nuspasibo

Всем привет! Сегодня я хотела бы рассказать об эволюции аромата Chanel №5.

Этот аромат стал настоящей легендой. О нем слышали даже те, кто ничего не знают о парфюмерии. Я хочу проследить историю создания аромата задолго до его передачи дому Шанель.

И да, сразу сделаю ремарку: история создания легендарного аромата сама по себе уже почти легенда. Разумеется, по озвученным в посте причинам, отношение к созданию аромата на Западе и в России кардинально различное. Целью этого поста я ставлю не развитие какого-то "парфюмерно-журналитсткого расследования", а выведение более-менее четкой хронологии развития аромата.

Итак, начнем!

"Вдребезги!!"

Все началось не с Шанель.

Все началось в далеком 1904ом году, когда гений, миллионер, филантроп, промышленник, инженер и предприниматель Франсуа Коти от обиды за непопулярность и непокупаемость своего первого аромата, вдребезги разбивает несчастную бутылочку об пол своего магазина, ничуть не смущаясь того, что в зале находятся клиенты.

Ниже, на фото, собственно, Франсуа Коти.

Столкнувшись с нежеланием любительниц парфюмерии менять свои популярные фиалки и кумарин на жасмин и розы, пусть даже от местного Тони Старка, Коти не придумал ничего лучше, чем разбить флакон Rose Jacqueminot об пол в своем магазине, познакомив тем самым как можно больший круг клиентов, вне зависимости от их желания. Тактика агрессивной (по отношению к флакону, полу магазина, собственной нервной системе, а также клиентам) продажи сработала и этот аромат заложил отличный финансовый фундамент для его следующего аромата, который нас интересует гораздо больше.

"Веселый Герлен, грустный Коти и немного чая для простых работяг".

Второй аромат, "L'Origan", который создал, в 1905 году, уже слегка подуспокоившийся Коти, был принят на ура сразу, без необходимости нанесения ущерба инвентарю. Он был более созвучен модным тенденциям. Переливался с течением времени тремя группами: свежие, цитрусово-персиковые верхние ноты перетекали в букет любимых дамами фиалок, в обрамлении роз, жасмина и сладко-бальзамических нот иланг-иланга, завершался теплыми пряными тонами ванили, кумарина, пряностей и ладана.

Аромат оказался настолько хорош, что даже грустно вытирающий пачками денег слезы по своей возлюбленной Жики, Эме Герлен немного приободрился. И настолько популярен, что Эме, продолжающий семейную традицию, клеить логотипы со своей фамилией, на все выпущенные в их семье пузырьки парфюмов, даже захотел как-нибудь присобачить свою фамилию к этому замечательному аромату. К сожалению, сам лично он этого сделать не успел по причине собственной смертности, но детям соответствующее задание оставил. Отнеслись они к отцовскому завету с  невероятным сыновним рвением и поэтому дом Герлен выпустил-таки аромат на основе "L'Origan" под своей маркой спустя каких-то там семь лет.

"L'Heure Bleue Eau de Parfum Guerlain" - "Сумерки", почти во всем повторяли "L'Origan". Плюс-минус 1-2 ноты на каждом уровне.

"Тем временем в Российской империи"

В 1913 году в Российской Империи готовились к празднованию трехсотлетия дома Романовых. Парфюмерный завод "Брокар и Ко" решил почтить императорскую семью, создав аромат для супруги Николая II, Александра Федоровны. У нее уже был аромат от Houbigant "Букет императрицы". "Брокар и Ко", считаясь компанией не слишком высококлассной (подумать только - они опустились до того, чтобы продавать ароматное мыло по такой низкой цене, что его мог купить обычный человек!), отчаянно нуждались в рецепте парфюма, который бы вывел их в лидеры на Российском рынке, а значит, обеспечил заказами от всей императорской семьи и двора.

И, представьте себе совпаденьице, такой рецепт оказался у одного из парфюмеров дома! Август-Мишель предложил взять в работу рецепт, в котором цветочные ноты розы, жасмина и иланг-иланга переплетаются со сладкими, пряными нотами ванили и бобов-тонка, которые несут в себе общую пряную ноту. И цитрусовыми верхними нотами. И наклейкой "Guerlain"

Аромат немного упростили, заменив фруктово-цитрусовое начало на дуэт терпких нот бергамота и нероли. Он стал проще в производстве, оставаясь при этом все еще нашим старым знакомым - сладким, теплым, цветочно-пряным ароматом.

