Путешесвтую и пишу об этом: https://levs.style/travel
Оповещения о новых рассказах в телеграме: https://t.me/levstravel
И по RSS: https://levs.style/rss/
Хотя на русском языке правильно Персе́поль (как Константинополь, а не Константинополис), я воспользуюсь более привычным и звучным названием.
Персеполис был построен Ахеменидами, а точнее Дарием и его сыном Ксерксом. Последнего можно знать по фильму «300 спартанцев» и приказу армии высечь море, потому что то излишне бушевало.
От города ничего не осталось стараниями Александра Македонского. Так он отомстил за захват Афин за 150 лет до этого.
Персеполис считается столицей, хотя совершенно на нее не похож. Стоящий посреди степи, без единой реки и с огромным количеством дворцов, город скорее напоминает понт на все деньги.
Вход огромен, все постройки стоят на возвышенности.
Входная группа сохранилась лучше всего. Стены, сделанные из глины с соломой и деревянные крыши не дожили до наших дней, остались одни высеченные в камне колонны.
Несмотря на тотальные разрушения, вблизи есть что поразглядывать. Стоит держать в голове, что вся красота была максимально пестро покрашена. Схоже с индуистскими храмами сейчас.
Стоит держать в голове, что вся красота была максимально пестро покрашена. Как индуистские храмы сейчас.
Аналогично всему комплексу под охраной ЮНЕСКО теперь находятся и автографы, которые посетители оставляли на вратах.
От Сережи до индийской конницы, отмечались все кому не лень.
Далее, без лишних комментариев, предлагаю читателю посмотреть на детализированность и аккуратность работ персидских мастеров.
Попки.
В нескольких километрах от Персеполиса располагаются огромные разграбленные гробницы уже упомянутых царей.
∗ ∗ ∗
Спустя несколько дней пути я уже находился в горах рядом с Арменией. Пора ехать отдыхать.
Это рассказ про мое путешествие по Ирану. Первая часть
Во время революции 1979 года толпа вломилась в посольство США и взяла в заложники 66 человек.
Сейчас посольство переоборудовано в музей ненависти к Америке. Хотя ненависть декларируется, как и многое в Иране, это не соответствует действительности. Кока-кола, сникерсы, футболки с американскими артистами и прочие исключительно американские вещи пользуются большим спросом.
Ворота посольства исписаны сатирическими граффити. Видно, что автор знает про Америку больше, чем «там есть статуя Свободы и бургеры». Это заметно как минимум по количеству пуль в лапе у орла, их 13 - важное число в американском символизме.
Буквально «наши очень добрые пули» и «их крайне злые пули».
Во время штурма американцы старательно уничтожали секретные документы через измельчитель бумаги, но он предательски сломался.
Тогда работники посольства начали использовать обычные шредеры, которые не стирают бумагу в пыль, а режут ее на тонкие полоски. Эти полоски в течение 10 лет склеивались, а полученные документы сливались мировой общественности.
Во время выселения Российского посольства из США в 2017 году, из дымохода здания повалил густой черный дым. Даже приехали пожарники, но внутрь их не пустили, сказали, что все под контролем 👉👈
А там была и информация о влиянии американцев на иранскую политику, и про изготовление поддельных документов для шпионов и (неожиданно) информация о двойных агентах в СССР.
Всех работавших на разведку США тут же арестовало КГБ. Вот чего-чего они не ожидали, так это быть рассекреченными спустя года из-за революции в Иране.
Собственно место создания поддельных паспортов, виз и штампов.
Внутри здания расположены комнаты с толстенными сейфовыми дверями, типичные американские кабинеты и оборудование по шифровке/дешифровке сообщений. Но самое занимательное это «кристальная комната» — экранированная переговорная, чтобы никто не мог подслушать.
Скидки выглядят забавно.
Несмотря на санкции у Ирана много ресурсов, страна не бедствует: строит метрополитены по 100+ станций, возводит огромные жилые массивы, а так же имеет самый большой торговый центр в мире.
