BackF0cus

Сегодня на ремонте — кроп-камера Canon EOS 70D. Камера поступила с нетипичной для этой линейки неисправностью: не работает цифровая часть, отсутствует доступ к меню.

Обычно для этой модели характерны другие проявления поломки — камера не включается либо выдаёт ошибки 70 или 80.

В данном случае на вспомогательном экране есть индикация, что даёт ложную надежду на быстрое восстановление работоспособности.

Canon EOS 70D — удачный бюджетный вариант для начинающего фотографа. Несмотря на моральное устаревание, камера остаётся надёжной и удобной в эксплуатации. Внешне экземпляр в отличном состоянии: экран выглядит как новый, корпус без царапин. При подключении к ПК или установке SD‑карты поведение камеры не меняется — требуется дальнейшая диагностика с разбором.

Приступим к разборке и диагностики. Извлекаем аккумулятор, снимаем боковые резиновые накладки, выкручиваем винты крепления и аккуратно демонтируем верхнюю крышку с поворотным экраном.

Верхняя часть соединена с платой двумя шлейфами. Первый Шлейф LVDS — обеспечивает работу ЖК‑дисплея, второй - шлейф кнопок управления.

Аккуратно отключаем шлейф кнопок управления, далее отворачивая и придерживая верхнюю крышку отключаем шлейф жкд.

Поскольку это первый ремонт камеры, исключён риск дополнительных неисправностей, внесённых при предыдущих вмешательствах.

Диагностика начинается с анализа серийного номера камеры. Проблема, с которой мы столкнулись, официально признана производителем. В рамках гарантийного обслуживания Canon производил замену проблемных материнских плат. Но увы, гарантийный срок уже давно окончен.

Ключевой момент: камеры с серийными номерами в диапазоне от 00 до 22 оснащались платой, склонной к отвалу процессора Digic 5+ из‑за перегрева. Чаще всего неисправность проявлялась после длительной видеосъёмки, но в данном случае камера перестала включаться после длительного хранения.

Откручиваем винты крепления и отсоединяем шлейфа.

После извлечения платы проведён визуальный осмотр — внешних повреждений нет.

Ранее был пост о ремонте Canon 5D mark 2 и там камера вела себя таким же образом, поэтому не стоит исключать проблему с картридером SD карты. Проверяем разъём SD‑карты, сравнивая сопротивление выводов картридера на ремонтируемой плате и на плате‑доноре со стопроцентно нерабочим Digic. Фото не будет, так как там все хорошо и проблема не в этом...а так хотелось быстро разделаться с ремонтом :)
Замена основной платы в данном случае не актуальна. Цены на mainboard на али начинаются от 20к + требуется физический перенос компонентов с камерными настройкам и калибровками, что так же увеличивает стоимость ремонта .

Неисправность картридера не подтвердилась, а это значит, что начнем ремонт с перекатки Digic. Это или устранит неисправность или исключит отвал при дальнейшей диагностики.

Подготавливаем плату, заклеиваем smd компоненты вокруг процессора каптоновым скотчем, дабы не сдуть в процессе демонтажа. Ставим плату на «ножки» и закидываем на нижний подогрев.

Греем плату до 170°C и далее термовоздушной станцией отпаиваем процессор.

Удаляем бессвинцовый припой с платы и с самого процессора. Осматриваем контактные площадки — все на месте, повреждений нет.

Ошарашиваем шарами из легкоплавкого свинцовосодержащего припоя Digic, ставим плату на нижний подогрев и запаиваем процессор.

Отмываем плату от флюса, возвращаем на место защитные наклейки.

Ставим плату в корпус, подключаем шлейфы, фиксируем винтами.

Перед тем как подключать экран, обязательно проверяем камеру: вставляем аккумулятор, включаем и делаем серию тестовых кадров.

Камера отрабатывает штатно — без ошибок и зависаний. Отлично, можно продолжать сборку. Перед подключением экрана снова вынимаем аккумулятор — это простая, но важная мера безопасности, чтобы не привнести проблем.

Закрепляем верхнюю крышку, вставляем SD‑карту. Для теста попалась личная карта с астрофото, снятыми в августе на 5D м4. Листаем кадры — камера читает карту без проблем.

Окончательно собираем камеру, клеим резинки и диск выбора режимов, который пришел отдельно от тушки в пакетике .

Подключаем камеру к ПК и запускаем Canon EOS Digital Info, чтобы посмотреть пробег затвора. Результат — всего 1800 кадров. По сути, это почти новая камера с огромным ресурсом впереди.

Дальше — комплексные тесты: съёмка в разных режимах, проверка все функций из меню, автофокус, запись видео. Всё работает как надо, значит готовим к упаковке и отправки.
Стоимость работы составила 15т.

По всем вопросам диагностики и ремонта, мой профиль в ВК https://vk.ru/id205023714

Второй пост в тему ремонта фототехники, и в ремонте у нас сегодня Canon 5D Mark II, он же «пядвопятак».

