Вот что значит придумать такой пароль, что зайти на старый аккаунт и писать посты там не представляется возможным :с Я здесь снова начну
В начальных числах августа 2016 года меня посетила грандиозная идея провести целый месяц на Байкале, а именно на острове Ольхон, с полным погружением в мир изумрудно-серых лиственниц, золотого песка, воды всех голубовато-сине-бирюзовых оттенков и зелёных тонов, бронзовых скал и дико кричащих чаек.
Восьмого августа я выехал из родного города, по пути заезжая в Омски, Новосибирски, Красноярски, Иркутски – а оттуда прямой дороги до Сахюрты, откуда бесплатный паром до острова. Не стану распространяться широко, как я добирался до паромной переправы, отмечу только, что ехал уже четвёртый раз, как всегда автостопом, по пути попав в Новосибе на бесплатный концерт Мумий Тролля, искупавшись в настоящем сибирском море ночью, общаясь с замечательными людьми да вписываясь у таких же, в Новосибирске найдя попутчика, с которым в одной машине сидели всего несколько раз, и случайно проехав Байкал с дальнобоем, ибо резко возжелалось в Улан-Удэ – а оттуда в Иркутск. И да, не лишне заметить, что на Ольхоне я пробыл всего лишь неделю!
Начнём с этого вида) На витых серпантинах дороги из посёлка Култук (между Шелеховым и Слюдянкой) есть красивейшая обзорная площадка, исцелованная ветром, с которой открывается огромный, широчайший пейзаж с лентой Кругобайкальской железной дороги, вкраплениями и скоплениями деревенских домов, голубое озеро, теряющее за горизонтом края, светится золотой рябью и тёмными пятнами течения, а горы... Горы внушительные, прекрасные всегда, в тот день августа, когда вата облаков устало лежала на вершинах, их вид становился незабываем
На эту обзорную площадку я попал с водителем из Улан-Удэ по дороге обратно, к Иркутску
С посёлка Сахюрты, расположенного в стороне от Качугского тракта (поворот с Баяндая на Еланцы) бесплатный паром ходит на самый большой остров Байкала – Ольхон, отделённый от материка проливами Малое Море и Ольхонские ворота
Ольхон (бур "ойхон" – "немного лесистый") населён бурятами и русскими, самый крупный посёлок – Хужир, наивысшая точка острова – гора Жима (1274 м), площадь острова составляет 730 км²
Паромы (их два) с небольшим интервалом двигаются из Сахюрты на Ольхон, перевозя неограниченно количество пеших путешественников и, собственно, ограниченное – авто.
Когда меня высадили в порту Сахюрты, познакомился с казахским автостопщиком Сергеем, с которым мы качались поначалу на палубе "Ольхонских ворот", временами закрываясь от прохладных белых брызг, затем – 40 км в " буханочке" до Хужира по пыльной дороге. В УАЗике я благополучно потерял два раза свой телефон, что выпадал из камуфляжных штанов, а в самом посёлке пропал Сергей. Мда, мы лишь вышли из машины, она уехала, так я сразу понял, что телефончик остался внутри! Пришлось бегать по всему посёлку, искать помощи и после двух часов наконец, взрываясь от радости, найти его) Хотя... Хотя телефон нашёл, автостопщика Серёжу я не обнаружил нигде
Upd: Сергея я нашёл потом – когда с дальнобойщиком Гошей мы ехали 5 суток до Челябинска, увидел парня, шедшего с рюкзаком по трассе Новосибирск-Калачинск. Да, это был он, он, Сергей! Но мы слишком далеко уехали от него, он даже не услышал мои приветственные крики через окно.
Эти два фото не мои! Они вставлены потому, что я сам никогда не фотографировал ни Сергея Еремеева, ни палатку-шатёр
В посёлке Хужир лучше всего остановиться у бывшего монаха-священника Сергея Еремеева (площадка с домом и синяя палатка-шатёр рядом с церковью), человека, уехавшего из Москвы на остров, много поездившего и учившегося философии аж во французском университете! Очень известная за пределами острова личность, господа, в интернете про него достаточно много написано
В палатке-шатре есть плита, электричество, фри-спальники, удобства в виде воды тоже рядом) Wi-Fi нет, но зато полно иностранцев и наших странников – легко получить разные языки и отдохнуть от тырнета. Как говорят, в палатку вписываются круглый год. Дух острова непередаваем!
