Bezuhik

Ранее я уже говорил об отправной точке — промерах геометрии и попытке выровнять кузов посредством замены подушек на новые. Не помогло. Следующим этапом в плане действий была тестовая замена пружин местами: водительскую на правую сторону, пассажирскую — на левую. И почему-то я в душе был почти уверен, что это поможет. Авоткуй! :) По-прежнему сидим скособочившись налево…

И тем не менее, определенный профит от всего этого есть. Во-первых, новые подушки кузова. :) Во-вторых — теперь точно ясно, что дело не в пружинах. Что же остается? А остаются рессоры, сайлент-блоки как минимум левой из которых, измочалены нафиг. И кривизна ее положения видна даже невооруженным взглядом. Отсюда, следующим этапом будет перепрессовка сайлентов рессор + замена их местами по аналогии с пружинами. Но это будет чуть позже.

Сегодня же предлагаю вашему вниманию небольшой ролик по замене пружин без стяжек. Прикол в том, что мануал велит нам "просто сжать и вынуть" — но на практике, делать это крайне-неудобно: равномерно повесить на пружины стяжки мешает рама, упорный кронштейн пружины и прочее барахло, что висит рядом. :) Поэтому, по совету коллег, я скинул стаб, открутил аморты, задрал машину и выдернул пружины руками. Главное — без фанатизма, как получилось у меня, когда я чуть не вырвал нафиг с корнем провода АБС (в видосе этот момент есть…)

Заодно поставил под пружины резиновые проставки от ТАЗ-классики (от передней подвески, кажется). Да, разобьет, изомнет, измочалит — знаю. Просто стоят копейки, а душа требует эксперимента. :)

Сдёрнуть гайку стаба удобнее на весу, а вот полностью откручивать лучше на опущенной машине.

Все аморты зависают в любом положении. Практически, пневмоподвеска… :-D

Правая/левая. Левая чуть пониже, но на практике это ни на что не влияет.

с ТАЗовыми проставками

Зато под нижнюю точку порогов теперь влетает ведро в полный рост! )))

-----

Надеюсь, кому-то будет полезно!

Всем понижайки! :)

Про хиленькую цепь двигателей cемейства CDAA / CDAB (они же - 1.8 TSI) и проверку пресловутого натяжителя цепи, уже сказано-пересказано. Но очень многие камрады, решившись заглянуть в ревизионное окошко натяжителя, почему-то упорно игнорируют тот факт, что проверять его вылет нужно при выставленной ВМТ первого поршня, как и сказано в бюллетене TPI. Да, есть способ косвенного замера (путем вычитания двух "паразитных" рисок и округления результата) и без выставления ВМТ, но зачем делать "на глазок", когда сделать правильно ничуть не сложнее?

Полагаю, сей факт связан с тем, что едва услышав фразу "выставить метки", большинство автовладельцев впадают в легкую панику, ибо, метки — это что-то внутри двигателя, куда крайне сложно добраться и упаси бог ошибиться с их положением… Обходя стороной тот факт, что метки положения ГРМ и метки положения ВМТ — это две большие разницы. :) В том плане, что для процедуры совмещения во втором случае, всё, что нужно "разобрать" — это накинуть на болт шкива коленвала гаечный ключ и крутануть рукой. Всё. :)

Кстати, заодно будет понятно, гонит ли турбина масло: в патрубках и воздуховоде интеркулера при активном масложоре оно обильно скапливается в виде маслянистой грязи.

В нижеследующем (по ссылке) видео я попытался совместить чуть-чуть теории касательно ГРМ на малолитражных TSI и свои пространные словоблудия на тему личного отношения к состоянию натяжителя и натягиваемой им цепи. Ну и заодно, конечно, показал, что совместить метки верхней мертвой точки 1-го поршня и сделать правильный замер количества вылезших рисок натяжителя — это куда проще, чем большинство новичков представляют в своих страшных ночных кошмарах. :)

Все подробности в данном видео:

Некоторые снимают этот патрубок "под корень", но мне удобнее открутить хомут пластикового воздуховода здесь:

В воздуховоде интеркулера масла нет...

...как и в угловом патрубке от турбины.

Профиль пластиковой заглушки исключает ее повреждение даже при неаккуратном "отковыривании".

То, ради чего всё и затевалось. Считаем "зеленые" метки от красной линии включительно. Вывод - казалось бы, на замену ГРМ, как все. Но нет. Эксперимент будет продолжаться. :)

Мое ноу-хау по ремонту неремонтируемого (иногда даже, неразборного) сервомеханизма (актуатора) центрального замка автомобиля. Сразу скажу - это не художественная лепка зубцов сломанной шестерни, чем иногда любят поразвлекаться особо упорные камрады. Мой способ куда проще и подходит практически под любой электрический актуатор двери.

