Папуа. Часть 3. Одичавшие люди⁠⁠

Спалось хорошо, особенно порадовала прохлада. Вокруг царил туман, и солнце не прижигало. Только под утро я начал немного ворочаться, мне всё казалось, что начинается дождь. Но нет, это лишь струйка ручейка изменила своё русло, а с ним и звук.

Собирая палатку, познакомился с симпатичным тропическим тараканом. Он, похоже, либо пытался прогрызть сетку, либо лакомился чем-то на ней.

Побрился и начал подъём в гору. Завтрак подождет - нужно использовать время, пока солнце не вылезло из-за тумана. Всё чаще встречаю огромных птиц-носорогов в небе, но снять их никак не удаётся. Дорогу украшают травинки с "сачками" из паутины.

Поднявшись на перевал, я посмотрел на часы - уже 8:19, а машин так и нет, только трели цикад. До Маноквари отсюда еще целых 253 километра. Было бы неплохо доехать сегодня, чтобы сэкономить время для более сложных участков пути.

Наслаждался туманом, разглядывая окрестности, как вдруг заметил мотылька, летающего вокруг меня. Протянул ему руку. Боится. Я подождал немного, и он, оценив риски, принял моё приглашение. Уселся ко мне на ладошку и начал облизывать крупицы пота на моём запястье. Волшебный момент! Как я уже писал ранее, никакой "дикой" природы нет - есть лишь одичавшие в городах люди, решившие, что они "выше".

Пока я общался с мотыльком, мой рюкзак облепили пчелы. Вот так банда! Не знаю, что их так привлекло в нём, но надеюсь, они отдадут его, когда приедет машина. Солнце уже поднялось.

Решил идти дальше и не прогадал. Не прошёл и километра, как заметил пару крупных птиц, прыгающих по ветвям одного из дальних деревьев. Носороги! Решил подождать, пока они взлетят и покажут силу своих крыльев (и соответствующий звук), но произошло кое-что поинтереснее: они что-то не поделили и начали небольшую драку.

На спуске встретил небольшой пруд. Думал достать удочку, но он показался безжизненным и слишком мелким - ни к чему тратить время.

Первая машина. Встречная, к сожалению. Пикап неспешно выполз из-за поворота и остановился рядом со мной. Этот взгляд пассажиров я ни с чем не спутаю: "Ты что здесь забыл?!". Предлагали подвезти меня обратно в Соронг, но я отказался. Только вперёд!

Меня нагнал грузовичок, но он никак не отреагировал на моё предложение взять меня с собой. Впрочем, его скорость не сильно превышала мою. Дорога совсем разладилась.

9:57. Спустился с горы в низину. Другие попутные машины так и не встретились. Видимо, всё усложняет тот факт, что сегодня суббота, и работяги сидят по домам.

Я наконец-то дождался "свой" пикап! Познакомился с Петрусом, Анари и водителем Умаи. Они едут около 80 километров до Кебара. Умаи родом из Вамены, горной части Папуа, про те края мне много чего нарассказывали - там тебе и "примитивы", и "каннибалы", и, вероятно, сильные преувеличения от тех, кто там никогда не бывал.

Не перестаю удивляться дорожной инфраструктуре. Судя по всему, когда-то в неё были вложены огромные средства, но сейчас сточные канавы частично разрушены и заросли деревьями, а мосты на ладан дышат. Редкие ограждения порой едва ли можно разглядеть в зелени джунглей. Похоже, это следы уже утраченной цивилизации.

Дорога не рассчитана на свободное движение в две полосы, поэтому Умаи часто сигналит, делая манёвры. На одном из поворотов я крепко приложился головой о ручку у потолка - похоже, будет шишка. Как нелепо! Надо было крепче держаться - будет уроком.

Мы добрались до небольшой деревеньки и заглянули на заправку. Зрелище то еще! Десяток канистр под навесом и пара десятков бутылок, воронка - вот тебе и весь сервис. В качестве охраны вокруг машины крутится курица - можно не беспокоиться.

Заправившись, мы покинули поселение и вдруг свернули под мост. А, мойка! Фух. Оказалось, что мы почти приехали, и Умаи решил помыть машину. От моей помощи он отказался.

Петрус и Анари времени зря не теряли: скрутили по сигарете и принялись вдвоём играть в какую-то настольную игру на смартфоне. Никогда такую не видел - интересно.

За Сиаквой дорога преобразилась, даже показалась разметка!

Не знаю, почему, но вспомнился разговор с одним мужчиной у рынка в Соронге. Тогда я выбрался на окраину города, чтобы купить мачете в дорогу, и меня оцепили местные жители. Мы фотографировались, и когда толпа расступилась, рядом остался только один человек. Он выглядел очень тревожно и, задав пару незначительных вопросов для знакомства, спросил: "Почему Россия не помогает папуасам?". Я не знал, что ответить, но то, с какой болью в глазах он спрашивал, заставило меня задуматься. Впрочем, многие россияне могли бы задать мне очень похожий вопрос, только о них самих.

