Dubos

Дальше будет введение для тех, кто не разбирается в нашей теме, а просто любит читать про технику. Специалисты, работающие со звуком на различных концертных и съёмочных площадках, при настройке радиосистем (я имею в виду радиомикрофоны, системы для беспроводного подключения музыкальных инструментов типа электрогитар, ушной мониторинг – применяемые артистами беспроводные наушники) часто сталкиваются с радиопомехами. Причин возникновения помех много – сценическое оборудование (светодиодные экраны, световое оборудование, электромоторы механики сцены), мобильные телефоны, WiFi, Bluetooth, в конце концов, к сожалению, в нынешнее нелёгкое время еще и глушилки против дронов и всякого шпионско-террористского барахла. Главная сложность в том, что в разных местах в разное время помехи бывают разной мощности и на разных частотах, поэтому по приезде на новую концертную площадку, и даже время от времени на одной и той же площадке все радиосистемы приходится отстраивать заново, выбирая свободные рабочие частоты, чтобы «новые» помехи не мешали работе радиосистем, и сами радиосистемы не мешали друг другу.

Более продвинутые (и, чего уж скрывать, более дорогие) радиосистемы умеют сами выбирать частоты, где меньше всего помех – либо с помощью программы при подключении к компьютеру, либо своими силами при управлении через встроенный экранчик. Но, естественно, не всем дано использовать топовые Shure Axient, кому-то по понятным причинам приходится работать с более дешёвыми, откровенно ширпотребными или просто старыми радиосистемами, где функционал сканирования частот отсутствует, плохо работает или просто неудобен.

Кроме того, средства сканирования частот, как правило, всего один раз «пробегают» по диапазону, из-за чего велик риск пропустить те помехи, которые «висят» не постоянно, а появляются время от времени. Как раз в таких ситуациях может помочь программулина, которую я хочу вам представить.

Да, конечно, я не первый, кому пришла в голову такая мысль. Естественно, существуют и другие программные решения для связи RTL-SDR с программой WWB. Некоторые из них я попробовал, и они показались мне нефункциональными или неудобными. Например, один из вариантов требует навыков работы с python для создания виртуального окружения, установки зависимостей и т.д. – на мой взгляд, это недостаточно человеколюбиво. Еще один вариант, который я видел, более прост, но работает только в командной строке, что лично мне не вполне удобно. Помимо этого, есть немало программных сканеров, которые просто работают нестабильно – по непонятным мне причинам могут зависнуть в любой непредсказуемый момент, что меня тоже не устраивает.

Хватит болтовни, ближе к делу.

Сейчас нам понадобится так называемый RTL SDR – радиоприёмник, подключаемый к компьютеру. Эти штуки были придуманы как телевизионные приёмники, с помощью которых люди могли смотреть и записывать вещательное телевидение на компьютере, но со временем радиолюбители научились использовать их не по основному назначению. Естественно, к приёмнику понадобится антенна. Я считаю, что лучше всего использовать ту же антенну, которая будет подключена к радиосистемам, но подойдёт и какая-нибудь другая, даже идущая в комплекте с приёмником.

Для приёмника нужен драйвер – его можно установить с помощью программы Zadig, она доступна бесплатно на сайте разработчика.

Кроме приёмника, понадобится программа Shure Wireless Workbench (сокращенно – WWB). Из всего её богатого функционала мы будем использовать только функцию автоматического выбора частот для радиосистем. Скачать программу можно бесплатно на официальном сайте Shure.

И, естественно, нужно скачать мою программу SDR_WWB. Ссылки на скачивание оставлю в самом начале и в конце статьи. Обращаю ваше внимание на то, что остальные файлы в папке с SDR_WWB.exe необходимы для работы, и удаление их может сказаться на работоспособности программы. Для работы программы нужен .NET Framework 4.6 – наверняка, он у вас уже установлен. Либо же его можно бесплатно скачать с сайта Microsoft.

Собственно, процесс прост. Подключаем SDR к разъёму USB. Открываем Zadig (сама программа работает без установки, просто запустите exe-файл), выбираем из списка устройство без драйвера (все мои RTL-SDR отображаются как «Bulk-In, Interface» – не знаю, бывают ли другие варианты), выбираем драйвер WinUSB и делаем Install Driver. Если в списке несколько (как правило, два) одинаковых устройств, драйвер следует установить для обоих.

