Dubos

Здравствуйте, товарищи! Недавно на Пикабу увидел пост, в котором товарищ рекомендовал к покупке наушники фирмы KZ, а именно KZ EDC. Так совпало, что мне как раз нужны были новые проводные наушники, и я решил их заказать.

Отступление номер раз. Никакие наушники (вообще никакие) не заменят полноценных колонок достаточной мощности в хорошо обработанном помещении. Несогласных приглашаю в комментарии.
Отступление номер полтора. От наушников я не ожидал вообще никакого качества. До этих наушников у меня были какие-то дешёвые "филлипсы", и даже их "качества" мне вполне хватало, чтобы слушать музыку в трамвае по пути на работу. Собственно, большего и не требовалось.
Отступление номер два. Я работаю звукорежиссером (концертным - это важно), и какое-то понимание о качественном звуке у меня присутствует. Из этого следует написанное выше отступление номер раз. При этом я прекрасно понимаю, что у других звукорежиссёров (в частности, у студийных), а уж, тем более, у людей, не связанных с "про" звуком, могут быть совершенно другие предпочтения в плане звучания наушников, по этому ни одну из упомянутых сегодня моделей я не навязываю к покупке.
Отступление номер три. Наушники я использую (в том числе и при сравнении) с телефоном Xiaomi, на котором слушаю Я.Музыку, и со старым плеером Sony Walkman, на который загружены файлы WAV и MP3. Свидетелей секты FLAC, прогревания кабелей из уникальной бескислородной меди и всяких эксклюзивных ЦАПов попрошу закрыть пост, ибо мои грубые сравнения могут Вас травмировать.

Итак, поехали. KZ - китайский производитель наушников, о котором я узнал сравнительно недавно. У них в ассортименте есть и беспроводные наушники, и "арматурные" наушники (в которых стоит драйвер с уравновешенным якорем), но сейчас речь пойдёт о почти обычных проводных наушниках с динамическим драйвером (динамиком) с похожими названиями: EDX и EDC.
Обе пары наушников куплены на Ozon: KZ EDC Pro за 380 р. (сейчас они стоят в районе 450-500 р. в среднем), KZ EDX PRO за 1100 р. (есть дешевле, просто я выбрал вариант с самой быстрой доставкой).

Не знаю, зачем вам эти сведения, но наушники приходят в небольших коробочках, в коробочке EDC PRO все расфасовано в маленькие белые пакетики, в упаковке EDX Pro есть ложемент для наушников, остальное спрятано под ним. Кабель используется как будто бы одинаковый в обеих моделях, но разъемы подключения кабеля к наушникам немного отличаются.

Здесь и далее, чтобы не путаться: с черными амбушюрами EDC PRO, с белыми - EDX PRO.

Что касается формы наушников - они сделаны с закосом под "арматурные", хотя, на самом деле, никакого арматурного драйвера в них нет. Зато большой (по меркам наушников-затычек) объем корпуса позволил разместить динамик диаметром около 10 мм, что, по моему мнению, положительно сказывается на звучании нижних частот. Для сравнения, в наушниках типа дешевых jbl и в моих старых "филлипсах" диаметр мембраны динамика составляет 6-7 мм.
Не знаю, разные ли динамики стоят в моделях EDC и EDX, но об отличиях в звучании чуть позже.

Что касается звука: у обеих моделей звучание весьма достойное. Опять же, если вспомнить дешевые jbl или, тем более, всякие ноунейм наушники типа hoco, их сравнивать с KZ EDC и EDX даже не приходится. У обеих моделей KZ частотная характеристика более ровная, нет выпирающего верха (5 кГц +) или, как мне сказал один гитарист, сыплющегося песка. В диапазоне нижних частот все тоже более-менее прилично, хотя, если придираться, есть некоторые отличия. У KZ EDC PRO низа, на мой вкус, слишком выражены: хорошо слышен удар большого барабана (бочки), взамен этого слишком отчётливо звучит основной тон бас-гитары - я бы сказал, наушники гудят. У EDX Pro же низ выражен поскромнее, бас-гитара не выпирает, но и бочка "пинается" слабее. Также скажу, что после некоторого времени прослушивания музыки на EDC PRO при большой громкости начинает немного раздражать нижняя часть верхнечастотного диапазона (4-6 кГц) - наушники как будто кричат. На EDX Pro я такого пока не заметил, хотя и появились они у меня позже, чем EDC.