Получившиеся духи, не долго думая, назвали "Любимый букет императрицы". В конце концов, как корабль назовешь, так он и поплывет.

Александра Федоровна оценила аромат и его название. Дела "Брокар" резко пошли в гору - ну а как может быть иначе, когда тебя пиарит Императрица?

Конкурирующая с "Брокар" парфюмерная компания "Ралле", с тоской смотрела, как их конкуренты завоевывают рынки России и Европы с духами для императриц и мылом для рабочих в надежде улучить момент, когда можно будет спереть рецепт аромата, на котором за последние десять лет не зарабатывал разве что только ленивый. Ну и "Ралле".

Революция в России заставила выбирать понаехавших французов на чьей они стороне. "Брокар" оперативно сменил вывеску на "Новая Заря", "Ралле" - на "Свободу". Разумеется, не было смысла даже пытаться выпустить аромат с монаршим названием в страну победившего коммунизма, да и дорогое это было бы удовольствие для простой трудящейся женщины. Поэтому аромат снова упростили, заменили многие ноты синтетическими аналогами и выпустили в 1925ом году парфюм с политически ответственным названием: "Красная Москва".

А что же "Свобода?"
Ну, у нее тоже была формула "Букета", но решился откопать ее из архивов только один парфюмер - Эрнест Бо. Не выдержав перспективы всеобщего равенства и братства, он бежал в Париж, где его взяла под крыло Коко Шанель. Для нее он изготовил в 1925ом году знаменитые Шанель №5. Духи, на основе "Любимого букета императрицы" от "Брокар", сделанные на основе "L'Origan" от Коти. На основе которых сделали "Сумерки" от Герлен, а на основе "Любимого букета" - еще и "Красную Москву". Все просто, не так ли?

На этом все, спасибо за просмотр!
Ссылка на Дзен - тут
Ссылка на инстаграмм - тут

Привет! Сегодня я хотела бы рассказать о таком явлении, как запах табака в парфюмерии.
Мы продолжаем медленно и вдумчиво плыть в океане истории 20ого века.

Ну и сразу, на всякий случай, предупреждение: курить - здоровью вредить! Я прямо вот сильно против курения и представленные ниже плакаты размещаю в качестве взгляда людей тех времен на курение, а не как рекламу.

Абдулла эмансипирует женщин!

Если в начало 20ого века мы вступали, окруженные запахом фиалок, то во второе десятилетие этого века нам придется пробираться через клубы табачного дыма. Сигареты стали символом свободолюбия, эмансипации и рискованности женщин. Кимоно и кальсон оказалось мало - нужен был громкий, яркий эпатаж. Образовалась прослойка обеспеченных женщин, которые хотели выглядеть и вести себя как мужчины (времени, чтобы будоражить светскую общественность история отвела им чудовищно мало, ведь через несколько лет внимание праздных тусовщиков будет отвлечено на появившуюся малочисленную, но очень яркую прослойку молодых людей, которые хотели выглядеть и вести себя как женщины)! Им мало было приталенных костюмов - сигарета стала основным отличительным символом эмансипе.

Разумеется, мы бы не могли назвать женское увлечение сигаретами модным трендом, если бы кто-нибудь не решился сделать на этом много денег! Производители табачной продукции сцепились друг с другом, мечтая завладеть появившейся из ниоткуда огромной аудиторией.

Сигареты рекламировались как атрибут новой, смелой, отважной и самостоятельной женщины.

Для тех дам, которые не хотели стрелять в саблезубых бегемотов, сигарету, силами рекламы, превращали в "волшебную палочку", в руках нежной феи.

Разумеется, женщина купит что угодно, если в списке эффектов будет значится "снижение веса".

Также, сигареты позиционировались, как отличное развлечение для всей семьи.

Если всего этого не хватало, чтобы завладеть умами и душами покупательниц, можно было еще предложить корову.

Начало союза табака и парфюмерии.

Начав продвигать сигареты для женской аудитории, табачные компании оказались в том же положении, что и парфюмеры - им нужно было как-то рекламировать то, что очень трудно визуализировать. С одной стороны аромат, а с другой - ощущения от курения. И там и там пришлось прибегать к языку ассоциаций и образов. Одинокие, роскошные и похожие с точки зрения маркетинга, у этих двух видов продукции не было другого выхода, как объединиться.