После установки драйверов распаковываем архив SDR_WWB и запускаем SDR_WWB.exe. В открывшемся окне всё предельно просто – на всякий случай я разместил очень краткую инструкцию в правом нижнем углу, где по мере работы будут появляться записи о действиях пользователя и возникающих ошибках. Для начала работы нужно ввести интересующий нас диапазон частот (например, для Sennheiser A Range – от 518 до 558 МГц), отрегулировать чувствительность приёмника (честно говоря, у меня не было необходимости снижать её ниже максимального значения) и запустить сканирование кнопкой «Запуск сканирования». Процесс сканирования занимает некоторое время, по окончании – отображается спектр радиодиапазона.

Важный момент! Вертикальная шкала графика – это просто децибелы. Нас мало волнует абсолютная величина уровня радиосигнала, важно просто сравнить, какие частоты сильно зашумлены, а какие – слабо, так что о какой-либо калибровке приёмника речь не идёт. Нужно просто принять как факт – не децибел-милливатты или децибел-милливольты, а просто «какие-то» децибелы. Но поскольку Wireless Workbench хочет работать с весьма конкретным диапазоном децибелов, при экспорте файла CSV моя программа равномерно сдвигает весь график до соответствия рабочему диапазону WWB.

Возвращаемся к окну программы. Если при установленном флажке «Накопление максимумов» запустить сканирование несколько раз, на графике спектра будет отображаться не последний захваченный спектр, а кривая, отражающая максимальные значения уровня сигнала на каждой частоте за всё время накопления. Это может быть полезно, для поиска импульсных помех, которые могут попасть лишь на одно сканирование из нескольких подряд.

Чтобы программа сама (без постоянного нажатия на кнопку «Запуск») повторяла сканирование, пока это не надоест вам, нужно установить флажок «Бесконечное сканирование». Когда вам все-таки надоест (или вы посчитаете, что программа накопила достаточно данных), «бесконечный» флажок нужно снять, и работа приёмника прекратится по окончании последнего прохода по диапазону.

Собрав достаточно данных, скорее всего, вы захотите сохранить их в файл для дальнейшего анализа программой от Shure. Для этого понадобится последняя кнопка: «Экспорт CSV».

Сохранённый файл с данными сканирования нужно подгрузить в программу Shure Wireless Workbench. В интернете есть немало уроков и тренингов по работе в Shure WWB, поэтому вкратце. Во-первых, нужно создать проект («Create New» в первом окне программы) или открыть существующий, добавить используемые радиосистемы (это можно сделать позже), а затем на вкладке «Frequency Coordination» в разделе «Scan Data» (слева от графика частот, ниже раздела Scan Sources) загрузить файл.

После открытия файла на графике должен отобразиться отсканированный спектр частот. В разделе «Exclusion Threshold» выставляем такое значение, чтобы красная прямая на спектре оказалась выше уровня шума на «свободных» частотах, но ниже уровня помех.

После этого можно добавлять необходимое количество радиосистем (программа от Shure содержит в каталоге не только радиосистемы Shure, но и устройства других известных производителей: Sennheiser, AudioTechnika, AKG и т.д.), а затем автоматически распределять свободные частоты кнопкой «Calculate».

Вместо заключения. Уважаемые коллеги! Я желаю вам успехов в использовании моей программы, а также, конечно, в иной вашей созидательной и творческой деятельности! Если вы обнаружите какие-либо неполадки в работе программы: несовместимость с какими-то конкретными RTL-SDR или несоответствие получаемых данных действительности, пожалуйста, сообщите мне, чтобы мы могли совместными усилиями исправить эти недоработки.

