Лига спиннингистов

В основной своей массе это крэнки (ROB Barbie, Rodio Craft Moca, ValkeIN Haze) и шэды (ValkeIN Kuga), но также встречаются минноу (Daiwa Double Clatch, Nories Pelican), а еще змейки (ValkeIN Hydram), бананы (Mukai Backstroke, 1089 Sakasanyoro Slim), огурчики (Timon Peppino), прочие кракозябры (Mukai Zanmu, Rodio Craft Ussa, Daiwa Presso Nyoro Clazy), а еще стики (нет, не палочки, а безлопастные воблеры типа ValkeIN JuJu, Zip Baits Rigge Rafael, Smith Surger).

Практически все форелевые воблеры расчитаны на равномерную проводку или проводку stop & go (крутим - пауза - крутим - пауза), за исключением некоторых воблеров минноу, которые можно вести рывковой проводкой (твичинг). Следует оговориться, что японский твичинг это не классическая рывковая проводка в нашем понимании с довольно большой амплитудой, а совсем небольшие рывочки и потяжки (представьте что вы жестко выпивали неделю, а потом решили сходить на рыбалку с трясущимися руками =)). А воблер Nories pelican вообще предполагает анимацию исключительно катушкой, т.е. разная скорость вращения ручки + остановки (условно вы делаете полный оборот ручки катушки за 1 секунду - пауза. Или за 4 секунды - пауза. Или пауза каждую четверть от полного оборота ручки катушки на 360 градусов). Ничего сложного, правда?

Глубина проводки воблера регулируется положением удлилища относительно поверхности воды (выше или ниже) в пределах того диапазона, который заложен конструктивно инженерами, поэтому часто можно увидеть в арсенале один и тот же воблер различного заглубления (SR, DR) и степени плавучести (F или S). В зависимости от температуры воздуха и воды форель может совершенно по-разному реагировать на одинаковую приманку с разной плавучестью, например атаковать воблер, который всплывает на паузе (F) и абсолютно не реагировать на тонущий (S), и наоборот. Лично в моем арсенале подавляющее большинство тонущих воблеров.

Как правило воблеры используют в сочетании со шнуром, поэтому удилище при проводке держат под углом к линии шнура, чтобы при яростной поклевке у вас сработал фрикционный тормоз катушки и "включилась" амортизация удилища.

2. Колеблющиеся блесны

С колеблющимися блеснами всё проще и сложнее. Развесовок и силуэтов огромное количество, начиная с весов от 0,5 до 5 грамм. Формы в основной массе это вариации ромба (Nories Rooney, ValkeIN Hi Burst) и капли (Yarie Dexter, Rodio Craft Noa, Forest Pal и Mio). Всеми любимая Dohna - обратная капля, широкой частью смотрит вперед, но иногда её крепят наоборот (бывает работает).

Проводки блесен также в основном равномерные с разной скоростью, stop & go, в том числе с потяжками (к себе), отдачей блесны (от себя), рывковые проводки (мелкий дрожащий твич). Но вы не ограничены данными базовыми проводками, а с помощью своей фантазии можете придумать свою собственную, так что дерзайте!

Положение удилища - если ловите на шнур, то с углом, как при ловле на воблер, а если на флюрокарбон или леску - проводка в линию, когда у вас образуется ровная линия лески на всем протяжении от катушки до приманки. Позволяет почувствовать малейшее прикосновение к приманке и произвести подсечку. Применение со шнуром возможно, но для этого необходимо максимально ослабить фрикцион, потому что шнур не имеет растяжения и при поклевке нагрузка ложится на катушку. В случае, если фрикцион на катушке зажат, то у вас велика вероятность поломки снасти,облома крючка или обрыва шнура.

Глубина или горизонт проводки - ловите на "счет". В зависимости от веса блесны вы приблизительно понимаете за сколько она падает на 1 метр при приводнении, например за 2 счета. Соответственно, если форель стоит на дне или в толще воды, вы не сразу начинаете проводку, а начинаете считать, чтобы приманка ушла в нужный горизон (раз, два, три), и начинаете проводку. Довольно часто поклевки происходят на падении (блесна все равно играет) или в начале проводки. Дерзайте, уважаемые!