Коробочки от парфюма стали рекламировать, как отличное место для хранения сигарет дома; в продаже были сигареты в комплекте с маленькими кисточками и наборами образцов односложных ароматов, чтобы придать им аромат фиалки, ванили, пряностей или амбры. Разумеется, были и другие, кто хотел присоединиться к празднику жизни - так, например, в продажу начали поступать очень маленькие и невероятно красивые вечерние сумочки, которые, по заверениям производителей, были рассчитаны на то, чтобы взять с собой самое нужное, а именно флакон духов и пачку сигарет. 

Женщина за рулем!
Именно с парфюмирования сигарет начался сплав табака и духов. Habanita от Molinard изначально предназначались специализированно для сигарет. Они превращали курение табака в воскуривание благовоний - дым смешивался с умиротворяющими запахами ванили, иланг-иланга, персика и малины. Теперь светская красавица могла не переживать, что окажется потерянной в клубах густого табачного дыма - ее собственная сигарета будет путеводной звездой и самым ярким украшением любой вечеринки. Ну и пахнуть будет не так кошмарно.

Caron чуть раньше тоже вознамерился что-то сделать с запахом сигарет. Их стратегия была в другом - можно сказать, почти полная противоположность господствующему модному тренду. Духи Tabac Blond были призваны, не смотря на название, отвлечь внимание женщин от сигарет.

Tabac Blond были посвящены свободной, эмансипированной женщине, но, в качестве символа была выбрана не курящая женщина. Акцент рекламной компании и посвящение этих духов было женщине - водителю. Несмотря на название, в нем не было нот табака. Как и в случае с "Ванной шампанского", его название отражало не главную ноту, а, скорее, характер аромата.

Tabac Blond был про женщину-водителя, поэтому основные нотки были, с одной стороны, ярко выражено мужественные - ноты кожи, ветивера и древесные ноты, а с другой - ирисовая пудра, мягкие ноты иланг-иланга и сладость ванили.

Успех этого аромата в немалой степени был связан с истории Алохи Вандервелл - женщины-автолюбителя, которая стала в 1920х мировой знаменитостью, став известной путешественницей, исколесившей восемьдесят стран в возрасте шестнадцати лет!

Это аромат стойкий, открывающийся в начале грубо и несколько тяжеловесно, лишь через некоторое время рассеивающийся ванилью и ирисом, которые, вместе с терпкой кожей, растекаются необычным переменчивым шлейфом.

Это, разумеется, роскошный аромат, но это был далеко не запах светской львицы, мировоззрение которой сужено настолько, чтобы вмещать в себя только самое нужное - флакон духов и пачку сигарет. Это был аромат для отважной путешественницы, активной, женщины с деловой хваткой, которой все по плечу.

Да, разумеется, есть еще и деметр и Том Форд, но у меня тут вроде как про старые парфюмы на фоне соответствующей исторической эпохи и все такое.

На этом все. Спасибо за просмотр!

Привет! Сегодня я расскажу о немного необычном парфюме. Дело в том, что он не для тела, а для ванной. Это "Ванна шампанского" от уже известного нам дома Caron.

Итак, мы все еще в начале 20ого века. Где мы только с вами не побывали и что только не делали: с интересом изучали духи проституток, представленные на Великой Парижской Выставке, с грустью наблюдали за медленным течением времени, укутавшись в теплый плед шелковое кимоно, переживали драматизм и роскошь раннего Голливуда.

Настало время нам погрузиться в пугающую атмосферу времен Сухого Законе в США.
В 1920ом году под давлением деловых кругов в Америке был принят Сухой Закон. Дельцы рассуждали по-деловому: им нужны были трезвые рабочие руки, трезвые водители автомобилей, им нужно было продвигать на рынке фармацевтики обезболивающие из коки и нужно было немного приструнить немецких эмигрантов, которые понаразвадили пивоварен и отказывались передавать их или хотя бы отстегивать долю уважаемым людям.

Идею горячо поддержало верующее сообщество. Особенно выделялись в своем рвении протестанты и всякие целомудренные кумушки.

Последующие тринадцать лет "деловые круги" удивленно разводили руками, сокрушаясь, что, по какой-то неведомой причине, в стране вырос уровень контрабанды, появились секретные пивоварни и бары, увеличилась смертность от отравления некачественным алкоголем и т.д.

