chipsach

Всем приветы!

Прошла первая зима и можно сделать определенные выводы. Фундамент устоял, без трещин, не смотря на композитную арматуру и самомесный говнобетон. Отсыпка камнями и сверху ПГС сделали свое дело. На стене появилась одна трещина на стыке между перемычкой над воротами и кладкой. Других трещин нет. Возможно, если бы в блоки на углах добавил еще шпильки, этой трещины не появилось, деревянная обвязка все связала бы (в прошлых постах есть информация - стройка гаража летом 2021 года: 1 часть, 2 часть, 3 часть, 4 часть, 5 часть, 6 часть).

Полы в гараже зимой не поднимались, хотя этого ждал. На заезде появилась трещина, где идет соприкосновение ворот и мрамора. По первости прилагал слишком большое усилие для закрытия ворот, закрывал с ударом. Исправился. Мрамор не забухтел, сидит прочно.

С крышей ни каких проблем не возникло, но нужно поставить снегозажержатели. Под крышей на чердаке все сухо, возможно еще досыплю опилки, если будет на это время.

По подвалу-овощехранилищу возник вопрос. Если сделать стены из шлакоблоков (4-х камерный из отсева и цемента), какая нужна внешняя гидроизоляция? Можно закидать глиной зазор между стеной и землей или лучше использовать пленку?

Примерный вид подвала:

Крышку подвала планирую сделать деревянную. Такая схема вентиляции имеет право на существование - приток вентиляции в подвал делать из гаража, отток вывести на холодный чердак?

Всем привет!

Хочу пообщаться на тему допустимого минимализма.

Имеется однокомнатная квартира данного вида:

Помещение на первом плане с левой стороны кухня, площадью около 8 квадратных метров. Дальше идет стандартная раздельная сантехкабина, коридор и входная дверь. Единственная комната №1 имеет площадь 16 квадратных метров, есть лоджия. Общая площадь 34 квадратных метра.

Хочется изменить планировку, сделать из кухни еще одну комнату (комната №2). Квартира расположена на первом этаже, переносить мокрую зону можно. Совмещаем санузел, за счет чего увеличиваем площадь комнаты №2 (бывшей кухни). Полностью демонтируем старую сантехкабину из гипсолита и бетонный поддон. Ставим новый каркас из металлопрофиля и гипсокартона или из газобетонных перегородочных блоков. Места внутри санузла достаточно, если заменить ванну на душевую кабину, то можно разместить стиральную машину.

По моему субъективному мнению, много площади для места, где готовиться еда не нужно. Такой минимализм далеко не всем покажется удобным, но пока в планах я вижу такую кухню. Еще не определился, нужно полностью отсекать эту зону от комнаты №1 или достаточно будет частичной перегородки (возможно пропускающей свет). Небольшой стол можно сделать складным, как и стулья. Сейчас много вариантов подобной мебели.

На плане в ширину зоны готовки 1,5 метра я разместил стандартный холодильник (серый), маленькую варочную панель и мойку. Сушилка для посуды планируется над мойкой. Шкафов для хранения, если не складировать все бабушкины чугунные сковородки и эмалированные кастрюли достаточно. Хотя тут можно долго спросить по поводу размещения различной кухонной техники, но это все очень индивидуально.

Стол и 3 стула, большое торжество тут не отметить. Над столом можно разместить открытые полки, место для того, что часто используется. Со стороны холодильника лучше посадить ребенка, что бы самому лишний раз за майонезом или кетчупом не вставать.

Над планировкой в комнатах еще не думал, можете подсказать как лучше. Задумывался только об утеплении лоджии и совмещении с комнатой №1. Проблема в холодной сибирской зиме.

Семья у нас 3 человека.

Есть сторонники такого подхода, может кто-то живет в подобных условиях? Пожалуйста, поделитесь своими мыслями.

Корректировка:

Совмещение лоджии и комнаты №1. Перегородка между кухней и комнатой №1 из светопропускающего материала, кухня увеличена. Дверь раздвижная.

Здравствуйте! Всем спасибо за комментарии в прошлых постах. Я преисполнился осознанием, что построил конуру для машины. Давайте попытаемся разместить на 6 сотках мечту о большом и очень нужном доме. Уважаемые любители гигантизма как, Вам, такой проект? Как еще более продуктивно использовать оставшиеся кусочки земли?

Все в навесах, защита от осадков по всему периметру. И птички не накакают и трава расти не будет.

