magicmad

по поводу стяжки: 5см на утеплитель, да ещё без армирования - мало, может лопнуть при ударных нагрузках. я бы лучше сократил утеплитель до 2см и оставил 6см для стяжки, обязательно на низ сетку хотя бы с ячейкой 100*100 для перераспределения ударных нагрузок в стяжке. утеплитель брать высокой плотности для полов например техноплекс от технониколь. утеплитель лучше расцарапать и приклеить к основанию на клей для теплоизоляции (типа плиточного).
коллекторы я себе ставил аквалинк. дешево и вполне неплохо.
По поводу группы безопасности и расширительного бака - в двухконтурном котле это уже есть, но хватит ли объема бачка для корректной работы вашей системы - вопрос. Я бы запустил на штатном, но предусмотрел подключение внешнего - сделал бы вывод с заглушкой. тогда добавить можно в любой момент.
по поводу автоматики - я ограничился термоголовками на радиаторы, мне этого хватает чтобы поддерживать температуру в помещении с разбегом около 1 градуса. Т.е. пол выставляем на комфортную температуру, если мощности пола не хватает - термоголовки открывают в нужный момент радиаторы и догревают воздух. если лень крутить котёл при сильных перепадах уличной температуры - можно воткнуть копеечный ntc терморезистор с али чтобы температура теплоносителя регулировалась по погодозависимым кривым, а не была статична. если конечно котел это умеет (у меня бакси эко нова 24ф)
лучевую систему радиаторов считаю избыточной т.к. почти всё время радиаторы бездействуют. лишняя трата денег. себе сделал однотрубную систему на полипропилене. с термоголовками работает великолепно. трубу на радиаторы пустил по периметру дома в кабель-канале 40*40 для доступа к трубе, который смонтирован вровень со стяжкой перед заливкой.
К стати, по поводу стяжки посмотрите мой пост, думаю будет полезно.
Бойлер себе тоже ставил электрический после котла, но с небольшой доработкой. чтобы котёл не включался при каждом открытии крана, бойлер закольцевал с котлом по принципу обратки. свежая вода поступает в него напрямую из холодной, а при падении температуры дополнительное термореле с али включает насос и вода в бойлере начинает циркулировать через гвс контур котла пока не нагреется до требуемой. но тут один нюанс: если вода в бойлере долго стоит ниже 60 то в ней размножаются бактерии. поэтому в разрыв штатного тэна подключил реле времени, которое ночью на часок включает тэн, настроеный на 70, тем самым вода обеззараживается

Про это много что написано, но меня спросили в комментариях как делал именно я и что то столько написал, что решил выложить в отдельный пост. Так что сильно не пинайте)

Для штукатурки использовал речной песок и цемент заводской фасовки. при моих объемах (2 этажа по 70м2) экономия по сравнению даже с простой фасованной пескоцементной смесью - в несколько раз. Цемент/песок 1/3, можно наверное даже 1/4. Со штукатуркой гораздо проще чем со стяжкой. Но тоже есть пара моментов. Если основание шероховатое и хорошо впитываемое типа кирпича - смело можно использовать пескоцемент. Только НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ГРУНТОВАТЬ!!! Грунтованная стена не будет впитывать излишки влаги и она будет стекать под штукатуркой подмывая её. Просто очистить щеткой от пыли, можно пройти быстренько минимойкой, но дать высохнуть. В раствор добавить немного мыла/порошка. Без мыла у меня не получилось, раствор сразу отваливается при подрезке правилом и очень плохо липнет. Сейчас кто-то напишет что мыло крадёт марку - но она в штукатурке не сильно и важна по моему, а если кому нужна - положить побольше цемента. Пробовал делать с добавлением плиточного клея как делал в стяжке (кому интересно - писал по этому поводу отдельный пост) - результат не сильно отличается - после высыхания небольших трещинок в виде тонкой паутинки становится меньше, но они никак не влияют на конечный результат - в обоих случаях нигде не бубнит, всё прилипает хорошо. Лично я как неопытный штукатур накидывал за 2-3 раза. сначала закидывал мастерком основную массу, на следующий день заделывал огрехи и через несколько часов проходил снизу вверх очень жидким раствором - почти водой, подливая на правило одной рукой по мере необходимости для получения идеального результата. после этого осталось пройти финишной шпатлевкой и наклеить обои. Сразу напишу по поводу маяков - лепить правильнее на что-то с одинаковой основой с самой штукатуркой (например плиточный клей) особенно если пластиковый маяк который не собираешься потом вытаскивать иначе из за разного расширения/сжатия разных основ может лопнуть в этом месте, но я потом маяки выдернул вместе с гипсом, поэтому не критично.

