https://vk.com/artqot

Всем привет! Меня зовут Павел, и у меня мастерская средневековых доспехов. Хобби, которое когда-то переросло в профессию, и вот уже несколько лет как с командой единомышленников этим занимаемся.

Доспехи наши предназначены для таких явлений как историческая реконструкция, ролевые игры, а чаще всего для ИСБ - исторического средневекового боя. Это когда дяди (и реже, тёти) в доспехах, напоминающих средневековые, бьют друг друга стальными штуками в полную силу, получая при этом удовольствие. Это называется бугурт. Я лично участвую во всех трех направлениях.

Мастеров-доспешников и мастерских в мире немало, и все они уникальные. У нас также есть своя изюминка, а мастерская называется "Ультралёгкие доспехи". О своей доспешной философии я расскажу позднее.

Сама мастерская находится в г. Владивостоке, а заказчики наши - по всему миру. Так сложилось, что мы производим доспехов для людей из других стран больше, чем для своих отечественных. Тема непростая, об этом стоит рассказать в отдельном посте.

В общем, работаем, развиваемся. В последующих постах понемногу расскажу, как у нас что организовано, к чему стремимся и куда движемся.

Всем добра)

В одном из предыдущих постов я выкладывала свою реконструкцию исторического костюма (И снова про костюм), неожиданно для меня пост оказался интересен большому числу людей.

Сегодня хочу представить костюм зажиточной славянской (кривичи) селянки 11 века. Этот костюм представляет собой реконструкцию конкретного погребения (Тверская область, д. Избрижье, 109 курган).

Если снять обилие ювелирных украшений, то это превращается в обычный рабочий наряд. Все вещи максимально практичны: льняная рубаха свободного кроя, не мешающего работать, юбка (понева), которую всегда можно заткнуть за пояс для удобства, крепко держащийся головной убор, прячущий волосы. А можно добавить украшения и пойти на праздник (ну или лечь в могилу, хоронили-то в парадном).

Все элементы костюма выполнены из материалов ручного ткачества и крашения (с соблюдением плотности археологических тканей), сшито также на рукаъ. Я не тку, пришлось покупать. Зато шью, вяжу и плету пояса.

Что входит в костюм:

1) Рубаха из неокрашенной льняной ткани ручного ткачества, в районе ворота и рукавов были обнаружены остатки тесьмы из синих, красных и желтых нитей (сейчас тесьма утрачена, прорисовок не сохранилось). Подобные рубахи имеют археологически аналоги в раннем средневековье, а также параллели в этнографическом костюме, например, вот одна из Пскова. Похожая есть в Смоленской области.

2) Сохранился фрагмент набедренной одежды в клетку красного и, скорее всего, темного оттенка. Из более поздних периодов следует, что эта одежда была предком юбки – понёвой и делалась из льняных и шерстяных нитей.

3) Головной убор представлял собой венчик из такой же плетеной тесьмы, к которому были прикреплены браслетообразные кольца с двумя завязанными концами – этноопределяющий маркер кривичей, каждое племя носило особые височные кольца. Часто в районе головы находят фрагменты бересты, что позволяет предположить наличие головного убора с жесткой основой. Вот такой, например (с территории Беларуси):

4) В теплой одежде как правило не хоронили, поэтому приходится что-то придумывать, опираться на логику кроя того периода и на более позднюю этнографию.

Первый вариант теплого называется «шушпан», второй – «кафтан» или «свита».

5) На шее 2 ряда бус: 27 золотостеклянных и 4 бипирамидальных сердоликовых бусины с серебряной привеской; 33 серебростеклянных, одна костяная и стеклянные бусины.

Также в состав украшений входит латунная круглодротовая гривна и 4 браслета, выполненных в сходной технике, и три усатых латунных перстня. С левой стороны найдена цепочка с ножом, а с правой – бубенчики.

6) Обувь представлена простыми ботинками из археологии Новгорода и много где распространенными поршнями. Ну и варежки с носками, вязанными иглой (подробнее: Новое старое или к истории вязания).

