно будет неисправен.

Почему подсос сложно обнаружить

Большая негерметичность иногда выдаёт себя характерным шипением. Но небольшой подсос можно не услышать даже рядом с работающим двигателем.

Кроме уплотнений форсунок, лишний воздух может поступать через:

• потрескавшиеся вакуумные шланги;

• гофру после воздушного фильтра;

• прокладки впускного коллектора;

• соединение дроссельного узла;

• систему вентиляции картера;

• вакуумный усилитель тормозов;

• шланги адсорбера.

Трещина в гофре бывает спрятана снизу и раскрывается только при движении двигателя. Сверху всё выглядит нормально, а смесь уже гуляет.

Надёжный способ проверки — дымогенератор. Он позволяет увидеть место негерметичности, не обливая работающий двигатель горючими жидкостями.

Не на каждой Калине есть РХХ

Здесь есть важный нюанс.

На машинах с механической педалью газа используется отдельный регулятор холостого хода. На версиях с электронной педалью отдельного РХХ нет: оборотами управляет электронная дроссельная заслонка.

Поэтому совет «поменяй РХХ, там дел на пять минут» подходит далеко не каждой Калине.

Загрязнённый дроссель действительно может влиять на холостой ход. Но если причина в подсосе, новая или идеально чистая заслонка проблему не устранит.

Как искать причину последовательно

Перед покупкой деталей полезно определить, когда именно появляется неисправность:

1. Только на холодном двигателе или после прогрева?

2. Плавают ли обороты при включении фар и вентилятора печки?

3. Проваливаются ли они после сброса газа?

4. Есть ли троение, запах бензина или потеря тяги?

5. Горит или мигает Check Engine?

6. Не началось ли всё после ремонта, мойки двигателя или снятия впуска?

После этого проверяют герметичность воздушного тракта, разъёмы и шланги. Затем считывают ошибки и текущие параметры двигателя: топливные коррекции, пропуски зажигания, температуру, положение дросселя и показания ДМРВ.

Важно не стирать ошибки заранее. Даже если лампа уже погасла, в памяти могут остаться данные, которые помогут найти причину.

Когда дело не во впуске

Если вместе с плавающими оборотами двигатель трясётся, плохо разгоняется или пахнет бензином, проверяют систему зажигания и подачу топлива.

Похожие симптомы могут дать:

• изношенные свечи;

• слабая катушка;

• повреждённая проводка;

• загрязнённая форсунка;

• неправильное давление топлива;

• плохой контакт массы;

• неверные показания датчика температуры.

Поэтому правильный порядок всегда один: сначала подтвердить неисправность, потом покупать деталь.

Замена всего подряд тоже иногда приводит к успеху. Правда, обычно где-то между опустевшим кошельком и третьим заказом запчастей.

А вам встречались машины, на которых причину плавающих оборотов нашли совсем не там, где ожидали?