И конечно настоятельно рекомендую ознакомиться с видео ниже:

https://rutube.ru/video/929a744bfa15a06a5442797eee5fb664/?ys...

https://rutube.ru/video/9fe861d3c95e60456772b7ccc03269c6/?ys...

Всем НХНЧ!

Для начала стоит присмотреться к бюджетному и среднему сегменту, в котором представлены производители Zetrix, Zemex, Maximus, Hearty Rise, Mottomo, Fenwick, SL Rods, Norsteam и другие. Начальные линейки есть у всех крупных производителей - Daiwa, Shimano, Abu Garcia, Lucky John, Major Craft, JS Company и т.д.

Самый оптимальный вариант это не собирать комплект вслепую по отзывам, а непосредственно в магазине, где вы можете примерить к понравившемуся удилищу катушку и проверить баланс снасти.

Отдельно заострю внимание на балансе снасти. Когда комплект в балансе? Ставите на удилище катушку и на уровне края шпули/гайки фрикционного тормоза ставите комплект на палец. Снасть должна уравновесится. Если её клонит к хлысту удилища, значит катушка лёгкая, а если к рукояти - тяжёлая. Ловить несбалансированной снастью можно, но вы будете прикладывать больше усилий на забросе, соответственно устанете быстрее + мышечные боли будут вашим верным спутником.

Первая моя форелевая рыбалка состоялась с комплектом Graphiteleader Vigore 742ML-PE + Shimano 15 Twin Power 1000 PG. Скажу, что это было эпично, учитывая рост, вес, строй и тест удилища. И конечно отсутствие баланса. Но рыбу я все же поймал =).

Сейчас ловлю на комплект Souls TF-T EA-56uls (1-6 грамм) + Shimano 22 Stella 2500S (205 грамм) или Zanmai revel trout 5.6MT (1-7 грамм) + Shimano 23 Vanquish 2500S (165 грамм). Шнур 0.5 PE (0,10 мм).

Наверняка сейчас многие посмотрев на мои комплекты скажут что это дубовые снасти, но я не спортсмен, и к тому же приверженец универсальных снастей, с которыми можно сходить и на дикий водоём, поэтому такой вариант комплекта имеет право на жизнь (и да, меня устраивает).

Что касается размерности катушек - можно долго спорить на этот счет, но на мой взгляд 1000/2000 размер для нашей навески форели (от 1 кг) слабоват, поэтому перешел на 2500S.

Здесь следует оговориться, так как мои катушки не из бюджетного сегмента, поэтому и вес у них сравним с катушками в 1000/2000 размере.

Самый сложный вопрос - это выбор катушки, потому что часто нужный размер не вписывается в тот вес, который будет пределом для удилища по балансу. И конечно же не вписывается в бюджет. В прочих равных целесообразно катушку брать дороже, а удилище дешевле, так как удилища меняются чаще, а вот катушка остается на долгие годы. У производителей катушек существуют специализированные линейки под определенные виды ловли, например у Shimano для ловли форели - это всем известная Soare (изначально своя база) и Cardiff (база Stradic). При этом у Soare есть версия с индексом "BB" - упрощенная модификация, которая сделана на базе катушки классом ниже (база Ultegra), но и стоит дешевле. Данный индекс применим ко всем катушкам фирмы Shimano.

Маркировка на катушках Shimano:

PG - низкая передача, HG - высокая передача, С - компактный корпус (на размер меньше), SS - очень мелкая шпуля, S - мелкая шпуля, М - средняя шпуля, DH - двойная ручка. Например, Shimano 23 Soare BB C2000SSPG - катушка 23 модельного года на базе Ultegra, компактный размер (на самом деле это 1000-й размер), очень мелкая шпуля, низкая передача.

2. Нити.

