Траверс Эльбруса, часть 6 - Как жить на 4800м Уфф, 7 частей... Я и не думала, что путь к вершине буду так долго описывать. Но если кто следит за этой историей с самого начала - радуйтесь, мы таки доползли до вершины. Сначала я хотела сделать из этих видео нарезку под эпическую музыку, но в итоге решила, что общественности будет интересно "как есть" - с моими стонами и руганью. Восхождение без прикрас от первого лица )
Штурм давался тяжело. Маршрут с запада не позволяет нормально акклиматизироваться, так что организм пребывал в ахуе. Катя вообще была на Эльбрусе в первый раз и, по классической ошибке новичков, то пыталась бежать, то стояла на месте. Саня - опытный высотник, ещё и акклиматизированный, пёр в равномерном ритме. Я пыталась пристроиться за ним, но выдерживать его темп не получалось. В итоге мы разбрелись по склону и собирались только на привалах
В горах часто находятся чужие вещи. На подходе к вершине я обнаружила вмёрзший в лёд ком: старая рваная верёвка, новенький репшнур и, внезапно, мужские трусы. Верёвка и трусы были отправлены в мусор, а шнур - в коллекцию "шнурочков, которые обязательно пригодятся"
На вершине романтика единения с природой закончилась. Судя по истоптанной и заблёванной вершинной площадке, здесь сегодня побывало человек 100. Приди мы сюда на пару часов раньше - пришлось бы стоять в очереди для фото с обезьянкой с табличкой
Игра "Найди на фото все ледорубы"
Вниз на седловину побежали по "народной тропе". Тут немного пробивает интернет и на меня начали сыпаться все сообщения за неделю, что нас не было на связи. А у меня ещё и был день рождения. Понимая, что связи у меня примерно 5 минут, я пыталась в десятках пожеланий здоровья и счастья найти действительно важные сообщения, на которые надо ответить немедленно. 4 дня назад: Мама беспокоится. 3 дня назад: Папа пишет, что мама в истерике. 2 дня назад: Парень пишет, чтобы я срочно ответила родителям. Вчера: Руководитель альпклуба пишет, чтобы я ответила своей семье, а то они уже и до неё дозвонились. Чат альпклуба: ГДЕ ЭТИХ ТРОИХ НОСИТ, НАМ НУЖЕН СПУТНИКОВЫЙ ТЕЛЕФОН Нужен, ага, конечно. Где бы ещё на него денег взять...
Спасательный модуль на Седле
Вот уже и седловина (5300м), и оранжевый модуль RedFox. Обе двери - и наружная, и внутренняя, оказались открыты. Тамбур завален смёрзшимся снегом на метр, так, что внутренняя дверь просто не закрывается.
Дальше будет не романтично и про говно В тамбуре всё было заблёвано и засрано. Похоже, модуль регулярно путают с туалетом. Несмотря на то что модуль предназначен только для аварийного спасения в непогоду, его используют в качестве штатного спального места бомжи несознательные граждане. Вот и сейчас внутри лежал какой-то дед. Когда мы зашли, чтобы поставить чай, он встал с таким видом, как будто мы к нему домой ввалились. Но, когда мы сказали, что спать внутри не планируем, подобрел. Рассказал, что пришёл с севера. Один. Напарника у него нет, в МЧС не регистрировался. И у него нет даже ледоруба, чтобы лёд из тамбура вычистить и закрыть дверь. "Ачотакова"
Ну ёбтвоюмать, дедуль, а если бы ты в трещину свалился на подъёме? Или сейчас тебя отёк мозга хватит - кто тебя спускать-вытаскивать будет? Ты ж даже дверь закрыть не можешь, прям в неё ветер со снегом задувает, а у тебя спальник синтетический. Околеешь ночью! Хрен бы с ним, но негоже общественное имущество в таком состоянии оставлять. Пришлось нам рубить жёлто-коричневый лёд, отпуская шутейки про "ну очень экстренную ситуацию", которая заставляет людей срать в тамбуре спасательного модуля
По отработанной схеме поставили рядом палатку. Толщина снега здесь не позволяет нормально углубиться, так что пришлось мостить как попало и её всю ночь мотыляло ветром. Ни о какой идиллии прошлой ночи не было и речи. Спали в пол-глаза. Боялись что палатку порвёт и утешала только мысль, что спасательный модуль стоит в 3 метрах.