7) На поясе, вероятно, был подвешен кошелек. Так как тесьма не сохранилась, пришлось заимствовать из другого региона (Приладожье). Тесьма соткана на дощечках.

Для полного соответствия захоронению не хватило низки из 406 мелких бусин и 10 монетовидных привесок (последние рассыпались, когда вскрыли курган, так что реконструировать их невозможно)

Это мой самый первый костюм, который отражает моё становление как реконструктора: потрачено 8 лет, многократный перешив, поиск источников, изучение техник вязания, шитья и плетения. Я училась, узнавала новое, и этот костюм рос со мной. Сейчас он продан, для меня он был полностью закончен. Любимый, но отчасти интерес к нему был потерян.

Дисклеймер: Автор делает лишь некоторые шаги в области пошива историчной одежды. Тем не менее, в этой статье будут описаны собственные найденные ошибки и наблюдения, которые, мы надеемся, помогут новичкам и энтузиастам попробовать свои силы в пошиве, начать собственный путь.

Шаг 1: исследование источников

На самом деле, это наиболее важный шаг, в котором нужно не только подметить детали или образы, которые вам понравились, но и правильно интерпретировать изображённое. Многие вещи, которые были понятны и очевидны современнику, для нас, спустя 500 лет, представляют собой некий шифр. В нашем случае, нам стоит постараться установить контекст происходящего события, постараться найти некие маркеры, отмечающие принадлежность героев картины к той или иной воинской корпорации, национальности, положению в обществе и так далее. На взятой мной гравюре изображён фенрих (знаменосец) в компании некой дамы (судя по подобранному платью, спутница солдата в походе). И положение, обязанности и жалование знаменосца обязывают его быть ярким и узнаваемым. Как ни крути, на знамени нет заметной геральдической фигуры, так же как нет характерных для швейцарца или ландскнехта крестов на одежде - прямой, укороченый серебряный крест для швейцарцев или косой, бургундский крест для ландскнехтов. Мы же сделали вывод, что это швейцарец, поскольку сам художник, Урс Граф, будучи швейцарцем на нацональности, не упускал возможности изобразить немцев в негативном, карикатурном свете. Но данный господин источает гордость за свою должность.

Отметим ключевую для нашей работы деталь: линию талии. Она весьма завышена относительно современных норм, отражая моду своего времени.

Другой крайне важный момент - рукав. Он начинается практически от талии! Стоит отметить, что при этом, левое плечо просто съехало, и нам придётся на глазок выровнять линию плеч так, чтобы сидели с совсем небольшим заходом.

Я раскрашиваю элементы на этапе планирования, поскольку оригинальные гравюры, всё же, чёрно-белые.

Финальный шаг планирования -- выбор тканей. Мне было довольно сложно подобрать удобный для работы и для носки сорт сукна, так что тут, видимо, возможны некоторые эксперименты. Однако, выбирая ткани, не стоит брать излишне яркие, кричащие цвета. Мягкий цвет делает общий вид органичнее.

Шаг 2: раскройка дублета

Для дальнейшей работы нам стоит сделать черновой вариант жилетки. Тут всё весьма просто: замеряем линию талии и высоту от талии до плеча. Со стороны груди стоит сразу предусмотреть отворот, коих есть несколько вариантов. В нашем случае, очень простой однобортный.

Затем, мы разбиваем спину на стильные полосы. Это задача нехитрая, но требующая внимания и аккуратности - для нас наиболее важно, чтобы пройма рукава получилась ровной и не перекошеной. Поэтому “дробить” силуэт следует от проймы к талии.

Шаг 3: собираем дублет

Вырезаем бумажные, либо картонные, шаблоны, по ним вырезаем сами детали. Не забывайте, что перед раскроем материал должен быть выстиран или отпарен.

Красота - страшная сила!

Собираем таким же образом грудь, собираем вместе жилет, пришиваем подклад.

Шаг 4: рукава

Мы начнём с более простого, полосатого рукава.

Никаких секретов тут нет - нам известны три размера: длина окружности проймы, длина окружности запястья, длина от кисти до локтя и от локтя до подмышки. Сразу после локтя, сужаем рукав по лекалам. Сшиваем. Пришиваем подклад.