Кстати, отметил для себя, что амбушюры сильно влияют на звучание нижнего диапазона частот. Если выбрать подходящие по размеру или слегка великоватые амбушюры, басов становится больше. В амбушюрами слегка маловатыми низов становится меньше, заодно страдает звукоизоляция.

Кстати, о звукоизоляции. Будучи невоткнутыми в уши, наушники звучат достаточно громко, но когда они используются по назначению, окружающим практически не слышно музыки, звучащих из них. С точки зрения слушателя звукоизоляция средняя - окружающий шум все ещё слышно, но разговоры людей почти неразличимы.

Ещё интересный момент - наушники KZ (обе модели) звучат громче моих старых "филлипсов". Уж не знаю, связано ли это с сопротивлением драйверов, или с их диаметром, или просто они более чувствительные.

В качестве вывода. На мой вкус, обе модели наушников звучат существенно лучше дешёвых затычек (hoco, jbl и пр.), и даже лучше некоторых не очень дешевых затычек (я имею в виду бывшие куда-то у меня Sony WL-C100 или 200). Хотя, конечно, в мире точно есть и более благозвучные наушники, но у меня их нет, поэтому сравнить с ними не могу. Выбрать однозначного лидера из этих двух моделей не могу, моя девушка предпочла для себя KZ EDC PRO, хотя мне больше по вкусу пришлись KZ EDX Pro. Если у кого-то есть другое мнение - можем обсудить в комментариях.

Всего доброго, товарищи! Слушайте хорошую музыку в качественных наушниках, а лучше - через хорошие колонки.

Кратко предыстория. Несколько лет назад авто (Ford Focus 2 2007) было отдано на химчистку салона, и после этого экран магнитолы перестал отображать символы. То есть, светилась подсветка экрана, все кнопки, звучало радио, даже работал CD-проигрыватель. Несколько лет пользовались "наощупь", но без особых неудобств. Недавно этот момент всплыл в памяти, и сразу же на Авито нашлась такая же магнитола с эстетическими дефектами, но полностью исправным функционалом (цена 300 рублей).

Мне в комментариях напомнили, что есть несколько модификаций магнитол в автомобилях Ford Focus (как минимум, 6000CD прямоугольная, 6000 CD овальная и овальная же Sony). Так вот, речь идет о Ford 6000 CD с овальной передней панелью (фото уже после ремонта).

В этом посте займемся заменой модуля дисплея. Не скажу, что в процессе есть что-то особо сложное, поэтому опытные специалисты-электронщики могут сразу сворачивать пост - вряд ли вы узнаете что-то новое. Для ремонта потребуются отвертки Torx (шестиконечная звездочка) T9, T10 и T22, небольшие плоскогубцы или пинцет, и какой-то плоский предмет (нож, тонкая отвертка или банковская карта) для снятия пластиковых деталей.

Для удобства советую демонтировать магнитолу, чтобы все операции проводить на рабочем столе, а не на весу (хотя так тоже можно - особенно если помощник будет придерживать). Первым делом нужно снять пластиковую рамку. Мастера в интернете делают это с помощью пластиковой карты - вставляют в щель и одним движением руки вынимают пластиковую панель с посадочного места. Мне же для этого потребовалось использовать нож и приложить достаточно большое усилие. Делать это нужно осторожно, чтобы не сломать пластиковые защелки по периметру панели, а также в центре под магнитолой.

Затем откручиваем четыре винта по углам магнитолы с помощью большой "звездочки". Аккуратно вынимаем магнитолу сколько позволят кабели. Для отсоединения большого разъема нужно потянуть за фиксирующую ручку под жгутом проводов (фото из интернета - ручку видно сверху).

Затем приступаем к разборке старой магнитолы и новой (донора). С помощью "звездочки" T10 откручиваем четыре винта - под два с каждой стороны корпуса, и снимаем переднюю панель.

После отделения передней панели отключаем шлейф (нежно потянуть перпендикулярно плоскости платы) и откручиваем винты (11 шт - обведены синим на фото), крепящие металлическую пластину. Затем отгибаем пластик на защелках (обведены зеленым) и вынимаем металл.

Снимаем ручку регулятора громкости (с силой потянуть на себя - возможно, потребуется поддеть чем-то). Вынимаем плату (она никак не крепится) и разгибаем металлические крепежные выступы, чтобы они могли пройти в пазы. Затем дисплей легко вынимается раз разъема с другой стороны платы.

Затем разбираем вторую магнитолу таким же образом, меняем дисплеи местами и собираем в обратной последовательности.

