magicmad
о себе расскажут мои посты
поставил
33 плюса и 5 минусов
492
рейтинг
4 подписчика
0 подписок
9 постов
3 в горячем
Награды:
Ответ на пост «Самодельный листосгиб»1
Поделюсь и я своей самоделкой
.
Листогиб с рабочей зоной 1.6м. Более менее гнёт 0.45мм лист длиной 1.5м
Показать полностью
2
3
Как воспользоваться лазерным уровнем на улице даже при ярком солнце
Есть много способов использования лазерного уровня на улице. Можно купить специальный приемник, кто-то пользуется фронтальной камерой телефона. Расскажу чем пользуюсь я. Собственно всё что нам нужно - кусок оцинковки или оцинкованый профиль для гкл.
Быстро, просто. Приклеиваем на скотч в профиль развернутую рулетку и готово Единственный минус - луч должен быть напротив глаз. Оцинковка отражает луч направленно и его нужно поймать
Показать полностью
3
Ответ на пост «Теплый пол в частном доме своими руками. Оцените, подскажите»1
по поводу стяжки: 5см на утеплитель, да ещё без армирования - мало, может лопнуть при ударных нагрузках. я бы лучше сократил утеплитель до 2см и оставил 6см для стяжки, обязательно на низ сетку хотя бы с ячейкой 100*100 для перераспределения ударных нагрузок в стяжке. утеплитель брать высокой плотности для полов например техноплекс от технониколь. утеплитель лучше расцарапать и приклеить к основанию на клей для теплоизоляции (типа плиточного).
коллекторы я себе ставил аквалинк. дешево и вполне неплохо.
По поводу группы безопасности и расширительного бака - в двухконтурном котле это уже есть, но хватит ли объема бачка для корректной работы вашей системы - вопрос. Я бы запустил на штатном, но предусмотрел подключение внешнего - сделал бы вывод с заглушкой. тогда добавить можно в любой момент.
по поводу автоматики - я ограничился термоголовками на радиаторы, мне этого хватает чтобы поддерживать температуру в помещении с разбегом около 1 градуса. Т.е. пол выставляем на комфортную температуру, если мощности пола не хватает - термоголовки открывают в нужный момент радиаторы и догревают воздух. если лень крутить котёл при сильных перепадах уличной температуры - можно воткнуть копеечный ntc терморезистор с али чтобы температура теплоносителя регулировалась по погодозависимым кривым, а не была статична. если конечно котел это умеет (у меня бакси эко нова 24ф)
лучевую систему радиаторов считаю избыточной т.к. почти всё время радиаторы бездействуют. лишняя трата денег. себе сделал однотрубную систему на полипропилене. с термоголовками работает великолепно. трубу на радиаторы пустил по периметру дома в кабель-канале 40*40 для доступа к трубе, который смонтирован вровень со стяжкой перед заливкой.
К стати, по поводу стяжки посмотрите мой пост, думаю будет полезно.
Бойлер себе тоже ставил электрический после котла, но с небольшой доработкой. чтобы котёл не включался при каждом открытии крана, бойлер закольцевал с котлом по принципу обратки. свежая вода поступает в него напрямую из холодной, а при падении температуры дополнительное термореле с али включает насос и вода в бойлере начинает циркулировать через гвс контур котла пока не нагреется до требуемой. но тут один нюанс: если вода в бойлере долго стоит ниже 60 то в ней размножаются бактерии. поэтому в разрыв штатного тэна подключил реле времени, которое ночью на часок включает тэн, настроеный на 70, тем самым вода обеззараживается
Показать полностью
Автоматические ворота гаража. Рабоче-крестьянский вариант
Решил поделиться своим вариантом автоматики распашных ворот. Мне надоело каждый раз обходить гараж, открывать его изнутри и я решил на быструю руку за не дорого что то собрать. Повесил я на свои ворота это ещё в 2017 году, до сих пор служит без проблем. Бюджет на сегодняшний день примерно 2500р. Наверняка что-то из необходимого у кого-то уже валяется, так что может выйти ещё дешевле.