Камера в очень хорошем состоянии, несмотря на возраст. На экране незначительные царапины и небольшое количество царапин и потёртостей по корпусу. На вид пробег от силы 15–20к.

Ради интереса посмотрим пробег в программе Canon EOS Digital Info. Ого! Настрел всего 6380!! Вот это старичок!

Ну что ж, не будем тянуть и приступим к осмотру, диагностике.
При установленной карте памяти камера включается частично. Основной экран чёрный, и нет изображения. На верхнем вспомогательном экране показывает режимы съёмки, но съёмку не производит. Если извлечь CF-карту памяти и перезапустить питание камеры физическим извлечением аккумулятора, то камера запускается и прекрасно работает.

Осмотрим разъём карты памяти. Через шахту картоприёмника видим несколько загнутых выводов. Будем их менять.

Убираем аккумулятор, снимаем защитные резинки, откручиваем винты передней крышки с ЖКД, а также снимаем боковую крышку.

Аккуратно освобождаем шлейфы экрана и кнопок управления. Делаем всё очень осторожно, так как шлейфы и коннекторы очень хрупкие и от незначительного перегиба успешно ломаются.

Снимаем, убираем в сторону, и перед нами основная плата с огромным количеством шлейфов.

Начнём разбор с отсоединения шлейфов матрицы. Матрица тут полнокадровая (Full Frame), составляет 36 × 24 мм. Этот формат соответствует размеру кадра классической 35-мм фотоплёнки. В своё время это была отличная матрица, и благодаря этому для многих фотографов камера стала рабочей лошадкой, опять же до выхода Canon 5D Mark III.

Аккуратно отклеиваем заводской скотч, который исключает возможность самостоятельного отсоединения шлейфов при ударе или иных нештатных воздействиях. Я использую термофен с установленной температурой 100 °C. Далее снимаем защитный экран и отсоединяем шлейфы.

Откручиваем крепёжные винты, отсоединяем оставшиеся шлейфы и извлекаем плату. Сразу оговорюсь. Я не стал разбирать всю камеру, снимать верхнюю крышку и крышку отсека карты памяти, так как это — время и морока с переклеиванием резинки основного хвата. При должных навыках и сноровке плата извлекается и так без проблем, но нужно быть внимательным со шлейфами, так как есть риск их повредить.

Итак, плату извлекли, видим, что часть выводов разъёма CF-карты выдавлены, поэтому снимаем с неё механизм подачи/извлечения карты и осматриваем выводы.

Повреждено 3 вывода. Выпрямлять мы их не будем, поэтому безжалостно удаляем их.

Выводы на замену возьмём с плат-доноров. Безжалостно грабим доноров.

Под микроскопом отпаиваем остатки от старых выводов разъёма. Осматриваем состояние контактных площадок — обычно при подобных воздействиях их отрывает от платы, и приходится отпаивать разъём полностью для восстановления токоведущих дорожек.

В нашем случае всё хорошо, поэтому можно просто заменить выводы. Почему замена? Можно же просто выпрямить! Да, можно, но узел нагруженный, происходит постоянное воздействие при установке карты памяти. А так как вывод уже гнулся, он потерял свою геометрию и прочность в месте перегиба. Новые выводы установлены.

Далее использую двухкомпонентную «холодную сварку», аккуратно наношу её в местах крепления выводов, так как посадочные отверстия прослаблены и не будут держать выводы, как изначально спроектировано.

Кто-то заплавляет их жалом паяльника, но это не наш метод. Осматриваем разъём, проверяем, как устанавливается карта памяти.

Далее возвращаем на место механизм подачи CF-карты и используем фиксатор резьбы!

Тут очень важно его использовать, так как у Mark II есть болячка в виде откручивающегося винта крепления механизма картоприёмника. Далее этот винт начинает гулять по камере, унося за собой плату питания или в отдельных случаях main board. Как раз такие платы можно было лицезреть выше.

Устанавливаем плату в камеру, крепим её, подключаем шлейфы, и перед тем как ставить на место переднюю часть, делаем тестовый кадр.

Кадр проверим с компьютера — с ним всё ок, камера изображение записала, поэтому можно собирать. Ставим на место экран и боковую пластиковую заглушку разъёмов.

Далее крепим резинки. Двухсторонний заводской скотч одноразовый, и повторно хорошо держаться не будет. Резинки клею на двухсторонний скотч с праймером. Процесс аппликации и наклейки описывать не буду.

Камера собрана, проверяем её, делаем тестовую съёмку — и можно готовить к упаковке и отправлению клиенту.

