Привет! Недавно прочитал объемную статью про TIG сварку. И вдруг понял что несмотря на объемное объяснение в той статье, там нет подводных камней с которыми скорее всего столкнется начинающий TIG сварщик. Поэтому я решил написать своих советов которые очень помогли бы мне на старте. Здесь не будет подробного описания процессов, работы и подключения, предполагается, что читатель уже сам это изучил. Сам я айтишник, который в качестве хобби выбрал DIY и эксперименты у себя на балконе или в мастерской, и TIG сварку выбрал из-за её универсальности, о чём пойдёт речь дальше. Да кстати фотки в статье не реклама, это вещи которыми я пользуюсь, и вы можете легко это проверить по моим роликам. Поехали!

1. Почему TIG?

Тут всё просто. Это самый универсальный и аккуратный тип сварки. TIG-ом можно варить всё, что можно варить другими типами сварки, и ещё чуть-чуть. Плотный шов, не пропускающий воду или газ - с первого раза! Аккуратный шов, как с завода - чуть практики, и он у тебя есть. Алюминий, нержавейка, медь, даже титан - без проблем. Такой себе мультитул в мире сварки. Ещё из достоинств отмечу то, что TIG-сварка, в отличие от сварки электродом, позволяет видеть, как ведёт себя металл, и управлять им намного удобнее. А в отличие от сварки полуавтоматом, ты сам решаешь, когда подавать присадку.

А теперь недостатки. Первый и самый главный - TIG - это дорого. Начиная от сварочного аппарата и заканчивая аргоном. У TIG самая высокая цена за сантиметр шва. Но на этом дело не заканчивается. Если нужно подлезть в узкую щелку - это сварка электродом (РДС, ручная дуговая сварка). Если нужно отрезать - это плазмотрон или газовая сварка, если нужно варить быстро чёрный металл - это полуавтомат (MIG). И да, кстати, только на сварке TIG у вас будут заняты обе руки, потому что одной рукой держите горелку, а другой - присадочный пруток (ещё, конечно, на газосварке, но она почти умерла).

2. Маска маска и еще раз маска

В общем, в TIG насчёт маски, моё мнение такое: берите либо Speedglas от 3М, которая стоит около 120 тыс. руб., либо берите маску с обычными стеклянными светофильтрами.

Корифеи TIG-сварки не зря пользуются обычным стеклом. Дело в том, что TIG-сварка предъявляет особые требования к маске:

Дуга в TIG очень стабильна по яркости, не мерцает, и многие автоматические маски-хамелеоны теряются в таких условиях. Думая, что попали просто на яркое солнце, они могут открыть светофильтр, и вы получите прямо в глаза заряд световой бодрости, в обиходе называемый "зайцем", "зайчиком" или "поймать зайца". Это очень неприятно и вряд ли полезно. После такого твои глаза плохо видят в течение десятков секунд.

В отличие от сварки электродом, дуга в TIG-сварке не даёт предварительных искр или микроразрядов, подсказывающих маске, что "пора закрываться, сейчас будет дуга". Маска на TIG должна "закрываться" молниеносно, значительно быстрее, чем на РДС или MIG. Следствие: на старте шва острота вашего зрения напрямую зависит от стоимости маски, и фаворит здесь – вышеназванный Speedglas от 3М за 120 тыс. руб. Я не утверждаю, что среди более дешёвых масок нет таких, которые будут нормально работать с TIG, но их нужно найти, причём заранее сложно проверить, хорошо ли маска ведёт себя на TIG-сварке. Я уверен что среди читателей этой статьи огромное количество тех кто или долго работает на тиге с хамелеоном, или просто купил маску и она работает прекрасно. Но у меня так не получилось и судя по отзывам на маски-хамелеоны, не один я попал в такую ситуацию.

У меня три маски: дешёвая, дорогая фирменная и со стеклом. Когда у меня появился TIG, я начал хватать зайцев с дорогой маской, причём дешёвая маска за условные 300 рублей таких проблем не имела. Об этом я даже снял ролик, где скоростной съёмкой сравнил время реакции сварочных масок. Ссылку на ролик засуну в подвал.

Покумекав, я решил проблему радикально: купил сварочную маску с забралом и обычным стеклянным светофильтром, и проблемы ушли. Мало того, ещё и сварочную ванну стало лучше видно. У меня такая...

3. Перчатки.

Тут тоже всё просто: берите самые тонкие и мягкие, какие сможете найти, с защитой запястья. Как по мне, одни из лучших - перчатки из козьей кожи фирмы ESAB. Спилковые для TIG не подойдут, так как слишком жёсткие, но иметь их всё равно нужно, потому что в TIG-перчатках вы не сможете хватать детали после сварки - будете обжигаться. Кроме того, будьте готовы к тому, что если вы в кожаных перчатках схватите что-то очень горячее, то в этом месте перчатки сожмутся, как от ожога. Это показатель того, что перчатки действительно кожаные. Со спилковыми такого не происходит. У меня вот такие::

4. Вентиляция

Вентиляция обязательна, и она обязана быть вытяжной и мощной. Вы, наверное, слышали об этом, если интересовались сваркой. А вот то, о чём вы, возможно, не слышали: даже если у вас есть вентиляция, вы всё равно должны использовать СИЗ (средства индивидуальной защиты дыхания). Так как газы в процессе сварки не просто горячие, а очень горячие, то, поднимаясь вверх от места сварки, двигаются они быстро. По пути первое, что они встречают, - ваша маска, под которой ваше лицо, на котором располагаются ваши нос и рот, и которыми вы (внезапно) дышите. Посему, даже при наличии вентиляции, часть сварочных газов и аэрозолей вы всё равно будете вдыхать. Выхода два:

• Использовать маску с системой принудительной подачи воздуха. Да, такие существуют. Фильтры, воздушный насос и аккумулятор при этом размещаются на поясе, а воздух по шлангу подаётся под маску к вашим органам дыхания.