Утром мимо начали проходить группы с севера. Я сквозь сон слышала, как в модуль привели какого-то бедолагу. Судя по звукам, он блевал прямо на ходу. Потом к нам в тамбур стал ломиться мужик, утверждая, что у него улетела варежка и залетела в нашу палатку. В общем, Эльбрус летом как он есть. За это многие альпинисты эту гору и не любят
На плато на высоте 4500м. гулял сильный ветер. Иногда не получалось идти, приходилось стоять и пережидать порывы. И всё бы ничего, но где-то тут нам надо было ночевать. Был вариант поставить палатку в забитой снегом трещине на краю плато, но это было опасно. Да кого я обманываю. Мне просто хотелось построить снежную стену
На высоте 4800м мы поняли, что никаких укрытий тут нет и дальше ветер будет только хуже. Надо ставиться прям тут. Я всю жизнь мечтала руководить постройкой снежной крепости. Эльбрус с Запада - мечты сбываются
Достали добытую внизу лопату, очертили контур будущей постройки. Задача состояла в том, чтобы на склоне выкопать ровную квадратную площадку. При этом вытаскивая по возможности целые снежные блоки, из которых можно соорудить стену. Тут бы не помешала снежная пила, но её у нас не было. Схема была такая: один рубит, второй вытаскивает, третий делает стену. По мере заёбывания первого - смена ролей.
Через несколько часов результат копания нас удовлетворил и приступили к установке палатки. Два раза она у нас чуть не улетела. Один раз уронили уже собранную дугу, которая радостно поехала вниз, подгоняемая ветром и оперативно заметаемая снегом. Но Саня с грацией гепарда прыгнул на неё и спас наше жилище
В конце концов у нас получился вполне сносный укреплённый форт. Произнеся традиционное "Ну, с нами не улетит" мы залезли внутрь и вырубились до ужина. Периодически ветер открывал вентиляцию и тогда в палатке начинал идти снег. Пришлось затыкать дырки рубашками и прочими ненужными вещами
Вечером, на удивление, ветер стих почти до штиля. Это было то самое погодное окно, которое мы так долго выжидали под Утюгом. Ночь была ясная и звёздная, погода нам явно благоволила
Привет, Пикабу! Давно не постился. Вот, что у меня за последние 3 месяца вкратце:
Начну с главного достижения. Недавно снова зашёл на Эльбрус. На этот раз без ратраков и снегоходов, пешком с 3800 на 5642. Сложно и опасно, на вершине был совершенно один. Жил в палатке на горе 10 дней на высоте 3800, наслаждался штормовыми грозами, градами и диким холодом по ночам.
Это было самое экстремальное событие в моей жизни.
Кто не знает — я Захар, путешественник на велосипеде. Путешествия уникальны тем, что транслирую их в прямом эфире на Твиче и других платформах. Зрители влияют на продолжительность и маршрут. 17 апреля выехал из Петербурга на своём титановом велосипеде, сделанном в России, проехал за это время более 9000км, и не имею желания остановиться.
На Эльбрусе успел влюбиться в молодую горную красотку (у неё более 50 восхождений на Эльбрус). После знакомства со мной у неё теперь тоже есть канал на Твиче, родил стримера))) Немного даже захотелось остаться, но у меня свой путь.
Приехав в Осетию, помолился Святому Георгию Уастырджи, покровителю мужчин, путешественников и воинов, чтобы он продлил мой путь. И это случилось — донаты на стриме полились бурной горной рекой по ущелью дорог в наше море приключений. Теперь у меня есть средства продолжать эту кругосветку.
А до этого было бескрайнее травяное море Калмыкских степей и Ставрополья
Знакомство с буддизмом
Различная местная пища. На фото калмыцкие деликатесы, мозговые косточки
Счастья Вам, кстати
Постоянно встречаю памятники войны, узнаю для себя и зрителей новые истории, вспоминаем старые
Ещё была Москва. Жил в кемпинге, встречался с другими стримерами (может узнаете кого) и со зрителями
Столько городов увидел новых для себя. И целую страну. Ах, да, Беларусь. Эту страну я проехал полностью — побывал во всех крупных городах. 9 мая отмечал в Брестской крепости. Очень сильное место, слёз сдержать не мог. Беларусь теперь навсегда останется в моём сердце, очень душевно, рекомендую во всех городах побывать и в Беловежской пуще.
Много ещё городов было, больших и малых, все в пост не умещаются. Посещённые города (крупные, победители аукционов на стримах): Санкт-Петербург -> Великий Новгород, Псков, Минск, Гомель, Брест, Гродно, Брянск, Смоленск, Витебск, Обнинск, Москва, Тула, Липецк, Воронеж, Волгоград, Элиста, Ставрополь, Пятигорск, Эльбрус, Владикавказ. И десятки небольших городков, и сотни деревень, тысячи уникальных событий. За эти три с небольшим месяца я прожил больше, чем за большую часть жизни.
Так мало фото можно добавить в пост, а их уже более 4000 только из этого путешествия в телеграме. А писать посты про всё времени сейчас нет — занят ежедневными путешествиями, которые транслирую в прямом эфире на Твиче, по 10-15 часов в сутки работаю. Если интересно, только узнали и ещё не подписаны — добро пожаловать! У нас отличная атмосфера на стримах, общение с интересными людьми, юмор и мотивация к активному образу жизни. Зрители влияют на маршрут. Таким образом за 3 месяца я проехал 9000 км на велосипеде.
