Копируем фигурку

Растительность покупная, но можно было обойтись старым-добрым приёмом моделистов - натереть зеленую губку, ибо по факту это одно и тоже. Ну и какая-то зеленуха "трава летняя", которая совсем не похожа на траву. Клеила просто на ПВА уже после полимеризации смолы.

Отверстие под шток делала в самом конце, некоторые делают до заливки, но имхо, не удобно потом выгрызать смолу оттуда. Сверлила ступенчатым сверлом, оно фасочку делает ^_^. Стрелки предварительно красила, чёрные тут бы были явно не в тему.

https://vk.com/wall26052525_3835

Дабы спасти сей винтаж от свалки и подарить часам вторую жизнь, я задался целью починить всё это. Что из этого получилось - вы сейчас узнаете.

Итак, начнём с дверцы. Она была полностью разобрана, зачищена от старого лака и шпона, затем заново склеена. Изготовлены новые вставки взамен поврежденных.

Резьба по дереву, несомненно, будет уместна для украшения дверцы. Вся резьба была выполнена вручную, никаких ЧПУ.

Далее разбираем сам корпус и зачищаем от лака все его элементы. Изготовим и вклеим утраченную часть карниза.

Также были сделаны латунные пластинки с регулировочными винтами. Они крепятся по бокам задней стенки, винты на конце острые и упираются в стену - таким образом корпус часов фиксируется в нужном положении и не позволяет ему сдвинуться, ведь малейший перекос может привести к остановке часов или неравномерному ходу.

У корпусов старинных настенных часов декоративную нижнюю часть принято называть "бородой", а верхнюю - "короной". У "бороды" моего корпуса не хватает некоторых элементов, а "корона" отсутствует совсем, хотя следы её пребывания остались. Вначале доукомплектуем "бороду" и всю нижнюю часть корпуса, после чего собираем корпус.

Теперь нужно воссоздать "корону". В качестве образца использовал старинную иллюстрацию подобных часов в готическом стиле.

Для навершия короны немцы делали орлов, коней, или просто точеную на токарном станке фигурку. Люблю лошадей, поэтому решил вырезать коня.

Конь почти готов. Как видите, сначала хотел его сделать единорогом, но в процессе резьбы пару раз поранился об рог (острый, чёрт))), и его пришлось спилить.

Итак, все недостающие элементы корпуса восстановлены, дефекты и повреждения устранены. Теперь предстоит самый ответственный процесс - покраска. Обрабатывать древесину корпуса буду, как обычно, льняным тонирующим маслом, затем для блеска - воском или шеллачным лаком.

Процесс покраски не фоткал - руки были по уши в масле, выкладываю сразу готовый результат:

Цвет тонировки получился именно такой, какой я и хотел. По мере высыхания масла блеск постепенно исчезает, поверхность становится матовой. После полного высыхания тонирующего масла было вырезано стекло и вставлено в дверцу. Затем весь корпус был обработан воском, а декоративные элементы с резьбой - шеллачным лаком. Воск сохнет примерно 2-3 дня, и за это время нужно привести в порядок сами часы.

Механизм пришлось полностью разобрать, промыть в бензине, устранить все дефекты, затем собрать и смазать. После этого он заработал почти как новый. Маятник почищен и отполирован до блеска, а на место его бумажного выцветшего медальона в центре хорошо вписалась мельхиоровая крышка от карманных часов. Бумажный циферблат, к сожалению, привести в божеский вид мне не удалось: он, как старинное фото, весь испещрен мелкими трещинами и царапинами. Но вместо него я раздобыл керамический циферблат в отличном состоянии.

Итак, воск высох, часы установлены в корпус, и мне остается лишь показать вам результат своей работы. Прошу не судить строго, поскольку это была моя первая в жизни реставрация ). До этого я пробовал изготавливать небольшие корпуса для настольных и каминных часов с нуля. А вот с оригинальным старинным немецким корпусом соприкоснулся впервые. Вот как он стал выглядеть после реставрации:

Всем большое спасибо за внимание, до скорой встречи на Пикабу!

На данную модель меня вдохновили примеры из США такого плана >>>

К сожалению в количестве металла и места для горна я ограничен, поэтому сделал более компактный вариант.

