В комментариях к предыдущему посту разгорелась нехилая дискуссия.

Попробуем придти к общему знаменателю

Для ЛЛ - брысь отсюда, просто не будет.

Что мы имеем.
Закрытый, проконопаченный теплый контур с пароизоляцией на крыше и плитой теплого пола на МЗФЛ.

Запоминаем два момента -что контур добросовестно проконопачен и брус у меня непрофилированый - конопатится как положено.

Контур утеплен перекрестно двумя слоями минваты - общая толщина 100 мм. Вентзазор и обшивка.

Мне понравилось выражение @Agrocult, - у меня стена Шредингера в плане пароизоляции - она есть но ее нет для пара)))

Куркулятор Смарткалк позволяет указать что стена у меня неоднородная. И что утепление с рейками.

По поводу пара - у меня вот такая мысль - пар в помещении образуется - и стремится наружу - ломится в щели. Но щели у меня конопаченные.

Значит ли это что влага впитывается в брус не успев никуда выломиться из помещения?

Плюс у меня работает угольный котел, которому нужен воздух - и воздух он хапает из помещения. Хорошо так хапает - что после того как я доконопатил и утеплил дом - вдруг обнаружилось что иногда уголь не хочет толком гореть, но при приоткрытых окнах котел быстро выходит на нужный режим.

Быстренько провел к котлу дополнительный воздух с улицы при помощи 50 трубы канализационной - продухи у меня аккурат под трубу 110мм, воткнул туда сотку, переход на 50 и довел до котла - там недалеко, ну и подобрал затычки

Сдается мне - что брус, в котором есть влага - тоже является тепловым аккумулятором - само по себе дерево не шибко теплоемкое - а вот влага в нем - вполне. И получается что у меня все стены являются тепловым аккумулятором. При этом закрывать брус в жилых помещениях не планируется от слова вообще.

Вчера как раз был очередной экзамен дому и его тепловым качествам. Без предупреждения - ну точнее предупредили за полчаса и рубанули электроэнергию с 10 до 17-30. В котле была засыпана в 7-00 утренняя порция угля (полведра - сколько на поддон для золы помещается) Система насосов дежурно переключилась на аккумуляторы. К 10-30 уголь весь прогорел, насосы продолжили крутиться - емкость аккумуляторов (2*40ач) позволяет насосам крутиться расчетных 10 часов, но по факту хватает на чуть больше.
Дома на момент выключения электричества было 24,5 градуса. Когда я приехал было 22,6 градусов.
На улице было всего -18 - это не такой мороз мощный. В такой мороз наши сибирские коты ходят на улицу, на предмет пробежаться по бабам.

Температура упала на 2 градуса.

Теперь к вопросу - щеледомов. Уважаемый @Agrocult, он ведь грамотный специалист - просто часто народ или невнимательно читает или додумывает. Хотя учитывая накал по вопросу минераловатных дворцов и домов из палок и щелей - надо подробнее прописывать вводные данные.
Ведь он обследует дома, обычно построенные на продажу. А там будет экономиться буквально на всем и вряд ли кто будет там добросовестно конопатить. Или оплачивать конопатку в полном объеме.

Но в то же время я хочу заметить - что если вы строите для себя - не сбрасывайте со счетов возможность построить из бруса. Учитывая опыт, накопленный строителями можно сделать вполне добротный дом из лохматого бруса. И если я - простой офисный таракан сумел реализовать узлы в деревянном доме - думаю что это по силам многим мужчинам.

В комментариях буду стараться отвечать на ваши вопросы. Продолжение следует. Пока думаю - или про монтаж крыши писать или полы/перекрытия.

ЗЫ. А без пленки можно же да? /падме жипег/

Защищают от осадков, создают дополнительное утепление.

Видел на Яндекс Маркет

Подходит на все основания: сайдинг, кирпичная кладка, дерево, мокрый фасад, штукатурку.

🏠 Дом планируется для круглогодичного проживания, поэтому, чтобы снизить теплопроводность внешних стен, снаружи идёт дополнительный слой перекрёстного утепления.

Бруски 45 мм набиваются горизонтально, между ними вставляется слой утеплителя повышенной плотности. Таким образом общая толщина утепления составляет 200 мм.

‼️ Тем самым мы исключаем промерзание стоек несущего каркаса и сокращаем теплопотери на 30%.