А гараж на 2 машины, при желании и больше поставить можно. Все как писали.

Нормы постройки соблюдены, 3 метра от линии межи (навес не считаем), сам дом с гаражом начинается в 5 метрах от забора со стороны улицы. Ну и навесы 1 метр от соседского забора, считаем что соседи существуют с 3-х сторон участка.

Пойдет?

P.S. Пост шутка, не нужно воспринимать этот проект всерьез )

Здравствуйте! Для стяжки пола была куплена композитная сетка 100х100 мм. Между собой фрагменты сетки связал пластиковыми хомутами. Еще осталось несколько кусков арматуры с диаметром 6 мм., они тоже пошли на укрепление пола. Кинул несколько полос вдоль и связал с сеткой.

Пол заливался в 2 этапа, сперва была сделана грубая стяжка, тут я особо не старался вывести ровную плоскость. Маяками стали кусочки стальной арматуры, которые вбил в землю на высоту натянутого шнура поперек гаража, примерный уровень высоты фундамента. Ориентируясь на уровень выступающей арматуры, выводил плоскость 2-х метровым правилом.

Дальше мне стал помогать отец, в это время у него был перерыв в работе. Осталось немного мраморной плитки, лежавшей с незапамятных времен. Эта плитка и пошла в дело. Был положен заезд, в этом месте идет примыкание ворот к полу. Ворота планировались подъемные, примыкание к полу нужно было сделать ровным. В месте заезда мрамор клеился на полимерный клей.

Стены были сразу оштукатурены финишной шпатлевкой, так как они вышли достаточно ровные. Повозился с местами где были перемычки. При заливке перемычек было смещение и пришлось ровнять более толстым слоем штукатурки.

Пока отец занимался мрамором, в это время я купил стальной б/у уголок 65х65 мм. и сварил из него рамку по бокам ворот. Подумал, что так будет надежнее. Лучше направляющие для ворот будут крепиться к металлу, чем к стене из блоков. Подшил потолок дюймовкой и купил старенькую железную дверь. Тут вылезла еще одна проблема, дверь перед покупкой не померил, а когда привезли, она оказалась меньше дверного проема на 20 см. Изначально заложил ширину проема 1 метр. Пришлось лишнее закладывать обрезками блоков. С дверью купил несколько кусков металлического уголка 50х50 мм, для рамки вокруг дверного проема.

Мрамором выкладывался не только заезд, но и рамка вокруг ямы. Одновременно этот элемент декора послужил и маяком для чистовой стяжки. Тут мрамор положен на раствор ЦПС. Пришлось выставить дополнительный маяк поперек гаража, что бы можно было при заливке работать 2-х метровым правилом. Место под овощехранилище забил досками, которые успели побывать опалубкой и лесами.

Раствор для стяжки делали в пропорции 1/4 (1 часть цемента, 4 части песка). Стяжка оказалась слабовата, пол вышаркивается и пылит. Первый слой грубой стяжки перед заливкой грунтовался, но второй слой сразу после заливки стал быстро терял воду и пошли трещины. Проливал все водой с лейки, новых трещин не появилось, но и от появившихся уже избавиться не удалось.

После подшивки потолка, нужно было его утеплить. Как сделать это недорого? Ответ - опилки. Поехал на ближайшую лесопилку, у нас их большое количество, тайгу выпиливают хорошо и быстро. С собой взял только мешки, лопату выдают на месте. На деревообрабатывающих предприятиях проблема утилизация отходов, по этой причине предложение вывезти хоть немного опилок, воспринимается всегда с радостью.

Опилки конечно из под ленточки сырые, высохнут уже на месте. Постелил на доски мембрану, не стал крепить, сверху засыпал опилками. Слой вышел 10 см., сделаю весной ревизию чердака. Всегда можно добавить при необходимости. Процесс утепления ни как не фиксировал, тесновато под крышей. Влага от опилок выветриться на чердаке быстро, щелей в обшивке для вентиляции более чем достаточно.

После утепления потолка, приступил к внешней отделки стен. Голая кладка выглядит не очень. Не стал возиться с раствором из ЦПС. Взял самый дешевый полимерный клей для плитки, хватило 2 мешков на все стены. Предварительно сбил шпателем зубчики от раствора на стенах, прошел все грунтовкой и нанес 2-3 миллиметровый слой клея. Этой толщины было достаточно. Для эластичности можно добавить немного финишной шпатлевки. После высыхания опять пропитал все грунтом и нанес валиком раствор цемента с водой. Получилась симпатичная фактура, в дальнейшем можно покрасить. Разводил все на глаз.

