Про утепление лоджий. Часть 4 пол, потолок, обогрев
Итак начинаю заканчивать серию постов об утеплении лоджии, так как в предыдущих частях, надеюсь подробно, рассмотрел вопрос по экономической рентабельности процесса утепления, выборе утеплителя, выборе стеновых отделочных материалов и оптимальной конструкции для их применения включая пирог утеплителя.
Из конструктива остались неохваченными пол и потолок. Также коснусь некоторых узлов примыкания.
Во время планирования работ нужно определиться с высотой чистового пола в примыкающей комнате, если ремонт в ней еще не закончен. Еще важнее определить уровень чистового пола если в новостройке на полу идет электропроводка соседей снизу как в одном описанном ранее случае: https://pikabu.ru/story/zaplati_za_moy_remont__a_6063168.
На следующем этапе выберем вариант обогрева - если лоджия присоединяется может быть актуален лишь догрев помещения который можно осуществлять различными видами электронагревателей, в т.ч. "теплым полом". Если лоджия к комнате не присоединяется, т.е. окна и дверь из комнаты на лоджию не демонтируется, оставаясь преградой воздухообмену, то вопрос обогрева становится крайне актуальным - как бы хорошо ни была утеплена лоджия теплопотери через оконные конструкции будут, и будут не маленькими.
Оптимальное отопление это водяной теплый пол, но по ряду обстоятельств, в том числе строительных и эксплуатационных норм, этот вариант в многоквартирном доме реализуется крайне редко, поэтому рассматривать не будем.
Остаются электрический "теплый пол" и электрические обогреватели, перенос центрального отопления на лоджию конечно замечательный вариант, но также незаконен (хотя... есть у меня один пример). Если быть до конца откровенным единственный вариант который вызывает наименьшее количество вопросов особенно в монолитном доме, на которые ориентирована серия постов:
Здесь убран подоконный блок, в монолитном доме такое вполне часто допускается, правда остается оговорка о пожарной безопасности помещений. В кирпичных и панельных домах это крайне не просто согласовать. В общем таким варианты есть не всегда поэтому больше останавливаться на них не буду а перейду к "теплым полам".
"Теплый пол" кроме водяного бывает электрическим, причем двух видов кабельный и пленочный. Кабельный представляет собой нагревающийся кабель, который монтируется в стяжку. Он дольше нагревается но и дольше остывает - а вообще не любят теплые полы частого включения и выключения, им больше нравится когда выставили температуру а дальше они сами работают. Кабельный теплый пол наиболее применим с плиткой, правда в случае поломки демонтировать придется все сразу.
Пленочный, он же инфракрасный применяется с ламинатом, некоторыми видами специально обработанного паркета, линолеумом. Его монтаж, демонтаж, ремонт/замена существенно проще и быстрее.
После выбора обогревателя и определившись с высотой чистового пола можно проектировать пол на лоджии. Принципиально допускаются два уровня высоты пола лоджии: в уровень с комнатой и выше уровня комнаты на одну ступеньку т.е. 15-22 см. Веше будет некомфортно, да и потери в высоте могут быть фатальными, особенно с учетом потолка. А если будет ниже, то сильно вырастают риски спотыкания.
К материалам утеплителя на пол может добавиться керамзит в сухой стяжке, правда стоит учитывать, что его теплопроводность в 4 раза больше чем у минваты, соответственно можно рассматривать лишь при высокой ступеньке, технологию укладки можно посмотреть у производителя. Добавлю лишь, что такой вариант оптимален под плитку, но нужно выбирать влагостойкие плиты. Недостаток такого способа в том, что сделать переход утеплителя со стен на пол будет сложнее.
Следующий вариант утепление полимерными плитами ЭППС, ПИР:
концептуально выглядит как на рисунке выше, правда целесообразность полиэтиленовой пленки и пароизоляции весьма сомнительна, так как что ЭППС что ПИР влагу пропускают весьма условно. В этом случае нужно брать максимальную плотность утеплителей, что бы они не вытаптывались, лучше уложить 2 слоя по 50 мм с разбежкой швов, крепить лучше на полимерный клей. Допускается и три слоя утеплителя если этого требует подгонка высоты. ЦПС желательно уложить одной плитой, т.е актуально для небольшой площади, либо использовать максимальные по размеру плиты ЦПС и укладывать в 2 слоя с такой разбежкой, чтоб швы приходились по центру плит. На ЦПС кроме плитки можно уложить практически любое напольное покрытие.
Существенным недостатком такого способа является отсутствие выравнивания, т.е. подойдет лишь для практически идеального по уровню основания.
Наиболее частым способом устройства пола на лоджии является применение деревянного каркаса, так как позволяет выравнивать неидеальное основание. Технология следующая: исходя из уровня пола, выбирается подходящая толщина лаг, обычно используется брус 50*70 мм, для высоты чистового пола в 15-16 см достаточно двуг лаг + напольное покрытие
первые лаги закрепляются перпендикулярно длине лоджии. Крепить лучше на рамные анкера - прямой крепеж лаг в основание, без уголков. На 1 метр длины нужно не меньше 3-4 лаг. Поверх этих лаг кладутся следующие перпендикулярно им, т.е. параллельно лоджии, на 1 метр ширины также нужно не менее 3 лаг (зависит от используемого чернового пола), в среднем шаг должен быть не более 40 см, но крайние лаги устанавливаются не у стены и парапета а с отступом, от стены до 5-10 см - в зависимости от последующей отделки, от парапета на толщину утеплителя + части отделки , так чтоб направляющие этой отделки крепились не только в плиту, но и в брус.