СОФИЙСКИЕ ОЗЕРА. ЧЕРТОВ ИНТЕРНЕТ – НЕ ВЕРЬТЕ НИКОМУ. ДАЖЕ МНЕ
15.08.2024
День 1.
Большое софийское озеро - цель сегодняшнего маршрута.
На тропе все такие бодрые, такие спортивные, такие активные – а еще есть я, которая после третьего шага ползет на коленях, обливаясь потом, после пятого умирает под небольшим рюкзачком размером с кошелек дервиша. А эти, бодрые, бегут мимо, элегантно вытягивают ноги и фигурно машут руками, неся на себе минимум складной замок, восемь кроватей армейских, походную кухню и полное собрание сочинений Гегеля.
Сегодня у нас – большой трек. Софийские озера, с ночевкой. Путеводители пишут – маршрут несложный, только перевал крутоват. Но матрасникам, планктону, дому престарелых и прочим вполне по силам. Да-да, к третьему дню я уже поняла, что добрая половина описаний в интернете – наглая ложь от тех, кто никогда сам в этих местах не был. Поэтому сейчас расскажу всю правду, как на духу (см. заголовок).
Для тех, кто спортивен – это нормальный трек в удовольствие. Для тех, кто неспортивен, но упрям и вынослив – хорошее приключение и прокачка своих возможностей. Для остальных – отличная возможность сдохнуть и вписаться в пейзаж указателем, как скелеты в книге «Остров сокровищ».
И для всех – это фантастически красивое место в Архызе. Одно из лучших. Это стоит увидеть.
Вариантов маршрута три. Мы прошли два из них.
Первый – подъем через перевал Иркиз от Ледниковой фермы.
Второй – подъем от поляны Сырзавод, не доезжая Ледниковой фермы, через озеро Айматлы-Джагалы.
Третий – от бывшего приюта София через озера Запятая и Сапожок вдоль ручья Гаммеш-Чат.
Туристы без рюкзаков выбирают так: подняться через Иркиз, спуститься через Айматлы. Говорят, подниматься через Айматлы крутовато, спускаться удобнее. Туристы, идущие на две ночи, предпочитают подняться через Запятую и Сапожок и спуститься хоть через Иркиз, хоть через Айматлы, с ночевкой у Запятой и у Софийских озер.
Я прочитала, что путь через Запятую и Сапожок длиннее, но много легче и красивее. (Господи, чем я тебя прогневила! Почему мне попался этот блог некой восторженной бабели из крупного спортмагазина! И зачем я ей поверила!) В общем, мы решили сложно подняться через Иркиз, а спуститься, наоборот, плавно и вдумчиво через Сапожок, все это – с одной ночевкой у Софийских.
Вариантов старта два. Первый – от поляны Таулу пешком до любой из этих точек: до Ледниковой 9 км, до приюта 5. Второй – от поляны Таулу на джипе до любой из этих точек. На джипе – нанимать прямо на поляне УАЗик с местным водителем. Договариваться заранее не надо, можно подъехать на поляне к большой парковке, оставить бесплатно там машину, подойти к джиперам, которые стоят там же, и договориться. Цены у всех одинаковы, условия тоже. В 2024 г. нам это обошлось в 4000 р.
Несмотря на то, что наш Генри – почтижжып, мы с ним на такую дорогу не сунулись: камни, выбоины, кое-где прямо по неглубокому руслу реки. Можно ли проехать на своей машине? Можно: приспущенные колеса застрахуют от острых камней. Клиренс желательно повыше. Пузотерка – если только совсем не жалко. Мы там видели памятник «Волге»: машина доехала до середины, повредилась, вытащить ее не смогли, стоит уже месяц. Либо там же на запчасти продадут, с разбором на месте поломки, либо эвакуатором за большие деньги попробуют. При нас проезжали Танк, Дастер, Крузак. Но мы решили, что на Генри нам еще в Москву возвращаться, рисковать не будем.
Наш водитель Ахмад рассказал, что только УАЗы тут и выживают: он купил за 2 млн. крузак, выпилил кузов (тут все с открытым верхом, чтобы туристам было веселее), быстренько разорился на ремонтах после каждой поездки по такой дороге, с трудом продал за 1,4 млн. УАЗам, на которые подходят запчасти еще от советских машин, все нипочем.
Идти пешком, на наш взгляд, бессмысленно: красоты на треке покруче, машины мимо пылят. Только из желания сэкономить или побольше подвигаться.
