Серия «СССР»

Колхозников, прибывших в столицу со всех уголков СССР для обмена опытом и знакомства с главными достижениями советского аграрного сектора. Особое внимание привлекает традиционная национальная одежда.

Представляю новую подборку раскрашенных фотографий, посвящённую Москве 40-х годов. 20 снимков поведают о столице и о повседневной жизни в это непростое десятилетие. Приятного просмотра!

Всесоюзная сельскохозяйственная выставка. Юные натуралисты в оранжерее, 1940 год.

В предвоенный период павильон занимал одно из самых выигрышных мест — слева от Главного входа выставки. Первое здание, спроектированное архитекторами С. Муравьевым и Т. Кудрявцевым, было легким деревянным строением с высокой смотровой башней. Вокруг него был раскинут огромный учебно-опытный участок.

Довоенное деревянное здание не сохранилось. К повторному открытию выставки в 1954 году на его месте возвели совершенно новый каменный дворец со стеклянным куполом и помпезной колоннадой (архитекторы Н. Гришин, Г. Савинов и др.), который сейчас известен как Павильон № 8 «Юные натуралисты» на ВДНХ.

Противотанковые ежи на улицах Москвы, 1941 год.

Для массового производства противотанковых конструкций в осажденном городе использовались прочные стальные балки, изначально заготовленные для строительства не построенного Дворца Советов.

Ежи располагались на ключевых въездных магистралях и центральных улицах города, которые готовились к вероятным уличным боям: на улице Горького (Тверской), Можайском шоссе, Кутузовском проспекте и Ленинградском шоссе.

Горожане с детьми в бомбоубежище на станции московского метро, 1941 год.

На станциях была организована полноценная инфраструктура. Здесь работали детские комнаты, раздавали бесплатное молоко и кипяток, функционировали библиотеки и даже проводились концерты. За годы войны под землей родилось 217 детей, для которых оперативно разворачивали подземные медицинские пункты.

Девочки идут в школу. Москва, 1942 год.

Разгрузка бревен. Москва, 1942 год.

Первая военная зима 1941–1942 годов в Москве выдалась аномально холодной (морозы достигали –40°C). Из-за оккупации Донбасса и перебоев с транспортом город остался без угля и мазута. В жилых домах замерзли водопровод и канализация, отопление не работало, а главным спасением стали самодельные печки-буржуйки, в которых жгли мебель и книги.

Чтобы не допустить повторения катастрофы следующей зимой, руководство города объявило «дровяную мобилизацию»: Летом 1942 года тысячи москвичей — студентки, научные сотрудники, работницы фабрик — были отправлены в подмосковные леса на тяжелые лесозаготовки.

Бревна сплавляли плотами по Москве-реке и везли по железным дорогам прямо в центр города.

Разгрузка, распиловка и колка дров велись круглосуточно. Эти бревна шли не только на отопление жилых домов и госпиталей, но и на обеспечение работы оборонных заводов и электростанций (например, ГЭС-1).

На станции юных натуралистов. Москва, 1943 год.

Садовое кольцо после прохода колонны немецких военнопленных. Москва, 17 июля 1944 года.

Летом 1944 года в ходе масштабной стратегической операции «Багратион» советские войска нанесли сокрушительное поражение немецкой группе армий «Центр» в Белоруссии. Было разгромлено несколько десятков дивизий, а число захваченных в плен солдат и офицеров вермахта исчислялось сотнями тысяч.

Чтобы продемонстрировать советскому народу и союзникам, сомневавшимся в масштабах успехов Красной армии, грандиозность победы, руководство СССР приняло решение провести пленных маршем по улицам Москвы.

По улицам столицы конвоировали 57 600 немецких военнопленных, включая 19 генералов вермахта, шедших при полных орденах и форме.

Пленных разделили на две огромные группы. Первая (более 42 тысяч человек) прошла по Ленинградскому шоссе, улице Горького (Тверской) и далее по Садовому кольцу по часовой стрелке. Вторая группа шла по Садовому кольцу против часовой стрелки.

Сразу за замыкающими шеренгами немцев и советским конвоем по Садовому кольцу пустили десятки городских поливомоечных машин. Это действие носило яркий гигиенический и символический характер: город демонстрировал очищение родной земли от присутствия врага.

На футбол. Москва, 1945 год.