Лично мой выбор - шнур + поводок из флюрокарбона до 50 см. Если вы планируете ловить постоянно, можно использовать и флюрокарбон, и леску. Минус их том, что они имеют "память" и при длительном нахождении на шпуле превращаются в спираль. Ловля с такими нитями похожа на БДСМ, а мы вроде как удовольствие хотим получить.

Толщина/диаметр. Спортсмены выбирают нити с диаметром 0.2 или 0.3 РЕ (0,05-0,07 мм), но на то они и спортсмены, которые ловят и сверхлегкими приманками 0,5 - 0,8 - 1,0 грамм. На мой взгляд оптимально для начала ставить нить в диаметре 0.4 РЕ (около 0,09 мм), а потом можно и экспериментировать (если бюджет позволяет). Чем тоньше нить, тем она дороже. Для себя остановился на честном 0.5 РЕ и ничуть не жалею. Отдельно скажу что у именитых брендов как правило диаметр указан реальный, а вот у бюджетных как попадет. При выборе шнура обязательно в магазине проверяйте на разрыв (подергайте) и покрутите пальцами, он должен быть круглым в сечении, а не квадратным.

Как намотать шнур на катушку? Вроде ничего сложного? Ан нет. Вообще в инструкции к катушке указано как наматывать, но в целом все просто. Нам понадобится часть удилища с катушкодержателем, скотч, карандаш и немного воды. Или при помощи специального устройства, а можно использовать кастрюлю с дырочкой в крышке (смотри комментарии). Ниже описан самый простой способ, применимый и непосредственно на водоеме.

1. Ставим катушку на часть удилища, закручиваем фрикцион до упора.

2. Продеваем шнур через кольцо на удилище, привязываем на шпулю, заклеиваем узел скотчем.

3. Намачиваем бобину со шнуром водой, продеваем в дырку бабины карандаш/палочку/ветку, зажимаем карандаш/палку/ветку пальцами ног. Если вы не одни, просим спутника подержать.

4. Поднимаем вертикально часть удилища с катушкой и начинаем внатяг крутить.

В итоге мы должны получить цилиндрическую укладку. Шнур мотается на шпулю до ее внутреннего края. Лесоемкость указана на самой шпуле, в документах на катушку и на коробке от катушки. Например, на шпуле 1000 размера это 140 метров шнура 0.6 РЕ, на 2000 - 150 метров, на 2500S - 200 метров.

В коробке к катушке лежат шайбы для подшпульного механизма, чтобы можно было реуглировать высоту посадки шпули и укладку (прямой конус, цилиндр, обратный конус). От себя рекомендую цилиндрическую укладку, конусная укладка имеет свойство петлить, хотя и может дать на забросе + 2 метра к дальности.

Как привязать флюрокарбон к шнуру? Узлом Олбрайт или "Морковкой", которые прекрасно развивают мелкую моторику =)

Флюрокарбон по диаметру должен соответствовать шнуру или быть чуть толще. Многие сейчас возмутятся, как так? Тоньше же! А шнур на узле очень хорошо режет тонкий флюрокарбон, но вы можете поэкспериментировать.

Касательно нейлоновой лески и флюрокарбона - они имеют ряд преимуществ перед шнуром: не обмерзают так сильно в холодное время (шнур впитывает воду), имеют амортизацию (шнур не растягивается), не нужно морочиться с поводками и узлами, быстрее тонут и не парусят в толще воды, незаметнее для рыбы, да и в целом дешевле.

Шнур же сильно прочнее, не имеет памяти, а при поклевке/потычке/прикусу вам сразу все передает "в руку". Выбор же за вами.

3. Застежки.

Можно застежку вязать напрямую к поводку, но лучше просто взять готовую оснастку с вертлюгом. Оптимальный размер застежки - #00.

4. Приманки.

Что у нас есть? Оооочень много всего разного: блесны, воблеры, стики, резина. Сам начинал с блесен и воблеров, потом добавились стики, а резину не использую (не нравится). Многие новичкам советуют начинать с резины, а мое мнение - железяки и пластик/дерево.