Казалось бы, вокруг всё чаще появляются деревеньки, но мы только что встретили у дороги олениху! При виде нас она спокойно свернула в лес. Не проехали мы и километра, как встретили нагих детишек, играющих с луком. Чем дальше, тем интереснее.

А следом за нами едут взрослые на мопеде. За плечами - копьё и лук! Аутентично.

Выбрались на плато. Огромная зеленая долина, окаймлённая горами, вдохнула в меня любимое чувство простора и свободы.

Прибыли в Кебар. Попрощался с Умаи. Спасибо!

Моё появление напротив полицейского участка вызвало настоящий переполох. Не прошло и 5 минут, как меня облепили люди: полицейские и коренные жители. Да, полицейских я выделяю отдельно, поскольку среди них чаще вижу азиатов (малайцев), выходцев с других островов, несущих здесь службу. Папуасы же родились и выросли здесь и, если не знать в чем дело, слегка пугают своими "окровавленными" ртами - всё дело в орехе бетеля, который они жуют. При смешивании с гашеной известью его сок приобретает специфичный цвет. Привыкнуть к "кровавой" улыбке довольно сложно. Меня всё еще слегка передергивает от такого зрелища.

Когда шум и гам подутих, а полиция проверила моё разрешение на перемещение по Папуа (Surat Jalan), Зигфрид, один из папуасов, вызвался помочь мне с поиском еды.

Из-за выходного дня найти работающую кафешку даже на мопеде удалось не сразу. Но, спустя 10-15 минут расспросов, мы всё-таки наткнулись на лавочку с вывеской "баксо". Это такие фрикадельки с яйцом и лапшой в сладковатом сиропе. Блюдо показалось мне настолько вкусным, что я тут же съел вторую порцию, не забыв накормить и Зигфрида.

Прикупив в дорогу воды, лапши и вафелек, я попрощался с жителями. На выходе из деревни встретил выводок местных хрюшек, очень напоминающих диких.

Уйти незаметно не удалось. За мной увязалась детвора. Сначала держались метрах в 50 позади, потом осмелели и подошли ближе. Спросили, зачем мне паранг. Да, "белый" с мачете на рюкзаке явно вызывает много вопросов, но зато опасаюсь всего вокруг не только я. Получив ответ ("Для установки лагеря, я живу в палатке"), они попросили сделать с ними фото на мой телефон и убежали наперегонки на мопед к полицейскому. Помахали вслед!

Окрестности сильно изменились. Климат долины явно отличается от всего, что я видел ранее в Папуа. Здесь очень свежо, а в лесу можно встретить хвойные деревья. Дует ветерок, капает лёгкий дождичек. Очень уютно, как дома, но до моря отсюда каких-то 68 километров, и в голову то и дело лезет мысль: вот бы окунуть ноги в соленую воду и просто расслабиться на пляже. На часах всего 13:38, у меня еще есть шанс.

Кто-то задастся вопросом - почему я иду, а не стою в ожидании машины, хоть и устал? На это есть множество причин. Во-первых, исследование, только так можно увидеть больше и вдохнуть местную жизнь. Попасть в большее число больших и малых приключений.

Во-вторых, это показывает местным, насколько серьезно я настроен. Мне даже не приходится поднимать руку - они сами приглашают меня ехать с собой.

В-третьих, в таком климате банально проще идти, чем стоять.

Мой путь снова уходит в горы.

Навстречу мне на дорогу вышел мужчина с копьём и луком. Сначала я отшатнулся, но всё-таки решил познакомиться. Дженсон оказался охотником и показал мне свои орудия труда. Он рассказал, что тетива делается из ротанга. Очень интересно.

Наш разговор прервал притормозивший пикап. Я не знаю, как это работает, но общение с людьми часто "призывает" попутные машины. Двойная польза от коммуникаций.

Меня пригласили в кузов, и мы понеслись по дороге вдаль. Молодой паренек по имени Бектизор пересел на крышу, чтобы освободить мне место. По началу я за него очень переживал, но, судя по всему, здесь это обычная практика. Главное - успевать уклоняться от ветвей.

В кузове я познакомился и с другими пассажирами: Самуэлем и Арисом.

Проехались с ветерком километров 20. До моря осталось ещё 49.

Уф! Я всё еще в лёгком шоке. Представьте: я выхожу из деревни и вижу, как по моей стороне дороги навстречу идет крепкий босоногий мужчина с мачете в руках. Темнокожий, конечно. Это само по себе обычно напрягает, но это еще не всё! Когда я к нему приблизился, смог разглядеть его кроваво-красный рот. Бетель, понимаю, но была еще одна деталь. Зубы. Все его зубы были сточены, как клыки! Такое я видел лишь в передачах про Африку. Впечатлений - полные штаны. И да, никакой улыбки в ответ.

Что ж, всякие традиции и ритуалы бывают. Отошёл подальше и присмотрел чистенькую холодную речушку - соблазнительное местечко для лагеря. Может, на сегодня хватит?

Искупался. Холодный ручей как рукой снял с меня усталость. Набрал воды для умывания в дороге и решил, что можно ехать дальше - до заката еще целых 2 часа.