Больше всего задолбался счищать старую краску и чистить ржавчину перед покраской.
Варил электродами (есть полуавтомат, но газа и проволоки было жалко, а электродов мне друг много пачек задарил).
Красил термостойкой краской Кудо (не реклама), ушло 2 баллона.

Колосник сделал из листа толщиной 18 мм, отверстия 10 мм. Он съёмный, чтобы можно было достать и почистить. Чаша под ним из газового баллона.

Ничего особо не замерял, скакал от размеров имеющихся материалов (если кому-то нужно, измерю и выложу в комменты).
Горн высокий, но стоит довольно крепко.

Катать его особого труда не составляет, теперь при желании можно пользоваться на улице, осталось только наковаленку из рельсы сделать.
В отличии от старого, абсолютно не дымит.

Возможно сделаю ещё какие-то улучшения, но пока кроме окошка в задней стенке ничего не требуется (окошко, чтобы можно было длинные заготовки пихать).
Всем спасибо!

Материал на месте, можно начинать. На торцовочной пиле режу детали в размер и сортирую. Торцовка имеет механизм протяжки и диск диаметром 305 мм, что позволяет с лёгкостью распиливать брус 100х100 без заморочек.

Распилив детали их необходимо хорошенечко отшлифовать, так как поверхность очень грубая, в занозах (ещё бы, материал то очень низкого качества). Шлифую сначала ленточной шлифмашинкой 80-м зерном, затем довожу орбитальной со 150-м. Получается приемлемо

Отшлифовав все детали снимаю фаску радиусной фрезой 4.5мм везде, где это нужно и обрабатываю защитным составом, который так же предотвращает выход смолы из древесины.

Сборку конструкции начинаю с каркаса площадки из доски 50х100, на которой будет горка и лестница на второй этаж

Затем собираю перекрытие первого этажа домика всё из той же доски 50х100, устанавливаю вертикальные столбы и сразу же обшиваю их вагонкой

На каркас перекрытия кладу фанеру 18 мм, закрепляю на ней вертикальные столбы и продолжаю обшивать вагонкой, поднимая "коробку" дома под потолок.

Затем приступаю к батуту. Вертикальные стойки делаю из сращеного бруса 80х80. Выбираю в них пазы для крепления страховочной сетки и горизонтальных перемычек, в нижней части делаю опоры для батутной площадки

При помощи самодельного фрезерного циркуля из куска ламината вырезаю в листе фанеры 18мм отверстие, куда будет вставлено непосредственно полотно батута

Далее вставляю батут в нишу и собираю каркас воедино. Уже вырисовывается кое-какая картина

Приступаю к деталям. Лестницу на промежуточную площадку делаю из фанеры 15 мм, конструкция предельно простая, но крепкая. Вырезаю в размер боковые стенки, на них кладу ступени из фанеры 21мм (обрезки с предыдущего проекта), подступенок из 10-й фанеры. Всё зашкурил и скруглил радиусной фрезой все углы. Внутри между боковинами установил пару перемычек из фанеры, чтобы они не болтались и конструкция имела жёсткость.

Установил лестницу к площадке, предварительно обшив площадку фанерой. Приладил балясины и перила,купленные в ближайшем магазине DIY

На этом лимит картинок в посте исчерпан, продолжение в следующем посте. Спасибо всем, кто дочитал, прокомментировал и поставил минус )

Покрасил акрилом.

Сделал крепления для верхней части ореха. Резинки конечно нужно было не такие, но в нашей глуши нашлось только это.

Вот так как то...

В процессе.

Основная и самая сложная часть закончена, осталось раскрасить.

Декоративная тарелка с лепниной в виде птичек сидящих на цветущей ветке яблони.

Немного фото этапов.

Нанесение рисунка на основу тарелочку.

Узор запечен, далее роспись акрилом и маслом. После окрашивания и нанесения лака, я вдруг подумала, что возможно было бы оставить тарелочку в таком виде, лишь немного выделить золотом узоры. Так более четко виден рисунок, а краска и глянцевый лак исказили картинку, добавили бликов, хотя в жизни краски более нежные, не такие яркие как на фото.

Где-то на этом этапе тоже можно было остановиться или сделать птичек золотыми как узоры на каемке.

