Часть 1: Начало
Часть 1.1: FAQ
Свои велосипеды на 90% обслуживаю сам, поэтому некоторый опыт имеется, но в этот раз оказалось много нового и доселе неизведанного экспириенса. Вам рекомендую подумать, готовы ли Вы этим заниматься или может стоит отдать вел в мастерскую, где за 3к+ вам его соберут.
Если решили собирать самостоятельно, то начать стоит с понимания, что вся проводка в раме полностью внутренняя, а не как в большинстве случаев, когда гидролинии и тросики идут внутри нижней рамной трубы, а дальше на стяжках или клипсах крепятся снизу перьев.
Подробно буду расписывать только шаги касающиеся работы с рамой и карбоном. Остальное как и в любом другом велосипеде и в подробном описании не нуждается.
Шаг 0. Что нам потребуется.
- Потребуется нам какая-то густая смазка. Я использую Grent на кальциевой основе из Декатлона за 300 рублей.
- Гриппер для установки карбоновых палок. Эдакая антисмазка. Купил на Ozon за 500 рублей.
- Шумоизоляция для гидролиний и рубашек тросиков. Использую теплоизоляционные трубки для парников с внутренним диаметром 6мм. Есть в любом строительном за 100 рублей.
- Ключ или пресс для каретки. Какой именно - зависит от каретки.
- Рожковый ключ на 8.
- Набор шестигранников. Совсем круто, если еще есть динамометрический ключ.
- Ножовка по металлу. Здорово если полотно на 30 TPI, если на 24, то тоже норм.
- Наждачная бумага P200.
Шаг 1. Прокладываем гидролинию заднего тормоза
Начинаю именно с прокладки гидролиний и рубашек тросиков потому, что, если у вас нет стапеля, а я почему-то уверен, что так и есть, то дальнейшие манипуляции гораздо проще проводить, когда есть возможность свободно крутить раму в руках.
Сразу стоит обратить внимание на то как подходит гидролиния к калиперу: если как у меня на Sram Level TL снизу, то придется делать вот такую дугу. Смотрится нормально, но прокладывать неудобно. Если угол подвода гидролинии регулируемый, то красота и никаких проблем быть не должно.
Дальше цепляем на гидролинию заглушку для отверстия в пере и натягиваем кусок шумки для помещения внутри пера. На всю длину шумку натягивать смысла не имеет т.к. где-то на стыке пера и кареточного узла отверстие под гидролинию очень узкое и вместе с шумкой будет не протолкнуть.
Приматываем изолентой / скотчем / пластырем конец гидролинии к имеющемуся в раме направляющему тросику и проталкиваем гидролинию внутрь рамы, пока не выйдет в районе рулевого стакана.
Стоит иметь ввиду, что гидролиния заднего тормоза проходит над кареткой, тогда как рубашка тросика заднего и переднего переключателей - под ней. Поэтому каретку имеет смысл монтировать только после того, как всё проложили, иначе будет крайне неудобно.
Обратить внимание необходимое еще и на то, что в подседельной трубе нет весьма привычного отверстия для завода рубашки тросика дроппера, поэтому, если решили его ставить - стоит эту рубашку также проложить заранее и над кареткой.
Шаг 2. Прокладываем рубашку заднего переключателя.
Здесь все то же самое. Приматываем конец рубашки к концу направляющего тросика, проталкиваем в раму, пока не вылезет из пера. Натягиваем шумку с обоих концов. Profit.
Шаг 3. Запрессовываем каретку.
Когда я заказывал раму, китаец в переписке прямо сказал: "I will give you a beautiful gift and put it in the box". Этим прекрасным даром оказалась ноунейм пресс фит каретка под шимановские шатуны. Однако у меня уже были Sram GX DUB, поэтому заказал отдельную каретку.
Я использую вот это чудо инженерной мысли. Насколько знаю что-то подобное придумали Campagnolo, но, похоже, китайцы проталкивают этот формат в массы.
Каретка стандарта PressFit 30, однако, ее чашки соединены между собой длинной мелкой резьбой и на самих чашках есть шлицы под ключ. Это сильно облегчает нам процедуру монтажа и демонтажа каретки (для демонтажа понадобится второй ключ), а также прям точно устраняет вопрос с соосностью чашек. Здесь они являются одним жёстким узлом и торцовка кареточного стакана не понадобится.