Про Иран Молл сложно что-то сказать. Он реально огромный, в каждой секции висит по какой-нибудь гигантской штуковине, а количество местных брендов не поддается подсчету (в Иране официально не торгуются ни Найки, ни Баленсиаги).
Едем в древнюю часть Ирана.
Язд
Язд находится в оазисе посреди пустыни. За 5000 лет его облик формировали две проблемы: сложность хранения воды и ужасная жара.
Все стены города сделаны из смеси глины с соломой. Случайность, неряшливость и рукотворность поверхностей затягивает.
Из-за того, что материал легко размывается дождем, его периодически используют вместе с кирпичной кладкой.
Здания все так же строят и реконструируют с использованием пресованной глины. На фото как раз размачивают смесь.
Над головой часто встречаются распорки из коряг, удерживающие стены от падения.
Ходить по городскому лабиринту одно удовольствие. Сильно напоминает узбекскую Хиву.
В поисках прохлады город строился не выше, а ниже уровня земли.
За зеленой дверью, несмотря на кажущуюся маленькость, легко может поместиться фешенебельный отель с несколькими ярусами, балконами, фонтанами, кафе и банями.
Примерно вот так.
Никогда не знаешь, что подарит следующий непримечательный закуток.
Самая яркая деталь города — башни-ветроловы (бадгир).
Бадгир внутри разделен на несколько частей, которые захватывают ветер с любого направления. Потоки воздуха опускаются вниз, охлаждают помещение и через соседнюю створку вытесняют тепло.
Так как через весь Язд проходит огромное количество подземных каналов, бадгиры соединены и с ними. В канал через шахту попадает горячий воздух, охлаждается об воду и заходит в помещение через отверстие.
Охлаждение происходит сильное, градусов на 10-15, поэтому остужается не только подвал, но и весь дом целиком.
Итого, город целиком кондиционируется свежим воздухом за счет подземной водички и башен-ветроловов. Персам никакие сплит-системы не нужны уже много сотен лет.
Изначально ветроловы строили как улучшение к уже существующей постройке — яхчалу.
Яхчал — это древний персидский погреб. Берется купол, ставится на землю и под ним выкапывается глубокая яма. Место для хранения воды и горного льда готово.
Домики высотой 1-2 этажа, мечети и бадгиры — всё описание Язда с высоты.
Двери в дома содержат по две стучалки. Маленькая вытянутая — для мужчин. Круглая — для женщин. По звуку понятно, кто пришел.
В ресторанах, отелях и просто на улице можно встретить... самовар! Русские во времена Российской Империи успели завезти его в Персию, а он и прижился.
Это рассказ про мое путешествие по Ирану. Он является контрастным продолжением поездки в Ирак, хотя и читается независимо. Здесь будет много текста, фотографий, историй, исторических справок и деталей страны.
Ещё в 1935 году Иран назывался Персией. Живут здесь, соответственно, персы, а не арабы, как в соседнем Ираке.
В 1979 году в Иране случилась исламская революция, и из светского государства страна превратилась в исламскую республику:
Всех женщин облачают в хиджаб, университеты закрываются на «доработку программы обучения», учебники переписываются, объявляется ненависть к США и Западу; штурмом берется американское посольство, его работники попадают в плен, а затем наступают мощнейшие санкции и изоляция от мира.
В Иран нужна виза, которую при должной сноровке можно получить самому, не заплатив миллионы и не купив тур. Выдается она на бумажке:
Отпустил себе бороду, чтобы местных не смущать
И въездной/выездной штампы должны ставиться на нее, а не в паспорт (витает мнение, что отметки могут вызвать проблемы в будущем). Но я пересекал границу в необычных местах и пограничники не парились, поэтому два красавца:
Пираншехр
Часовой допрос на стороне Иракского Курдистана и вот мы в Иране. От границы ловим дальнобоя и едем в ближайший городок. Первое, что встречает при заезде — танк с флагом Ирана.