Вот здесь без золота и лака, тоже вроде терпимо, в итоге я сделала вывод, финишный глянец явно был лишним, можно было покрыть матовым слоем лака...

Подставка тоже из полимерной глины.

Шкатулка с лепниной и птичкой на крышке.

И флакон для парфюма к ней. Крышечка съемная.

На этом пока все, работ еще много, пост получится слишком длинным, остальное покажу в следующий раз.

Все изделия в масштабе 1:12 для коллекционных кукольных домиков.

Материалы:полимерная глина Фимо, Цернит, акриловые краски, масло, лак, поталь.

Спасибо за внимание!

Так как не хотелось запариваться с изготовлением цепи для центробежного литья, было решено пользоваться методом хлопка (картошки). Опоку прогревал в духовке в течении нескольких часов, так как муфеля нет. После прогрел опоку горелкой и приступил к плавке. В качестве металла для колец нашел сантехнические эксцентрики из латуни (мне кажется, это был один из главных косяков после решения обойтись без муфеля). Плавил довольно долго, металл не хотел менять свое агрегатное состояние, но горелка взяла свое. Как итог, на выходе получил вот это

Не густо, если честно. Хотя я был готов, что вообще ничего не прольётся. От одного кольца осталось только крыло, а от второго - воспоминания. Почесав то место, откуда растет большая часть волос, решено было сделать из оставшегося "кольца" подвеску.

Вот такое крылышко в итоге получилось. Из минусов заметил достаточное количество пор, есть подозрения, что это связано с наличием цинка в исходном сырье, но могу ошибаться.

Зы. Если есть знатоки, прошу совета по поводу непролива и пористости, буду премного благодарен.
Спасибо за внимание.

Основу взяла 8мм МДФ 38х37см. Под этот масштаб подогнала карту из игры, распечатала, вырезала и по этому трафарету вырезала контур Аутленда из пенополистерола, приклеила его на ПВА.

Текстурной пастой как смогла сформировала рельеф. О, сколько нервов мне доставило Острогорье, каждый пик которого пришлось формировать иголочкой! В итоге вышло как-то так.

Как потом выяснилось, уляпывать пастой мдф было ошибкой, т.к. по этим неровностям очень не удобно было прорисовывать линии карты. После полного высыхания пасты, загрунтовала всю поверхность и аэрографом покрасила "дно" (да, переходы цветов явно не моё). Сами локи красила кистью акриловыми красками и чутка прошлась пастелью. Сверху 2 слоя лака.

После того. как прокрасила всё, залила 1м слоем смолы с сухими пигментами и всякими голографическими звёздочками и кружочками, Пустоверть же. На этот же слой, сразу после заливки положила напечатанного на прозрачной пленке дракона, т.к. если б пыталась рисовать его не слое, явно бы запорола. На след. день второй финальный слой смолы, прозрачный, что б добавить глубины и перекрыть неровности.
Секстант в углу напечатан на 3D принтере. Там тоже всё стандартно. Печать-пост обработка-грунт-акриловые краски и лак. Камушек отливала из эпоксидки в силиконовую форму и обтачивала, что б получилась "четвертинка". Секстан клеила на смолу, но посе отверждения финишного слоя. Класть сразу в слой побоялась - мог уплыть.

Если есть вопросы, Welcom в коменты. Ну и фоточки поближе покажу.

Долина Призрачной луны

Лес Террокар

Награнд

Полуостров Адского пламени. Да, тут нет Портала.  Для FDM печати модель показалась слишком мелкой, а SLA нет пока.

Зангартопь

Острогорье и Пустоверть

Ну и дракоша и секстант

Работать над ним было здорово! Ооочень затянуло! Ложка из полимерки, упаковка хлопьев из картона (пришлось делать развёртку самостоятельно, т к готовой не было😅). Сами хлопья из полимерки.

Ну и детальки поближе)..

И немного из процесса создания.