Надеюсь, пост будет полезен при проведении ремонта автомагнитолы самостоятельно. Коллеги, желаю успехов в ремонтах, созидании и техническом творчестве. Большой привет!

Моё видение наглядной и подробной инструкции с фотографиями по замене лампочки в левой передней фаре на Renault Latitude. На драйве есть материал по замене лампочки в правой фаре, и алгоритм не особо отличается, но та инструкция мне показалась недостаточно детальной.

Алгоритм:
1. Повернуть против часовой стрелки (с точки зрения водителя) и снять заднюю крышку фары.
На левой (с точки зрения водителя) фаре все операции удобнее проводить левой рукой.
Для обслуживания правой фары целесообразно снять горловину бачка стеклоомывателя - нужно покачивать и с усилием тянуть вверх (там плотная посадка на резиновые кольца).

2. Если получится, отключить разъём. Он находится снизу корпуса лампы, и его нужно с усилием потянуть вниз. Если не получится на этом шаге, можно отключить, сняв лампу, но будет менее удобно.

3. Нащупать по бокам от корпуса лампы два пластиковых ушка и сдвинуть их против часовой стрелки до упора (примерно четверть оборота).

4. Вытянуть лампу из держателя.

На фото фиксатор (пластиковые уши) изображен в заблокированном положении.

После установки лампы произвести операции в обратном порядке: вставить в держатель, повернуть фиксатор, вставить разъём, закрыть крышку.

Фото установленной лампочки из Интернета

На этом пока посты на автотему прекращаются, следующий будет о моей основной работе - концертный звук.

Вторая заметка с работы техника по звуковой и световой аппаратуре. Сегодня на столе дешёвые заливные световые приборы KAM LED PAR56.

Заливные - значит, что они не дают выраженного луча с резкими гранями, а светят широким мягким лучом.
Исторически сложилось, что заливные осветительные приборы в подобном круглом корпусе (обычно корпус блестящий) называют по типу ламп, которые изначально использовались: PAR 36, PAR 56, PAR 64 и т.д. Аббревиатура LED в названии говорит о том, что от par здесь остался только внешний вид, а источником света служат светодиоды, а не лампа накаливания.
Нельзя не отметить, что такие приборы - один из худших вариантов заливного света. Множество светодиодов разных цветов, расположенные в сетке, не дают равномерного залива - в режиме белого света (когда все светодиоды шпарят на 100%) центр светового пятна имеет более розовый цвет, а окраина - ближе к голубому. В этом плане выигрывают приборы, в которых используются совмещённые трехцветные светодиоды. Плюс, белый свет, полученный из красного, зелёного и синего, заставляет предметы выглядеть менее естественно, чем под белыми светодиодами.
Но несмотря на недостатки, приборы необходимо починить.

Во всех семи приборах проблема с блоками питания. Ну и, естественно, на каждом повыгорали несколько светодиодов. Было решено одну из светодиодных панелей пустить в расход для ремонта других. Но светодиоды - это меньшая из бед.

В этих приборах стоит импульсный блок питания, дающий 24 В для светодиодов и 9 В для питания платы управления. Так вот, на четырёх из семи блоках питания вышли из строя высокочастотные диоды в цепи питания 9 В. Замена их аналогичными по характеристикам решила проблему, но не полностью.
Во время экспериментов из одного прибора пошёл дым - нетрудно догадаться, что от этого самого диода. После замены - то же самое. И ещё раз. И ещё разок в соседнем приборе.

К этому времени мне надоели капризы техники, и я решил устранить проблему раз и навсегда.
Коль скоро два прибора из отремонтированных четырёх отработали исправно, они будут служить контрольными образцами для сравнения. В двух других я выпаял элементы, относящиеся к цепи питания 9 В (горелый диод и электролитический конденсатор), а плату управления запитал от линии 24 В посредством преобразователя напряжения Mini360.

По документации от китайцев модуль Mini360 выдерживает не то до 25, не то до 30 В на входе, но для перестраховки я решил понизить напряжение блока питания до 22 В. Заодно это немного продлит жизнь светодиодов, ведь яркость свечения почти не изменится, а ток (значит и нагрев) немного снизится.

Так как блок питания выполнен на базе управляемого стабилитрона TL431, изменить его выходное напряжение можно всего лишь заменив один резистор (на фото выше указан стрелкой). Номинал резистора можно рассчитать, но я просто подобрал подходящий. Цветовую маркировку видно на фото - если не ошибаюсь, его номинал 6,8 кОм.
Кстати, на фото выше видно и DC-DC преобразователь Mini360, закрытый термоусадочной трубкой.