Чтобы разбавить сухой технический текст, расскажу напоследок одну совершенно реальную историю из моей практики. Однажды в наш концертный зал приезжал театр с достаточно сложным мюзиклом – живой оркестр и порядка 24-28 гарнитур (это такие радиосистемы – миниатюрный микрофон крепится на голове артиста, а к нему по проводу присоединяется передатчик, который крепится на одежде в незаметном для зрителей месте). Первый показ – бах! у главного героя отказывает радиосистема, звук прерывается, качество неудовлетворительное, ему приходится использовать обычный ручной радиомикрофон, что, конечно, не соответствует режиссёрской задумке. Ко второму показу этому актёру выдали другой передатчик, всё заранее проверили, чтобы никакие помехи не мешали работе, на саунд-чеке всё в порядке. Начинается спектакль, и почти сразу та же беда. На следующий день прокатчики привезли другие радиосистемы, попробовали и цифровые QLXD, и аналоговые ew100 G4 – ничего не спасало. Попахивало мистикой, ведь по сюжету главный герой – тёмный маг, и именно с его микрофоном были проблемы, а у «добрых» персонажей проблем не было, как будто само бытие противится успеху злодея. Почти перед самым отъездом театра техники из прокатной организации нашли причину, настолько невероятную, что об этом подумали в последнюю очередь – я сам за пять лет работы в сфере концертного звука я с таким не сталкивался. Сценический костюм главного героя, балахон тёмного мага, был пошит из какого-то особенно электризующегося материала. Судя по всему, именно статическое электричество, возможно, вкупе со стекающим с тела артиста потом, вызывало перебои, перезагрузки и отключения передатчика его радиосистемы. Решение нашли такое же нестандартное, как и причина. Ребята из проката закупили коробку презервативов без смазки и натягивали их на передатчики для электроизоляции и защиты от пота. Насколько я знаю, после этого проблемный костюм перешили из других тканей, но натягивать на передатчики защиту не прекратили – так сказать, во избежание и для недопущения. Выводы делайте сами. Кто-то смеётся и не верит, а мы запоминаем лайфхак, чтобы при необходимости применить на практике.

Скачать последнюю версию SDR_WWB:

• с Яндекс.Диска: https://disk.yandex.ru/d/qDsB0IoRn6iXBQ

• c Облака Mail.Ru: https://cloud.mail.ru/public/8Pk3/anKVETyD4

Да, отмечу сразу, что в списке репозиториев везде используется http://, а не https://, то есть, по идее, SSL и не сильно нужен.

Большинство советов в интернете рекомендуют отключить check_signature в конфиге opkg и отключить check_certificate в конфиге wget, но мне эти варианты не помогли.

Простая проверка wget-ом показала, что указанные по умолчанию ссылки downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1... редиректятся на archive.openwrt... - и в этом, видимо, вся беда.

В итоге просто поменял в веб-интерфейсе все ссылки на archive.openwrt... и побежал писать пост на Пикабу - в надежде, что моя информация кому-нибудь облегчит жизнь.

В этом посте займемся заменой модуля дисплея. Не скажу, что в процессе есть что-то особо сложное, поэтому опытные специалисты-электронщики могут сразу сворачивать пост - вряд ли вы узнаете что-то новое. Для ремонта потребуются отвертки Torx (шестиконечная звездочка) T9, T10 и T22, небольшие плоскогубцы или пинцет, и какой-то плоский предмет (нож, тонкая отвертка или банковская карта) для снятия пластиковых деталей.

Для удобства советую демонтировать магнитолу, чтобы все операции проводить на рабочем столе, а не на весу (хотя так тоже можно - особенно если помощник будет придерживать). Первым делом нужно снять пластиковую рамку. Мастера в интернете делают это с помощью пластиковой карты - вставляют в щель и одним движением руки вынимают пластиковую панель с посадочного места. Мне же для этого потребовалось использовать нож и приложить достаточно большое усилие. Делать это нужно осторожно, чтобы не сломать пластиковые защелки по периметру панели, а также в центре под магнитолой.

Затем откручиваем четыре винта по углам магнитолы с помощью большой "звездочки". Аккуратно вынимаем магнитолу сколько позволят кабели. Для отсоединения большого разъема нужно потянуть за фиксирующую ручку под жгутом проводов (фото из интернета - ручку видно сверху).

Затем приступаем к разборке старой магнитолы и новой (донора). С помощью "звездочки" T10 откручиваем четыре винта - под два с каждой стороны корпуса, и снимаем переднюю панель.