Сразу пытаемся поменять деньги и выясняем, что с ними в Иране творится странное. Купюры имеют как номиналы 10, 50, 100, так и 20 000, 100 000, 5 000 000. Все из-за неудачно проведенной деноминации, когда риалы стали туманами по курсу 1 туман = 10 000 риалов, а купюры из оборота не вывели.
Цвета банкнот тоже не помогают ими пользоваться. Купюры разных номиналов могут быть одного цвета, а одинаковых — различаться.
Помимо этого, сама валюта достаточно дешевая, из-за чего все ходят за покупками с денежной котлетой, перевязанной резинкой.
Я сначала пытался разобраться, что же происходит, но в итоге просто давал купюры продавцам в надежде на их честность. Благо недельная поездка обошлась мне примерно в 150$ (Ирак на аналогичное время стоил >1000$).
Обменял 100 долларов на риалы.
Мехабад
Синий пикап — самый популярный автомобиль в сельской местности. Его используют для любых целей.
В Иране говорят на фарси (персидский язык), но пишут арабскими буквами. Фарси и арабский совершенно разные языки с практически одинаковым алфавитом. Это примерно как итальянский и английский: языки различные, но буквы те же.
Иранские улицы оказались невероятно неоновыми, будто гуляешь по кварталам Токио.
Тебриз
В Иране невозможно пользоваться мировым интернетом без специального VPN, который тебе накатывают в салоне связи. При покупке тебе указывают на стену и предлагают купить пакет с Нетфликсом, Спотифаем и Ютуб Премиумом сразу.
Я поинтересовался, легально ли так обходить блокировки. На что мне ответили, что вообще нелегально, но у президента страны есть страничка в Инстаграме, где каждый день выходят посты.
Витраж в хостеле
Хотя сам город весьма скучен, в закутках скрываются интересные детали.
Бананы 75 000 (۷۵٠٠٠) риалов.
Главный базар. Бóльшая часть занята под продажу знаменитых персидских ковров.
Ковры продают на каждом шагу и это единственное за что можно сквозь санкции расплатиться иностранной картой.
Один иранец объяснял мне, что персидский ковер — это отличная инвестиция. После покупки обязательно кладем его на пол и топчим. Чем старее будет ковер, тем больше его стоимость.
Мужчина продает чай в переходе.
Иранские девушки на остановке.
Здесь можно разглядеть разную степень протеста к ношению платка. В центре полностью в черном стоят фундаменталистки с полностью покрытой головой.
Дальше идет вторая справа, у нее торчит челка, но формально вся голова покрыта.
Затем идут девушки от центра кадра и налево. У них с разной степенью оголяется челка, у некоторых даже видно темечко.
И главной протестующей является самая правая девушка, которая вообще не покрыла голову (но при этом имеет платок на шее на всякий случай).
Едем в столицу. Поездка 12 часов на автобусе стоит всего 5 долларов.
Обусловлено это большими запасами нефти и невозможностью ее беспрепятственной продажи внешнему миру. Бензин, газ, вода, электричество — все стоит гроши в Иране. Компенсируется это дороговизной квартир и старостью автопрома. Новые машины из-за санкций не завезти, поэтому все ездят на старых, но на околобесплатном топливе.
Тегеран
Логотип метрополитена загадочен. Самая правдоподобная версия, что это в разрезе состав прибывший на станцию.
Аппараты для безналичной покупки билетов. Проводишь картой (у Ирана своя банковская система) и получаешь чек-куаркод-билет, который прикладываешь к турникету.
Навигация в метро настолько ужасна, что даже местные блуждают между станциями в недоумении. Самый верный способ узнать, где же находится нужный переход — спросить у охранника при входе. Собственно все по-очереди к нему и подходят.
Ещё на карте нет кружочка «Вы находитесь здесь», поэтому люди подходят и тыкают в станцию пальцем. Теперь там есть протертая дырка, которую до кучи обвели ручкой.
Вы здесь
На всех местных указателях женщины обязательно покрыты.
Собственно метро.
Стоял в вагоне, мучался с включением-выключением ВПНа, чтобы зайти в телегу. Это увидел иранец и по-английски предложил помочь. За 2 станции он настроил мне MTProto на телегу, похлопал по плечу и исчез. Обыденность!