• Использовать полумаску, которая помещается под сварочной маской. Она должна быть небольшой, как и сами фильтры. Причём обратите внимание: фильтры должны быть рассчитаны именно на процесс сварки, желательна также защита от озона, которого при сварке TIG выделяется немало.

Я использую такую, и перестал дышать вонючими газами, а также у меня перестало мучить чувство жажды и "выкручивания" костей (симптомы отравления цинком) при сварке оцинкованных элементов.

5. Аргон

Погнали сразу к хитростям (на басурманском — life hacks)!

• Купите не один, а два баллона. Аргон тратится быстро, баллоны тяжёлые, таскать их самому — кайфа мало. Большинству фирм, поставляющих технические газы, пофигу, сколько баллонов вы заказали: 2 или 10. За доставку одна цена (порядка 400-1000 руб. в 2025 году). Получается, вы делите сумму доставки на 2, и при этом ещё получаете лишние руки, которые вам помогут втащить баллон в гараж. А вдвоём тащить баллон легче, чем одному (я это протестировал).

• Не связывайтесь с маленькими баллонами. Цена заправки баллона 40 литров и 10 литров чаще всего одна и та же. Плюс, в случае с маленькими баллонами обмена обычно нет. Вам нужно отвезти баллон, а через день-два забрать обратно. Если очень нужны маленькие баллоны, купите большой и переходник для заправки маленького баллона из большого. Аргон — это не кислород, с маслами не реагирует, и перелив аргона из большого баллона в маленький безопаснее, чем кислорода.

• Купите цепь для привязки баллона к стене. 100% надо! Упавший на вентиль баллон становится ракетой и легко пробивает стену гаража. Знаете, какие повреждения получит летящий баллон аргона при столкновении с вашим телом? Никаких вообще! (Автостопом по галактике).

• Отрежьте низ пластиковой бутылки, налейте туда воды и фейри, а когда вам привезут обменный баллон, обмажьте вентиль мыльной водой. Обменные баллоны повидали некоторое дерьмо и частенько пропускают аргон.

• Многие сталкиваются с плевком газа при старте шва из-за того, что в шланге давление довольно высокое. А так как шланг длинный, газа там скапливается довольно много. Получается жуткий перерасход. Некоторые покупают специальные экономайзеры (хороший вариант), некоторые покупают дополнительный пропановый редуктор, который ставят после ротаметра. Но в аргоновом редукторе с ротаметром обычно уже есть свой редуктор. Открутите защитную гайку или сорвите винт с краски и отрегулируйте давление редуктора под свой аппарат и горелку. Полностью проблему это не уберёт, но снизит её значительно, и в покупке пропанового редуктора смысл теряется. Вот фото.

6. Электроды, горелка присадка

Об электродах написано много, и советов тут будет чуть-чуть.

• Покупайте сразу пачку (8-10 электродов), особенно если новичок, и точите сразу все электроды в пачке. Поверьте, первую заточенную пачку вы "потратите" в первые два часа сварки, вторую - в следующие 4 часа. Под "потратите" я имею в виду - собьете заточку. Вы будете их сжигать неправильным током, будете настраивать газ, но чаще всего вы будете окунать их в сварочную ванну, пока не набьете руку. Кроме того, пачка позволяет вам их держать в одном пенале. Это удобно для переноски и хранения, а кроме того, сразу видно, сколько у вас их осталось заточенными.

• Если вы новичок, то вам нужны электроды с лантаном (синие кончики, WL-20). Они универсальные. Диаметр 1,6 или 2,4 мм. С правильной заточкой они работают почти одинаково. Профильным трубам плевать на диаметр электродов, им важнее сварочный ток. Потом разберетесь, какие вам удобнее и нужнее.

• Сразу покупайте газовую линзу и набор сопел разных диаметров - от 5 до 9 мм - для нее. Она не такая дорогая, чтобы экономить на ваших нервах.

• Для черного металла нужна присадка св08г2с. Берите хорошую, она не так сильно тратится. Для алюминия нужно два типа присадки: с магнием и кремнием. Для нержавейки присадку советовать не буду, потому что желательно знать состав нержавейки.

В общем-то, это почти всё, но позволю себе дать ещё один совет для тех, кто учится варить TIG'ом. Зачищайте всё до блеска! РДС-сваркой можно варить даже трубы, сделанные до революции, с горой ржавчины. Рутиловые электроды прощают очень многое. С TIG'ом такой фокус не пройдёт. Ему нужен чистый металл, иначе сварка превратится в мучение.

P.S. Ссылки:

Ролик - тест сварочных масок:

Телеграм-канал с инженерными мемасами: https://t.me/akiman_sa. Если YouTube вам недоступен, там в закрепе можно найти ссылки на каналы Ютуб, Дзен, ВК и Рутуб.