После отделения передней панели отключаем шлейф (нежно потянуть перпендикулярно плоскости платы) и откручиваем винты (11 шт - обведены синим на фото), крепящие металлическую пластину. Затем отгибаем пластик на защелках (обведены зеленым) и вынимаем металл.

Снимаем ручку регулятора громкости (с силой потянуть на себя - возможно, потребуется поддеть чем-то). Вынимаем плату (она никак не крепится) и разгибаем металлические крепежные выступы, чтобы они могли пройти в пазы. Затем дисплей легко вынимается раз разъема с другой стороны платы.

Затем разбираем вторую магнитолу таким же образом, меняем дисплеи местами и собираем в обратной последовательности.

Надеюсь, пост будет полезен при проведении ремонта автомагнитолы самостоятельно. Коллеги, желаю успехов в ремонтах, созидании и техническом творчестве. Большой привет!

На момент ремонта в "ЧипЫдипе" и на Митинке подходящих кнопок не нашлось, поэтому заказывал с AliExpress. У них большие проблемы с адекватными названиями ("Микрокнопка большая черепаха 4 контакта SMD" и т.д.), поэтому советую ориентироваться при поиске на следующий чертеж (я заказывал такие кнопки, и они точно подошли):

Получив детали, вооружаемся двумя отвертками типа "звездочка", пинцетом, паяльником (лучше двумя) и прочими паяльными принадлежностями. Приступаем к разборке:

Шаг первый. Откручиваем три винта по окружности втулки с резьбой и снимаем пластиковый колпачок, закрывающий всю электронику.

Шаг второй. Отсоединяем белый шлейф от тонкой платы, откручиваем фиксирующий винт и вынимаем плату из ручки. Для отсоединения шлейфа необходимо отщелкнуть черный фиксатор разъема в сторону вытягивания шлейфа. Лучше всего это делать пинцетом. При вынимании платы она может упереться в металлический кожух дисплея - в таком случае допустимо немного отогнуть плату.

Шаг третий. Откручиваем единственный винт, крепящий плату с дисплеем и снимаем её. Будьте осторожны, чтобы не оборвать шлейф, соединяющий две платы. Чтобы плата с дисплеем и шлейф не мешали, шлейф можно отсоединить.

Шаг четвертый. Демонтируем поврежденную кнопку и заменяем новой. Для демонтажа я приловчился использовать два паяльника: зажимаю между жалами деталь, прогреваю все выводы одновременно и снимаю, как пинцетом. Имейте в виду при демонтаже, что снизу у кнопки есть две пластиковые ножки, которые входят в отверстия в печатной плате. Из-за этого кнопку не получится сдвинуть, а нужно снять вверх с поверхности платы.

После замены детали смываем флюс, производим сборку в обратном порядке и запускаем караоке проверяем работоспособность.

Кстати, вот как выглядит кнопка внутри. Видимо, пластиковый толкатель имеет форму клина, и нажатие в горизонтальном направлении приводит к продавливанию контактной пластинки вдоль вертикальной оси.

Тем, кто столкнулся с такой же проблемой, могу выслать ссылку на кнопки на aliexpress (покуда товар доступен для заказа и есть в наличии) или отсыпать пару кнопок (территориально в г. Москва) для самостоятельного ремонта.

Коллеги, спасибо всем, кто дочитал до конца. Желаю успехов в творческом и техническом созидании.

2. Если получится, отключить разъём. Он находится снизу корпуса лампы, и его нужно с усилием потянуть вниз. Если не получится на этом шаге, можно отключить, сняв лампу, но будет менее удобно.

3. Нащупать по бокам от корпуса лампы два пластиковых ушка и сдвинуть их против часовой стрелки до упора (примерно четверть оборота).

4. Вытянуть лампу из держателя.

На фото фиксатор (пластиковые уши) изображен в заблокированном положении.

После установки лампы произвести операции в обратном порядке: вставить в держатель, повернуть фиксатор, вставить разъём, закрыть крышку.

Фото установленной лампочки из Интернета

На этом пока посты на автотему прекращаются, следующий будет о моей основной работе - концертный звук.