После того, как акрил полностью высох можно лить смолу. Главное тут выставить борд по уровню в горизонт, а то всё море окажется на столе. Заливала в 2 слоя, что б был эффект фактурных волн. Первый слой смолы подкрасила чёрным, но не сильно, что б не потерялся подмалёвок, и добавила туда чёрный мелкий голографический глиттер и немного шиммера, блестяшки всякие в смоле тоже отлично смотрятся. Для самой волны использовала сухой пигмент Резивйв и добавила туда порошок люминофора, как раз для светонакопительного эффекта. Техника создания волн стандартна - площадь дна залила чёрной смолой, у самого песка налила полосу прозрачной, по самому краю прозрачной тоненькую полоску смолы с резивейв. Подождала, пока начнёт густеть, раздула феном и закрыла всё от пыли. Главное в этом процессе раздуть и закрыть, а не стараться исправить какие-то косяки, ибо чем больше дуть феном на волны, тем хуже они становятся.

На след. день залила второй слой, но уже без добавления блестяшек в смолу, только добавила чёрного красителя каплю. Волны на второй слой делала так же, но уже отступая от первой волны. Были опасения, что люминофор за счёт тяжести своих частичек не даст резивейву раздуться в пену, но вышло все не дурно, ячейки на месте.

На след. день после полимеризации смолы остаётся только убрать капли смолы с задней части борда и прикрутить подвес.
В итоге на картину размером 38х26см ушло 250г. смолы и 2 дня работы.

Светонакопительный эффект фотографировала после очень яркого света, но глазами виден и просто после выключения света в комнате.

Ну и ещё пару фоточек волн и общего вида

Итак, перейдем к главному. Я разделила статью на подразделы, которые соответствуют этапам в работе. Так будет удобнее и проще.

Сушка растений

Я знаю мастеров, которые эпоксидку бросили только потому, что покупать цветы дорого (не все, но многие) а сушить долго и часто лепесточки и листочки портятся. Насчет последнего - чистая правда. Попробую описать идеальные условия для сушки.

.

1. Для плоских растений идеально иметь пресс. Вообще его можно изготовить самостоятельно даже женщине, это не сложно. А если в доме водится мужик, то вообще легче легкого.

2. Если пресса нет, то не вздумайте сушить плоские лепестки в новых книгах. Испортите...книги. Они стали какие-то нежные и совсем уж.. как бы это сказать … нусушительные, что ли:) Езжайте к бабушке и сушите цветы в ее книгах. Если бабушки нет - покупайте на барахолках советскую никому не нужную мукулатуру типа историй о Чапаеве и сушите в ней.

3. Высушить “мясистые” лепестки типа орхидеи можно! Для этого берем ватный диск, разделяем его пополам и делаем “сендвич” с цветком посередине. Только не прикладывайте лепесток к той стороне, которая текстурированна, а то результат будет так себе.

Пока все, что вспомнила о плоской сушке, если что - спрашивайте. Обязательно отвечу в комментариях. Объемная сушка куда сложнее.

1. Если есть возможность - покупайте мелкий силикагель. Это тот же, что у котиков в лотках, но как песочек.

2. В песочке (с моря) лучше не сушить - почти всегда мнет растения.

3. Если силикагеля нет - лучше манка, чем соль. Манка не собирается в камешки, которые потом застревают в цветах, а некоторые вообще без повреждений вытащить невозможно.

4. Старайтесь не пихать в одну емкость кучу цветов. Лучше делать так - слой от поверхности каждого цветка должен быть не меньше 2 см, а вокруг цветка оставьте место не меньше 1 см.

5. Цельные бутоны лучше класть стеблем вверх, но тут есть исключения, очень мелкие цветы лучше все-таки присыпать сверху.

Еше можно сушить цветы в аэрогриле, как говорят многие, но я не пробовала, хотя собираюсь. Если кто-то имеет такой опыт - опишите, пожалуйста.

Дегазация

Самая страшная часть дела для новичков. Я как примерный новичок тоже за это тряслась, пока не поняла что почти всегда мне пузыри нравятся, придают иллюзию погружения. Во многих изделиях я даже добавляю пузыри шприцем. Но тем не менее:

1. Лучше вакуумного дегазатора нет.

2. Если дегазатора нет, то можно поставить стаканчик со смолой в воду до 60 градусов, пузыри выйдут.

3. Не болтайте смолу, когда смешиваете, делайте это осторожно - пузырей будет меньше.