Выглядит это примерно так:
Принцип очень простой: при нажатии на пульт через реле подается напряжение на привода, которые тянут и открывают защелки. Натянутая пружина распахивает дверь. Закрываются двери вручную (у меня это неудобств не вызывает т.к. гараж для этого обходить не нужно). Чтобы дверь не хлопнуло ветром по машине на ограничители прикрутил магниты, но надёжнее наверное поставить пружинные защелки.
Для того чтобы это собрать понадобится реле с пультом
Чтобы избежать случайного открывания (мелкий один раз всё же нашел пульт и открыл ворота из дома. Спасибо хорошим соседям - вовремя заметили и сказали) я разобрал пульт, перерезал от кнопки В дорожки и впаял её последовательно в цепь кнопки А. Т.е. для срабатывания теперь нужно зажать обе кнопки одновременно. Можно использовать другой вариант:
тут можно подцепиться к контактам открывания багажника, он срабатывает при удерживании кнопки 3 сек. но насколько помню там надо ставить реле т.к. именно на багажник идет напряжение малого тока с платы не через реле. Может кто знает другие варианты пультов с защитой от случайного срабатывания, напишите в комментариях.
Кроме пульта понадобятся привода на 2 привода. я брал такие:
Блок питания на 12в чтоб запитать реле и привода. У меня валялся 12в 1а. им я запитал реле. Для каждого привода нужно 4а, т.е. для 2х приводов нужен блок минимум 8А. Я взял компьютерный б.п. Реле замыкает у него зелёный и черный провод, б.п. включается и подает напряжение на привода.(неохота чтоб постоянно крутился компьютерный б.п. и сосал пыль.) Можно взять один б.п. с пассивным охлаждением на 10А или более.
Пружины я брал такие:
Чтобы не сочинять халабуду под пружину, думаю можно взять дверные доводчики, но не знаю насколько им комфортно будет находиться в постоянном напряжении (работать они будут наоборот, на открывание) и насколько удобно будет закрывать с ними двери.
Показать полностью
8
Штукатурка стен пескоцементом
Про это много что написано, но меня спросили в комментариях как делал именно я и что то столько написал, что решил выложить в отдельный пост. Так что сильно не пинайте)
Для штукатурки использовал речной песок и цемент заводской фасовки. при моих объемах (2 этажа по 70м2) экономия по сравнению даже с простой фасованной пескоцементной смесью - в несколько раз. Цемент/песок 1/3, можно наверное даже 1/4. Со штукатуркой гораздо проще чем со стяжкой. Но тоже есть пара моментов. Если основание шероховатое и хорошо впитываемое типа кирпича - смело можно использовать пескоцемент. Только НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ГРУНТОВАТЬ!!! Грунтованная стена не будет впитывать излишки влаги и она будет стекать под штукатуркой подмывая её. Просто очистить щеткой от пыли, можно пройти быстренько минимойкой, но дать высохнуть. В раствор добавить немного мыла/порошка. Без мыла у меня не получилось, раствор сразу отваливается при подрезке правилом и очень плохо липнет. Сейчас кто-то напишет что мыло крадёт марку - но она в штукатурке не сильно и важна по моему, а если кому нужна - положить побольше цемента. Пробовал делать с добавлением плиточного клея как делал в стяжке (кому интересно - писал по этому поводу отдельный пост) - результат не сильно отличается - после высыхания небольших трещинок в виде тонкой паутинки становится меньше, но они никак не влияют на конечный результат - в обоих случаях нигде не бубнит, всё прилипает хорошо. Лично я как неопытный штукатур накидывал за 2-3 раза. сначала закидывал мастерком основную массу, на следующий день заделывал огрехи и через несколько часов проходил снизу вверх очень жидким раствором - почти водой, подливая на правило одной рукой по мере необходимости для получения идеального результата. после этого осталось пройти финишной шпатлевкой и наклеить обои. Сразу напишу по поводу маяков - лепить правильнее на что-то с одинаковой основой с самой штукатуркой (например плиточный клей) особенно если пластиковый маяк который не собираешься потом вытаскивать иначе из за разного расширения/сжатия разных основ может лопнуть в этом месте, но я потом маяки выдернул вместе с гипсом, поэтому не критично.
Если основа не впитывающая, да ещё и гладкая типа бетона, от пескоцемента лучше отказаться в пользу гипсовой штукатурки. В этом случае грунтовка стены наоборот, обязательна. В верхней части стены у меня бетонный армопояс, так вот его было штукатурить гораздо сложнее пескоцементом чем остальную стену и в некоторых местах всё же немного бубнит.