Ахмат развлекал нас историями о том, как он чабановал в этих горах, а теперь его стада и табуны пасут другие, он же туристов возит летом и обучает горным лыжам зимой.
В 10.00. мы высадились у таблички «Экотропа». Путь иногда маркирован синими метками на камнях, на мой взгляд, совершенно недостаточно. Особенно на развилках.
Сначала набираешь высоту и идешь по открытой луговой местности с редкими деревьями. Затем на пути показывается водопад Ак-Айры и ручей, бегущий совсем не от него, а вообще как будто сам по себе. На высоте примерно 2150 дорога разтраивается: одна идет к водопаду, другая резко уходит вправо – по левому берегу ручья, третья – по правому.
Мы устроили первый привал и решили, что к водопаду не пойдем – непонятно, сколько ходового времени до перевала. Сейчас советую идти к водопаду и у него отдохнуть – времени хватит. Водопад большой, красивый, шумный. Вообще Архыз потрясает количеством водопадов с названием и безымянных, больших и маленьких, широких и узеньких – на любой вкус.
В чем прелесть Архыза – из всех этих ручьев, озер и рек можно пить, не опасаясь за здоровье. Тебе не надо тащить питьевую воду с собой, она всегда под рукой.
Маркированная тропа резко уходит вверх по правому берегу ручья. Набор высоты там приличный – сразу до 2400 м. Левый берег выглядел более пологим, пошли по нему: на правом надо было перелезать через большие камни. А по левому, земляному, видимо, водят лошадей: до перевала ты можешь доехать верхом. От поляны Таулу – 10 тысяч рублей в 2024 году. На этом участке вообще разброд и шатание: кто от водопада идет, кто откуда-то с соседней горы спускается, и троп – штук пять точно. Но есть направление, не заблудишься.
Поднявшись, я затребовала еще привал:
- Алеша, сбрось меня со скалы, прояви милосердие! Чтобы не мучилась!
Навстречу спускалась бодрая группа молодежи лет 18-20. За что люблю тропы – здесь образуется какое-то мимолетное братство, и можно общаться со всеми запросто и без стеснения.
- Здравствуйте! – улыбаюсь, снимая рюкзак. - Ребята, нам лучше прямо здесь сдохнуть или есть надежда дойти?
Предводитель, веселый парень с зачатками усиков, оценивающе глянул на нас и вынес приговор:
- Лучше здесь, до озер еще далеко.
Он был прав. И главное – дорога выглядит изумительно: огромные камни, водопады, ты все выше, а дно ущелья все ниже. По фото и видео непонятно, от чего тут сдохнуть. Но набор высоты в километр плюс нехватка кислорода – и ты все время ползешь, как старый червь. Не столько ноги устают, сколько дыхалка. Ну, ладно, ползу я. Алеша занимается спортом ежедневно, поэтому ему все нипочем. Мы с ним вдвоем можем сниматься в рекламе здорового образа жизни, как герой и антигерой: бегущий мускулистый маугли и ползущая пыхтящая паучиха.
Солнцезащитный крем в горах обязателен. Не успеете оглянуться, как интенсивный ультрафиолет поджарит открытые участки кожи.
После подъема выдался милосердный пологий участок вдоль ручья. Но, не успела я порадоваться, как ручей нырнул в крупные камни. Тут тропу мы потеряли, если честно. Как ни искали маркировку, не нашли. Скакали по камням. Вода на этом месте заканчивается. Мы пополнили запасы и подошли к перевалу.
Снизу он выглядел довольно полого. Наверное, я насмотрелась всяких человеков-пауков, и для меня отвесно – это 90 градусов. А у этого – градусов 40. Высота перевала – те же 2880, что и у Федосеева. Перевал травянисто-осыпной. Это значит, по нему либо на четвереньках, либо с помощью треккинговых палок: вгоняешь одну, потом вторую палку в грунт/камни, подтягиваешься на них. Всегда – правило трех точек опоры: не отрываешь ногу, пока руки и вторая четко не фиксированы. Пот уже не вытираешь, сил нет, а верх еще и не думал показываться. Шаг, еще шаг… Архыз, Архыз, я твои скалы зубами грыз…
- Вы просто не знаете, на что способны! – бодрил меня Алеша моей же любимой фразой из «Смешариков».
- Еще одно слово – и я буду способна стать немолодой вдовой!
На самом деле, меня вдохновляла одна мысль: это – самое тяжелое испытание Архыза. Пройду его – и вообще все прекрасно. Если бы я знала, что будет завтра…
Карабкаясь, нагнали женщину с посохом: преподавательница истории из Иркутска, Марина, в горах не новичок, но больше в своих, сибирских. Сетовала, что с треккинговыми палками в самолет не пустили. Алеша предложил ей свои – она отказалась и мужественно продолжила взбираться. Правда, ее рюкзак был существенно меньше наших: основную ношу взял на себя взрослый сын, с которым они путешествовали вдвоем.