Лето и осень 1945 года вошли в историю страны как время беспрецедентного увлечения футболом. После четырех страшных лет войны первый полноценный послевоенный Чемпионат СССР (проходивший с мая по сентябрь) вызвал у истосковавшихся по мирным зрелищам граждан невероятный эмоциональный подъем.

Главной спортивной ареной страны был стадион «Динамо» в Петровском парке, вмещавший тогда около 50 тысяч зрителей. В дни главных матчей — особенно московского дерби между «Динамо» (ставшим в итоге чемпионом) и ЦДКА(Это название носил спортивный клуб, который стал прародителем знаменитого ЦСКА) — спрос на билеты превышал возможности стадиона в несколько раз. На трибунах собиралась вся Москва: от простых рабочих до знаменитых писателей, артистов и высшего военного командования.

На парад. Москва, 7 ноября 1946 года.

Игра в шахматы. Москва, 1947 год.

Шахматы в послевоенной Москве были по-настоящему народной игрой: в них играли во дворах, на бульварах, в парках и на заводах.

Параллельно с уличными баталиями, в 1947 году Москва подтвердила статус мировой шахматной столицы на официальном уровне. Международный турнир памяти Михаила Чигорина: Проходил с 25 ноября по 23 декабря 1947 года в концертном зале Центрального дома Красной Армии. Это было масштабное соревнование славянских стран, собравшее сильнейших гроссмейстеров СССР и Европы. Блестящую победу в нем одержал Михаил Ботвинник, который уже в следующем году официально завоюет титул чемпиона мира.

Оживленная торговля в хлебном отделе гастронома № 2 в первые дни после отмены продовольственных карточек. Москва, 1947 год.

СССР стал одной из первых крупных европейских держав, пострадавших в войне, которая полностью отменила карточную систему. Для сравнения, в Великобритании ограничения на покупку некоторых продуктов сохранялись до 1954 года.

Вид на торговую палатку Московской конторы «Особгастроном». Москва, 1947 год.

Система «Особторгов» и «Особгастрономов» возникла на заключительном этапе Великой Отечественной войны (в 1944–1945 годах). Их главной задачей была организация показательной коммерческой торговли продуктами питания и дефицитными товарами.

В условиях, когда вся страна получала продукты строго по нормированным карточкам и пайкам, магазины, павильоны и палатки «Особгастронома» легально продавали деликатесы, бакалею, белый хлеб, кондитерские изделия и качественный алкоголь свободно и без ограничений.

Цены в этой сети были высокими (коммерческими), ориентированными на рыночный спрос. Таким образом государство изымало излишки наличных денег у обеспеченных слоев населения и сбивало спекулятивные цены на колхозных рынках.

"Утро Москвы", 1945-1950 год.

Без названия. Москва, 1947 год.

Подготовка к физкультурному параду на Красной площади. Украинская девичья делегация. Август 1945 года.

Едва в Москве завершился исторический Парад Победы 24 июня 1945 года, как в столице сразу же началась масштабная подготовка к Всесоюзному физкультурному параду. Он был назначен на 12 августа 1945 года — Всесоюзный День физкультурника.

Этот парад имел колоссальное государственное значение. Он должен был символизировать возвращение страны к мирной жизни, неиссякаемую жизненную силу советского народа и триумф здорового поколения, победившего в самой страшной войне.

В Москву съехались 25 000 участников из всех 16 союзных республик (включая Карело-Финскую). Каждая делегация готовила уникальное спортивно-театрализованное шоу с национальным колоритом, сложными гимнастическими фигурами и живыми многоярусными «пирамидами».

Парад длился 4 часа 20 минут. Его принимал лично Иосиф Сталин, а в качестве почетного гостя на трибуне Мавзолея присутствовал американский генерал Дуайт Эйзенхауэр. Специально для фиксации этого события в Москву доставили трофейную немецкую цветную кинопленку Agfa, на которую был снят знаменитый документальный фильм «Всесоюзный парад физкультурников 1945 года».

Подготовка шла круглосуточно на протяжении всего июля и первой половины августа. Чтобы не повредить брусчатку Красной площади и не мешать движению, основные репетиции многотысячных живых полотен и масштабных декораций проводились на стадионе «Динамо» и прилегающих улицах, а финальные прогоны переносились на Красную площадь на раннее утро или глубокую ночь.

Кинотеатр «Родина» у станции метро «Семеновская». Москва, 1945-1949 год.

Выставка образцов трофейного вооружения на Пушкинской набережной ЦПКиО имени Горького. На переднем плане - танк "Тигр-2" или "Королевский тигр". Москва, 1946 год.