В вагонах количество торговцев разным шерпотребом раза в 2-3 больше, чем в пригородных российских электричках. Продают буквально что угодно: носки, матрасы, орехи, зубные щетки, бритвы, куртки, попсокеты... При этом есть и специальные тележки для товара, и терминалы оплаты!
В Тегеране категорически нечего смотреть, город представляет собой бесконечный жилой массив. Из интересного — огромное количество мотоциклов с хитрым защитным стеклом.
Вот они в левой части кадра
Гранд-базар — крытые улицы, где на первых этажах находятся лавки, а выше живут владельцы. Проснулся утром, спустился вниз, открыл лавку, сиди-торгуй до вечера!
Возьмем картинку из интернета и приглядимся к тому, что такое Курдистан. Выходит страна на 40 миллионов людей, раскинутая по территориям 4 разных государств, которая при этом не существует на бумаге ни в ООН, ни в общероссийском классификаторе стран мира, ни где либо ещё. Это реальность, с которой живут курды.
В 2003 году, по итогу разгрома иракского правительства, южная часть Ирака, где живут курды (не арабы) сунниты (не шииты) договаривается о своей автономии от основного Ирака. Так появляется Иракский Курдистан, который имеет свои войска, сам торгует добываемой нефтью, выдает свои визы, имеет свои погранпереходы, штампы и управляется своим правительством.
Интеграция с основным Ираком остается, платить тут можно теми же иракскими динарами, въехать можно по иракской визе, но территория имеет свои заметные отличия.
Дальше будет повествование только об Иракском Курдистане (единственной курдской автономии). О судьбе остальных территорий, где живут курды нужно писать отдельный пост-исследование. Там от запрета флага Курдистана и геноцида в Турции до подпольного производства вина в Иране.
Эрбиль
Первое, что встречает при въезде в Курдистан — дорожные знаки, светофоры и адекватный трафик! О таком чуде контроля автомобилепотока в основном Ираке и не мечтают.
Местные военные, называются звучным словом пешмерга.
Курды не стесняются ходить в своих национальных костюмах.
Большинство такси в Кудистане бежевые с отметиной на боку из какого они города.
Торговец орехами.
Торговля мылом на базаре.
По пути к одной улице меня окликнули ребята из машины и предложили подвезти. Мы с ними разговорились и они предложили посмотреть местную ассирийскую церковь. Я, естественно, согласился. При подъезде нас остановили на КПП и охранник на арабском объяснил, что территория охраняется и туда никак нельзя. Однако он позвонил кому-то и передал мне трубку.
Я начал говорить с голосом в телефоне на английском, объяснил, что интересуюсь внутренним убранством храма. Голос поинтересовался не ассириец ли я, а когда узнал, что русский, заговорил со мной на русском. Мы договорились встретиться через час.
Голосом в трубке оказался москвич, ассириец по национальности, которого церковь отправила на получение сана в Курдистан, где он уже успел стать дьяконом.
Он провел мне 40-минутную экскурсию по церкви, рассказал про ассирийскую культуру, язык, обряды и многое другое. Встреча была неожиданна, приятна и познавательна.
Вообще Курдистан невероятно космополитичен, на его территории распологается невероятное множество поселений религиозных и национальных меньшинств.
В 15 минутах от центра столицы находится христианский район. Во время Курбан-байрама в столице до захода солнца закрыты все кафе и рестораны. Поэтому не мусульмане катаются сюда обедать, ведь здесь ничего не закрывается.
Прогуливаясь мимо домиков на арабский лад, можно увидеть множество крестов и церквей. В том числе невероятный трехмерный.
Креатив одного из музеев.
Ребята готовят лепешки в аналоге тандыра (или тандыр это аналог этой печи, кто ж разберет).
Фотографировать внутри нельзя, поэтому вот вид с парапета. Сказать про Алькош нечего, кроме того, что абсолютно все жители деревни свободно говорят на английском, что для здешних краев редкость.