Помимо описанных четырёх световых приборов, на очереди ещё два таких же. В них поломка более серьезная: взорвалась микросхема шм-контроллера в блоке питания. Во избежание излишней головной боли я заказал в Китае новые блоки питания на 24 В, и им также занизил напряжение, подпаяв резистор на 300 кОм параллельно имеющемуся в схеме.

Таким образом, получаем шесть светодиодных заливных приборов с управлением по DMX512. Кстати, как-нибудь позже расскажу о том, как у меня подключаются световые приборы к компьютеру, и как ими управлять.

Всем дочитавшим желаю успехов в созидании! Не покупайте такие "пары", чтобы не приходилось придумывать, как из них сделать что-то годное

Проработав некоторое время на новой работе я решил начать выкладывать короткие заметки о рабочих моментах - отчасти для обмена опытом с читателями, отчасти для самого себя в качестве дневника.
Моя работа связана с обслуживанием и ремонтом звукового и, периодически, светового концертного оборудования, о чем и пойдёт речь.

Традиционно, никого не призываю повторять мои действия, я все работы выполняю на свое усмотрение, на свой страх и риск.

Сегодня в ремонт попала световая голова (spot) Clay Paky Stage Light 300 со следующей проблемой: после ресета встаёт в случайный цвет, хотя с пульта выбран белый.
Ремарка для тех, кто не знает, как устроены подобные приборы: внутри стоит ксеноновая лампа, которая постоянно светит холодным белым светом; если луч необходимо погасить, внутри оптической системы ход луча перекрывает металлическая шторка, закрепленная на моторе; цвет луча также выбирается с помощью диска, на котором закреплены цветные стекла.
В старых приборах не было датчика позиционирования, поэтому проверка положения всех движущихся деталей осуществлялась так: сразу после включения каждый мотор двигался в определённую сторону, пока не упирался в специальный стопор; положение стопора соответствует начальному положению.
Но поскольку наша голова имеет функцию круговой смены цветов (диск цветов постоянно вращается с небольшой скоростью, и цвета автоматически меняются по кругу бесконечно долго), стопор на цветовом колесе применён хитрый - пружинный: на валу мотора закреплена деталь с зубом, который при движении в одну сторону отгибает пружину и проходит мимо, а при движении в другую сторону стопорится строго в нужном положении. И вот этой пружине пришёл срок: в наиболее тонком месте она переломилась на две части.
Первая попытка ремонта состояла в том, чтобы восстановить сломанную деталь. Она была выполнена из латуни, поэтому половинки было легко спаять обычным припоем, а сверху я укрепил стык медной заплаткой. Не могу сказать точно, что стало более критичной причиной: не то частые напряжения на разлом спайки, не то нагрев от разрядной лампы, не то недостаточное качество пайки, но спустя пару недель пружинная деталь снова сломалась в том же месте.
Во второй раз мы с главным осветителем решили изготовить новую деталь. В качестве материала выбирали между трансформаторной пластиной, листом меди, штукатурным шпателем, но в конце концов в руки попала металлическая линейка.
Вряд ли кто-то будет повторять наш опыт, но если что, гнуть детали, вырезанные из линейки, нужно с предварительным нагревом заготовки (хотя бы турбозажигалкой), иначе велик риск, что деталь треснет по сгибу.

Естественно, деталь требуется изготовить точно, чтобы цветовой диск становился точно в нужное положение, и пружина не задевала за другие движущихся детали. Честно говоря, не сразу получилось все точно сделать - пришлось снимать и подтачивать; но со второй попытки детали встала как родная.

На фото выше постарался показать пружину и деталь с "зубом", что обеспечивает движение в одну сторону.
Будучи установленной, самодельная деталь отлично выполняет основную функцию, но замечено одно упущение. На оригинальную деталь была натянута трубочка типа термоусадки - после сборки мы поняли, что это сделано не в декоративных целях. Без термоусадки новая деталь издаёт некоторый стук при быстром вращении диска. Мы решили, что это не проблема, ведь такой режим используется нечасто, да и во время концерта музыка гораздо громче, чем эти щелчки.

Такой вот ремонт вышел. Фото не делал, т.к. изначально не планировал никуда выкладывать. Следующие ремонты постараюсь фотографировать подробнее. Мало ли ещё техники предстоит чинить? Если справлюсь, скоро будет пост о ремонте и доработке дешёвых KAM LED PAR56.