Экспозиция растянулась вдоль Пушкинской набережной. Тяжелая бронетехника и артиллерия стояли четкими рядами прямо у воды. Для удобства посетителей были проложены деревянные мостки, установлены информационные щиты с описанием тактико-технических характеристик и подробным разбором уязвимых мест вражеских машин.

В 1945–1946 годах выставку серьезно обновили. Сюда доставили образцы самого позднего и редкого вооружения вермахта, захваченного при штурме Берлина и в ходе освобождения Европы (включая экспериментальные сверхтяжелые орудия и реактивную технику).

В октябре 1948 года выставка была закрыта. Большинство экспонатов отправились на переплавку на московские заводы (в частности, на «Серп и Молот»), а наиболее редкие и уникальные машины были переданы в Кубинку, заложив основу фонда современного Танкового музея.

Вид на Кремль с Москворецкой набережной, 1946 год.

Двор МГУ на Моховой улице. Москва, 1949 год.

Также буду рад всех видеть в телеграмм канале, или в МАХ, где публикуется множество раскрашенных исторических снимков со всего мира или в группе ВК.

По информации из сети, у трамвая отказали тормоза, и он протаранил «Волгу» работника прокуратуры. В аварии никто не пострадал — людей в автомобиле не было.

Советский период превратил Липецк из скромного уездного города и бальнеологического курорта в мощный индустриальный гигант и областной центр. За годы советской власти население Липецка выросло феноменально — с 21,4 тысячи человек в 1926 году до почти 500 тысяч жителей к 1990 году.

Сегодня наше виртуальное путешествие лежит в этот город период 60-х годов. Все фотографии были раскрашены, приятного просмотра!

Улица Адмирала Макарова дом 4, 1961-1966 год.

До середины XX века Липецк оставался районным центром в составе Воронежской, а затем Орловской областей. Переломный момент наступил 6 января 1954 года, когда Указом Президиума Верховного Совета СССР была образована Липецкая область, и город официально получил статус областного центра.

Проспект Мира, 1966 год.

Главным локомотивом развития города стала металлургия. В 1931 году на левом берегу реки Воронеж началось масштабное строительство Новолипецкого металлургического завода (НЛМЗ, ныне НЛМК). Завод дал мощный импульс экономике: строились цеха, создавались рабочие места, а вместе с заводами росли и рабочие поселки вокруг них.

Канатная переправа на НЛМЗ, конец 50-х, начало 60-х.

В конце 1950-х и начале 1960-х годов в Липецке работала уникальная промышленная подвесная канатная дорога, соединявшая правый и левый берега реки Воронеж.

Это была не пассажирская, а грузовая канатная переправа, которая играла важнейшую роль в снабжении Новолипецкого металлургического завода (НЛМЗ).

До 1963–1964 годов НЛМЗ работал на местной железной руде, которую добывали на Сырском руднике (на правом берегу). Потоки сырья требовалось бесперебойно доставлять на левый берег — прямиком к доменным печам завода.

На улице Механизаторов (в районе так называемой Поповки) располагалась обогатительная фабрика и крупный перегрузочный узел. Железную руду из железнодорожных вагонов пересыпали в специальные вагонетки канатной дороги. Вагонетки непрерывной цепочкой «плыли» по воздуху над рекой Воронеж, доставляя сырье на Левый берег к печам НЛМЗ.

Эпоха липецкой канатной дороги завершилась в 1960-х годах (окончательно демонтирована к 1964 году) по двум причинам.

В начале 1960-х началась активная разработка мощнейшего месторождения — Курской магнитной аномалии (КМА). Липецкие рудники (включая Сырский) признали нерентабельными и закрыли в 1964 году. Завод полностью перешел на привозную руду, доставлявшуюся по железной дороге, и надобность в воздушной переправе отпала. В настоящее время сохранились фрагменты свай.

Нижний парк. Карусель, 1969 год.

Нижний парк — старейший, крупнейший и самый знаменитый парк Липецка, расположенный в самом центре города у подножия Соборной горы. Основанный еще в 1805 году по указу Александра I, в советское время он получил статус Центрального парка культуры и отдыха (ЦПКиО) и стал главным культурным и досуговым пространством для нескольких поколений липчан.

Гастроном «Стрела», 1967-1970 год.