По всем вопросам ремонта, мой профиль в ВК

https://vk.ru/id205023714

Это мой первый пост о ремонте, и, как говорится, первый блин комом. Но не будем терять время — приступим!
Сегодня на ремонтном столе — бюджетный объектив для DX‑камер (то есть рассчитанный исключительно на матрицу APS‑C) — Nikkor 18–135 mm f/3,5–5,6.
Проблема возникла неожиданно и стремительно - объектив вместе с камерой упал со штатива высотой полтора метра.

Камера — Nikon D80. Это очень простая и уже далеко не востребованная модель и ей место разве, что в музее. В ремонте она не особо интересна. После падения у неё возникла типичная проблема с программной шестернёй. По этой неисправности есть много статей и даже заводские мануалы — поэтому не будем на ней останавливаться и вернёмся к нашему «многострадальному» объективу.

При осмотре сразу заметны две основные проблемы: рассыпавшаяся диафрагма и заклинивший трансфокатор. При попытке автофокусировки объектив «рыскает» и срабатывает через раз. Этот момент нужно учесть при ремонте: причины могут быть разными, и не все из них связаны с падением. Также на переднем декоративном кольце видна вмятина — скорее всего, она появилась из‑за удара защитной крышки.

Теперь приступаем к разборке. Сразу оговорюсь: это не пошаговая инструкция, а общее описание концепции ремонта — некоторые мелкие шаги я пропущу.

Сначала откручиваем винты байонета, винты крепления клеммной колодки и блока управления диафрагмой, а также снимаем юстировочные кольца. Всё это откладываем в сторону — эти детали понадобятся в самом конце. Наша цель — добраться до диафрагмы, разобрав объектив.

Далее снимаем пластиковое кольцо с шильдиком Nikon и просто так оно не снимается — придётся паять. Не знаю, почему у Nikon такая любовь к проводам и пайке, тогда как у Canon всё сделано на коннекторах — это гораздо удобнее. Но нас это не остановит: аккуратно отпаиваем нужные провода.

Затем снимаем «гроздь» из плат, соединённых шлейфами. Снова придётся отпаять пару проводов. Дальше аккуратно снимаем оптический датчик автофокуса и добираемся до контактной гребёнки автофокуса. В объективе два датчика положения фокуса: один отвечает за грубую фокусировку, второй — за точную; они работают в паре.

Откручиваем винт‑втулку крепления пластикового кольца (тубуса трансфокатора) — и тут нам навстречу выпадает лепесток диафрагмы. Значит, мы на верном пути. Снимаем вторую гребёнку, которая отвечает за определение текущего фокусного расстояния, убираем её в сторону и продолжаем разборку.

Дальше откручиваем блок мотора автофокуса и откладываем его, раньше не стал его снимать, чтобы в процессе разборки блок линз фокуса не смещался и не повредил рассыпавшиеся лепестки диафрагмы. Один из лепестков застрял в механизме трансфокатора, поэтому действуем максимально аккуратно.

Когда мы «располовинили» оптическую систему, из неё высыпалось то, что раньше было блоком диафрагмы. Считаем лепестки: любит- не любит, все на месте.

Осматриваем первую линзу и коллары — трещин и дефектов нет, но линзу нужно отмыть и почистить.

Теперь отмываем и расправляем замятые лепестки диафрагмы, а так же сам механизм, после чего приступаем к сборке. Перепутать положение деталей сложно, и даже без опыта можно разобраться со второй‑третьей попытки. Главное — не спешить и работать аккуратно, используя хороший пинцет.

Диафрагма собрана, линза отмыта. Проверяем, как всё работает, нет ли подклиниваний. Если всё в порядке — возвращаем детали на свои места и закручиваем коллары.

Далее отмываем остальные линзы и начинаем собирать объектив, используя фиксатор резьбы.

Механическая часть готова: всё работает мягко, ничего не подклинивает. Теперь возвращаемся к проблеме автофокуса.

Нас интересует оптическая линейка. Внимательно осматриваем её на предмет дефектов и царапин. Выясняется, что на ней много пыли, а местами есть «потёки» смазки. Аккуратно отмываем линейку, используя неагрессивные средства — например, изопропиловый спирт или бензин «Галоша».

Окончательно собираем объектив — тут снова пригодятся отвёртка и паяльник. Щётку «зума» оставляем на самый конец: у Nikon она просто вкладывается в окошко в нужном положении и фиксируется скотчем. Ну что ж, такова особенность конструкции.

Н — Надежность!!

Итак, объектив собран, линзы отмыты, проведена тестовая съёмка — камера с оптикой готова вернуться к владельцу.

В итоге могу сказать: объектив довольно прочный и собран добротно, хотя и имеет некоторые особенности конструкции. По сути, это «тромбон», который активно всасывает пыль. Вопрос в том, как пыль попадает в переднюю группу линз? — она по идее должна быть герметичной, даже если корпус пластиковый. Но это скорее размышления: всё‑таки мы имеем дело с бюджетной моделью.

На этом всё: камера и объектив снова работают, клиенту выданы, гарантия обозначена.

Всем добра и отличных кадров!