Vladislav98759

Здрасьте, сегодня у меня на ремонте древний MacBook Pro A2779 на процессоре M2 Max с классическим дефектом для любого электронного устройства, а именно: «Чёт пыхнуло и теперь не включается». Что ж, будем вскрывать пациента и определять насколько он ремонтопригоден.

(А тех кто дочитает до конца ждет бонус в виде лысой киски)

Вот теперь погнали.

Снимаем материнскую плату и видим следы небольшого перегрева и чей-то прах.

Ммм, печеные танталы.

С торца ситуация выглядит хуже некуда.

На этом этапе официальный сервисный центр обычно предлагает клиенту замену платы, неофициальный же просто говорит что готов купить мак на запчасти. А мы берем в руки ногтевую сверлилку и начинаем начинать.

Первые слои выглядят неплохо, а вот дальше начинается угольное месторождение.

В итоге получаем такую красоту, ты не ты когда голоден.

Лишний кусок платы успешно удален и компухтер стал включаться. Собираем устройство и выдаем клиенту, подумаешь один type C не работает, мак то работает.

Шутка. Заливаем получившееся отверстие УФ гелем.

Ручной микро солярий в деле.

И дырки как не бывало.

Тырим шимку с рассыпухой с донорской платы.

И начинаем безумный кабель менеджемнт.

Больше меди богу меди.

Досыпем мелочи без которой данный шедевр дрендрофекального конструирования не будет выдавать требуемого напряжения.

Есть контакт, теперь USB запитывается и корректно работает.

В ходе тестов обнаруживается отсутствие звука и невозможность воспроизведения видео. Похоже что не все перепиленные дороги были лишними.
Расколупываем заколупанное и кидаем мычку.

Заколупываем расколупанное взад.

Теперь переходим к тестам, так в тепловизор выглядит нагрев заводского питальника под нагрузкой в виде телефона.

А так под той же нагрузкой выглядит наш кракен.

Максимальная температура 32 градуса, судя по даташиту в рабочие температуры микросхемы с небольшим запасом мы вписываемся.

На этом ремонт успешно завершился полным восстановление работоспособности устройства.

А вот и бонус:

А кто в комментах угадает стоимость данного ремонта получит еще бонус.

Здрасьте.
Сегодня у меня на ремонте опять оказались внезапно кончившиеся AirPods Max.

Первым делом я исключил обрыв шлейфа сделав замеры на контактной группе дужки, все падения напряжений соответствовали норме во всех положениях.
Наушники нормально заряжаются, но не переходят в режим сопряжения, а это значит что проблема на какой-то из материнских плат.
При подключении другого левого уха устройство сразу радостно замигало белым светодиодом, выходит проблема в плате левого уха.

Вскрываем нашего пациента и извлекаем его внутренности.

Далее снимаем пластиковую рамку и все наклеечки дабы не повредить их во время ремонта.

В тепловизор характерного нагрева в области какого нибудь керамического конденсатора не наблюдается, лишь сам микроконтроллер STM немного теплый, значит проблема куда более неочевидная, чем казалось на первый взгляд.
Отпаиваем металическую рамку с материнской платы для лучшего доступа к микросхемам.

Далее с помощью паяльника отпаиваем 32мб SPI ROM в котором хранится прошивка и временная информация для корректной работы контроллера.

Приводим в порядок посадочное место под чип.

Припаиваем страдальца на специальную плашку и считываем его дамп.

Два считывания, две разных чек суммы CRC32. Мистер флешка медленно но верно отходит в Вальхаллу.

Записываем заведомо исправный донорский дамп в новую микросхему немного другого форм-фактора и приращиваем её к плате.

Огонек моргает, а это значит что проблема была определена верно.

Вертаем взад рамки, наклейки, прочие атрибуты правильно выполненного ремонта и собираем все в кучу.

На этом ремонт окончен, всем спасибо все свободны.
….
..-
.- - -

-
.-
- -

.- -.
.-..
.-
…-
.-
.-..

Или нет?
Во время дальнейшего тестирования выяснилось, что оригинальные наушники ругаются на подлинность.