Установку ворот производили монтажники из фирмы где эти ворота покупались.

Цвет ворот "зелёный мох", такой же как профлист забора.

Цена ворот 57000 руб. + монтаж 10000 руб.

Изначально заложил расстояние от верха проема до потолка 20 см., оказалось это минимальная высота для ворот такой системы (пружинный барабан). Если ставить с электрическим приводом, то расстояние уже нужно 40 см.

Когда ворота были смонтированы, нужно было демонтировать полтора пролета забора. Справа забор просто срезался от столба и больше тут ни чего не нужно было делать. Слева пришлось установить новый столб и приварить в нему забор.

Для начала эксплуатации гараж, оставалось сделать бетонный заезд. Откопал площадку, засыпал песок и утрамбовал. Для экономии бетона, накидал бой кирпича и большие камни. Опять ванна, два человека и две лопаты. Армировать не стал. Ширина выступа 60 см. Если пучением в мороз будет поднимать заезд, с такими воротами это не будет проблемой. Для бетона на заезд собирали остатки ПГС по всему участку, по итогу вся машина ушла полностью.

Рамку вокруг обработал преобразователем ржавчины и загрунтовал. Экспериментально все заштукатурил, посмотреть отвалиться или нет от перепадов температуры.

Многое не успел сделать до холодов, а они у нас наступают рано.

- Не сделал погреб для овощей.

- Не провел электричество.

- Не решил какое отопление сделать, если будет овощехранилище без отопления не обойтись.

- Не сделал отмостку вокруг гаража.

- Не доделал входную дверь.

Это все предстоит постараться сделать в следующем году. Пока обойдусь так, главное сама конструкция полностью готова. Да и нужно обустроить гараж внутри, а то голые стены. В один угол сложил оставшиеся блоки и на них кучу всякого мелкого барахла. В другом углу лежат летние шины.

Проблема вылезла как только начались морозы, когда на улице -30 и ниже, смазка в роликах и подшипниках ворот дубеет. Перед работой пошел за машиной, когда поднимал ворота, пружинный барабан не успел за движением ворот и слетел трос. Машину выгнал, трос скинул, накрутить его обратно на муфту не получилось. Позвонил монтажникам которые ставили ворота и рассказал что случилось. Приехали на следующий день, раскрутили пружинный барабан и накрутили тросы на муфту. На счет замерзающей смазки только пожали плечами и сказали заводить отопление.

Отопление заводить планировалось только летом, тут решающие моменты деньги и время. А решил эту проблему с родной смазкой - машинным маслом. Прошприцевал все ролики, петли и подшипники. Подшипники закрытые, но вроде масло попало внутрь. Так же смазал направляющие для роликов. Сегодня на участке градусник показал -35, ворота работают почти как летом. 

Я строил этот гараж исходя из своих возможностей и обстоятельств. Критика приветствуется, особенно если информация будет полезна, для тех кто только собирается что-то строить. 

Места достаточно, двери моей малолитражки внутри гаража открываются полностью.

Здравствуйте! Работа над крышей началась с крепления двойной обвязки, на обвязку пошли доски 200х50 мм. Высверлив отверстия через которые будут проходить шпильки, положил обвязку по периметру и закрепил прикрутив гайкой с шайбой. На край поставил ребром доску 150х50 мм. и лаги перекрытия, тоже кинул из доски этого размера. Выкрученных досок не было, но были "сабли". Одну такую саблю проглядел, заметил уже когда начал подшивать потолок. Шаг между потолочными лагами 60 см.

Крепил все обычными гвоздями на 80 мм., ершенных не нашел у нас в магазинах. Сбивал под углом с двух сторон, с шагом 20 см.

Собрав потолок, накидал сверху доски, что бы было удобно ходить. Крышу решил сделать с одним длинным скатом. Стропильная система началась с крепления 5 продольных досок на которые будут установлены 3 поперечных прогона.

С прогонами пришлось повозиться, что бы выставить все ровно. Одному не удобно. В итоге при помощи временных укосин, все удалось поставить ровно по плоскостям. После установки самого высокого прогона, натянул шнур от него до противоположного конца крыши и определил высоту и место установки остальных 2-х прогонов.