Гастроном «Стрела» (официально — магазин № 48) — один из самых известных и знаковых продуктовых магазинов советского Липецка. Расположенный на первом этаже жилого дома по адресу улица Гагарина, 103/1, он открылся в период активной послевоенной застройки города и быстро завоевал статус легендарного места у липчан.

В вечернее и ночное время яркий светящийся указатель на фоне строгой советской архитектуры выглядел футуристично и служил главным ориентиром для всего района.

«Стрела» была крупным гастрономом с отличным по советским меркам снабжением. Сюда съезжались жители не только улицы Гагарина, но и других районов Липецка. Горожане вспоминают несколько ключевых особенностей магазина. Местный кулинарный отдел славился своими котлетами, тефтелями и свежим фаршем. За ними всегда выстраивались очереди из хозяек, возвращавшихся после рабочей смены на заводах. Одной из визитных карточек магазина был богатый выбор конфет и тортов.

Благодаря яркому названию и удобному расположению у гастронома быстро появилась важная социальная функция. Фраза «Встретимся у "Стрелы"» была понятна любому липчанину. Около магазина назначали свидания, встречались с друзьями перед прогулками в Быхановом саду (тогда — парке им. В. Скороходова) или перед походами в кино.

Центральная проходная Липецкого тракторного завода, 1966-1968 год.

Помимо черной металлургии, советский Липецк прославился своим машиностроением. В 1943 году, прямо в разгар Великой Отечественной войны, был основан Липецкий тракторный завод (ЛТЗ). Легендарные тракторы Т-38 и Т-40 стали визитной карточкой города, экспортировались по всему Союзу и за рубеж. Развивался и завод «Свободный сокол», а также цементное производство.

Кинотеатр "Октябрь", 1968 год.

В послевоенные годы это был главный кинотеатр города. Поход сюда считался важным культурным событием. Жители вспоминали, что перед вечерними сеансами в фойе играл живой оркестр и выступала певица. На втором этаже работал буфет, где продавали лимонад и мороженое в металлических креманках.

В 1990-х годах, с открытием нового кинотеатра, старое здание закрыли. Долгое время оно ветшало, но его удалось спасти от сноса.

Центральный рынок, 1967 год.

Юные посетители выставки детских рисунков Котбусского округа ГДР пишут в книгу отзывов свои впечатления о выставке. Город Липецк, конец 60-х, начало 70-х.

Площадь Ленина, 1968-1974 год.

Нижний парк. Эстрада, 1969 год.

Несмотря на промышленный статус, Липецк сохранял славу города-курорта. Старейший Нижний парк, разросшийся вокруг целебных минеральных источников, оставался главным местом отдыха. По выходным там играли духовые оркестры, работали аттракционы и знаменитый липецкий бювет. Позже, в 1970-е годы, для жителей спальных районов был заложен просторный Парк Победы.

Проспект Мира, 1960-1965 год.

Детский мир, 1961 год.

Угол площади Революции и Петровского проезда. Дом снесён в 1986 году.

Двор на улице Гагарина, 1963-1966 год.

Здание липецкого областного комитета КПСС, конец 1960-х.

В 1950-60-е годы сформировался парадный облик города. Появились монументальное здание областного драматического театра на Театральной площади, Дом Советов (на площади Ленина-Соборной), ансамбль площади Плеханова и гостиница «Липецк».

Активно застраивался правый берег реки Воронеж. На смену частному сектору и баракам приходили просторные проспекты и современные советские многоэтажки.

В 1970-е годы заработал новый Липецкий аэропорт, связывавший город с крупнейшими центрами страны. В городе процветала развитая сеть трамваев и троллейбусов, доставлявшая тысячи рабочих на заводы Левого берега.

Мостовой переход №1, 1969 год.

Улица 9 Мая, 1962-1965 год.

Вид с колокольни собора в сторону Петровского спуска и пл. Революции, 1966 год.

Мостовой переход №1, 1960 год.

Также буду рад всех видеть в телеграмм канале, или в МАХ, где публикуется множество раскрашенных исторических снимков со всего мира или в группе ВК.

Комсомольск-на-Амуре — второй по величине город Хабаровского края и крупнейший промышленный центр Дальнего Востока. Известный как «Город юности», он раскинулся более чем на 30 км вдоль левого берега могучей реки Амур.

Город строился как мощный форпост оборонной и тяжелой индустрии. Сегодня Комсомольск-на-Амуре называют родиной отечественного самолетостроения и ключевым поставщиком военно-воздушного вооружения страны. Здесь сосредоточены крупнейшие заводы.