Согласно прошлым моим экспериментам с данными устройствами таких уведомлений при скармливании чужого дампа не наблюдалось. Похоже что контора хороших людей опять на лету поменяла правила игры и теперь нужен родной дамп для корректной работы устройства.
В любом случае:

Снова разбираем наушники и цепляем все это дело проводами к программатору для заливки поправленного дампа.

И снова собираем.

Уведомлений больше нет.

Виновник собственной персоной, такой маленький а доставил столько проблем владельцу.

Но этом уже точно все, всем кто дочитал до сюда спасибо, остальным соболезную.

Если вы находитесь на Бали и нуждаетесь в ремонте яблочной техники то милости прошу в Yoda service. Здесь работают белые и прямоходящие обезьяны вроде меня, которые хоть немного разбираются в ремонте и обслуживании девайсов от Apple.

До новых встреч в постах про интересные ремонты.

Здрасьте.
Сегодня у меня в руках оказались очередные сломанные старенькие наушники Apple AirPods Max. В этот раз до меня там уже побывали чьи-то золотые руки, правда растущие не из нужного места.
Что ж, будем посмотреть что может пойти не так если доверять ремонт сложных устройств кому попало.

Еще до извлечения устройства из чехла слышно что из них сделали маракасы, а это значит что внутри нас ждет много сюрпризов.

После извлечения наушники без каких либо усилий разобрались самостоятельно.
Э - экономия времени.

По мембране динамика явно пробежало стадо слонов, многие крепежные винты просто отсутствуют.

Задвижки которыми фиксируется пластиковая крышка отсутствуют, скорее всего предыдущие мастера даже не удосужились посмотреть на ютюбе как эти наушники открываются и просто крутили все винты подряд в надежде их открутить.

На второй чашке наблюдается такая же картина, винты просто вставлены в посадочное место.

Материнская плата левого наушника вся заляпана канифолью. Скорее всего это произошло во время тщетных попыток найти короткое замыкание на плате без тепловизора.

А вот изначальная причина поломки, пробитый керамический конденсатор. С тепловизором поиск таких повреждений - дело пары минут.

После замены конденсатора наушники радостно замигали белым светодиодом и успешно увиделись телефоном.

При дальнейшей проверке выяснилось что наушники не заряжаются и выключаются при отключении зарядного кабеля.

Оно и не удивительно, ведь коннектор батарей на плате правого уха просто отсутствует.
Тут сам собой напрашивается вопрос нахуя, а главное зачем это было сделано, но он к сожалению останется без ответа.

Ответная часть коннектора на шлейфе хоть и осталась на месте выглядит не лучшим образом.

Меняем её на подходящую с какого-то старого айфона.

Так же поступаем с коннектором на плате.

Есть контакт, наушники начали заряжаться.

Выправляем динамик, возвращаем пластиковые задвижки, выскребаем богомезкий т7000 из всех щелей, проклеиваем периметр нормальным скотчем, возвращаем все болтики на свои законные места.

Тоже самое проворачиваем со вторым ухом.

К сожалению в ходе ремонта функционал маракасов был безвозвратно утрачен, но думается мне клиент как нибудь переживет эту потерю.

На этом данный ремонт завершен, кто дочитал до сюда тот молодец.
Не доверяйте ремонт ваших девайсов всяким обезьянам если не хотите потом платить гораздо больше за восстановление созданных на ровном месте поломок.
До встречи в следующих постах.

Здрасьте.
Сегодня у меня на ремонте старенький макбук A2485 21 года выпуска с типовой для всех электронных устройств проблемой: чёт не включается.
Изначальный дефект заявленный клиентом: «Хаотичные перезагрузки с фиолетовыми квадратами/полосами».
К нам в сервис мак попал уже после местного сервиса в состоянии кирпича, без кучи болтиков, наклеек, прижимных пластин, с залитой барсучьим жиром материнской платой.

В результате замеров было обнаружено короткое замыкание по линии питания оперативной памяти.

При подаче напряжения на плату наблюдается нагрев одного из 4 баллонов рамы, что говорит о его неисправности и необходимости замены.

На этом этапе любой адекватный сервис собирает устройство назад и выдает клиенту как есть без ремонта или предлагают замену материнской платы.
А мы тем временем продолжаем заниматься технонекромантией.
Сжигаем корпус микросхемы на лазере чтобы ускорить процесс удаления чипа.

