LucindaV

Записки путешественницы. Продолжение

С утра двинулась в природный заказник Тахунский Лес (Tahune Forest Reserve) в долине реки Хьюон. На микроавтобусе, в котором собрались по паре японцев, англичан, чехов, немцев и я.

Этот заказник — гордость Австралии за сохранённый первозданный кусочек Земли.

Водитель — старенький дедушка, он же гид. Из его щебета за всю дорогу поняла только слово «Тасмания». И то хорошо.

План тайных троп для туристов

Дедушка высадил экскурсантов на паркинге и велел гулять самим, руководствуясь инструкциями, которые на каждом шагу: план заповедника с разрешёнными тропами: туда хады, туда нэ хады.

Тропы здесь — это деревянные тротуары и мостки, дабы не касалась земли ни одна человеческая стопа. Между прочим, справа не пальма, а местный папоротник. Вау!

Совершенно непролазные чащи

Виды как из фантастического фильма. Невольно ищешь глазами бабу Ягу. Лес в первозданном виде: отжившие деревья лежат на земле. Что упало, то не пропало — соблюдается биологический процесс.

300-летние хозяева заказника, которые помнят настоящих аборигенов

Здешние эвкалипты до 6 метров в диаметре и до 100 м в высоту. Воздух такой насыщенный, будто дышишь через ингалятор с эвкалиптовым маслом.

Воздушная тропа в Тахунском лесу

Иногда тропы вдруг становятся металлическими, поднимаются над землёй, и ты идёшь среди высоких крон, практически по верхушкам гигантских деревьев.

Airwalk - воздушная тропа (приспособлена и для инвалидов-колясочников)

Проходим на высоте 50 метров 600-метровый путь среди крон деревьев для того, чтобы представить, как видят лес птицы. Убедились: потрясающе. И кусок леса туристы сберегают от своих подошв.

На фото ниже 20-метровая консоль (справа) с обзорной площадкой, которая покачивается на ветру над лесом, — для смелых фотографов. Которым трудно уйти с такого места без панорамы лесов Южной Тасмании и реки Хьюон.

Фантастические цвета пейзажа

Принято бросать монетки в воду в местах, в которые хочется вернуться снова. Здесь (чтобы вернуться сюда, эх!) нужно попасть с высоты металлических мостков на пень эвкалипта монетой. И чтобы она осталась на нём. Метатель денег я неважный.

Местным служителям леса сегодня накидали на пенёк примерно на мороженку. А того, что на земле, хватило бы и на мопед :-)

Шумная река Хьюон

Цвет воды — коричневый из-за присутствия в воде примесей (торфа, как в Карелии?). Прямо как жиденький растворимый кофе. Но на солнце выглядит нереально.

Для адреналина и победы над собой туристы могут пройти над рекой по 62-метровому, безумно качающемуся подвесному плетёному мостику Swinging Bridge и посмотреть на бурлящую реку с высоты 50 метров.

Идёт турист, качается, вздыхает на ходу…

Я всё время мысленно крестилась (руки-то вцепились в поручни). Но таки этот путь одолела!

А напоследок я скажу

Австралию и Тасманию нужно увидеть. Для европейца это другая планета. Стоит преодолеть по 19 часов лёта туда-сюда. И сделать 532 фотографии. 231 раз ахнуть. 151 раз удивиться. И 1 раз вздохнуть, улетая…

И ни разу не пожалеть о потраченных на путешествие в Южное полушарие деньгах.

Записки путешественницы

Замечено. Не мной первой :-). Южное полушарие празднует Рождество и Новый год вместе с Северным, но при этом в майках и сандалиях — чай середина лета!

Австралия...

Давняя и, казалось, нереальная моя мечта.

Помогла «сбыче мечт» австралийская кузина, она прислала приглашение и внесла за меня большой залог. Здесь строгий кастинг заезжих. Страна бдит, чтобы гости вовремя сматывали удочки.

Чистого лёта из Москвы до Мельбурна (исключая 5-часовую стыковку в Абу-Даби) 19 часов. Кстати, кормили и поили почти каждый час.

Таможенный щит

Австралия бережёт свою флору и фауну пуще ока. 80 процентов из них — эндемики. Проще говоря, это то, что растёт, бегает, кусает и летает только тут. И нигде более.

Местные боятся ввоза извне чуждых микроорганизмов, бактерий, насекомых и прочей потенциальной напасти для своей природы.

В залах прилёта тщательно проверяется багаж, а специально выдрессированные собачки обнюхивают баулы и чемоданы на предмет непредъявленной таможенникам пищи и воды. Почти вся она летит в огромные урны.

А за один, даже надкусанный и завалившийся в рюкзаке, «контрабандный» фрукт полагается приличный штраф! Сурово!