Отметим, что существует вариант рукав не пришивать, но оставлять отверстия для шнуровки, чтобы иметь возможность быстро снять снять в жару. Или заменить на другой.

Теперь перейдём к самой интересной (полной боли и страданий) части. К тому, ради чего мы собрались - рукав с буфами-и-разрезами!

В этот раз я пропускаю этап шаблона и строю рукав сразу мелом по отрезу сукна. Размеры проймы и запястья те же. А вот общую длину рукава с буфами пришлось увеличить. При моей стандартной длине рукава 110см, для этого рукава взять длина 120см. Разница уйдёт в сборку этих самых буфов.

Разлиновываем будущие вырезы поперёк, с помощью линейки, уголка и терпения.

(Хвостатый эксперт недоволен качеством разрезов)

Обратите внимание -- рукав не разрезается в «лапшу» целиком, мы оставляем своеобразный “каркас” для удобства сборки

Внутрь, собственно, набит подклад, обеспечивающий формы буфов. Подклад представляет собой треугольник примерно 2.5х1.2м, сложенный пополам и прошитый по оставленному нами “каркасу” к “нормальному” рукаву, по шаблону предыдущего рукава, удобного для руки.

Получаем эдакий “бутерброд”.

Остаются финишные действия - пробить и обшить шнуровочные отверстия, и пришить, по желанию, сами шнурки. Для ускорения процесса, хотя это в высшей степени неисторично, я просто ставлю люверсы и обшиваю их нитью. Иначе обшитые отверстия в моём исполнении выглядят отвратительно.

Готово! Нам остаётся лишь сделать дополнительные вырезы в сами лентах, по желанию, и слегка их обшить, чтобы “отвести” края.

Пробуйте, повторяйте, экспериментируйте, изучайте!

Итак, Санса вместе с Мизинцем покинула Королевскую гавань и вместе с Петиром Бейлишем отправилась в Орлиное Гнездо, где относительно долго не меняла ничего в своем образе. Однако после смерти родной тети Лизы ее образ снова меняется - она красит волосы в черный. чтобы не быть узнаваемой, платье черного цвета с перьями напоминает ворона и отдаленно на объедение и влияние пересмешника - Петира Бейлиша. Легкий кулон заменен массивным, и Санса уже не выглядит такой наивной. как прежде.

С тех пор девушка носит черное или что-то близкое к нему по цвету. Особенно, будучи брюнеткой и находясь постоянно рядом с Мизинцем. Так девушка ходит вплоть до свадьбы Рамси.

Перед свадьбой Санса смывает краску с волос и предстает перед Болтонами  в величественном наряде.  В этом белом платье с мехом девушка выглядит настоящей северянкой. Однако воротник и фибулы в форме форелей напоминают о матери девушки, на которую она так похожа. Волосы снова красиво собраны, но это уже никак не не похоже на"летние" прически героини. Платье само по себе довольно пышное, но рядом с Теоном оно кажется еще пышнее.

После семейной жизни с Рамси Болтоном и воссоединения с Джоном Сноу Санса становится настоящей северянкой, и потому выглядит она подобающе, олицетворяя собой дом Старков. Наверное, самое выразительное ее платье и первое, что было надето ей не из=за чьего-то влияния - платье с лютоволком на груди. Волосы собраны в длинную косу. В этой Сансе уже ничего не осталось от легкомысленной южанки - взгляд ее полон северной суровости.

После Битвы бастардов Санса и Джон основываются в Винтерфелле. Девушка в 7 сезоне (в отсутствие Джона Сноу) пведет себя как истинная леди Старк. Ее черное платье смотрится женственно, но в то же время строго, давая всем понять, что именно она правит Севером. Тоже массивное ожерелье, только на этот раз его дополняют два лютоволка - символа не только дома Старков, но и самой девушки.