Заклеил ноги свежим пластырем, помянув испанца, который упер мои сандалии в Соронге. Будь у меня сейчас подходящий размер, мозолей бы не было. Посижу недалеко от реки у дороги - если повезет, меня подберут и я поеду к морю. Если нет - так нет.

Прошёл час, а машин всё нет. Так всегда бывает. Представляешь, как ставишь палатку под шум волн, а море утекает сквозь пальцы. До него каких-то 30 километров по прямой, нужно лишь сбросить 900 метров высоты, но до заката остался всего один час...

Из леса вышли двое: мужчина и женщина с луком и копьём. Еще охотники! Подошли ко мне с вопросом, всё ли у меня хорошо. Так я познакомился с Джонни и Сузанной. Расспросил их про охоту: ищут каких-то мелких зверьков, но не зайцев. К сожалению, названия флоры и фауны на индонезийском даются мне с большим трудом.

Моё внимание привлёк пучок травы в их руках, сказали, что собрали по дороге. Присмотревшись, я признал в нём арахис. Вот это да!

Казалось бы, поговорили и хватит, но нет. Джонни и Сузанна решили ждать машину вместе со мной, беспокоясь о том, как я буду тут один. Вспомнились высказывания про папуасов в стиле: "Миша, там же каннибалы, там люди устроены по-другому, недочеловеки, они ж хуже обезьян!". Да-да, рассказывайте, расисты.

Упомянутая ранее магия вновь сработала: из ниоткуда появился пикап и меня позвали с собой, немного расспросив, кто я и откуда. Агус (67 лет), Маркус (43 года) и Барнабас (35 лет) едут прямиком в Маноквари, семья в кузове. Поехать с ними? Посадили в салон.

В свете закатного солнца природа выглядит еще волшебнее, но хорошо, что я не за рулём - стоит упустить дорогу из виду, как можно оказаться на том свете. В пропасти.

Порой я слышу недовольство папуасов по поводу того, что индонезийское правительство бессовестно выкачивает ресурсы из Папуа, ничего не давая взамен (особенно в случае с золотыми рудниками Freeport), но пока оценить ситуацию мне сложно. Еще и на глаза то и дело попадаются "свежие" деревни, явно построенные или большой корпорацией, или государством - однотипные проекты, выбивающиеся из общего архитектурного стиля.

К морю спустились затемно, и я решил всё-таки ехать до Маноквари.

Один из крупных мостов оказался в таком состоянии, что нам пришлось ехать в объезд. Позднее я смог разглядеть рухнувшвую опору и то, насколько мост накренился вбок - примерно на 20 градусов. И ведь по нему всё еще ездят мотоциклисты.

Едем по темной трассе с открытыми окнами. Близость моря пропитывает окрестности влагой, а джунгли пахнут сладостью. Хочется вдохнуть этот запах целиком.

За 50 километров от города свернули на дорогу посреди леса. Похоже, местные так срезают. И вправду, по ней выходит короче - всего 34 километра, но по-черепашьи.

Около 21:00 прибыли в город. Кажется, я отсидел своё седалище. Хочется вырваться на свежий воздух. Маркус развёз всех по домам и предложил отвезти меня куда угодно в черте города, но я отказался - он уже и так слишком сильно мне помог. Я не пропаду.

По местным меркам Маноквари - большой город, здесь живёт аж 200 000 человек (больше только в Джаяпуре), но ночью его едва ли можно отличить от деревни. Единственное преимущество - стритфуд, коим я и воспользовался. Два парня у тележки с названием "Martabak telur" приготовили мне удивительно вкусную яичную лепешку.

Утолив голод, я решил вызвать мототакси, и выяснилось, что ни Grab, ни других привычных мне такси здесь нет. Зато есть водители в желтых шлемах от такси "Maxim"! И нет, это не совпадение - это то самое такси, привычное нам. Даже приложение то же самое. Не знаю, пользуется ли кто-то им еще в России, но здесь оно почти монополист. Не став заморачиваться, я отказался от услуг такси и решил пройтись пешком.

На пороге хостела меня встретил сам бог войны, приятный администратор по имени Арес. Номер оказался на удивление аккуратным и в меру чистым. После Соронга я знаю, что стандарты в Папуа сильно ниже мировых, а цены - кратно выше, так что был доволен.

Стоило мне отметить чистоту номера и начать выкладывать снаряжение, как из-за тумбочки меня вышел встречать настоящий хозяин комнаты - огромный таракан! На меня он совершенно не реагировал, смотря "свысока". Ну да, куда ж мне до него!

Сначала я пытался с ним договориться: мол, ты меня не трогаешь, а я тебя. Но он нарушил условия договора и вероломно посягнул на мои вещи. Тогда я запихал его в пакет и выставил наружу. Всё-таки и у него должен быть второй шанс, таракан такого размера - это уже личность. Не мне решать его судьбу.

Пора выдохнуть и как следует переварить весь полученный за последние дни опыт. Пока Папуа выглядит очень безопасно, но и я лишь в самом начале пути. Доброй ночи!

Чтобы оставаться в курсе событий, можете подписаться на телеграм. Там выходят анонсы.