Фотографий сборки не делал, по этому нарисовал для Вас схему, что было более понятно.

Прогоны укрепил укосинами. Уже сверху на прогоны положил продольные стропила, из-за разного размера пиломатериала, приходилось подбирать из чего собирать тот или иной элемент крыши. Напоминаю, что за пилмат мне достался бесплатно, а даренному коню в зубы не смотрят. Продольные стропила пришлось сшивать из 2-х досок 100х35 мм. Шаг между мини получился 80 см.

Сверху прибил обрешетку из дюймовки, с шагом 10 см. Забивал все опять на гвозди. Только когда связывал в пакет продольные стропила, помимо гвоздей еще сшивал саморезами. Для надежности конструкции местами укрепил металлическими уголками, но это скорее всего не было нужно делать.

Не стал стелить мембрану под профлист, чердак все равно холодный и хорошо проветривается за счет щелей в обшивке из дюймовки.

Профлист в этом году хорошо так подорожал, как раз в строительный сезон. Пришлось брать в 2 раза дороже, чем в прошлом. Взял оцинковку толщиной 0,35 мм. длинной 6 метров, экономил средства. При монтаже нужно наступать аккуратно, легко мнется. Ходить по крыше не планируется.

После монтажа профлиста нужно было отрезать лишнюю обрешетку, сперва попробовал это сделать обычной ножовкой по дереву, но процесс оказался очень трудоемким. Взял электропилу, аккуратно отрезал торчащие доски. Тут главное не торопиться, а то и профлист можно зацепить. Это еще одна ошибка в копилку, резать обрешетку нужно было до монтажа кровли.

Профлист - 3200 руб. (5 листов=16000 руб.)

Кровельные саморезы - 150 шт. (не помню цену)

Доставка 1000 руб.

Отпуск подходил к концу, а работы было еще очень много. Нужно было ускоряться, но стройка стала надоедать. Как в любом деле, ближе к финалу, начинается борьба с собственной ленью.

После монтажа кровли и обшивки дюймовкой чердака по сторонам, нужно было подшить и утеплить потолок. Но до этих работ я решил заняться полом в гараже. О чем и будет следующий пост.

Здравствуйте! Фундамент отстоялся 2 недели, после чего разобрал опалубку. До разбора опалубки нашел способ избавиться от большого количества кусков старой бетонной отмостки. Все они ушли под будущий пол, сверху отсыпал ПГС.

Так все выглядело после отсыпки. Оставил место под овощехранилище, но в этом году это затея не была реализована.

Купил машину песка с расчетом, что часть уйдет на кладку, часть на стяжку пола. Песок посредственного качества, встречается куски глины и мелкие камушки. На раствор нужно просеивать. Машина песка - 3000 руб.

У меня начался отпуск и можно было не торопясь начинать кладку блоков.

Блоки с доставкой вышли 30840 руб. (блоки - 27840, доставка - 3000).

Постелил гидроизоляцию и начал возведение стен. Дно блока ровное, а вот часть с отверстиями имеет много дефектов (при формовке блока эта часть видимо плохо обрабатывается), эти зубчики приходилось отбивать. Пропорция раствора - 1 часть цемента, 3 части просеянного песка. Раствор замешивал в небольшом объеме, 1 ведро песка и 1/3 ведра цемента.

Стальную сетку 50Х50 мм. нарезал полосками и таким способом армировал кладку через каждые 3 ряда, полоски между собой соединял стяжками. Блоки резал УШМ с диском по камню. Шнур, уровень, киянка и мастерок, вот весь небольшой набор инструментов. Киянку взял самую дешевую, вроде на 600 г., угадайте на какой день отлетела ударная часть? Это случилось на 2 день, дальше спасала изолента.

Когда перестало хватать роста, нужно было делать леса. На это дело пошли поддоны от блоков и доски от опалубки. Очень хорошая экономия, когда не нужно ни чего покупать. Сбил все гвоздями на 100.

На кладку блоков у меня ушло 3 недели. Работал без фанатизма, в меру своей лени.

Такая коробка из блоков получилась, на фото не до конца выложен последний ряд. Высота получилась 11 блоков. Остаток блоков 12 шт. из 480 шт. Забыл написать, что размер гаража по фундаменту 4х6,3 метров. А сам фундамент шириной 30 см. и высотой 40 см.

Дальше будут перемычки над воротами и дверью, верхняя обвязка.