Многие зрители отмечали схожесть причесок Сансы и Серсеи, однако именно в 6 и 7 сезонах девушка наконец отошла от чьего-либо влияния, так что будет справедливее сказать, что это укладка волос именно Сансы, как и весь образ - образ леди Винтерфелла и хранительницы Севера.

Дисклеймер: Данные костюмы не являются реконструкцией исходного образа по всем канонам. Это максимальное приближение, т.н. стилизация, взгляд и работа любителя эпохи ренессанса. Фото иллюстрируют характерные для описываемой эпохи элементы.

Наёмники, как германские ландскнехты, так и швейцарские райслойферы, носили характерную одежду. Фасон с многочисленными разрезами выглядел слегка шокирующим для современников. Это делалось преднамеренно, чтобы подчеркнуть независимость наемников. В 1503 году Ансхельм отмечает, что под влиянием швейцарских райслойферов началось изменение гражданской моды:

«Теперь изменилась одежда, как мужчин, так и женщин. Теперь все носят грубые шляпы, юбки и длинные полы кафтанов с многочисленными складками и разрезами, широкие рукава, дублеты с разрезами, широкие шерстяные разукрашенные воротники, широкие нагрудники, вырезы под мышками, серебряные пуговицы. Даже крестьяне позволяют себе носить шелковые дублеты. Рейтузы со сплошным высоким задним полотнищем, штанины, украшенные цветными продольными полосами и лентами, белые рубахи свободного покроя. Теперь часто носят только дублет с рейтузами, что раньше вызывало скандал. Башмаки с большими вырезами. Из оружия используются швайцердеген или кривой меч и кинжал. Кошель носят на шее, или засовывают его в гульфик, головной убор украшают большим плюмажем из страусиных перьев».

Происхождение моды с разрезами трудно проследить, на этот счет имеются несколько различных мнений. Предполагаю, что ландскнехты переняли окарикатуренную моду швейцарских райслойферов. Действительно, в Гельветской конфедерации отмечено использование ярких тканей для пошива одежды. Однако разрезы на одежде появились спустя десять лет после того, как слава швейцарцев достигла своего апогея. Швейцарцы захватили большое количество дорогих тканей в Бургундии, распределив ее между солдатами. Ношение костюма, пошитого из не по статусу дорогой ткани, очевидно свидетельствовало о том, что владелец этих одеяний участвовал в знаменитых битвах при Грансоне и Мюртене. Вскоре этот фасон начали копировать гражданские лица, которые могли себе это позволить.

После 1477 года конфедераты и ландскнехты часто сражались рука об руку, пока в конце столетия политика не превратила их в непримиримых врагов. В этот период, несомненно, они перенимали друг у друга особенности моды.

1505 года происходило неуклонное усложнение покроя. Популярностью пользовались ткани желтого, красного, голубого, синего, зеленого, розового, серого, белого и черного цветов. Около 1477 года рейтузы обязательно были mi-partie, то есть штанины кроились из ткани различного цвета. К 1505 году штанины начали делать из узких контрастирующих полос. Несмотря на пестроту, в костюме, как правило, было два-три основных цвета.

Однако, настоящие разрезы начали появляться только с началом итальянских войн. Несомненно, эта солдатская мода возникла под влиянием моды, распространенной среди североитальянской знати. В Италии подобная мода прослеживается до 1480 года, тогда как в Германии и Гельветской конфедерации она появляется не ранее 1500 года. Несомненно, разрезы делали одежду менее сковывающей движения, поскольку основной покрой был облегающим. Благодаря разрезам человек крупного телосложения мог надеть костюм, пошитый на менее рослого человека. Наконец, солдаты часто получали скользящие удары. После нескольких стычек и одного-двух крупных сражений любой костюм мог превратиться в лоскутья. Иллюстратор Урс Граф создал великолепные портреты наемников до и после кампании. Использование разрезов на одежде требовало использования соответствующей ткани, которая не трепалась бы. На эту роль лучше всего подходило качественное валяное сукно. Таким образом, сукно было тканью наружной отделки, тогда как на подкладку пускали цветную льняную, шелковую или парчовую ткань.