И вдруг как-то неожиданно – гребень перевала. А за ним сумасшедшей красоты озера бирюзового цвета. И так дышать нечем, а тут еще и дух захватывает.
Снимаю рюкзак, падаю рядом. Алеша снимает не рюкзак, а красоты и меня:
- Ну, как?
- Я больше никуда не пойду! Даже вниз!
Допиваем воду, сидим, наслаждаемся видом. Камни, пики гор, снежники – и матовая бирюза Большого Софийского озера. Даже отсюда видно, что оно непрозрачное. На берегу отдыхают туристы – те, кто пришел раньше. Сюда есть трек одного дня: взойти, как мы, через Иркиз, спуститься через Айматлы-Джагалы. Но стартовать нужно не позднее 10.
Рядом, так же без сил, садится Марина.
Сын ее куда-то уже убежал вверх, осматривать окрестные скалы.
Сидим втроем на перевале, дышим так, что слышно далеко внизу, горды собой неимоверно. Дошли! Выдержали! Мы – молодцы! Почти как в любимой серии «Смешариков»: кто дойдет, того будут звать несгибаемый гвоздь!
Вдруг – детский голос:
- Папа, папа, здесь так красиво! Иди быстрее!
И на гребень перевала заскакивает веселая коза лет десяти с афрокосичками. За ней вылезает паренек того же возраста, острыми коленками.
- Мы первые, да? Первые! Ура! – и красавец лезет выше на горку. Коза от восторга пляшет на перевале.
Что? Мы, теряя последние силы, проливая реки пота, преодолевая себя, героически взползли на перевал, а тут – «Папа, иди быстрее?» Такого мгновенного сбивания самодовольства у меня не было никогда.
- Меня подождите, меня! – и за ними, добивая нас окончательно, вываливается еще одна барышня лет пяти с абсолютно синими губами.
- Ой, океан! – восторгается она, глядя на купоросное озеро. И, понимая, что переборщила, смотрит на нас:
- Ну, это я так, я знаю, что океан другой. А мы там купаться будем!
И смело топает к обрыву, чтобы начать спускаться. А у меня даже сил ее оттащить. Но все же я делаю движение, кляня безответственных родителей, и тут, на мое счастье, включается Косичка:
- Вероника, нет! – оттаскивает она сестру. Слава Богу, кто-то в этой семье почти нормальный.
- Нет, - продолжает Косичка, - купается первой именинница! Так что я и спускаюсь первая. Дай мне еще черники!
- А у меня нет больше нет! О, Андрей! – и тут на перевал влезают еще три ребенка с букетами черники и такими же синюшными губами. За ними идут два папы и одна мама. Вся эта компания весело позирует на перевале, а потом дети горошком ссыпаются с обрыва и звенят уже где-то внизу.
Туда посмотреть страшно, а эти папашки своих козлят даже не страхуют! Я восхищена – и выносливостью детей, и родителями, которые так активно ходят с ними по горам.
Алеша ушел вперед, а мы с Мариной спускались медленно и степенно, с достоинством (да ладно, устали просто). Тропа там простая. На одном из поворотов нас пропускала молодая пара в белом, поднимающаяся навстречу.
- Ребята, извините, - говорю, - мы несколько старше вас, а кто жизнь познал, тот не спешит.
Они похихикали:
- Да и мы не торопимся.
- Вы такие молодцы, в белом – и не испачкались! – хвалит их Марина. Мы-то с ней сами как две Бабы Яги уже.
- А вы представляете, он мне предложение только что сделал, - девочка улыбается, не в силах сдержать радость.
- Поздравляем! Хорошая проверка – раз дошли, не ныли, не ругались, то и жить будете дружно, - радуюсь вместе с ними я. Такие они свежие, юные, красивые, что отблеск их счастья словно ложится на озера.
Марина с сыном ушли ставить палатку, а мы с Алешей остались на берегу Большого Софийского. Я спешно разделась, с удовольствием сняла тяжелые ботинки, пошевелила освобожденными пальцами и, не обращая внимания ни на что, просто упала в ледяную воду. Сразу снова забыла, как дышать. Хорошо, в озере три шага – и глубина. Разгоряченное тело омыть ледяной водой – бесценно: вместе с потом и грязью мгновенно смылась усталость. Несколько гребков туда-обратно – и вылезаю. На берегу небольшой снежник. Ну, как не созорничать и не встать на него ногами!
- Сними, - говорю, - меня красиво.
И позу такую элегантную принимаю.
Потом посмотрела фотографию. Скрюченная креветка с вздыбленными волосиками и выпученными от холода глазами. Главный компромат трека: что угодно сделаешь, чтобы такое никто не увидел.