Далее по старинке спиливаем кремний, золото и медяху с помощью маникюрной машинки.

Готово, всего 2406 пинов.

Без поврежденной микросхемы сопротивление выросло, а это значит что мы спилили нужный чип.

Далее спиливаем донорский процессор с обратной стороны, ибо снять раму сидящую на лютом компаунде без её повреждения практически невозможно.

Теперь раму нужно накатать, трафарета на неё не существует в свободной продаже, а это значит что её нужно катать вручную. Шар за шаром. Выставляя каждый шар ровно по центру пина, иначе при нагреве образуется один большой шар и все придется расставлять заново.

И вот спустя 6 часов невероятно увлекательного занятия донорская микросхема готова к установке.

Мажем флюса и дрожащими руками впаиваем эту здоровую дребедень на её законное место.

Делаем обновление ПО потому что при первом запуске ноутбук показал восклицательный знак в кружке, что говорит о повреждении файловой системы (скорее всего к этому приложил руку предыдущий сервис).

И получаем случайные перезагрузки с полосами и квадратами. Блин блять.

Тестирование через официальные диагностические утилиты тоже говорит о проблемах с памятью.
Обидно досадно, ну ладно.
На этом ремонт окончен, собираем все назад и выдаем клиенту со словами что материнскую плату теперь только гвоздем к стене прибить можно.
Такое тоже бывает, что уж тут поделать, не все ремонты заканчиваются успешным успехом.

Или нет?
Голоса в голове сказали продолжать надругаться над трупом, ну а кто я такой чтобы им перечить? Тратить по 6 часов на накатку каждого чипа с непонятным итоговым результатом мне что-то не очень хочется, поэтому идем в какой нибудь CAD и рисуем там шаблон для изготовления трафарета. Диаметр пина 0.135 с таким же расстоянием между двумя пинами.

И спустя меньше чем одну неделю после заказа в Китае получаем два вот таких вот замечательных трафарета.
Похоже что я немного, буквально самую малость ошибся с размером, но для первого раза и так сойдет.

Вырезаем на лазере удобный кусочек.

На удивление я попал в шаг и рисунок, значит время перекатки уменьшилось с 6 часов до 5 минут, с этим уже можно хоть как-то работать.

Выпиливаем второй чип с многострадального донорского процессора, накатываем и устанавливаем заместо уже поменянного.

И вот теперь артефактов как небывало, тесты успешно пройдены, а это значит что из двух возможных вариантов я выбрал поменять совсем дохлый чип на чуть менее дохлый. Да уж, лотерейные билеты мне точно не стоит покупать.

Мажем все что мажется везде куда можно.

Наклеиваем наклеечки с донорской платы, прикручиваем все винты и почти все прижимные пластины.

Отмываем, проверяем и отправляем восвояси.

На этом всё, ремонт потерпел сокрушительный успешный успех.

Всем кто дочитал до этой надписи спасибо за просмотр, до встречи в следующих интересных ремонтах.

Сегодня у меня на столе MacBook Air 2020 года, в гламурном розовом цвете, который стал еще более воздушным за счет отделения дисплейного модуля от остального ноутбука в процессе выяснения отношений.

Выглядит интригующе, дисплей просто открыли чуть шире чем полностью.

Визуально явных трещин не видно, так что можно попробовать извлечь матрицу из многострадальной крышки и закинуть её в другое корыто.
Кидаем на термоковрик и жарим до готовности.

Избавляемся от лишней резины и крепежных элементов.

И с помощью прямых рук и пары кусочков пластика отделяем нужное от ненужного.

Далее с помощью прямого лезвия срезаем остатки проклейки по периметру матрицы.

И дочищаем ядреной китайской жижей.

Отчекрыживаем огрызки шлейфов.

Берем родной тикон и припаиваем его а матрице донорскими шлейфами.

И видим замечательную картинку в полосочку. А все потому, что помимо физической расправы, макбук был еще и залит водичкой. Ккккомбо.