Гульфики (элемент одежды, ставший в наше время "ширинкой") украшались все обильнее и делались все более крупными. Вскоре они стали настолько большими, что в них начали хранить кошельки и другие личные вещи. В 1555 году епископ Мускулюс Франкфуртский отмечал, что «наши молодые друзья набивают свои гульфики до такой степени, что дьявол сидит на них и вертит головой во все стороны. Это неприятно и дает дурной пример, а также служит соблазном и искушением для глупых и невинных молодых девушек».

Независимо от того, как появилась пышная мода ландскнехтов, она, несомненно, служила укреплению полкового духа. Когда один из дворян спросил императора Максимилиана, почему тот позволяет солдатам низкого происхождения носить дорогую одежду, тогда как те же простолюдины не служащие в армии обязаны подчиняться строгим законам, запрещающим роскошь не по статусу, император ответил: «Оставьте их. Их судьба настолько ужасна, что не завидуйте их возможности получить небольшое утешение». После поражения крестьянских войн в 1530 году в Вормсе были приняты строгие законы, предписывающие каждому сословию свой стиль одежды. Рыцари, знать и князья ограничивались тем количеством золота и серебра, которое они могли позволить себе нашить на бархатную или шелковую одежду. Регламентировалась и цена золотой цепи, которую человек мог носить на шее. Например, граф не имел права надевать цепь ценой более 500 гульденов, а также отделывать свою одежду собольим мехом. Но эти же законы снимали всякие ограничения с одежды ландскнехтов.

Перед вами портреты средневековых дам. У их костюмов очень интересная история, которую я узнал в процессе рисования, и мне хочется поделиться этим с вами.

Знатная дама из Германии 11 века

Это портрет пикабушницы @IMore.
На ней интереснейший наряд из средневековой Германии первой половины 11 века. Своими руками сшила она его, и даже посвятила ему пост.

В такой костюм могли одеваться женщины, приближенные к императорской семье и предназначался он для приемов, торжественных церемоний и месс.

Первым идет плащ, созданный на основе плаща Кунигунды, жены императора Священной Римской империи Генриха II. Он украшен замысловатым орнаментом в виде грифона, похищающего козочку. Под плащом так называемая далматика, которая пришла в европейский костюм из Византии, поскольку местная знать очень хотела подражать тамошним правителям.

Далматика могла украшаться контрастными полосами шелка и жемчугом. Под далматику надевалось еще одно платье. Мы видим лишь его рукава, зауженные и обрамленные множеством складочек, что характерно для европейской моды раннего средневековья.

Голова увенчана платком, мы видим один из самых популярных способов его ношения, когда один край платка свисает справа, а другой обернут вокруг шеи.

Плащ скреплен большой застежкой фибулой. Её прототип (10х10 см) найден в городе Майнц и приписывается императрицам Священной Римской империи 10-11 века. Оригинал сережек найден также в Майнце, изготовлен в Византии и являлся статусной вещью у европейской знати.

Знатная дама из Византийской империи

Девушка изображена в костюме из Византии 9-11 века, который она реконструировала и воссоздала, основываясь на исторических источниках. Источником послужили иллюстрации из Минология Василия II, византийского манускрипта о житии святых, составленного в 979-989 годы для императора Василия II Болгаробойцы.

В качестве основного одеяния византийские дамы носили платье-тунику. В данном случае - из узорного шёлка, зачастую ярко раскрашенного.Под туникой и носилась нижняя рубаха: из хлопка, льна, или, как в данном случае, тонкого шёлка эксельсиора.

Пояс же представлен тканной лентой. Сам факт наличия поясов в женском костюме Византии эпохи викингов не подтвержден данными археологии, однако они необходимы для воссоздания силуэта согласно изобразительным источникам. Плечи укрыты плащом также из узорного шёлка, а на ногах красные кожаные сапожки.

Я очень люблю рисовать на тему средневековой истории, и данная работа доставила мне огромное удовольствие. К тому же я раньше не рисовал узоры и получил интересный опыт.

Всех с наступившим Новым Годом, и привет моим подписчикам!

Спасибо за внимание.

Моя группа ВК