Официальной датой основания города считается 1932 год. Он возник на месте нанайских стойбищ и старинного села Пермского, заложенного крестьянами-переселенцами еще в 1860 году. В 1930-е годы сюда по комсомольским путевкам устремились тысячи добровольцев со всей страны, хотя в строительстве города также принимали активное участие бойцы строительных батальонов и заключенные ГУЛАГа. Сегодня мы отпаримся 1960-е и посмотрим на жизнь и виды города того десятилетия, все фотографии были раскрашены. Приятного просмотра!

Дом культуры, 1968 год.

Несмотря на статус индустриального гиганта, Комсомольск-на-Амуре находится в живописном месте — широкой амурской пойме окружением сопок. Визитной карточкой являются величественная набережная Амура, памятник Первостроителям, а также здания в стиле советского монументального классицизма («сталинский ампир»).

Комсомольск на Амуре. Снежная зима, 1962-1965 год.

Зима в Комсомольске-на-Амуре известна своей суровостью, сильными морозами и обильными снегопадами, которые регулярно приносят мощные тихоокеанские циклоны. Под влиянием континентально-муссонного климата город ежегодно превращается в настоящую снежную сказку, хотя для коммунальных служб и жителей это всегда становится серьезным вызовом из-за огромных сугробов вдоль дорог.

Высота сугробов после прохождения циклонов превышала человеческий рост. Жителям приходилось вручную прорубать и выкапывать узкие траншеи-проходы в слежавшемся снегу, чтобы передвигаться между домами и общественными зданиями. В то время машин на дорогах было крайне мало, поэтому расчистка велась преимущественно силами самих горожан и немногочисленной спецтехники

Пристань Комсомольск, 1961 год.

Благоустройство двора школы №53, 1964 год.

Летчик-космонавт СССР Юрий Алексеевич Гагарин (в центре) прибыл на празднование 35-летнего юбилея города Комсомольска-на-Амуре. Торжественная встреча первого космонавта планеты на берегу Амура, где в 1932 году высадились первостроители города юности, 1967 год.

В июне 1967 года город с размахом отмечал свое 35-летие. Главным гостем праздника стал первый космонавт планеты Юрий Гагарин. Он посетил авиационный завод, где собирали передовые истребители Су-7Б и Су-17, активно общался с рабочими и молодежью.В этот же приезд Гагарину было присвоено звание Почетного гражданина Комсомольска-на-Амуре (это звание было учреждено городскими властями как раз накануне юбилея).

Паромная переправа Комсомольск - Пивань, 1968-1975 год.

Легендарная железнодорожная паромная переправа Комсомольск — Пивань — это уникальный и стратегически важный транспортный объект, который в течение 30 лет (с 1945 по 1975 год) связывал берега Амура, обеспечивая движение поездов к портам Ванино и Советская Гавань, а позже и на Сахалин. Протяженность этой водной артерии составляла около 7 километров.

Изначально перед Великой Отечественной войной в районе Комсомольска планировали построить постоянный мост и пробить тоннель сквозь Пиванскую сопку. Заключенные ГУЛАГа даже успели проложить 800-метровую штольню Пиванского тоннеля, но война сорвала эти планы.

В 1944 году проект изменили: для скорейшего открытия линии к океану мост заменили переправой (так называемое «Строительство № 500»). Силами Нижне-Амурского ИТЛ за два года были возведены сложнейшие гидротехнические причалы и три станции: Мылки, Комсомольск-Пристань и Пивань-Пристань. 23 июля 1945 года переправа была сдана в эксплуатацию, а через неделю первый эшелон с войсками отправился через Амур для участия в войне с Японией.

Чтобы перевозить тяжелые поезда, на Комсомольском судостроительном заводе были построены уникальные советские паромы-дизельэлектроходы. Это были колоссальные речные суда длиной около 100 метров и водоизмещением 3400 тонн. Каждый паром вмещал до двух железнодорожных составов (по 15 вагонов). Всего на линии работало четыре гиганта: «Волга» , «Дон» , «Амур» и «Комсомольск».

В период навигации поезда шли на паромах, но зимой Амур сковывал толстый лед. В это время более 700 человек вручную сооружали уникальную ледовую железную дорогу. От торосов расчищалась полоса шириной 50 метров. На лед укладывались деревянные брусья (лежни), шпалы и рельсы. Тяжелые паровозы шествовали прямо по замерзшей реке. Иногда под их весом лед прогибался, и пути заливало водой, из-за чего приходилось экстренно строить обводные линии.