Колеблющиеся блесны применяются в основной своей массе от 1,6 до 3,9 грамм, реже сильно меньше (от 0,3 грамма). Выбор огромен, в принципе ловят все (оригинал и реплики), главное уметь ими работать. Проводка - равномерная, быстрая, средняя и медленная (по спаду активности), stop & go, разные сбивы, подергивания и все, на что хватит фантазии. Но это отдельная тема для следующей части.

Цвета: на запуске свежая форель шарахается по водоему (в основном по верху) и жрет (да, именно так) все подряд. На первый час - два работают яркие цвета (красный, желтый, оранжевый, фиолетовый, кислотно-зеленый). Очень популярный цвет FS.01. По мере спада активности форель начинает опускаться глубже и начинает "кушать" более спокойные цвета (например у фирмы Yarie цвета серии AD).

Замечу, что от водоема к водоему предпочтения форели по цвету сильно отличаются, например там, где я ловлю очень стабильно работает оранжевый цвет и его сочетания, а фиолетовый не очень. В других местах наоборот. Поэтому не стесняйтесь спрашивать у соседей что и как, особенно если впервые на этом пруду.

Если говорить о моделях, то мой выбор это: Yarie - Dexter 2.5 и 3 грамма, Ringo в 3 грамма, Rodio Craft - QM 2.8 грамм, Jekyll B 3.4 грамма, ValkeIN - Hi Burst 2.4 грамма, Giga Burst 2.8 грамм, Astrar все развесовки, Ice Fake - 3.2 грамм

Самые известные блесны: Dohna (аналог Red Machine), Roneey (аналог Stinger), Miu и Pal. Из отечественных - мини Атом, Тля, Тлец, Шат, Пипа.

Воблеры - их тоже великое множество, но что обязательно должно быть с собой (ИМХО) - Hydram (обычный и Nano) в тонущем вырианте и воблер "банан" (например Mukai backstroke), тоже тонущий.

При пассивной рыбе часто выручают, особенно в расцветках glow/glow. Проводка у них - равномерка. Остальные воблеры это в основном крэнки и шэды типа Lucky Craft cra-pea flat, ValkeIN kuga и т.д.

Каждый год появляются всякие новые варианты воблеров для ловли форели, такие как Mukai Zanmu по мотивам Rodio Craft Ussa, Nories Spish, ROB Barbie и т.д.

Есть конечно и специфические штуки типа ValkeIN Juju, ValkeIN Swaver, но ими надо учиться работать.

Что еще? Стики конечно.

По ним читайте отдельный пост в 2 частях.

5. Крючки.

Да, крючков много не бывает. Они нужны всегда и везде. Даже если он не сломался, но рыба не засекается, занчит они затупились и их нужно заменить. Подробнее о крючках в отдельном посте.

6. Перчатки.

На мой взгляд абсолютно необходимый аксессуар, который убережет ваши руки от холода, дискомфорта и ненужных ран. Более подробно о перчатках также в отдельном посте.

7. Что-то еще?

Ага, хороший острый нож, подсак и садок. Тут вам карты в руки, уважамые. В качестве ножа я использую мультитул, подсачек без имени и такой же садок. Даже если вы забыли подсачек и садок, на платных водоемах есть услуга проката за небольшие деньги.

8. Итог.

Похоже мы готовы, ну почти. О проводках поговорим в другой части. А пока, если пойдете - равномерная с полетом вашей фантазии!

Всем НХНЧ!

1. Тройник - 3 в 1, в основном штатно установлены на воблерах, попперах, уокерах, средних и тяжёлых блеснах. Наверное является самым распространенным вариантом оснащения приманок. Отличная засекаемость рыбы, возможность её удержания (всё-таки 3 крючка). Но и всякое в воде и на берегу тоже отлично цепляется и плохо отцепляется.

2. Двойник, он же "чертик". Редкий вариант оснащения спиннинговых приманок. В штатном варианте припоминаю только воблер Gengoal от Lucky Craft, имитирующего жука. Лучшая проходимость по сравнению с тройником, быстрый монтаж на приманку ввиду особенности конструкции. Частый гость на оснастке при ловле щуки на живца.