4. Некоторые пузыри все равно придется “выгонять” руками. Например, из под многослойных лепестков, тут ничего не поделаешь.

Вообще, такой процесс как дегазация, если мы говорим о способах с нагревом и прочим - это исключительно опыт. Опыт, а еще аккуратность.

Композиция

Вот тут тоже все очень сложно для неподготовленного человека. Залить один цветок - ладно, а вот композиция - это сложнее. Обычно букеты или полянки хорошо смотрятся в сферах, но и плоские формы бывают очень даже.

1. На первом этапе лучше делайте композиции в горизонтальных формах типа прямоугольника - так можно залить “фон”, например, черный, выложить на него композицию не боясь “вида сзади”, а потом уже долить сверху прозрачный слой.

2. Закреплять композиции перед заливкой можно чем угодно. Мои любимые варианты - смола с черным красителем, доведеная до густоты, пластилин или моя собственная разгаботка - черный чай смешанный со смолой (он дает иллюзию земли).

3. При заливке композиций на пузыри надо смотреть особенно зорко.

4. Высоту композиции тоже нужно измерять заранее для каждой сферы или молда. Болезнь новичков - слишком большие или слишком маленькие композиции.

Вообще, конечно, лучше начинать с одиноких цветочков. Но если уж полезли в букеты - то и правильно, с ними куча мороки, но смотрятся они круто.

Полировка

О шлифовке говорить не буду, тут и так все понятно - шлифуем, увеличиваем зернистость и завершаем на бумаге в 2000-2500 грит. А вот полировка - это просто боль любого эпоксидника...эпоксидчика.. ну, вы поняли. На самом деле все просто.

1. Не надо лезть в ноунеймы и пасты по 100 рублей. Лучшие варианты - 3М и Мирка.

2. Никаких губчатых насадок на мини-дрель и подобного - если вы перегреете заготовку, то никакая полировка не поможет.

3. Полировать лучше всего “пушками”.

4. ОБЯЗАТЕЛЬНО, вот прямо ОБЯЗАТЕЛЬНО полируем только в водой! Без воды зеркально блистеть смола не будет. Об этом мало кто говорит и зря.

5. После полировки не издевайтесь над изделием и не мойте его мылом или еще чем. Просто протрите салфеткой для оптики и радуйтесь!

Кстати, о полировке на Складчине точно был какой-то урок или мастер-класс, я точно не помню. Ссылку на зеркало видно на первом скрине, если кому все-таки стало интересно. Указывать ее не буду - не хочется чтобы потерли такую большую статью из за одной ссылки, а такое уже бывало - обидно.

Очень надеюсь, что вам помогла статейка, как уже говорила, если есть дополнительные вопросы, которых я не коснулась - обязательно спрашивайте, на все с радостью отвечу.

Огромное спасибо всем дочитавшим и до новых встреч!

Далее чуть подробнее.

Мы с женой занимаемся изготовлением различных изделий, выкладываем наши работы на авито, пикабу, инстаграм, вк и так далее. И вот к нам обратился человек на авито с вопросом "Сможем ли мы изготовить статуэтку Эдди с абложки альбома Run to the hills?" на что мы ответили "Конечно да!" и через пару дней, обговорив все детали и получив аванс принялись за работу.

Первый этап - создание 3д модели. Для этой цели я использую Zbrush, это идеальная программа для скульпта органических персонажей.

Сначала я создаю образ, общие черты и выставляю позу

И постепенно добавляю детализацию

После того как 3д модель готова, делю её на части для удобной печати. Для основных персонажей буду использовать SLA принтер Anycubic photon zero, его рабочее поле ширина 52мм длина 92мм высота 150мм.

Камень, на котором стоит Эдди с чертом и монстры снизу буду печатать на FDM принтере Picaso designer X PRO

После того как работа 3д принтеров закончена приступаем к постобработке, склейки, шпатлевки, затирание швов и грунтовки

Далее работа над нижней частью статуэтки, там где головы монстров. Для создания лавы использовали коврики-пазлы ЭВА. разрезали их на мелкие части и приклеили на основание из пластика

После чего загрунтовали всё вместе в чёрный цвет грунтом в баллончике

И покрасили

Готово!

Спасибо за внимание)