Впрочем, сами промышленники и бизнесмены, лоббировавшие закон, столкнулись еще с одним, ну совершенно неожиданным последствием - оказывается, им тоже приходилось соблюдать Сухой Закон!

...Но ведь, с другой стороны, этот закон распространяется только на территории США, так ведь?

Именно с этого момента начинается возрождение шампанского, как "роскошного" напитка и этот ярлык жив до сих пор.

Ванна из шампанского. Удивительная вещь - вряд ли кому-нибудь из нас захочется на деле принять подобную ванну, но сама идея обладает огромной притягательностью! Это не вопрос гигиены, но того, что подобная ванна символизирует.

Итак, переходим к рубрике "В гостях у калькулятора"! Яндекс говорит, что объем стандартной ванны 595литров. Вычтем 95литров, так как ванну мы не будем наполнять до краев. 500 литров. Шампанское - разумеется, только французское! Мы собираемся принимать ванну с шиком, поэтому возьмем "Моэт и Шандон" - 5000рублей за 0,75мл. Ну, при том, что у меня гуманитарий головного мозга, я получила стоимость ванны, наполненной шампанским в чуть меньше чем 3,5млн рублей.

Ладно, если вы такой уж патриот и/или считаете, что я в конец зажралась, возьмем бутылку МКШВ Игристое вино. 242р за 0,75мл. Получится 161000руб. Бюджетный вариант! #лайфхак

Ванна с шампанским символизирует, скорее финансовую возможность отчебучить что-то эдакое, чем реальное желание поплавать в алкогольной газировке. Типа "да я могу хоть каждый день тратить по нескольку миллионов (или около пары сотен тысяч) и мне будет норм!"

Но нам интересен такой вопрос: а почему именно шампанское у нас ассоциируется с роскошью в в таком вызывающе-бестолковом проявлении?

Ответ на это нам дадут командированные за границу американские бизнесмены 30х годов. В то время, пока низшие слои населения рисковали здоровьем и жизнью в спикизи (нелегальные бары), солидные американцы открывали для себя чудеса Французского алко-туризма. Французский маркетинг быстро сотворил из шампанского символ красивой жизни. Владельцы баров и официанты сговаривались с проститутками и делали свой маленький бизнес: "Зеркала и лампы, чтобы ослеплять их. Джаз, чтобы возбуждать их. Жаркий и прокуренный воздух, чтобы у них возникала жажда и они заказывали больше шампанского".

Стоило мужчине бросить лишь один взгляд на девушку, она тут же подсаживалась за стойку, а официант уже подносил два бокала и бутылку шампанского - разумеется, в ведерке со льдом. Шампанское нужно подавать только холодным, а если хочешь скрыть его качество от самодовольного и богатого янки, то лучше ледяным! Пьянели таким шампанским очень быстро, прибыль от продажи шампанского уходила владельцу заведения, а чаевые, от внезапно пощедревшего туриста делились между прекрасной дамой и официантом. Все получали то, чего хотели: кто-то деньги, а кто-то возможность ужраться в слюни и сделать это с шиком, сопровождаемый томным взглядом и словами всяческого одобрения прекрасной девушки.

Так шампанское очень быстро превратилось в символ роскоши и вседозволенности.

Конечно, Caron, не мог не отметить такой поворот социальной жизни. Они предложили клиентам средство для ванны Bain de Champagne, которое разливалось в маленькие винные бутылочки и оборачивалось фольгой, прямо как бутылки с шампанским.

Аромат, к слову, напоминает алкоголь только при наличии ну очень большого воображения. По настроению, этот парфюм скорее про веселую вечеринку с шампанским, но не про сам напиток. Запах, скорее гурманский, десертный. "Ванна шампанского" от Caron пахла ирисками, ванилью и розой - ароматы беззаботной фривольности, с которой те, кто принимал Сухой закон этот же самый закон нарушали. Этот аромат - ставшая музейным экспонатом шутка, высмеивавшая особенности своего времени.

"Да, господин офицер, я выливала в ванную эту бутылку. Нет, это не шампанское! Бутылка просто выглядит, как бутылка из под шампанского, в ней всего лишь ванильная эссенция и эфирное масло розы!"

На этом все. Спасибо за просмотр!