Главным минусом переправы были периоды ледостава и ледохода весной и осенью: в это время сообщение полностью прерывалось, и город оказывался отрезан от правого берега на 100–120 дней в году.

В 1975 году чуть выше по течению было завершено строительство грандиозного Комсомольского моста через Амур. С открытием мостового перехода историческая паромная переправа прекратила свою работу, оставшись легендарной вехой в истории освоения Дальнего Востока.

Юные велосипедисты на праздновании 35-летия города, 1967 год.

К юбилею Комсомольск-на-Амуре преобразился, получив знаковые архитектурные и культурные объекты. На набережной Амура был торжественно заложен символический камень на месте высадки первых строителей в 1932 году, где позже появился полноценный памятник.

Одним из главных материальных подарков городу стало открытие величественного здания Дома молодежи на берегу Амура, который мгновенно превратился в центр культурной и общественной жизни комсомольчан.

За трудовые и научные заслуги, а также огромный вклад в индустриализацию Дальнего Востока, в дни юбилея Комсомольск-на-Амуре был награжден высшей государственной наградой СССР — Орденом Ленина.

Кинотеатр "ХХХ лет Октября", 1969 год.

6 ноября 1947 года в «Тридцатке» был показан первый фильм — «Минин и Пожарский». В честь знаменательной даты кинотеатру присвоили название «30 лет Октября».

Камень, поставленный в районе бывшего села Пермское в память о первых комсомольцах - строителях Комсомольска-на-Амуре, 1967 год.

Пароход "Чичерин" прибывает в порт Комсомольска, 1964-1966 год.

Этот колоритный колесный великан, построенный на Кокуйской верфи Воткинского завода, являлся настоящей гордостью Амурского речного пароходства и ключевым элементом транспортной системы Дальнего Востока. Он обслуживал важнейшую транзитную пассажирскую линию Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре — Николаевск-на-Амуре.

Корабль обладал самым мощным и певучим паровым гудком на всей реке. Жители прибрежных районов Комсомольска и Мылок безошибочно узнавали его фирменную мелодию еще за несколько километров до того, как судно огибало мыс. По его гудку горожане буквально сверяли часы.

В эти годы Комсомольский речной вокзал еще не был каменным (современное здание-корабль построили только в 1976 году), поэтому швартовка происходила у плавучей пристани-дебаркадера.

Прибытие «Чичерина» всегда сопровождалось ажиотажем: он привозил в стремительно развивающийся город сотни командированных специалистов, новые семьи строителей, свежие центральные газеты, почту и дефицитные товары.

На палубах колесника, шлепающего плицами по амурской воде, играла музыка, а с берега пассажиров встречали под завязку забитые перроны. Для молодежи 1960-х годов поход «на пристань встречать Чичерина» был популярным видом вечернего променада.

К середине шестидесятых годов эпоха старых тихоходных колесных судов на Амуре безвозвратно уходила в прошлое: их активно вытесняли быстрые дизельные теплоходы и скоростные суда на подводных крыльях («Ракеты» и «Метеоры»).

Согласно судовому реестру, в 1966 году заслуженный пароход «Чичерин» был официально списан, выведен из состава пассажирского флота Амурского пароходства и отправлен на вечную стоянку в затон, уступив дорогу новой эпохе речного транспорта.

Улиц Карла Маркса в городе Комсомольск-на-Амуре, 1966 год.

Колёсный пароход на Амуре, 1966-1967 год.

Проспект Мира. Строительство дома № 9, 1963 год.

Кинотеатр "Факел", 1969-1970 год.

В день открытия в мае 1968 года первым фильмом, показанным на его экране, стала легендарная советская драма «Железный поток».

Первоначально его единственный зрительный зал обладал круто покатым полом для идеального обзора и вмещал 850 зрителей. «Факел» быстро стал любимым местом горожан: помимо регулярных показов, здесь организовывались творческие встречи с ведущими советскими артистами кино, тематические лектории и масштабные премьеры.

Улица Карла Маркса в городе Комсомольск-на-Амуре, 1966 год.

Читальный зал Дома молодежи в городе Комсомольск-на-Амуре, конец 60-х, начало 70-х.

ДК "Металлург", конец 50-х, начало 60-х.

Очаг культуры в поселке сталеваров. На площади бюсты Ленину и Сталину.