Показать полностью
3
Гипсокартон на потолок в одни руки
Здравствуйте! Решил поделиться очередным устройством, собранным из говна и палок, довольно неплохо облегчающим монтаж гкл на потолок. Всё что для него понадобится - это несколько метров профильной трубы 20*20, пара кусков листа или полосы, 3 болта и несколько гаек.
На болт 1 надеть что-либо для удобства. За него поднимается верхняя крестовина. Также им осуществляется блокировка конструкции в верхнем положении закручиванием. При затягивании болт упирается в нижнюю крестовину, болт вкручивается в приваренную к скобе широкую гайку или в пару обычных гаек, сваренных вместе. Болт 2 вкручивается в верхнюю крестовину, служит петлёй для её наклона в нижнем положении. Болт 3 вкручивается в верхнюю скобу вплотную к верхней крестовине. служит ограничителем чтобы в момент подъема верхняя крестовина не упала. При наклоне верхней крестовины в нижнем положении болт убирается.
Показать полностью
7
Направляющая шина для циркулярной пилы
Появилась необходимость раскроить ламинат на куски разных форм (в том числе треугольной). Проще всего это сделать при помощи ручной циркулярной пилы и направляющей шины. Пила есть, а шины нет. Надо сделать просто, быстро, недорого и желательно поточнее. Посмотрел что предлагает интернет - в основном многие варианты сводятся к ручному прижатию циркулярной пилы к направляющей. Это немного не удобно т.к. нужно постоянно контролировать прижатие пилы. Немного подумал и вот что у меня получилось:
В качестве направляющей я выбрал профильную трубу 20*40мм со стенкой 2мм для большей жесткости. При длине 2м ей вполне хватает жесткости для обеспечения требуемой мне точности. Для каретки использовал лист металла толщиной 2мм, 3 подшипника 608, несколько винтов с потайной головкой М8. 2 подшипника со стороны циркулярки закреплены жестко к основанию, 3й подшипник закреплен на подвижную опору с пружинным прижатием. Пружина нужна довольно жесткая, чтобы направляющая при работе не отошла от передних 2-х подшипников. Я использовал пружину от сломанной петли сканера лазерного МФУ. Головки винтов снизу должны быть в одной плоскости с пластиной и не должны выпирать. На данном этапе особой точности не требуется, передний край пластины не должен доходить до диска циркулярки, подшипники желательно расположить по бокам от подошвы циркулярки. Далее крепим саму пилу.
Пилу можно закрепить винтовыми прижимами, но я закрепил просто просверлив подошву и посадив на 2 винта. ВАЖНО! Диск пилы должен быть строго параллелен профильной трубе! Для того чтобы этого достичь необходимо между трубой и краем подошвы циркулярки выставить ровный зазор. Я при монтаже циркулярки воткнул туда полотно от ножовки по металлу, после затяжки винтов убрал его. Далее профильную трубу необходимо прикрутить к какому-либо ровному основанию, соответствующему длине трубы. Я использовал кусок OSB толщиной 15мм.
Для крепления использовал 2 мебельных болта с широкой шляпкой. Шляпку можно сильно не утапливать. Между OSB и трубой необходимо поставить шайбу толщиной чуть больше листа каретки чтобы она не зажималась и свободно ходила. край OSB должен немного выходить за диск.
Позднее он будет спилен, тем самым образуется ровный край, строго вдоль которого и будет происходить распил требуемых изделий. Далее всю эту конструкцию необходимо немного закрепить на каком-нибудь ровном основании. Сделать это можно при помощи петель или просто насадить на 2 болта (штыря). В качестве основания использовал несколько остатков лдсп прикрученных на 2 доски. ЛДСП также пропилен вместе с OSB, но не насквозь, а на несколько мм чтобы получилась канавка для прохода диска.
К плюсам данной конструкции отнесу то, что при распиле получается ровный край практически без сколов даже при использовании диска со средними зубьями 180*36T. Отсутствует необходимость постоянно контролировать прижим пилы к направляющей. Без проблем можно отпилить в случае необходимости край менее 1мм вдоль всей заготовки.
Показать полностью
5
1