Практически любой автовладелец знает, что такое актуатор (или активатор) замка двери: эта как раз та штука, которая дергает за металлическую тягу внутри двери и открывает/закрывает замок. Бывают эти штуки пневматические (такие извращения любит, например, Mercedes-Benz), но чаще всего это обычные сервомеханизмы с приводом от 12 вольт. Стоят они недорого, но если чешутся руки, а в магаз - лень, то в подавляющем большинстве случаев актуатор можно починить.

Все дело в том, что львиная доля отказов этих сервомеханизмов происходит из-за стачивания зубчатой гребенки штока - ответной части, которую и водит шестеренка, насаженная на вал моторчика. Самый верный симптом - резкий треск при работе механизма.

Мсье, знающие толк в извращениях, иногда лепят эти стесанные зубья из различных эпокси-составов, но это вообще жёсткая эротика - даже мне, как практикующему колхознику со стажем, такая работа кажется откровенным перебором. Оправдано это лишь в случае, если помимо родного корпуса актуатора, в дверь категорически ничего не влезает, а новая запчасть стоит дорого или хрен ее найдешь.

Короче говоря, в нижеследующем видео я подробно показал, как можно быстро и эффективно привести в чувство отслуживший свое актуатор. Буквально - разобрали, ковырнули, собрали обратно - вуаля. :) Если в двух словах - на штоке есть 2 демпфера, стоящих по разные стороны корпуса. Суть в том, чтобы переставить внешний рядышком со внутренним - тогда шток будет немного недоходить до изначального крайнего положения на сжатии. Этого в 95% случаев достаточно, чтобы открывать (или закрывать) замок двери, но при этом, гребенка штока сдвигается, и шестерня моторчика "катается" уже по живым зубьям. Тем самым - нет проскальзывания по гребенке - актуатор работает как положено.

Все подробности тут:

https://www.youtube.com/watch?v=bliGaAySDIM

Ниже хорошо видны стесанные зубья гребенки штока:

Делаем рокировку резинок - и все работает:

Суть: во внутренней части порога УАЗ Патриота прогнила нехилая прореха. При этом, частично сгнил и внутренний усилитель. Внешняя же часть порога выглядит вполне огурцом. Т.е., ампутировать весь порог с последующей приладкой здоровенных швеллеров не вижу смысла - обойдемся локальной хирургией.

1) Зачищено вокруг подгнивших отверстий крепления накладок. В остальном - вполне живаго.

2) Внутренняя часть. Самое фиговое - дыра прошла через крепление кронштейна бензобака. Тем не менее, как видно по зачищенному - вокруг прорехи уже идет живой металл.

3) Вырезал гниль. Пошел сильно-дальше от краев дыры - т.к. вырезал еще и сгнивший внутренний усилитель.

4) Примериваем усилители. Горизонтальный - 4-мм полоса стали, вертикальный - 3-мм короб. Между собой и к кузову будут закреплены болтами.

5) К вертикальному усилителю крепится чуть допиленный кронштейн бензобака - так же на болтах. Как видно - по своей посадке он полностью соответствует штатному расположению (виден передний заводской кронштейн-близнец).

6) Перед установкой всё обильно заливается "раст-стопом". Также, антикор наносится на все сопрягаемые детали и вовнутрь любых просверленных отверстий.

7) Примеряем и обстукиваем по профилю кузова латку.

8) Заклепываем латку. На клепки также наносим антикор.

9) Финал. Усилитель на болтах, сверху латка на клепках. Всё в антикоре, а стык латки с кузовом промазан битумным герметиком.

Видео процесса:

Так как видео, ясно-дело, смотреть никто не будет, сразу отвечаю на комментарии сварщиков 36-левела, кузовщиков-технологов и химиков-гальванологов:

1) Почему не сварка - потому что нет полуавтомата.

2) Нет, электрохимическая пара не развалится через месяц - т.к. регулярно обрабатываю машину жидким антикором.

3) Да, это надежно - т.к. на дыру в пороге не просто наклепана латка, а установлен усилитель из 4-мм стали.

4) Да, я это "советую людям", т.к. подобным способом уже сделал себе одну машину порядка 5 лет назад: усиливал металлической пластиной на болтах стакан амортизатора и просто латал дыры в полу и арках. Всё живет как в первый день. Ничего не отвалилось и не сгнило. Опять же - регулярная обработка антикоррозионным материалом решает.