3. Одинарные крючки. В основном оснащаются лёгкие приманки, а также приманки для спортивной ловли. Причем как воблеры, так и блесны, а также прочие приманки.

Исходя из своего опыта стараюсь все приманки переоснастить на них, так как засекаемость не хуже тройников, а проходимость сильно лучше!

Стоит обратить внимание, что одинарные крючки для блесен и воблеров отличаются расположением ушка относительно приманки.

На упаковке всегда указано, для каких приманок эти крючки предназначены.

Правда стоит оговориться, что на некоторых воблерах применяются крючки для блесен, которые крепятся через 2 заводных кольца!

Также на упаковке указан размер крючка (по японской классификации чем больше номер, тем меньше крючок, а по нашей - наоборот), его мощность (тонкий, средний, мощный), толщина проволоки, наличие бородки (безбородный (barbless), микробородка (microbarb), обычная (barb или barbarian (ага, варвар, бородач)), цвет, количество в упаковке.

Крючки могут дополнительно оснащаться всякими шариками разных цветов, мишурой, грузом и т.д. Насколько это больше привлекает рыбу лично не могу сказать, но многие предпочитают крючки с украшательствами.

Стоит упомянуть отдельную категорию крючков - "Ассистенты" или "Ассистансы", главное отличие которых от обычных крючков в том, что у них нет жесткого ушка, а крепятся они к приманке путем мягкого нитяного крепления через заводное кольцо. Яркий пример - воблер-стик Smith Surger.

И конечно стоит упомянуть про вечный спор относительно наличия/отсутствия бородки на крюках.

Наличие бородки с одной стороны помогает ударжать рыбу после подсечки, но с другой стороны, если зацеп - вытащить такой крючок сильно сложнее. С безбородыми крючками ситуация противоположная. С микробородкой - компромисс.

Лично сам использую в основом безбородые крючки, так как на мой взгляд правильно собранная снасть и корректно настроенный фрикцион на катушке нивелируют негативные стороны.

При посещении платных/спортивных водоемов внимательно читайте правила, так как на многих таких водоемах допустимо использовать только безбородые крючки или в исключительных случаях с микробородкой. Такие правила могут оговаривать и оснащение воблеров, например возможность использования со штатными тройниками.

Замена крючков как правило не представляет каких-либо сложностей даже в полевых условиях. При замене можно воспользоваться специальным инструментом для расжатия заводных колец, ножом, отверткой и даже ногтями. Исключение наверное составляют воблеры Hydram и 1089 banana из-за крепления через 2 заводных кольца, вот это реально попа-боль, если из инструментов у вас только ногти.

Размер крючка конкретной приманки обычно указан на её упаковке, но упаковку мы же сразу выбрасываем, поэтому подбираем крючок "на глаз". Можно конечно и в "итернетах" поглядеть, но не всегда и везде он есть.

Кстати, можно поэкспериментировать и оснастить воблер крючками разного размера, тем самым изменив его игру/заглубление. Например, на воблер Fop 32 SSR поставил сзади крючок на 1 размер больше штатного (тяжелее), а спереди меньше (легче). Воблер превратился из "поверхностного" в "подповерхностный", что на конкретном водоеме привело к сильному увеличению количества поклевок.

В заключение хочу сказать, что крючки это важный, но расходный элемент оснастки, потому что они тупятся, разгинаются, ломаются, теряют форму (не всегда удается согнуть крючок в исходную форму). Поэтому всегда, повторяюсь, всегда, имейте хотя бы минимальный их запас с собой.

Всем острых крючков и НХНЧ!

Изготавливают рыболовные перчатки из из мембранной ткани с разными вставками, например из кожи, а также могут оснащаться различными приспособлениями, например - закрытый магнитный держатель для крючков.

Условно рыболовные перчатки можно разделить на 3 группы: летние, демисезонные (весна/осень) и зимние.

Так как летом тепло, оптимально использовать беспалые перчатки, где пальцы закрыты до верхней фаланги.