По дороге к следующему поселению фотографирую маленький езидский храм, купол которого будто выдавили из кондитерского мешка. Больно он белый, конусовидный и гофрированный.
Я не успел попасть в главный езидский храм Лалеш, но зато посмотрел на сжигание газа напротив. Вообще езиды очень интересные ребята. У них необычные храмы, религия произошла от зорооастризма, а поклоняются они павлину.
Чем ближе я был к Ирану, тем больше горной природы становилось вокруг.
Один из водителей, подвозивших меня, оказался военным. Уходя в магазин он оставил со мной свой автомат. Ну правда, а что может случится?
Соран
Затройщики обязательно отмечают мечети (полумесяцы) на картах районов.
Пупс, а че ты недоволен дымом в лицо?
В целом в Курдистане спокойно и ничего не происходит.
Это конец моей поездки по Ираку и Иракскому Курдистану. Дальше — Иран!
В этой части Вавилон, ИГИЛ*, Саддам Хусейн и заминированный Мосул. В прошлой части мы остановились у главной шиитской святыни — мечети имама Али.
Пройдемся немного по базару вокруг мечети. Посмотрим на торговлю чайниками.
И на деловых арабов.
Наутро я продолжил свой путь один. Первым делом необходимо было зайти на самое большое шиитское кладбище в мире.
Под центральной табличкой лежит Тема Лебедев
Как соотносится запрет на изображение живых существ в исламе с картинками на надгробиях я так и не выяснил. Посмотрим ещё немного на могилы и поедем в Вавилон.
При въезде в Вавилон стоит крутой баннер Пепси с уже упоминавшимися вратами Иштар.
Билетики продает.
На стене висит флаг Ирака, на нем написанно «Аллаху Акбар» (Слава Аллаху)
А вот и сами врата. Издалека не видно, но это достаточно посредственная их копия. Особенно в сравнении с тем, что мы видели в музее Багдада (во второй части).
Сам Вавилон был разрушен около 1000 года до нашей эры. Все стены здесь — новодел. Были построены при Саддаме Хусейне.
История Ирака очень плотно связана с именем Саддама Хусейна. Если вы знаете его только по мему с красным человечком под землей, не беда. Вот краткий экскурс в историю, пока мы гуляем по Вавилону.
Саддам Хусейн был иракским диктатором. Он развязал войну с Ираном, которую вел 8 лет и проиграл. Погрязнув по уши в долгах, он попросил организацию ОПЕК о подъеме цен на нефть. Но те отказали.
Руины Вавилона
После отказа Саддам провел маленькую победоносную вылазку в соседний Кувейт, с целью захватить его нефтянные скважины, чем повысил цену на нефть во всем мире. Но это не устроило примерно всех, поэтому случилась операция «Буря в пустыне», где США и союзники достаточно быстро выбили войска Ирака из Кувейта.
Этого льва во время войны спрятали в деревне местные жители, а сразу после вернули на место
В 2003 году США вернулись в Ирак, чтобы свергнуть режим Саддама окончательно. У них получилось. И одним из последствий был роспуск иракской армии. Позже это сыграет ужасную роль в формировании террористических групп на территории Ирака. Но об этом позже. Вернемся к Саддаму.
Саддам был большого мнения о себе, поэтому на дворце можно найти большое количество фресок с его лицом.
Резиденций у Саддама было великое множество, конкретно эта была разграблена. Теперь она является бесплатным дополнением к посещению Вавилона.
Внутри голые стены, большие залы и море граффити на всех языках мира.
Здесь, под виды обстрелянных зданий мы продолжим краткий пересказ ключевых моментов истории Ирака. Мы остановились на том, что армия Ирака была распущена. В 2013 году на базе формирования, которое ещё в 2003 году сражалось против США, был создан ИГИЛ*.
Достаточно быстро арабы в шлепках с калашами наперевес захватили большу́ю территорию Ирака. Иракская армия каждый раз при подходе террористов стремительно ретировалась, оставляя за собой не уничтоженную технику и вооружение. Убегала она, к слову, из-за собственной слабости вследствии расформирования и запустения ещё с 2003 года.