Центральный парк в городе Комсомольск-на-Амуре. Парк "Центральный". Вход с Аллеи Труда, 1966 год.

Перекрёсток проспекта Мира и улицы Орджоникидзе, 1968-1973 год.

Также буду рад всех видеть в телеграмм канале, или в МАХ, где публикуется множество раскрашенных исторических снимков со всего мира или в группе ВК.

Норильск — один из самых удивительных, суровых и изолированных городов мира, расположенный за Полярным кругом на севере Красноярского края. Это самый северный город планеты с постоянным населением более 150–170 тысяч человек. Норильск называют «Заполярной столицей» нашей страны и ключевыми воротами на легендарное плато Путорана. Жизнь здесь полностью подчинена экстремальной арктической природе и мощнейшей металлургической индустрии. Сегодня наше виртуальное путешествие лежит в этот необычный город 1960-х годов, приятного просмотра!

Жители Норильска, 1965 год.

История освоения Норильского промышленного района началась с экспедиций Николая Урванцева в 1920-х годах. В самом центре города до сих пор бережно хранится Первый дом Норильска — деревянная изба, срубленная исследователями в 1921 году.

Официальной датой основания рабочего поселка считается 1935 год. К сожалению, строительство гиганта металлургии связано с трагической страницей истории — системой Норильлага. Руками сотен тысяч политзаключенных в условиях вечной мерзлоты возводились заводы и первые городские кварталы. Память о них увековечена у подножия горы Шмидта на мемориальном комплексе «Норильская Голгофа».

Дворец культуры комбината, 1968-1971 год.

В магазине "Космос", 1963-1966 год.

Ленинский проспект, 1968 год.

Зима в Норильске длится около 9 месяцев. Температура регулярно опускается ниже −40°C и −50°C, что в сочетании с ураганными ветрами создает эффект «черной пурги» — опасных метелей, когда видимость падает до нуля, а людей перевозят организованными автоколоннами.

За зиму на город выпадает до 2 миллионов тонн снега — примерно по 10 тонн на каждого жителя.

Ресторан "69 параллель", 1965-1975 год.

Легендарный ресторан «69 параллель» — это самый креативный и узнаваемый символ советского общепита Норильска. Располагавшийся в Центральном районе на Ленинском проспекте, он являлся главным местом притяжения городской молодежи и визитной карточкой Заполярья, перед фасадом которой фотографировался буквально весь город.

Хотя оригинальное историческое заведение закрылось в конце 1990-х годов, его имя прочно закрепилось в топонимике Норильска. Современное трехэтажное здание по адресу Ленинский проспект, 40а сегодня функционирует как одноименный торгово-офисный центр «69 параллель».

Стадион "Заполярник", 1960-1970 год.

Стадион «Заполярник» в Норильске — главный спортивный комплекс под открытым небом и старейший действующий стадион промышленного района. Расположенный в Центральном районе на улице Пушкина, он на протяжении десятилетий является центральным местом для проведения массовых городских праздников, спортивных соревнований и любимым зимним катком для тысяч норильчан.

В начале 1950-х годов на Пушкинской улице располагались деревянные скотные дворы местного совхоза. Их снесли, и силами горожан на воскресниках здесь был разбит уютный сквер с фонтаном.

Строительство спортивного ядра началось в 1956 году. На этапе возведения объект именовался «Строитель», открылся 18 июля 1959 года к Дню металлурга под вывеской «Молодежный», и лишь в 1961 году за ним окончательно закрепилось имя «Заполярник» — в честь одноименного легендарного норильского спортклуба.

Металлург в цехе Норильского горно-металлургического комбината, 1966 год.

Город является мировым центром цветной металлургии. Здесь находится Заполярный филиал ГМК «Норникель», который производит колоссальную долю мирового никеля, палладия и платины. Под землей в районе-спутнике Талнахе проложены тысячи километров глубочайших шахт и рудников страны.

Станция Октябрьская, 1966 год.

Норильская железная дорога (НЖД) — одна из самых удивительных железных дорог мира. Это крупнейшая изолированная («островная») железнодорожная сеть широкой колеи (1520 мм) на всем пространстве бывшего СССР. Протянувшись более чем на 320–370 километров по вечной мерзлоте Таймыра, она не имеет абсолютно никакого сухопутного сообщения с «большой землей» и общероссийской сетью РЖД.