⚠️ Для того, чтобы утеплитель правильно работал его необходимо защитить снаружи от продувания мембраной.

💨 Она обеспечивает ветрозащиту, препятствуя продуванию утеплителя и снижая теплопотери, позволяет водяным парам выходить из утеплителя, предотвращая накопление влаги внутри конструкции и образование плесени.

Полотна проклеиваются между собой битумным герметиком.

На фасаде мембрана подшивается контрбруском для организации вентилируемого пространства, а на цокольном перекрытии доской для надежного поддержания утеплителя.

Цокольное перекрытия снизу обязательно закрывается металлической сеткой. Она не только защищает утеплитель, но и препятствует проникновению грызунов в дом. 🐭

В своём telegram-канале я выложил чек-листы для проверки утепления и защиты утеплителя в каркасном доме. Используя их вы сможете самостоятельно проконтролировать качество утепления вашего дома.

🏛 Одним из ключевых элементов качественного и долговечного каркасного дома является пароизоляция! Она обеспечивает защиту утеплителя и деревянных конструкций от влаги, исходящей изнутри помещения.

🏮 Пароизоляция предотвращает проникновение водяного пара из тёплого, влажного воздуха внутри дома в конструкцию стен, пола и крыши. Особенно это актуально в холодное время года, когда разница температур между внутренней и внешней сторонами ограждающих конструкций может достигать 40-50 градусов.

❓ Что будет, если не сделать пароизоляцию или сделать её некачественно?

🔘 Намокание утеплителя даже 2–3% может снизить теплоэффективность на 30–40%, что негативно скажется комфорте и затратах на отопление.

🔘 Постоянное увлажнение древесины приводит к её гниению и потере несущей способности.

🔘 Не говоря уже про появление плесени и грибка.

Что важно при устройстве пароизоляции:

🎗 Использовать профессиональную пленку;

🎀 Укладывать герметично, с проклейкой всех швов пароизоляционной лентой;

⛏️ Не допускать механических повреждений.

🗝 Размещать только на внутренней стороне ограждающих конструкций.

Отсутствие или некачественный монтаж пароизоляционной плёнки гарантированно приводят к серьезным проблемам в эксплуатации дома.

Наглядный пример того, как выглядит примыкание каркасной перегородки к внешней стене.

🧾 На внешней стене пароизоляционная плёнка, проклеенная специальной лентой между собой и к закладным, тем самым создаётся непрерывный контур пароизоляции.

📎 На перегородке паробарьер, как видно, стыки полотен ни чем не проклеены, так как основная задача этой плёнки не допустить попадание пыли от утеплителя в жилые помещения.

Подписывайтесь на канал Pro.Каркасники, где я делюсь своим опытом и даю практические советы, как как выгодно и без ошибок построить дом

"Добрый день, решил посмотреть как будет работать пирог стены в smartCalc и зона конденсации выпадает на облицовочный кирпич. Попробовал другой калькулятор, там картина аналогичная. Получается в кирпиче будет скапливаться влага и зимой кирпич может начать по немногу разрушиться. В ваших статьях объяснения как это будет работать, к сожалению, не нашёл. В основном показывается как заполняется ППУ в каркасных домах и есть услуга заливки ППУ в стену, где в качестве утеплителя используется мин вата, в такой стене калькулятор тоже показывает зону конденсации в облицовочном кирпиче. Подскажите, пожалуйста, может тут есть какое-то логическое объяснение, что проблем из-за конденсации не будет"

Наш ответ был такой:
Мы внесли в расчетах небольшие изменения, а именно: вписали фактическую теплопроводность ППУ - снизили до 0,021

Расчет показывает, что вообще все распрекрасно.

Зона конденсации предполагает скопление влаги при нескольких условиях:

1. Недостаточное утепление (это основной фактор).

2. Отсутствие вентиляции, особенно в особо влажных помещениях.

3. Отсутствие пароизоляции (или гидроизоляции, в случаи к примеру если это помещение с повышенной влажностью).

в ТТР все соответсвует нормам во всех расчетах.
Зона конденсации будет показывается на облицовке всегда.
Какие условия скопления влаги мы упустили?

Наш сайт про ППУ-Утепление - А-Корпорация
Написать нам в телеграм