Так из группы слабовооруженных джихадистов ИГИЛ* стал высокотехнологичной армией с собственными нефтеносными землями и городами.
ИГИЛ* — это такие террористы даже среди террористов. Ребята практически в ноль уничтожили исторический музей в Мосуле, снесли минареты, которые стояли по 800 лет и виновны в уничтожении Пальмиры. Все это сопровождалось событиями категории «перережем на камеру 500 людям горло одновременно».
Рассказываю я все это не страху нагнать, а чтобы было понятно, что же такое Мосул. А Мосул был самым большим из захваченных ИГИЛ* городов. А ещё он был их столицей и последним оплотом перед полным уничтожением.
Заглянем в старую часть города, которой досталось больше всего. Здесь в 2017 году (всего 7 лет назад, это важно) отбивались последние боевики ИГИЛ* от сил коалиции. Расстояния между домами не позволяли войти тяжелой технике для уничтожения солдат, поэтому дома зачищались один за другим «вручную» и при помощи авиации.
Объявление гласит «Опасно, разминирование не закончено»
ИГИЛ* оставляли множество мин для подходящих войск, из-за чего вся окрестность старого города усеяна боеприпасами разной мощности. Прямо сейчас разминирование города продолжается, под обломками остаются взрывоопасные элементы и тела людей.
Встреченный мною гид сказал, что люди продолжают взрываться в этой части города с периодичностью человек/2 месяца.
С белой стороны камушка безопасно, с красной опасно
Надписи «safe» значат, что разминирование произведено, хотя местные говорят, что все равно ходить необходимо очень осторожно. Наступая на каждый трескающийся камушек я ненадолго внутренне умирал.
Видно былое величие архитектуры. На здания подниматься опасно, они неустойчивы.
Но при большом желании можно найти точку для обзора.
Мечеть вдали — полная копия багдадской, только эту достраивают
Несмотря на происходивший в городе ужас и его полное уничтожение здесь продолжает жить местное население. Из-за того, что события «мы скинули геев с дома и повесили людей, которые владели телефонами» были совсем недавно, местные, в отличии от всех прочих жителей Ирака, не улыбались мне и не просили сфоткаться. Подозреваю, что многие владельцы ПТСР.
Конец третьей части.
*запрещенная в России террористическая организация
Реально хорошо укрепленные огневые точки сфотографировать, конечно, не вышло. Слишком уж много глаз смотрит + ещё раз просидеть часок с военными было непростительной тратой времени. Поэтому, вот аккуратная фотка чего-то охраняемого.
В Ираке большой популярностью пользуются направленные кондиционеры. При открытых нараспашку дверях, такая хладопушка приятно остужает.
Вход во все туристические места стоит одинаково — 25 000 динаров (19$). Причем это может быть как музей неизвестного военного деятеля на 3 комнаты, так и Вавилон. Зайдем в главный и по сути единственный музей Ирака.
Благодаря направлению письменностей можно указать цену только 1 раз в центре
В музейной коллекции есть множество интереснеших экспонатов, но показать хочется только несколько из них.
Ниже 3 сохранившиеся части ворот Иштар, которые служили одним из входов в Вавилон. Сами врата по кирпичикам к себе утащили немцы, их можно посмотреть в Пергамском музее в Берлине.
Кхехехе
Самый элегантный знак «курение запрещено», который я когда-либо видел.
Общественный транспорт представляет из себя мини-автобусы, которые ездят без каких-либо обозначений. Каждый местный житель знает как показать рукой водителю в потоке направление. Если ответ утвердительный, то пассажир сквозь трафик стремится в маршрутку.
Все такие маршрутки называют «киа» (даже если это не Киа), поэтому на автовокзале произновится громко и четко «Кербела Киа» (мне нужен автобус до Кербелы).
Ирак представлялся мне выжженой пустыней, как весь Аравийский полуостров, но кто-то плохо читал учебник истории в 5 классе. Ведь Ирак — это Месопотамия.
Ефрат собственной персоной!