P.S.: Дело в том, что у меня на даче, где-то на антресолях лежит набор из кучки образцов ароматов разных групп - остатки моего хобби. Точно помню, что там была ваниль, ветивер, амброксан, мох, что-то цитрусовое и, по-моему кожа была, но это не точно. Если у вас есть время/желание/возможность и если вы живете в Москве или ближайшем Подмосковье, то я на выходных найду образцы и мы можем как-нибудь договориться и встретиться. Я расскажу про основные группы ароматов, которые распространены в парфюмерии и дам понюхать образцы, характерные для определенной группы ароматов. Если идея нравится, в комментах укажите, пожалуйста, на какой интернет-площадке нам лучше собраться для обсуждения этой идеи: вк, вацап или что-то экзотическое.

Привет!
В этом посте я расскажу об одном из самых грустных и одиноких ароматов - "Мицуко" от Герлен.

Начнем, как всегда, с небольшого исторического экскурса.

Жизнь и война в начале нового века запустили процесс эмансипации женщин. Вынужденные, во время Первой Мировой Войны, сменить свою роль в обществе с прекрасного аксессуара мужчины на работниц фабрики, женщины начали понимать, что и сами они ого-го. Могут работать, зарабатывать себе на жизнь и, пока муж в танке, своей жизнью распоряжаться.

В обществе возникал диссонанс. Девушки-модницы искали для себя новый, сильный, загадочный и смелый образ. Мужчинам же хотелось, чтобы дамы окстились и перестали расхаживать в кальсонах.

Ниже две фотографии, хорошо характеризующие перемены в модных тенденциях 1900-1920х.

Положение спасла внезапно нахлынувшая волна востокомании. В домах у аристократов начал появляться китайский фарфор, шелковые расшитые халаты с широкими рукавами, картины с изображением драконов, журавлей и рыбок-кои, а на тумбочках находили свое место среди прочих пылесборников статуэтки нэцкэ, всякие многорукие Вишну-Шиву, а в воздух переливался запахами ароматических часов из Японии. Как и многие сейчас, обыватель начала 20ого века считал, что духовности и гармонии много не бывает, поэтому смело сгребал и тащил к себе в дом и Индию, и Китай, и Японию и чего только не.

Поговорим об ароматических часах, которыми пользовались чаще гейши. Это был, по-сути, более изысканный вариант огненных часов. 

Ароматические часы отличались тем, что "завитушка" была сделана не из дерева, а из ароматических веществ, либо просто скатанных, либо на деревянном каркасе. Если в обычных огненных часах время отмерялось с помощью привязанных на определенном расстоянии бубенчиков, то в ароматических часах набор ароматических веществ менялся так, чтобы каждые час либо полчаса аромат немного менялся. 

Вот так выглядит современный четырехчасовой вариант:

Часы понадобятся нам позже, а сейчас вернемся к борьбе брюк с кимоно.

Жак Герлен, в 1919ом году, посмотрев по сторонам на творящуюся вокруг повальную Мату Хари(не смотря на то, что та уже два года как послала свой последний воздушный поцелуй), понял, что жить дальше, не заработав на модном тренде просто нельзя!

Так как, очевидно, ни он сам, ни один из его родственников не собирался выезжать в Японию для обучения парфюмерному искусству, личной драмы при создании аромата, как это было с "Жики", не предвиделось и он решил подчерпнуть вдохновение из литературы. 

Пронял Герлена роман "Сражение" К. Феррера. Сам роман был про девушку Мицуко, которая была женой японского адмирала, влюбившейся в британского офицера. Оба ее возлюбленных ушли на фронт, оставив ее одну. Мицуко проводила дни в горьком и тоскливом ожидании конца войны, гадая, кто к ней вернется. Минуты, часы, дни тянулись бесконечно долгой чередой смутных надежд, страха, тоски, беспомощности и смирения. Наконец, когда война окончилась героиня узнала, что и ее муж и британский офицер погибли на поле боя. Не в силах принять потерю двух любимых людей Мицуко заканчивает жизнь самоубийством.

Аромат очень точно передает эмоции романа и сделан с учетом мелочей.

Начинается с цитрусовой горечи бергамота и лимона - в смешении со мховой базой как будто раздражает горло. К этой шипровой основе был добавлен женственный оттенок с помощью нот персика, дающему, вкупе с иланг-илангом азиатский уклон в аромате. Нотки "безопасной" экзотики.