Поодаль с небольшого камня бодро и шумно ныряли многодетные папашки с перевала.
Алеша тоже пошел в озеро. Мы заходим по-разному: я в стиле «Многотонная бомба» – быстрые три шага по острым камням, чтобы на четвертом, теряя равновесие, плюхнуться в воду, мол, так и задумано, сразу забыть, как дышать, и скрывать это замороженной улыбкой сардины; он в уже описанном мной стиле «Голум» - скрючившись и помогая себе руками, дойти до глубины, а потом элегантно плыть, делая вид, что вода не +5, а минимум +25, и ему совсем не холодно, в конце эффектно нырнуть, убрать лишнюю воду с волос и, выходя, полупрезрительно посмотреть на окружающих, боящихся замочить даже левую пятку.
- Тут были мои шлепанцы, - сзади подошла Косичка.
- Девочка, а вы откуда?
- Из Анапы. У меня день рождения, отмечаем вот.
- Купались?
- Я да, Андрей да, а Вероника пока нет. Сейчас пойдет, наверное.
- Какие вы молодцы! – говорю искренне. – И перевал преодолели, и в воду ледяную залезли.
- Спасибо! И ребятам передам! – берет шлепанцы и вприпрыжку по кромке воды скачет к своему камню.
- А дай мне тоже твой сарафан, ладно? – слышу. Оборачиваюсь. Недалеко от нас в воде у берега – небольшая скала. Или большой камень. На нем, действительно эффектно, стоит девушка в длинном черном сарафане. Подруги с берега ее фотографируют. И так. И сяк. И наперекосяк. Наконец, она слезает с камня, снимает сарафан, под которым – пестрые лосины, передает его другой барышне, и уже другая лезет на камень и встает в те же самые позы, а ее фотографируют. Полчаса мы купались-загорали, и полчаса пяток девиц в двух шмотках соблазнительно корячились на камне для своих соцсетей.
Но активно вечерело. Укатилась веселая многодетная компания, ушли девицы с сарафанами, две похожие кругленькие семьи, какой-то турклуб с флагом. Мы остались у озера одни. Надо было искать место под палатку.
Озер в этом месте три. Ближайшее к перевалу – Большое Софийское. За ним, если стоять к перевалу спиной – Верхнее Софийское, черное и не такое красивое. А справа – Нижнее Софийское, поменьше, но тоже бирюзовое. Из Большого через него бежит и затем устремляется вниз, к Айматлы-Джагалы, ручей Кашха-Эчкичат.
Большое Софийское озеро
Нижнее Софийское озеро
Между озерами много площадок под палатки: выровненных, огороженных камнями, удобных. Две площадки мы видели между Большим и Верхним, несколько – за Нижним, но большинство площадок – не меньше десяти – между Большим и Нижним, по ручью, что удобно для набора воды.
Когда мы пришли, там уже стояли палаток пять. Нашу небольшую двухместку удобно прислонили к огромному валуну, подальше от соседей. Из камней сделали столик, стульчики, зажгли горелку, сотворили походный ужин из сублиматов. Но сначала вволю напились. Никогда такого не было: пьешь, долго, с чувством, холодную вкусную воду, а ощущение – только губы смочил. Литра по два точно уговорили.
На ужин я взяла попробовать японский сублимированный мисо-суп – невесомые крохотные пакетики с полладошки, довольно вкусные, картофельное пюре, овощи, для нетравоядных – рыбка. Туры дикие прибежали, рядом попрыгали, но близко не подходили: двое взрослых и трое малышей. Сидишь, как в кино: горы, снег, озера, и эти винторогие скачут. То силуэтами на фоне неба, то поближе подойдут. Было бы чем, угостили бы, но я не знаю, что едят туры.
Нас предупреждали, что медведи там активно ходят, людей не трогают, а вот продукты надо прятать в палатку. Местные обязательно расспрашивают про медведей, видели или нет, хотя бы следы, потому что эти паразиты у них скот таскают. Мы сначала не верили – какие медведи, а после пятого или шестого вопроса поняли, что для них это – как для нас бродячая собака, не больше. Водитель Ахмад рассказывал, что вез на днях к озерам, а потом забирал троих ребят и девчонку. Они как раз продукты поленились убрать. Мишка пришел, обрадовался и стал ужинать прямо у палатки. Девчонка завизжала, и парни втроем рот ей закрывали, чтобы медведь не разозлился за негостеприимство.
Мне казалось, горный вечер будет коротким: солнце село – и ночь. Но здесь и солнце долго уходило за гору, и потом ночь не спешила заканчивать сумерки – только около девяти небо вызвездило.