Не знаю, как нынче, а раньше в страну нельзя было ввозить, например, кожаные изделия, карандаши, да и любые деревянные штуки, ибо там могут быть микроскопические вредители для эндемиков.

Эта жёсткость — биологическая защита континента от прочего мира.

Местный нюанс

Австралийский Союз — официальное название. Сами австралийцы свою страну величают Oz, коротко и ясно!

Кстати. Говорят, вроде, по-английски, но их диалект понять мне часто было не суждено, оставались только жесты. Например, скажут: «Knife a samich?». Что у них означает: «Can I have a sandwich?».

Даже на сувенирных майках для туристов самоиронично пишут: «Australian f*cking English» (сорри!).

Тасмания

Как же, помню жёлтый том Жюля Верна в семейной «Библиотеке приключений». Там и прочла впервые слово «Тасмания». Для меня она была — как Луна — недостижима.

А теперь лечу! Час полёта из Мельбурна над Бассовым проливом. Потом над всем островом к южному берегу, к столице, городу Хобарт.

Тасмания — один из шести штатов Австралии. Территория примерно с Литву. Островитян полмиллиона человек, из них половина обретается в столице штата Хобарте.

Вспоминая аборигенов

Здесь около 40 тысяч лет (утверждают археологи) жили не тужили несколько племён аборигенов, которые пришли пешком из Австралии. Это было ещё до подъёма уровня Мирового океана и превращения полуострова в остров.

С тех пор племена жили совершенно изолированно. Субтропический климат позволял жить собирательством в лесах и охотой, т.е. метанием камней в опоссумов и кенгуру, каковых и кушали. Сырыми. Они не умели добывать огонь. Не рыбачили при наличии моря, потому как ленились изобрести костяные крючки для ловли рыбы. Культура аборигенов деградировала.

Не то что у их сородичей, оставшихся на континенте, где плохой климат заставлял австралийских аборигенов вертеться интенсивнее.

Находка европейцев

Европейские моряки наткнулись на остров в 17 веке. Первым вышел на побережье голландский купец Тасман, он назвал остров Земля Ван-Димена в честь своего начальника (подхалим), который направил Тасмана в экспедицию.

Потом к другим берегам причаливали и французы, и англичане (капитана Кука помните?), другие европейцы. Следы их пребывания — разнообразная и причудливая топонимика острова.

Было в истории острова и мирное сосуществование европейцев с аборигенами. Была и рабская эксплуатация. И страшные кровавые конфликты…

Ещё «понаехавшие» регулярно подвозили местным всё новые болезни, которых аборигены не могли пережить.

На фото 1860 года тасманийские аборигены, которых европейцы пытались цивилизовать. Но не получилось их даже просто сохранить. Фотка не моя, граждане.

К середине 19 века численность племён стремительно падала. Последняя женщина-аборигенка умерла в начале 20 века.

Только в 1997 году парламент Тасмании принял Заявление об извинении перед потомками аборигенов за уничтожение народа. И выплатил 40 человекам (конечно, с сильно разбавленной кровью, но сумевшим доказать своё происхождение) компенсацию в 5 млн. долларов.

Остальная Австралия только извинилась.

Кстати, конституция и парламент в этом штате присутствуют с середины 19 века. Они и переименовали остров в Тасманию. Её благословила королева Виктория и взяла колонией в свою Британскую империю.

С начала 20 века Тасмания — шестой штат Австралии.

Миграция каторжан

Завоеватели в 18 веке быстренько сообразили, для чего можно приспособить остров. Они соорудили капитальные тюрьмы для английских сидельцев, которым не хватало мест на родине. Это же бесплатная рабсила для освоения острова!

Корабли плыли из Англии по 9 месяцев, люди были в жутких условиях. До тасманийских тюрем доплывали далеко не все. Кстати, есть версия: сквош (теннис об стенку) придумали каторжане во время долгого пути до Тасмании.

За время колонизации острова было совершено более 800 рейсов, привезено из Англии около ста тысяч узников. Это, в основном, их руками построены города, дороги, порты Тасмании.

После отсидки большинство оставалось на острове. У многих нынешних жителей в жилах течёт кровь или каторжан, или их охранников, или аборигенов, или добровольных европейских переселенцев.

В бывших тюрьмах, добротно и на века построенных, теперь музеи, отели, клубы. Самая известная тюрьма в городке Порт-Артур — теперь место паломничества туристов.

А я сюда примчалась не тюрьмы смотреть.

Хобарт!

Вот она, столица островного штата Тасмания город Хобарт.

А это его герб

Я прилетела утром. Обратно завтра вечером. Надо успеть много!