Кербела
Перый священный шиитский город на нашем пути. Интересен в первую очередь мечетью имама Хуссейна, внука пророка Муххамеда.
При подходе к мечети видно множество портретов мужчины, похожего на Иисуса с подведеными веками. Это имам Али, двоюродный брат пророка Муххамеда, самый популярный шиитский персонаж.
Вся близлежащая территория вокруг мечети обнесена забором. При входе охранники досмотрят каждый кармашек твоего рюкзака. На английском никто не говорит, начинают что-то мне объяснять, а потом перечислять «англиш, италиа, испаниа». Говоришь «русия» (Раша и Россия никто не поймет), кивают, хвалят и отпускают.
Все женщины обязаны ходить в чадре
Поскольку главные друзья иракский шиитов — иранцы, у меня регулярно уточняли, не из Ирана ли я. Иранцы часто соверашют поломничество в Кербелу и Наджаф.
Усыпальница имама Хуссейна. Люди с силой пытаются коснуться любой её части. Кто-то плачет, кто-то читает молитвы, кто-то сидит рядом с Кораном, кто-то старается прикоснуть элементы одежды к усыпальнице. Людей здесь всегда много, мечеть открыта 24 часа.
Потолок собран из маленьких зеркал.
Пространство вокруг усыпальницы. В левом нижнем углу можно увидеть столик с тем самым камушком. Сделан он для инвалидов и стариков, тех, кто не может совершать молитвы на полу.
Молиться туда.
Прогуляемся по городу. Школьницы бегут.
Изготовление местных лепешек в аналоге тандыра (или тандыр это аналог этой печи, кто ж разберет). Пекарь берет кусочек теста, кидает из руки в руку, пока тот не станет ± плоским, а затем кладет на подушку (слева от печи). Затем подушка прикладывается внутрь печи, а тесто прилипает к стенке. За минуту опытный пекарь делает около 10 лепешек.
Я решил съездить к одной крепости, которая оказалась где-то посреди пустыни. Не весь Ирак природно-зелено однороден.
Крепость оказалась закрыта и представляла собой малый интерес, но вот военный на КПП был прекрасен!
Сзади можно разглядеть дот на ножке. Такие всегда покрашены в цвета флага Ирака
Кербела на этом закончилась и я выдвинулся в ещё более священный город Наджаф. В маршрутке со мной заобщались два парня, которые предложили показать город. Я, естественно, согласился!
Первым делом мы пошли поесть. Типичный иракский ужин, порция на троих. Рис, фасоль, лаваш, курица. Все невероятно жирное.
В маленькой тарелочке макароны, хумус и кислые огурцы в мазике
Затем мы пошли в мечеть уже упоминавшегося имама Али, где во дворе стоят прекрасные зонтики. Убранство мечети очень похоже на то, что мы видели в Кербеле. Но что-то новое удалось найти и здесь.
Ритуал самобичевания. Люди бьют себя в ритм под текста молитв. Выглядит потрясающе. Если вглядеться, то можно увидеть как некоторые участники вошли в некое подобие транса. Также у некоторых людей я видел шрамы на спине.
С молодыми людьми, которые меня сопровождали, я общался посредством переводчика и ломанного английского. В один момент речь зашла про самого имама Али и я получил следующее сообщение:
Это святилище величайшей и наисильнейшей личности во всем мире
Общаясь с этими ребятами, наблюдая ритуалы, мечети и невероятные эмоций людей, я понял, что в светских государствах понять реальную силу религий невозможно.
Это рассказ про мое путешествие по Ираку. Здесь будет много текста, фотографий, историй, исторических справок и деталей страны.
Багдад
Первое, что встречает при подлете к стране — знак того, что она богата нефтью.
Из аэропорта Багдада можно выехать только на авторизованном такси, поскольку территория находится под особой охраной. Мне повезло разбить первые 36$ трат на троих с канадцем и агличанином.
В ночи мы разглядывали бетонные блоки, колючую проволоку, военные хаммеры и прочие проявления неспокойствия в стране. При подъезде к району нашего отеля нас пропускали через импровизированное КПП, сразу после которого каждая улица была заблокирована пикапом с пулеметом и 5 вооруженными военными.