Мы вытащили коврики, спальники и лежали, смотрели на звезды. Над нами была Кассиопея, левее – Большая Медведица, а справа – яркая Лира. Как раз в эти дни шел плотный поток Персеид, и звезды падали. Я пыталась успеть загадать желание, пока они не гасли, но это нереально – за секунду мысленно произнести фразу. И тогда я решила, что главное – увидеть и начать загадывать во время падения, а закончить можно и после. Так что желания у меня загаданы и для себя, и для всего человечества. Можем с вами спать спокойно.
Экипировка:
Треккинговые ботинки
Треккинговые носки
Футболка
Флиска
Мембранная куртка
Пуховый свитер
Бандана/бейсболка
Шерстяные носки
Термобелье
Шлепанцы
Купальник/плавки
Рюкзак 50 л. и рюкзак 45 л.
Треккинговые палки
Вода
Спальники
Коврики самонадувающиеся
Газовая горелка, 2 баллона (1 запасной)
Котелок
Кружка
Бумажные глубокие миски
Бумажные тарелки
Ложка, вилка
Нож
Еда (подробнее – отдельно)
Пакет для мусора
Тайминг:
9.30 – старт от поляны Таулу
17.10 - финиш
Итого: 7.40 от старта с перемещением на машине, отдыхом у озер, купанием и прочими радостями – до установки палатки.
Максимальная скорость на авто: 3,3 км/ч
Средняя наша – 1,6 км/ч.
Высота старта пешего маршрута – 1950 м (по трекеру).
Спасибо всем зрителям и читателям! Всех донатеров обнял, приподнял, покружил и сжал до хрустиков)) Благодаря вам всем моя жизнь обрела больший смысл. Рад, что получается воодушевлять вести активный образ жизни, кататься на велосипеде и путешествовать!
В моей жизни было не то чтобы много приключений и путешествий, но все они хорошо запомнились и есть что рассказать о каждом. Тусовался в стрёмных цыганских кварталах Стамбула, пил вино с непонятными мутными грузинами в Тбилиси, ездил автостопом и зайцем на электричках в Питер (кстати, об этом мой первый пост на Пикабу), ночевал в том самом Питере в ночлежках для проституток и даже в наркопритоне(чисто случайно, как Киркоров, не в ту дверь) ну и в таком духе. Были и вполне спокойные рядовые приключения и походы. Сейчас пишу этот пост в 2 часа ночи, в 7.40 у меня самолет в Приэльбрусье, в командировку. Я там не был уже полтора года, хотя несколько лет жил там по 4 месяца в году. Об этом и пойдет речь.
Одно из первых моих фото в Приэльбрусье. 2019 год
Собственно, зачем я проводил значительную часть года с 2019 по 2022 в горах? Живу то я в Москве. Все просто - работа. Точнее бизнес. В 2019 году я вместе с друзьями организовал детский лагерь с ролевой (и получается, походной) тематикой. Про лагерь я уже много раз писал, можно в профиле найти посты. Лагерей у нас несколько, и один из них на Кавказе. И значительную часть программы занимают походы в близлежащие ущелья. Все это в границах заповедника Приэльбрусье, КБР.
Походы все простые, одним днем. в 9.30 выехали на маршрут, в течение дня ходим либо к концу какого-либо ущелья, либо пока не устанем. Примерно в 17.30 едем обратно в отель-замок (да мы живем в замке). Маршруты не сложные - местные дети туда ходят в тапочках и с бутылочкой воды.
Для примера. осень 2019 года. Ущелье реки Шхельда.
Смена у нас длится 8 дней, следовательно потом приезжают новые дети и так 10 раз за лето. Суммарно за пару лет я посетил каждое ущелье Приэльбрусья около 20 раз (я в нашей команде отвечал в тч за походы). Мой любимый маршрут - ущелье Ирик-Чат. Через него проходит один из "тру" пеших маршрутов на Эльбрус. За конечную точку ущелья можно условно принять начало ледников Эльбруса. И с детьми мы осиливали дай бог 65 процентов пути. Им хватало. Там реально круто. Начинается маршрут с крутых подъемов по песчаной почве почти без растений, потом красивейший сосновый лес с ручьями, далее альпийские луга...далее...а вот хрен его знает что далее) Дальше пастбищ на этих самых лугах я ни разу не был. И вот после сезона 2022 года я решил взять отпуск небольшой и отправиться снова в те же самые горы!
Буквально в километре до ледников!
1 день. Ну я не будь дураком, знаю как важна акклиматизация и разминка. Тем более к тому моменту я уже давненько не приезжал. Сезон отработал в другом нашем лагере. Сходил в ущелье Терскол. Оно очень простое, даже моя бабушка осилит)
Вид из ущелья Терскол на горы большого кавказского хребта
2 день. Ходил по экотропам вокруг горы Чегет (к сегодняшнему вечеру там остановлюсь в гостишке) и предавался чревоугодию путем потребления форели, шашлыка и местного пива. Иначе говоря - запасался энергией. Я даже примерно не представлял какой ландшафт меня ждет и сколько по времени идти, поэтому рассчитывал на быстрый темп (не повторяйте моих ошибок - изучайте материалы).