Брус выставляется по уровню, при необходимости подкладываются кусочки дерева, необходимой толщины, либо монтажные клинья, после чего верхний брус саморезами притягивается к нижнему. По уровню выставляются лишь крайние лаги, после чего между ними кладется уровень или правИло и центральный лаги подводятся под него и фиксируются. Далее каркас плотно наполняется утеплителем, если используется плитный, то швы делаются в разбег, а сам утеплитель клеится на пену либо полиуретановый клей. Если используются рулонные утеплители, то желательно укладывать целые полосы без стыковки. При использовании минеральной ваты, либо полиэстера желательно каркас заполнить плотно, 3 слоями. Из экзотических вариантов утепления можно подумать о плотной набивке каркаса полиэстеровыми шариками. Если используется паропроницаемый утеплитель далее желательно положить пароизоляцию, это может быть фольгированный рулонный утеплитель, или полиэтиленовая пленка. Укладывается с запасом концы заводятся на стены.
Далее идет этап укладки чернового пола. Черновой пол выбирается с учетом финишного покрытия, если планируется плитка, то в приоритете ЦПС, если линолеум или ламинат, то хорошим выбором будет ДСП, его влагостойкость вполне достаточна для балкона, а большие плиты ускорят укладку. Также есть влагостойкий ДСП, а также декоративный - второй вариант вполне может стать финишным покрытием
Правда в случае использования чистового варианта придется озадачиться скрытым крепежом - крепить на саморезы лишь в тех местах где закроются плинтусом. В дальнейшем при истирании/повреждении данное покрытие может использоваться как основа. Крепление чернового пола лучше производить с отступом от стен, чтобы не разрывать контур утепления между стеной и полом.
После установки чернового пола больше не придется скакать по лагам (в случае со сминаемым утеплителями), а значит время утеплять стены и потолок. Утепление стен мы рассмотрели в прошлой части, лишь напомню, что если утеплитель полимерные плиты их стык с напольным утеплителем делать через полиуретановый клей или пену, если рулонный утеплитель то делать пересечение утеплителей.Парапет со стенами стыкуем также как с полом.
Хотел бы я сказать что утепление потолка выполняется как и пола только вверх ногами, но к сожалению не могу. Первый момент который требуется понять есть ли утепление у соседей сверху, наличие сильно упростит нам жизнь, Но надеяться лишь на них не стоит.
Зачастую окно ставится без проставочного профиля (если есть возможность так и надо делать так как он холоднее основного профиля), а значит места от створки до плиты перекрытия может быть не так уж и много, и его надо использовать максимально эффективно. В этом случае целесообразно переплатить за изолон, фольгоизолон, фольгоизол и прочие полимерные рулонные материалы, либо PIR, в крайнем случае ЭППС при этом сделать слой максимально возможным. Если же проставочный профиль есть, то можно выбрать утеплитель и дешевле, как для стен и потолка. Но стоит держать в голове тот момент, что если изначально высота помещения была 2600 мм на 150 мм подняли пол, то для комфортного потолка в 2400 мм остается лишь 50 мм. в этом случае проставочный профиль сослужит плохую службу.
Выбор отделки потолка:
1) Натяжной потолок - случай не самый типичный для лоджии, для установки лучше обращаться к специалистам, с ними же согласовать отступы. Неприятный момент в таком решении это необходимость крепить багет потолка в профиль окна, данная процедура вызывает вопросы. тем более что этот этап лучше сделать до утепления, в данном варианте утеплитель видится лишь полимерным.
2) Вагонка деревянная, пластиковая, пластиковые панели - нюансы у материалов те же, что и в случае со стеной, а крепятся они все одинаково: либо вместе с утеплением либо сразу после (как только схватился клей) необходимо сделать направляющие для будущего чистового потолка, делаются они из бруса обычно 20*40 мм, поэтому использование отражающего утеплителя оправдано. Эти бруски крепятся через саморез, заходя головкой в древесину на 30-50 %толщины бруска, притягивают брус к потолку максимально плотно. После того как все бруски закреплены (шаг обрешетки как на полу 3-4 штуки на метр), начинаем выравнивать потолок выкручивая саморезы, таким образом чтобы брусок опускался вместе с саморезом. Принцип выравнивания как на полу- сначала крайние делаем по уровню, потом центральные выравниваем с крайними. На далее необходимо запенить расстояние между бруском и утеплителем - это сильно упростит последующий монтаж. На этом этапе желательно не забыть организовать электропроводку осветительных приборов, если они будут находится на потолке.
Следующий этап это установка утепления стен и (при наличии) черновых стеновых панелей. После завершения этого этапа идет установка чистового потолка, оптимальным способом, как и в случае со стенами
3) Алюминиевые реечные потолки - применяются в основном в санузлах, но если дизайн позволяет... В общем их монтаж осуществляется практически также как и во втором случае только вместо брусков используются специальные стрингеры, потолок с их помощью выравнивается, затем устанавливаются направляющие профили и сами рейки потолка. С тем отличием, что эти операции есть резон делать уже после чистовой отделки стен, впрочем в ряде случаев актуально их сделать до чистовых стен.
Ну а после чистового потолка делаются чистовые стены, затем чистовой пол, затем плинтуса, расставляется нужная мебель и декор - в общем дальше полет фантазии, с одной лишь просьбой не дырявить сильно утепленные стены.
На этом пожалуй и всё, а потому разрешите откланяться, хотя бы сегодня. Если возникнут вопросы милости прошу в комментарии.