Картошечку готовим
Мои старые знакомые Юра (Питер) и Антон (Северодвинск) с радостью встретили и накормили – чего так, блин, не хватало на всем пути Улан-Удэ – Иркутск – Ольхон! Кроме них, в шатре обрелись таец Вин, чувак Егор, колоритные Роман со своей подругой, похожей на ту девушку из Die Antwood, и двое питерцев Митрофан и Катя, которые прям с нереальным удивлением узнали, что мне даже восемнадцати-то нет)
Насыщенно и красочно кончился первый день пребывания на острове Ольхон в августе этого года. Жратва, нашедшийся телефон, лиственницы, мраморные скалы, изумруд лугов и бирюза озера вылились в очень крепкий сон
Стоит проснуться и выйти из палатки-шатра, да пройти двести метров по правую сторону церкви, как сразу возникает четырёхкилометрый Хужирский залив, ограниченный мысом Хужирский с юга, с севера – известнейшим мысом Бурхан (по песчано-каменистому берегу залива мы с автостопщиком Юрой шагали 14 км до теплого озёра Ханхой), и разграниченный мысом Татайским на скалистую северо-восточную и низменную юго-западную части
Внизу находится кладбище ржавых кораблей, пристань, пахнущая водорослями, полная катеров, и парочка заброшенных зданий
Такие разные скалы Ольхона и валуны под лазурной водой... На четвёртом фото двухвершинный мыс Бурхан (скала Шаманка), сложенный из кристаллического известняка с прожилками кварца, имеющий сквозную пещеру и природный выход породы, напоминающий главу дракона
1 фото: скала Шаманка, утёс Богатырь и полоса малахитово-изумрудных лиственниц, обвешанных ленточками
2, 3, 4 фото: С обеих сторон от бухты, в которую я спускался по камням, ввысь поднимаются скалы, изрезанные ущельями, наслоениями и выступающими частями, с одной стороны скрытые в тени (утёс Богатырь), глубоко вдающиеся в озеро, с другой – освещённые белым солнцем да стоящие у самой кромки озера
4 фото: часть утёса Богатырь)
Круглые камушки белого, серого, бронзового и коричневого цветов превеликим множеством пестреют под кристалльно слюдяной водой. Пробегает лёгкая рябь. Волны приподнимаются прозрачными холмами, набегая на берег да показывая больше калейдоскоп камней, – чистые брызги прибоя, бушующие каплями, формами, светом, напоминают застывшие льдинки, принявшие самые причудливые образы, такие, какие и выдумать-то нельзя. Прелестно!
На песчаном перешейке, ведущем к скале, нефритово-серая лиственница, прекрасно дополняющая пейзаж с мысом Бурхан и украшенная всевозможно разноцветными ленточками. Всегда удивляло это несоответствие невзрачных серых стволов, веток этих деревьев и их яркой, насыщенной хвои)
За несколько фотографий Байкала, в числе которых была и эта фоточка, получил 1 место в фотоконкурсе "Вода на Земле" среди 9-11 классов
Бухты, большие и маленькие, заливы, полные солнечного света, красный лишайник, начало Сарайского залива и трещины в земле, поросшие травой... Красота, красота и ветер с прибоями
Чудесно!
Знаменитый мыс Бурхан (скала Шаманка, Камень-Храм, бур. "Ойхон-эхэ-бабай") — двухвершинная известняково-мраморная скала, поросшая алым лишайником и соединённая с островом изумрудным перешейком, на котором растут лиственницы, противостоящие суровым байкальским ветрам
Рядом с мысом есть ещё один, не такой приметной формы – но именно с него открывается чудесный вид на скалу) Между мысами уютная бухточка, где можно искупаться
В древности на Бурхане совершались культовые жертвоприношения хозяину острова Ольхон Угутэ-нойону, который по поверьям обитал в #пещере мыса, называемой Шаманской. Хозяин Ольхона был самым грозным и почитаемым божеством бурятов Байкала.
Шаманская пещера впервые осмотрена и описана И.Д. Черским в 1879 году. Позднее в ней были найдены монеты XVIII века, а в 1989 году проведены основательные раскопки и найдены предметы, относящиеся как к недавним временам (XVII-XIX вв.), так и к эпохе неолита (V-III тысяч лет до нашей эры). Пещера представляет собой небольшое помещение высотой 3-4 метра с западной стороны Бурхана. Узкий поднимающийся ход выводит из пещеры на восточную сторону скалы. Пещера, как и сам Бурхан, считалась у древних жителей священной. Позднее ламы использовали ее как буддийское святилище. Не осталась в стороне и православная церковь – в пещере некоторое время находилась икона Николы Чудотворца.
Легенды рассказывают, что шаман, проходя сквозь скалу, вызывал священный трепет у верующих, которые не знали о существовании сквозной пещеры. Правды в этой легенде, скорее всего, не больше, чем в той, которая говорит, что где-то недалеко от Бурхана, или даже в Шаманской пещере, находится могила Чингисхана.
А вот и я собственной персоной. Четыре раза посетить Байкал за семнадцать лет - недурно
Здесь не мои только две фотографии, так что тег "моё"! Эти две фотографии я вставил, чтобы показать самого Сергея из "Резиденции Филоксения" и палатку-шатёр, потому что я сам их никогда не фотографировал)
https://m.vk.com/monsterap – мой ВК, где можно найти много фото с Байкала и прочих мест
В инстаграммах тоже много фото – https://www.instagram.com/yagodkoval
https://www.instagram.com/hitchhobo