Он раскрывается ооооочень медленно и не на всякой коже он раскроется вообще. Ноты меняются так плавно, что раскрытия можно и не почувствовать. Такое медленное, тягучее, почти незаметное раскрытие отражает часы и часы грустного одинокого ожидания и смирения перед ситуацией, когда утрачен контроль над жизнью и все, что остается – ждать. Без надежд на хороший финал – просто надеясь, что это все наконец закончится.

Как и в романе, у раскрывшегося-таки аромата очень горькое окончание. Сухие древесные ноты ветивера, влажные темные ноты дубового мха с огненными всполохами пряностей.

Аромат отлично вписался в тренд и овосточенные красавицы с удовольствием наносили «Мицуко», отложив, на время, идею о появлении на людях в кальсонах.

В конце стоит упомянуть о грустном. Сейчас очень сложно где-то послушать настоящую "Мицуко". Дело в том, что это была очень точно вымеренная конструкция. Потребовалась проделать большую работу не только над звучанием аромата, но и над этим особенным стилем его раскрытия. К сожалению, это означало, что даже смена концентрации аромата (на парфюм, т.в., одеколон) автоматически необратимо меняла аромат, разрушая саму его идею. То есть, как бы это парадоксально не звучало, завладеть «оригинальным» Мицуко было сложно даже в период выпуска этого аромата – не то что спустя век. На мой взгляд, даже эта деталь говорит не только об уникальности аромата, но и о том, что все, что связано с этими духами, так или иначе, затрагивает тему одиночества.

На этом все. Спасибо за просмотр.

Привет!
В моем самом первом посте красной нитью проходила мысль о том, парфюм долгое время был вещью, недоступной большинству людей. Однако сейчас на прилавках можно найти аромат на любой кошелек - и за две тысячи и за двадцать тысяч.
В этом посте я бы хотела рассказать, как и с чего ароматы начали дешеветь.

1. Le Trefle Inkacnat. Бесстыжий запах.

Парфюм начал дешеветь в конце 19века в связи с открытием кумарина и ионона - искусственных ароматов, пахнущих бобами тонка и фиалкой. Самый главный их плюс - они были невероятно дешевыми! Самый главный минус - они были искусственного происхождения. Парфюмеры застыли в нерешительности, ситуация была поистине щекотливая. С одной стороны, у них была возможность опустить цену на парфюм, расширив, тем самым, круг своих клиентов, при этом не экономя на себе любимых. С другой стороны, клиенты, привыкшие видеть на своих туалетных столиках "50 оттенков вербены с розой" и знающих ценовой диапазон ароматов, начали бы задавать вопросы, вообще их не касающиеся.
Решение оказалось простым и элегантным - цену на парфюм не снижали, клиентам ничего не говорили, добавляя при этом искусственные аналоги ароматам, удешевляя их производство! В 20ый век парфюмерия влетала, паря в аромате фиалок и денег.

И все было, вообще-то не плохо. Дамы и господа разбирали свои фиалковые ароматы, маркетологи расстилались в прохладных историях о "душе цветка" и "душе аромата", а парфюмеры смеясь потирали ладошки, ища место, куда бы к своему парфюмерному заводу приткнуть свечной заводик химический цех.

Как тут парфюмерный дом L.T. Piver решил блеснуть своей инновационностью.
Созданный ими аромат, "Темно-красный клевер" был выставлен на всемирной выставке в Париже в 1900ом году, как инновационный, супер-современный, технологичный аромат, состоящий из синтетических нот.
На выставке аромат приняли с большим интересом - он был полностью в духе мероприятия.

Выставка, проходящая на рубеже веков, была настоящим всемирным праздником развития, прогресса, технологии и искусства. Огромная площадь, над которой возвышалась Эйфелева башня, вмещала в себя огромное количество павильонов, посвященных странам и их достижениям.

Посетителям выставки показывали достижения передовой технологии: станки из быстрорежущей стали, эксперименты с Х-лучами (рентгеновскими) и электричеством. В павильоне иллюзий демонстрировали автомобили и технологии кинематографии.

Это была выставка о новом времени и новой жизни и в них, конечно, нашлось бы место для нового аромата.
Это был запах искусственно созданной природы. Основная нота - компонент амилсалицилат давал запах свежескошенной травы. Он переплетался с запахами сена, умиротворяющей лаванды и клеверного шлейфа, а утреннюю свежесть привносила в аромат нотка бергамота. Это был запах летнего утра, пикника на лугу, сельской идиллии.