Данные артефакты характерны для залитых или сколотых углов у матрицы. Если в первом случае при удачном стечении обстоятельств можно продлить жизнь устройства, то во втором уже как правило ничего кроме замены матрицы не остается.
В данном конкретном случае нам сильно повезло, потому что дороги разъело не под ноль и есть куда паять мычки.

Достаем ортофосфорную кислоту, моток комариных причиндалов и начинаем восстанавливать все что видим. А видим мы в общей сложности 17 дорог.

После нудного писькокидательства полосок на изображении и след простыл. А это значит можно переходить к следующему шагу.

Берем донорскую крышку, ляпаем новую резинку, проклеиваем проклейку, закидываем родной шлейф с датчиком освещенности и камерой (без родного датчика трутон весело машет ручкой и перестает работать, это такой привет от эпла всем мастерам, меняющим крышки в сборе) и склеиваем весь этот пирог взад.

Готово, дисплейный модуль выглядит чуть лучше чем был.

Раз уж дисплей получилось восстановить можно и память немного прокачать. Скидываем здоровый радиатор пассивной системы охлаждения и видим малюсенькую плату.

Сдуваем старые чипы с помощью фена паяльной станции.

Зачищаем посадочные места под чипы и снова дуем, ведь как известно, если не дунуть, то никакого чуда не произойдет.

Мажем какую-то там пасту.

И собираем все в обратном порядке. Ведь как известно, настоящие мастера сначала собирают, а потом тестируют, ну и опять разбирают если где-то накосячили.

Роняем ноутбук в дфу с тестпоинтов на плате и прошиваем с помощью другого макбука из файндера.

К сожалению чипы объемом более 1 тб еще не научились производить, так что после прошивки и первоначальной настройки видим максимальный для этой платформы объем памяти, а именно 2 терабайта вместо установленных до этого 256 гигабайт.

Ну и куда же без трутона.

На этом данный ремонт завершен.

Всем спасибо кто дочитал, до встречи в новых постах.

Сегодня у меня на ремонте синенькие AirPods Max с заявленной неисправностью: «Нет соединения с телефоном». Что ж, приступаем приступать.

При попытке сброса после трех миганий оранжевым светодиод должен загораться белым, сигнализируя о успешном сбросе и готовности к спариванию с телефоном, но к сожалению для клиента этого не происходит. А значит проблема либо в контакте между двумя ушами или во втором ухе.

Для того чтобы исключить банальщину необходимо осмотреть контактную группу в самих чашках на предмет коррозии или загрязнений, в моем случае контакты были в идеальном состоянии, так что переходим к следующему шагу.
Отсоединяем одно ухо и делаем замеры на контактах. Пара внутренних это продублированное питание от ведущего правого уха к ведомому левому, внешние это пара дата линий с низким сопротивлением.
Замеры показали отсутствие какого либо падения на всех пинах со стороны правого уха, а это значит что проблема в нем.

На первый взгляд может показаться что пластик крепится к корпусу просто на пятигранные винты, но не все так просто, на самом деле это задвижки которые нужно провернуть на четверть оборота какие-то по часовой, а какие-то против.

Даже чуть разогреваем проклейку и поддеваем чем нибудь тонким и плоским.

Успешный успех, мы получили доступ к недрам яблочного детища.

Откручиваем прижимные пластины, отключаем АКБ и шлейф с датчиком и микрофонами.

Извлекаем динамик.

И вот он, корень всех бед, маленький черный шлейфик.

Из за недостаточно качественной фиксации клеевой основы шлейф переломился у основания.

Полностью разбирать внутрянку для того чтобы отстегнуть шлейф мне лень, по этому отгибаем и фиксируем в держалке для удобства дальнейших манипуляций.

Ну а дальше ничего нового, шкрябаем медные дорожки чтобы убрать лак.

Паяем комариные причиндалы и фиксируем все УФ маской.

Так же дополнительно фиксируем шлейф во избежание рецидивов.

Лепим новую проклейку, к сожалению оригинальный у меня нема, по этому обойдемся двухсторонним скотчем 3М.

После сборки сразу замигал белый огонек.

И устройство благополучно увиделось телефоном.

На этом данный ремонт завершен, всем спасибо кто до читал до конца, надеюсь что хоть немного разбавил унылые ремонты макбуков чем то новым.
До встречи в следующих постах.