3 день. День похода. Надо отметить, что задачей я себе ставил наступить на ледник. Хотелось аж до мурашек. Какой-то странный гештальдт, но это можно сравнить с тем, что тебе дают ключи от автомобиля мечты а сесть в него не получается. Хотелось наконец-то сесть!)
9.20. Я в поселке Эльбрус. Покупаю сушеное мясо, персики и бутылку нальчинского лимонада. Это очень крутой напиток, но он превратится в бутылку для нарзана примерно через 30 минут. Там по пути нарзаны и родники, без воды остаться сложно. 9.45 Выхожу на подъём. Почему то почти не делаю фото в тот момент, все мысли на дороге и в себе.
Такими каменными башенками местные и туристы помечают тропы, либо это что то символичное, я слышал обе версии.
9.55 дохожу до нарзанов, пополняю бутылку из под лимонада. Погода прекрасная, жары еще нет.
После всех первых серьезных подъёмов
10.30 Преодолел основные подъёмы, вышел условно на ровную дорогу. Начинается лес. Где-то внизу бежит река. Догоняю редких туристов. Восходителей сегодня либо уже нет, либо еще нет.
Эти ребята умотали вперед, и в какой то момент организовали стоянку. После неё и до конца маршрута я был абсолютно один.
Пейзажи по пути следующие
12.10 Дошел до нашей с детьми обычной стоянки. В 90 процентов походов на ней мы и заканчивали. Далее альпийские луга, коровы, лошади, яки, суслики, овцы и парочка водопадов.
Примерно после точки на следующем фото начинается неисследованная мной ранее тропа. Я близок (так мне кажется)
Далее пусть шел по относительно ровной поверхности, людей нет, немного лошадей. Светило солнце, уже становилось жарко и тут вселенная меня услышала. Пошел ооочень легкий теплый дождь, буквально на 15 минут. Вообще, этот участок был особенно приятен. Я понимал что уже получил кучу удовольствия и предвкушал еще большее! Хотелось молиться богу и послышать запросы во вселенную\мироздание (кому что нравится, меня оба варианта устраивают)
В какой то момент тропа кончилась и осталось направление)
Это я оглянулся назад.
Почти конец маршрута. За облаками старичок Эльбрус.
Примерно к 13.30 я был у ледника. Точнее не так. Примерно в 13.30 я осознал что я на леднике и офигел от страха. Я думал, что ледник начнется как то очевидно. Конечно я понимал что скорее он будет скрыт песком и камнями, но это должно было быть видно (с детьми мы и близко к ледникам не подбирались, да и вообще маршруты нам показывал местный мчсник). В итоге я пнул камень, снес немного песка и обнаружил что под ним лёд. Тут ремарочка. За год до этого тут на Пикабу какая-то девушка писала про одиночное восхождение на Эльбрус именно этим маршрутом. И ей вполне справедливо напихали полную панамку относительно передвижений по леднику одной и без страховки. Мол трещины могут быть и никто тебя не найдет. Конечно в моем случае там скорее всего некуда было еще проваливаться, но я немного испугался и оооочень медленно вернулся на стопудовую твердую породу. Вслух поздоровался с Эльбрусом, записал видосик для блога (так и не смонтировал), порадовался тому что я наконец-то здесь! Пора возвращаться.
Если у вас было внимание смотреть на таймтэги и вы когда то тут были, возможно вам уже понятно, что я задал слишком сильный темп. Это сыграло со мной злую шутку. В 16.30 я уже спускался к поселку Эльбрус....а на следующий день не смог встать с кровати. Разминался примерно час, потом кое как доковылял до такси, которое отвезло меня в Баксан на термы, в которых я лежал 4 часа. Только потом отпустило.
Пикабу в данный момент предлагает тэги
Итог. Не было там никакой опасности, страха и ужаса! Было только единение с природой, исполнение маленькой мечты и чистая радость! А дальше были новые поездки, в тч на Алтай, открытие лагеря там. В горах я уже давно не работаю, наняли туда отдельный штат. В походы детей водит человек с корочкой инструктора, что в общем-то и правильно. А я туда езжу в редкие командировки. С ноября 2022 завтра впервые окажусь в Приэльбрусье. Конечно же без походов)
Не понимаю пока, зачем это пишу, но наш Пикабушный исследователь Амазонки на канэо @Got1Try советовал с вами этой историей поделиться. Я её вкратце рассказал у него в комментах. (спасибо за совет!)
Путешествуйте. Ходите в горы. Даже Россия большая и очень красивая. А уж мир и подавно. Спасибо за внимание. Я на самолёт!