L.T. Piver не стал скрывать искусственное происхождение аромата и понизил цену, чтобы люди могли пользоваться "ароматом" будущего уже сейчас! И раз уж понятие "демпинг" введут только примерно через тридцать лет, можно смело утверждать, что парфюмерным домом двигало исключительно бескорыстное желание стать проводником как можно большего количества людей в эру футуризма!

"Клевер" начал хорошо расходиться, продажи росли. L.T. Piver, однако, совершил большую ошибку, уделив все внимание реализации своего товара, не уловив вовремя направление, куда смещается ЦА данного аромата.

Свежий утренний аромат стал настоящим хитом среди тех, кто не отличался свежестью, да  и утром их увидеть было сложно.

Высокооплачиваемые и высокоморальные представители общества, которые, в принципе, не были в восторге от идеи что всякие там надушились и ходят важные, уничижительно прозвали "Клевер" запахом проститутки.
Имидж аромата падал. Если от вас пахло искусственной травой, то о вам думали, в лучшем случае, что вы были горничной, без денег, вкуса и мозгов.

Не пенял на запах только ленивый, упоминания о нем в уничижительном тоне проскакивает в литературе того времени:

"Вам не знаком Le Trеfle Incarnat? Это свидетельствует о том, в каких высокоморальных кругах вы вращаетесь. Моя дорогая, это то, что хватает вас за горло в отелях и ресторанах определенного сорта." - Э. и А. Кастл «Бриллианты режут тесто».

Интерес к синтетическим ароматам вспыхнул, погас и стал тем, о чем вплоть до сегодняшних дней не особо любят говорить, но это была одна из первых ласточек широкоизвестной и доступной парфюмерии. Люди увидели, что цены на красивые, сложные и интересные ароматы могут быть абсолютно разными.

2. Каталог "Сирс".

Ричард Сирс из Чикаго был человеком открытым всему новому. Он был готов продавать все. Но с чего-то же надо начинать? В своем родном городе он рассылал по почте каталог имени себя. Начал он с торговли часами. Всеми часами, ценой всего любой ценовой категории!

По мере роста протяженности железных дорог Северной Америки, рос охват населения каталогом "Сирс" и его наполняемость новыми видами продукции. Ричард заключал новые и новые договоры на всевозможные виды товаров, гарантируя доставку даже в сельскую местность!

Все, что нужно человеку от пеленок до надгробия (включительно) можно было найти на страницах каталога Сирс!

Вскоре Сирс стал сотрудничать с парфюмерно-косметической компанией California Perfume Company и этот союз популяризировал парфюм. Компания брала своим ассортиментом и демократичным подходом: где бы вы не жили, вам всегда были доступны товары предлагаемые Сирс. Важным плюсом также была анонимность, что для покупательниц парфюма того времени было важно - первые издания каталога парфюмерный раздел находился на страницах, посвященных средствам контрацепции, что немало смущало дам, не знакомых с парфюмерией. Сирс в объединении с CPC создавали линейку своих ароматов: химических, простых, немного едких, но, с другой стороны дешевых и доступных. Маленькие флакончики Сирс стоили около 25 центов. Ни Сирс, ни CPC не тратились в пустую на упаковку, разливая дешевые ароматы в самые простые флаконы. Ассортимент был постоянным и если Сирс выпускал новый аромат, в каталоге было указано: "Lilac Blossom и т.д., и т.д.", - клиенты каталога и так знали постоянный ассортимент, не было нужды тратить драгоценное место на странице на то, что и так купят.
Демократичные цены, возможность выбора и ощущение себя "ничуть не хуже ентих, городских" сделало свое дело - парфюм перестал быть баловством богатых горожан, мир духов открылся огромному количеству людей, а California Perfume Company, получив мощный поток прибыли решила начать вести деятельность с помощью каталогов по всему миру. На этот раз компания захотела отделиться от ружей и корсетов и, как в свое время Ричард Сирс, завела каталог имени себя, сменив сложное географически определенное название на простое и нейтральное Avon, которое носит до сих пор.

На этом все. Ссылка на мой канал и другие статьи в Дзене - тут. 
Спасибо за просмотр.