НЖД полностью автономна, работает в условиях экстремальной Арктики и является главным логистическим стержнем Норильского промышленного района.

Днем рождения дороги считается 12 февраля 1936 года, когда первый маленький состав прошел по 14-километровой узкоколейке от пристани Валёк до Нулевого пикета.

В 1937 году узкую колею дотянули до морского порта Дудинка на Енисее. Зимой поезда преодолевали это расстояние неделями из-за колоссальных заносов. К началу 1950-х дорогу полностью перешили на широкую («материковую») колею.

При Сталине Норильскую дорогу планировали соединить с легендарной Трансполярной магистралью (секретные «стройки 501 и 503»), которая должна была пройти от Воркуты через Салехард до самой Игарки. Если бы проект не забросили после 1953 года, в Норильск сегодня можно было бы приехать на прямом поезде из Москвы. Но магистраль осталась недостроенной, а НЖД навсегда сохранила свой «островной» статус.

Клуб "Юность", 1966 год.

Легендарный клуб «Юность» — это первый настоящий объект культуры и главный исторический символ района Талнах в Норильске. Возведенный в рекордно короткие сроки посреди тундры, он стал сердцем общественной жизни молодых строителей и геологов. Сегодня в бывшем здании клуба располагается популярный супермаркет, сохранивший историческое название в качестве городского ориентира.

Полярная ночь в Норильске, 1966 год.

С конца ноября по середину января в городе царит полярная ночь (солнце вообще не встает), уступая место летнему периоду полярных дней, когда светло круглые сутки. Бонусом к темноте идут потрясающие северные сияния.

В одном из ресторанов Норильска, 1966 год.

Проспект Ленина в Норильске, 1965 год.

После войны центральные улицы (Ленинский проспект) проектировали ленинградские архитекторы, поэтому классическая застройка центра Норильска удивительно напоминает Санкт-Петербург. Все дома здесь строятся на сваях, вбитых в вечную мерзлоту, чтобы тепло зданий не растапливало лед под фундаментом.

Гвардейская площадь, 1960-1970 год.

В одном из цехов Норильского медного комбината, 1968 год.

Медный завод Норильска (часто упоминаемый как медный комбинат) — одно из ключевых и старейших металлургических предприятий Заполярного филиала ГМК «Норникель». Завод перерабатывает медные концентраты и выпускает катодную медь высшей марки, а также элементарную серу и продукцию из драгоценных металлов. В настоящее время предприятие находится на пороге масштабной исторической трансформации.

Кинотеатр им. В.И. Ленина, 1966 год.

Бывший кинотеатр имени В. И. Ленина в Норильске — культовое для города историческое здание, в стенах которого сегодня располагается главный Музей Норильска (Ленинский проспект, 14). Открытый в 1960 году, он на протяжении тридцати лет оставался главным центром притяжения для всех любителей кино в Заполярье, а сегодня признан объектом культурного наследия Красноярского края.

Комсомольская улица, дома 41а и 41б, 1963 год.

Норильск — мировой первопроходец и столица уникального высотного строительства на вечной мерзлоте. До середины XX века считалось, что возводить тяжелые многоэтажные каменные дома на ледяных грунтах невозможно, так как тепло от зданий неминуемо растапливает лед, превращая основание в кашу и приводя к катастрофическим обрушениям. Советские инженеры совершили научно-технический прорыв, превратив коварную вечную мерзлоту из врага в надежного союзника.

Октябрьская площадь, 1960-1965 год.

Административно Норильск разделен на три крупных обособленных района, соединенных между собой тундровыми дорогами: Центральный район, Кайеркан и Талнах.

Октябрьская площадь — легендарная историческая локация, парадный въезд и главная архитектурная «визитная карточка» Норильска, растиражированная на тысячах открыток. Именно отсюда начинается главная городская артерия — Ленинский проспект.

Сюда прибывали жители со стороны Старого города и промплощадок, а рядом располагалась конечная станция электрички, которая привозила людей в том числе из аэропорта.

Эффект первого впечатления: Архитектурный ансамбль площади специально проектировался так, чтобы формировать величественный первый вид Норильска для каждого, кто только въезжал в город. По этой же причине памятник В. И. Ленину в центре площади был установлен лицом к приезжающим.

Здание первой школы, 1960-1970 год.

Ленинский проспект, 1968-1973 год.

Также буду рад всех видеть в телеграмм канале, где публикуется множество раскрашенных исторических снимков со всего мира или в группе ВК.