Начнём

Город возник в начале 19 века на этом месте, потому что берег был изрезан, хорошо укрыт от ветров, со множеством фьордов и устьев рек. Он понравился первым европейцам.

Мало того, Хобарт имеет второй в мире по глубине порт (после бразильского Рио). Тут жёны машут платочками мужьям, уплывающим именно отсюда в международные экспедиции в Антарктиду. Ибо вот она, на горизонте.

Сейчас апрель. Типа нашего октября, середина осени.

Вид на Хобарт с горы Веллингтон. С берега трудно понять, это острова вокруг или фьорды

Моя традиция: сначала проехать по незнакомому городу с обзорной экскурсией и, почувствовав его, приготовиться к тесному пешему знакомству.

Купила билет в red double decker bus (напоминание о Британской империи)

Еду и щиплю себя: эй, очнись, ты ведь на другом конце света, в прямом смысле слова!

Что я увидела из автобуса

Глядя на архитектуру Хобарта, не сможешь сказать, где ты: то многоэтажки, то виллы, то особняки, то старая Англия, то Дикий запад Америки. Эклектичный город. Но всё же много европейских деталей.

Музей народного (аборигенского!) искусства в шикарном здании 1836 г.

Ха! Местный Сбер!

Парламент заседает в этом здании постройки 1841 года до сих пор - непостижимо!

Мне интересно всё, даже почтовые ящики

Хозяин этой гостиницы считает её самой старой в Австралии (1807 год). И ремонтирует, ожидая турсезона

Тасманийцы, в основном, протестанты (англикане) и католики, около 40% населения – атеисты. А вообще-то, это плавильный котёл наций и религий.

Удивительные в Тасмании автобусные остановки. Ожидающий народ закрыт огромным стеклом от возможных брызг и выхлопов. Разумно!

Вот навстречу стайка малышек-школьниц, в таких милых соломенных шляпках. В австралийских школах насчет формы строго, у каждой — своя. Дети её не сильно любят. Ну, как везде

Мост Тасман-Бридж через реку Деруэнт

В 60-е годы 20 века вместо устаревшей понтонной переправы соорудили 6-полосный мост длиной почти 1,5 км в сторону аэропорта.

Тасман-Бридж пережил трагедию. В 1975 году под ним проходил сухогруз с 10 тысячами тонн цинка и столкнулся с пилонами. Часть моста обрушилась на судно, затопив его. Оно лежит на дне до сих пор.

Погибли и моряки, и автомобилисты. После восстановления ввели правило: при прохождении под ним большого корабля мост закрывают для машин.

Кстати, об автомобилях. На номерах Тасмании чего только не напишут владельцы-патриоты, воздавая хвалу своему штату.

Например, «Тасмания — выясните (разведайте, изучите?) возможности».

Или такое: Тасмания — то ли «праздничный остров», то ли «остров для гулянок». Как-то так

Туристический пуп Хобарта — старая городская площадь Саламанка.

Дома из песчаника с 1830 года стоят себе. И служат десяткам поколений

В этих домах в 19 веке хранили «импорт» — товары, что везли со всего света. Теперь здесь галереи, рестораны, офисы. Типа Арбата.

А по субботам вся фермерская Тасмания съезжается сюда на ярмарку со своими плодами. Вот где нужно покупать экочистые овощи-фрукты, незамыленные сувениры и поделки от ремесленников!

Куча кафешек в новой части Саламанки, полно народу и местного, и туристического.

Новая, рекреационно-развлекательная, часть Саламанки

По пятницам здесь слушают свинг и джаз возле фонтана и памятника первооткрывателю голландцу Абелю Тасману. На его открытие приезжала королева Нидерландов.

Гора Веллингтон

Ещё я успела съездить на гору Веллингтон, которую видно отовсюду. И с неё открываются открыточные виды почти всего Хобарта.

Высоты горы (около 1300 м) достаточно, чтобы сделать её популярной у туристов, главное — у фотографов.

Обзорная площадка, с которой видишь буквально географическую карту

Соседние горы состоят из жутковатых, густо натыканных долеритовых колонн (результат вулканической истории острова), которые называют «органные трубы»

Вечер. Гостиница

Ship Hotel

Сняла номер в крохотном Ship Hotel, как оказалось, постройки (вау!) 1818 г. Говорят, теперь на этом месте банк. Жаль старину…

Центр Хобарта вечером

Всего-то 5 часов вечера. Хотела поужинать. Всё закрыто и на улицах никого. Пошла спать голодная.

Наутро собиралась на экскурсию в заповедник.

Хозяин разбудил меня затемно, постояльцы спали.

Я еле-еле поняла, о чём он говорил на своём местном говоре. Оказывается, спрашивал: мне яичницу с беконом или без?

(дальше будет обязательно)