Если основа не впитывающая, да ещё и гладкая типа бетона, от пескоцемента лучше отказаться в пользу гипсовой штукатурки. В этом случае грунтовка стены наоборот, обязательна. В верхней части стены у меня бетонный армопояс, так вот его было штукатурить гораздо сложнее пескоцементом чем остальную стену и в некоторых местах всё же немного бубнит.

Здравствуйте! Решил поделиться очередным устройством, собранным из говна и палок, довольно неплохо облегчающим монтаж гкл на потолок. Всё что для него понадобится - это несколько метров профильной трубы 20*20, пара кусков листа или полосы, 3 болта и несколько гаек.

На болт 1 надеть что-либо для удобства. За него поднимается верхняя крестовина. Также им осуществляется блокировка конструкции в верхнем положении закручиванием. При затягивании болт упирается в нижнюю крестовину, болт вкручивается в приваренную к скобе широкую гайку или в пару обычных гаек, сваренных вместе. Болт 2 вкручивается в верхнюю крестовину, служит петлёй для её наклона в нижнем положении. Болт 3 вкручивается в верхнюю скобу вплотную к верхней крестовине. служит ограничителем чтобы в момент подъема верхняя крестовина не упала. При наклоне верхней крестовины в нижнем положении болт убирается.

Появилась необходимость раскроить ламинат на куски разных форм (в том числе треугольной). Проще всего это сделать при помощи ручной циркулярной пилы и направляющей шины. Пила есть, а шины нет. Надо сделать просто, быстро, недорого и желательно поточнее. Посмотрел что предлагает интернет - в основном многие варианты сводятся к ручному прижатию циркулярной пилы к направляющей. Это немного не удобно т.к. нужно постоянно контролировать прижатие пилы. Немного подумал и вот что у меня получилось:

В качестве направляющей я выбрал профильную трубу 20*40мм со стенкой 2мм для большей жесткости. При длине 2м ей вполне хватает жесткости для обеспечения требуемой мне точности. Для каретки использовал лист металла толщиной 2мм, 3 подшипника 608, несколько винтов с потайной головкой М8. 2 подшипника со стороны циркулярки закреплены жестко к основанию, 3й подшипник закреплен на подвижную опору с пружинным прижатием. Пружина нужна довольно жесткая, чтобы направляющая при работе не отошла от передних 2-х подшипников. Я использовал пружину от сломанной петли сканера лазерного МФУ. Головки винтов снизу должны быть в одной плоскости с пластиной и не должны выпирать. На данном этапе особой точности не требуется, передний край пластины не должен доходить до диска циркулярки, подшипники желательно расположить по бокам от подошвы циркулярки. Далее крепим саму пилу.

Пилу можно закрепить винтовыми прижимами, но я закрепил просто просверлив подошву и посадив на 2 винта. ВАЖНО! Диск пилы должен быть строго параллелен профильной трубе! Для того чтобы этого достичь необходимо между трубой и краем подошвы циркулярки выставить ровный зазор. Я при монтаже циркулярки воткнул туда полотно от ножовки по металлу, после затяжки винтов убрал его. Далее профильную трубу необходимо прикрутить к какому-либо ровному основанию, соответствующему длине трубы. Я использовал кусок OSB толщиной 15мм.

Для крепления использовал 2 мебельных болта с широкой шляпкой. Шляпку можно сильно не утапливать. Между OSB и трубой необходимо поставить шайбу толщиной чуть больше листа каретки чтобы она не зажималась и свободно ходила. край OSB должен немного выходить за диск.

Позднее он будет спилен, тем самым образуется ровный край, строго вдоль которого и будет происходить распил требуемых изделий. Далее всю эту конструкцию необходимо немного закрепить на каком-нибудь ровном основании. Сделать это можно при помощи петель или просто насадить на 2 болта (штыря). В качестве основания использовал несколько остатков лдсп прикрученных на 2 доски. ЛДСП также пропилен вместе с OSB, но не насквозь, а на несколько мм чтобы получилась канавка для прохода диска.