На демисезон подойдут полузакрытые, такие как 3+2 или 2+3 (2 пальца закрыты полностью, 3 на 2/3 или наоборот) (вполне годятся до -5 градусов).

Дальше уже утеплённые полностью закрытые или различные варианты с возможностью откидывания кончиков.

Также есть интересный вариант с почти закрытыми пальцами, где открытыми остаются буквально 2-3 мм пальцев.

На мой взгляд очень актуальный вариант в холодное время года, так как руки и пальцы почти закрыты, а открытые части позволяют контролировать снасти практически на "летнем" уровне.

Выпускают рыболовные перчатки огромное множество производителей, от "ноунейма" до именитых брендов, таких как Simms, Shimano, Daiwa, Norfin, Alaskan и других. Соответственно и ценник, и качество будут различное, но это не означает, что бюджетные перчатки плохие и никуда не годные. Вполне может получиться так, что ходить они будут дольше, чем перчатки от именитого бренда.

Самое главное при выборе перчаток - сесть на руку они должны "внатяг", плотно, а через 2-3 часа они вполне себе растянутся и "сядут" по руке.

Из минусов можно отметить следующее: при интенсивном использовании и частой стирке они начинают растягиваться (особенно места липучек на запястье), ткань может начать расслаиваться. Если первую проблему можно победить дополнительной нашивкой липучек, то со старением ткани ничего уже не поделаешь и такие перчатки придется заменить на новые.

Бюджетные перчатки вполне себе ходят 2-3 сезона, а подороже существенно дольше.

Как итог, хотелось бы сказать, что рыболовные перчатки это не роскошь, а необходимость, поэтому если вы часто бываете на рыбалке, стоит задуматься об их приобретении, тем более что ценник начинается от стоимости 2-х чашек кофе (ну или одной, если это бананово-молочный раф на кокосовом молоке, выдоенном из кокосов в полнолуние).

Всем НХНЧ и берегите себя!

Сам с нее и начинал знакомство и работу с этой приманкой. Закинули стик, заглубили, 2-3 оборота катушки, остановка, рывок (1), еще рывок (2), пауза, рывок (3), пауза, 2-3 оборота и погнали дальше. Так и получается "ступенчатая проводка" с рывковым вариантом. Как правило поклевки случаются на паузе, хотя заметил что бывают часто на 3 рывке. Однажды ловил стиком на агрессивный твичинг - тоже работает, но все же более эффективны на мой взгляд аккуратные рывки и "дрожащий" вариант твичинга.

Встречаются варианты с отверстиями в стиках, для создания дополнительного шумового эффекта, правда на такие приманки лично у меня не было ни одного "тычка". Если у кого работает, отпишитесь в комментариях.

И конечно, как говорят "лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать". Ниже пара видео на эту тему, настоятельно рекомендую ознакомиться!

https://rutube.ru/video/f8ebd8362327dadc94a30a32511235f5/?ys...

https://rutube.ru/video/24c896563023c7616d61b9c9198fd735/?r=...

А есть ли аналоги данной приманке? Да, есть, и это блесна, но не классическая, а хитровыструганная, точнее штампованная - Rodio Craft drift spin.

Родилась эта блесна потому, что стики запрещены на соревнованиях. Играет эта блесна ровно также, как и стик!

Какие ещё плюсы у этого типа приманок? Отличные полётные качества, летят в горизонт. Однако, также у них большая парусность, поэтому при сильном ветре необходимо корректировать заброс.

В заключение хотелось бы отметить, что стики действительно работают, хотя верится в это не сразу. Каких-то специальных навыков в освоении тоже не требуют, главное верить в себя и свои руки.

Представлены стики на рынке в большом количестве размеров и весов, огромном варианте расцветок (обычные, ультрафиолет (UV), светонакопительные (glow)). Также радует, что и наши ребята из делают, а не только японцы. Дополнительным же плюсом является стоимость, которая ниже, чем у блесен, что не может не радовать.

Всем НХНЧ!