В комплекте с кареткой идут пара спейсеров, но на этой раме они нам не понадобятся.
Чтоб это интегрировать сие чудо в раму:
- Смазываем посадочные места гриппером
- Смазываем кальциевой смазкой резьбу на чашках, чтоб не прикипели.
- Руками заталкиваем чашки в раму, обратив внимание на надписи L <--> R
- Начинаем завинчивать ключом одну чашку - запрессовываются обе. Прям чудо какое-то. Посмотрим как себя проявит в эксплуатации. Смущает момент, что в резьбовых каретках обе чашки закручиваются по направлению вращения шатунов, здесь же одна получается закручена против этого направления. Будем посмотреть.
Шаг 4. Укорачиваем шток вилки.
Шток карбоновый, пилить страшно, но надо )
Прежде всего необходимо понять какой длины шток нужно оставить. Для этого полностью собираем рулевую:
- Надеваем на шток нижнее кольцо
- На кольцо надеваем нижний пром (скосом в сторону рамы)
- Вставляем шток в раму
- Надеваем верхний пром (скосом в сторону рамы)
- Надеваем и вжимаем в подшипник верхнее кольцо
- Надеваем крышку рулевой
- Накидываем нужное количество спейсеров
- Надеваем вынос руля
- Делаем отметку маркером / гвоздиком / кусочком битого стекла на штоке по верхней кромке выноса
- Разбираем всю конструкцию до исходного состояния
Вот тут возникает различие между обрезкой алюминиевого штока и карбонового. Алюминиевый будет пилиться на миллиметр или два ниже отметки, чтобы крышка якоря свободно давила на вынос руля и стягивала таким образом рулевую. В вилках с карбоновым штоком используется другой вид якоря и он не забивается в шток, а распирает его изнутри по принципу цанги, при этом не проваливается в него за счет шляпки толщиной в пару миллиметров. То есть пилить шток нужно на 3-4мм ниже сделанной нами отметки.
Как пилить? На самом деле весьма просто. Берем ножовку по металлу, ну или хотя бы полотно. Надеваем на шток вынос руля на те самые 3-4 мм ниже отметки. Хочу подчеркнуть: надеваем и чуть притягиваем, а не затягиваем на 5 Нм, иначе есть шанс, что шток лопнет. И пилим вдоль выноса.
На выходе получаем довольно ровный спил, ободраный низ выноса (но кто его увидит :) ) и кучу черной мелкой пыли на полу.
Если ваш перфекционизм того требует - заранее запасенной наждачкой можно обработать спил до ровного и, заодно, закруглить края.
Шаг 5. Собираем рулевую.
В четвертом шаге уже написал как это сделать. Сейчас лишь добавляем наши смазку и антисмазку в правильные места.
Что смазываем: посадочные места подшипников рулевой, также можно кольца в местах соприкосновения с подшипниками, чтоб не прикипели.
Что антисмазываем: якорь, чтоб не скользил в штоке и вынос в местах соприкосновения со штоком.
Прикручиваем и притягиваем крышку якоря.
Проверяем что рулевая свободно крутится и ничего не застревает.
Проверяем, что у рулевой нет люфта. Если люфт есть - крышку якоря затягиваем сильнее. Тут главное не перестараться.
И вот только теперь выставляем вынос руля и затягиваем его.
Стоит помнить, что карбон гораздо легче перетянуть чем алюминий, поэтому в идеале пользоваться динамометрическим ключом и протягивать все на 1 Нм слабее, чем написано на соответствующем винте. Если его нет, то подтягивать все очень постепенно, проверяя, насколько хорошо оно держится.
Итоги моей сборки на этот момент выглядят вот так:
Если вам будет интересно, могу также расписать всю оставшуюся сборку, но там все как на обычном велосипеде, за исключением того что нужно будет смазать гриппером погружаемую в раму часть подседела и руль в месте соприкосновения с выносом.
Пока планирую следующий пост делать уже с фотосетом собранного велосипеда как в домашних условиях, так и в естественной среде обитания.