К плюсам данной конструкции отнесу то, что при распиле получается ровный край практически без сколов даже при использовании диска со средними зубьями 180*36T. Отсутствует необходимость постоянно контролировать прижим пилы к направляющей. Без проблем можно отпилить в случае необходимости край менее 1мм вдоль всей заготовки.

Скоро весна, начало строительного сезона. Хочу поделиться опытом заливки стяжки пола. Думаю много кому этот опыт сэкономит немало сил и средств, по крайней мере мне этот опыт обошелся довольно большой потерей времени. И так, строю дом, 2 этажа, перекрытия - плиты. подошла очередь заливать стяжку. 1й этаж решил сделать с теплым полом, 2й этаж - просто стяжка. Ранее приходилось заливать самомес в основном по грунту с наполнителем типа битого кирпича и всё выходило вроде бы нормально. Решил я начать со 2-го этажа на всякий случай т.к. там нет труб теплого пола. заливал пескоцементом 1/3 толщиной около 4см с добавлением в разных комнатах нескольких разных пластификаторов. Залил, поливал водой и сначала было всё вполне даже не плохо.

Но через 2 недели начали появляться сюрпризы. Стяжка начала лопаться. и полопалась вся. где-то прям вздыбилась и играла как на качелях. (фото к сожалению не сделал). Ну ладно, что делать, снял я её прям теми кусками как она лопнула, благо она даже не прилипла к плитам и сделал площадку под машину и ещё кое где положил на дорожки по участку.

И давай читать, смотреть, искать и думать как же сделать так чтобы она не лопнула. Делал пробные куски (в том числе с идеальным водоцементным соотношением, стеклофиброй и прочим) результат один - лопается. и где-то косвенно мне попалась информация о добавлении плиточного клея для тонких стяжек. Решил попробовать сделать выравнивающую стяжку на 1 этаже для приклеивания ЭППС под теплый пол. толщина стяжки была от 1 до 3см. Замешивал плиточный клей(0,4-0,5)/цемент(1)/песок(3)/вода(до получения более менее удобной текучести)/стеклофибра (кол-во по инструкции, хотя как оказалось позднее, можно и без фибры) в объемных пропорциях. Прошло время - трещин нет, стяжка не отошла даже где была около 1см толщиной. И тут решил добавить клей в толстую стяжку. также решил добавить щебень известняк 5-20 по рекомендации в одной из статей на форумхаус, также там было рекомендовано делать стяжку прочной т.к. для теплого пола она лежит на относительно мягком эппс и должна воспринимать и перераспределять нагрузку на большую площадь . Также начал тестить состав со 2го этажа без труб теплого пола. Заливал в таких объемных пропорциях: плиточный клей (0,4-0,5)/цемент(1)/песок речной(2)/щебень(3)/вода(0,9-1)/стеклофибра(по инструкции, точно не помню, около половины 200мл контейнера предварительно замочена в воде и разбита садовым пистолетом на шланг). бетон замешивал в 200 литровой бетономешалки сразу на 2 ведра цемента.(цемент использовал заводской: евроцемент, хольцим. Плиточный клей пробовал разный, результат примерно один что с дорогим, что с самым дешевым, в итоге основную массу залил с самым дешевым "сартексим") выходило около 100л бетона за замес. бетон очень тугой, при вываливании из ведра сохранял форму ведра. высыпал куличиками, раскидал мастерком, прошелся глубинным вибратором(другого нет) чтобы растёкся, разровнял правилом по маякам(толщина стяжки около 4см). На следующий день накрыл целофаном, ходить нельзя - бетон ещё мягкий, разравнивал целофан удочкой после застывания получилась такая картина:

Прошло 3 недели - не появилось ни одной трещины. Где-то через месяц прошелся болгаркой с алмазной чашей немного сбрызгивая пол водой чтоб не пылило. Получилась прочная ровная стяжка без единой трещины.

Таким же образом потом залил 1 этаж (около 6см толщина стяжки) с трубой теплого пола по ЭППС.

На момент написания поста прошел год. ни одной трещины не появилось. Буду рад если статья кому-то сэкономит немало сил и ресурсов.