Ощущения были такие, что сейчас перед нами взорвется дом, придется схватить у умиршего солдата автомат и отстреливаться от террористов. Так мы доехали до отеля и заселились в него.
Фотографировать пикапы, естественно нельзя, но очень хотелось
Позже мы узнали, что дешевизна отеля связана с тем, что в этом районе живет мафия, а военные стоят на каждой улице для нашей защиты. Но поначалу было очень даже страшно.
В каждой комнате отеля имеется 3 важных элемента:
Указатель на Каабу, то есть сторону, в которую необходимо молиться
Ковер для молитв
Камушек
Молиться туда
Ковер и камушек для молитв
Для понимания назначения камушка необходимо углубится в то, какие на территории Ирака живут мусульмане.
В исламе существует 2 основных направления — суннизм и шиизм. Коротко: сунниты ненавидят шиитов и не ставят их в грош, шииты ненавидят суннитов и не ставят их в грош.
В южной части Ирака проживают шииты, здесь же располагаются главные святыни шиитов, до которых мы доедем позже. Шииты во время молитв должны касаться головой земли или того, что растет из нее, но не съедобное. Так как большинство мест для молитв сейчас застелено коврами, молитвы совершаются на глиняный камушек.
Бóльшая часть мусульман сунниты
Выходим утром на улицу. Военных стало явно меньше, часть пикапов уехала.
Спустя 15 минут ходьбы меня останавливает военизированная полиция, спрашивает на ломанном английском откуда я и просит сделать фотку. Конечно же делаем!
Многие пулеметы облачены в чехлы, чтобы не портиться
Большинство правительственных зданий выглядят как цитадели.
В целом улицы Багдада выглядят так.
Трафик в стране чудовищен. Знаки отсутсвуют, светофоры игнорируются, все друг на друга сигналят. Ситуацию немного спасают регулировщики.
Регулировщики стоят под кепочками с галстуком. Галстук, при этом — стул!
Не успел я и пары часов погулять, как сфотографировал не тот дом. Дело в том, что помимо большого количества военных, в Багдаде есть «зеленая зона», огорожденная отдельным забором территория с ещё большим количеством военных, где живет правительство и зажиточные иностранцы. И вот домики этой территории фотографировать нельзя.
Меня тут же под белые рученьки сопроводили в местный штаб, где вежливо попросили удалить фотографии, спросили откуда я, когда прилетел и прочее, прочее.
Сразу после допроса и урегулирования удаления двух фоток с фотоаппарата ребята попросили пофотографировать их!
Нас фоткай, домики не фоткай
Глава штаба
Ситуация стала ещё более сюрреалистичной, когда они добавились ко мне в вотсап и попросили скинуть получившиеся снимки.
Со временем оказалось, что в конце каждого дня я буду только и делать, что переливать фотки иракцев на ноутбук и рассылать их им в вотсапе. Местные при виде камеры постоянно просили меня сфотографировать их, а потом отправить на мобилку. Я не отказывал.
1 из 100
2 из 100
3 из 100
4 из 100
5 из 100
В Багдаде решительно нечего смотреть. Город на 3/4 состоит из пыльной стройки и мусора. Подойдем к памятнику спасения иракской культуры и оценим его собственное спасение.
Арабы очень любят пить чай, поэтому на улицах стоит множество небольших чайных. Стакан чая будет «истакан чая». Это, к слову, не совпадение. Багдад, например, «богом данный» город. Индоевропейские корни дарят некоторую общность.
Торговля золотыми чехлами для айфонов.
Багдад достаточно космополитичный город. В нем можно увидеть огромную армянскую церковь, девушек без покрытой головы и торговлю алкоголем.
Арабы очень любят чипсеки.
Банки обычно охраняются усиленно.
Посреди города стоит огромная мечеть, которую начали строить больше 25 лет назад, но из-за войны в 2003 году так и не закончили. Краны в таком виде стоят уже 21 год.
