Команда греческих учёных с острова Лесбос, расположенного в Эгейском море, основываясь на современных тенденциях, усовершенствовала старую технологию IGBT транзисторов и представила новую разработку

По заявлениям учёных, управляющий сигнал на входе такого транзистора самостоятельно может менять полярность и выбирать зону насыщения, задне-дырочный переход в этом транзисторе рекомбинирует не только с электронами, но и со всем что попадется под руку. Как ожидается, новинка произведёт революцию в мире попупроводников.

Вот так выглядит пробой IGBT модуля залитого силиконом. Хорошо так полыхнуло.

Поступил на ремонт такой аппаратец. Со слов клиента его уже ремонтировали, но ремонт был не особо долговечным и аппарат снова сломался. Он его повторно сдал в ремонт в тот же сервис, но по прошествии 1 месяца он увидел что его сварку даже и не думали брать в ремонт. Чтож, учитывая богатую историю этого аппарата, я предположу что ремонт будет очень даже интересным...

Крутилка я смотрю не родная.

Вскрываем... Тут чинил дежурку, вон справа проводок кинули, и меняли ИГБТ...

А вот тут предыдущий мастер накосячил и оторвал дорожку от одной ножки игбт. Это косяк и при том жирный косяк. Вангую что металлизация отверстий ИГБТ транзистора была выдрана вместе с дорожками.

Опять проводками все восстановили, и не залакировали... Мда....

Мамой клянусь, тут болтика не было....

Судя по пыли, аппарат все таки ходил после ремонта, до первой встречи с пылью...

Предыдущий мастер менял кулер, и он его поставил на 0.12А когда как должно стоять на 0.4А. Второй косяк....

Для доступа к винтам игбт, скидываем конденсаторы и ахаем. Тут пробой между двумя дорожками в двух местах. Это КККОМБО НА*УЙ

Один кондер под замену. Пожгло его сильно однако...

Сбрасываем радиаторы. Транзисторы эти восстановленные БУ оригинал. На алике таких полно кстати. Ставить можно но рискованно...

Транзистор сказал хрясь и перестал работать.

Убираем трансформатор дежурки и конденсаторы на 10мкф для дефектовки. Лаком тут и не пахло.

Параллельно выкусываем игбт транзисторы, чистим посадочные отверстия. Как и говорилось ранее, тут полный пиз*ец, предыдущий мастер оторвал нахрен металлизацию и добавил мне работы...

Воть внутренний мир игбтшек. Слева то что стояло в ранних выпусках ресант, справа то что сейчас ставят.

Дежурку восстановили, залакировали. Подкидываем одну банку электролита и включаем...

Дежурка успешно стартанула, и при помощи тока у нас пошел дымок из драйвера ИГБТ. Не бойтесь, ИГБТ транзисторы не были впаяны. Теперь из нашей задачи можно выкинуть дежурку, она исправна, беремся за драйвер импульсов.

Картинка получилась немножко шакальная но я на ней отметил то что сдохло. А именно, затворные стабилитроны, транзистор и диод. Затворные резисторы на 10ом живые но я их поменяю.

Вот так получилось, след. этап проверка сигналов....

Кинули конденсаторы на затворы и щуп осциллографа

И так на всех 4 рех транзисторах. ОК, идем дальше. Впаиваем тестовые ключи RJH60F5 для проверки силовых цепей...

Да это бушка, но для теста пойдет. Следующий этап. включение.

Желтый светодиод потух, ничего не бахнуло, потребление по лампочке минимальные, ОК идем дальше. Готовим ИГБТ транзисторы...

Не забываем на ножки одеть термоусадочные штанишки.... Впаиваем

Впаиваем, хорошенько пролуживая силовые вывода.

Включаем и опять все ОК.

Лимит фоток закончился. ждите 2 часть

История о том, как попасть на рубль если не проверять детали.
Пришел на ремонт аппарат, кедр ММА 220. Все стандартно, вышибли ключи, и драйвер. Так как у меня частенько приходится восстанавливать драйвера, то я заранее закупался стабилитронами на 18в. Типа вот таких.

Ну, все сделал по накатанной, заменил ключи, восстановил драйвер, проверил, отдал клиенту.
И потом клиент снова приходит со сваркой. Картина та же. Вышибли ключи. Я в недоумении, как бл*дь он смог сломать аппарат с 4ыремя 80Амперными мать его ключами?!!? На фото ниже вот их внутренний мир.

Так как аппарат был сломанным, а клиент недовольным, я начал проверять все более тщательно, и вдруг, заметил что на ШИМ сигнале который идет на вход силовых ключей, иголочка как то странно высоковата, и если на глаз судить то там должно быть около 20в хотя его ДОЛЖЕН БЫЛ СНИЗИТЬ стабилитрон до 18в.

Достаю драйвер, вызваниваю этот треклятый стабилитрон, все норма, звонится как исправный. Но, для эксперимента заменил левый стабилитрон на супрессор 18вольтовый.

И сравниваю шим сигнал.

Как говорится, найдите разницу. Для тех кто в танке поясню. На первом фото пики до 21в, на втором 18в. На первом фото установлен стабилитрон от одного продавца, на втором супрессор(тот же стабилитрон) на 18в от другого. На одном плече стабилитрон режет пики, на втором нет. Но оба они звонятся как исправные.
Вывод: Из-за того что я не достаточно тщательно проверил сигнал, я упустил неработающий стабилитрон который не ограничивал напряжение на затворе. Это привело к отправлению силовых транзисторов к праотцам. Штучка стоила 260руб.
Это вам не телефончики с видеокарточками, это СИЛА!!!!
P. S сначала я подумал что 80N60 от аоувезика поддельные, но расчлененка показала нехилых размеров кристаллы. Для 260руб вполне недурно...

Всем привет. Пришел на ремонт аппарат ProfHelper Davinci 165p с диагнозом не включается после контакта с водой обоих сварочных клемм. Пришел он ко мне после другого мастера.

Чтож, вскрываем.....

Какие мощняцкие радики и два кулера. Хм, для 160А неплохой запас....

Кто то уже ковырялся, игбт паяные.

Обнаруживаем горелый реле который сгорел от рядом стоящего резистора

Меняем реле и ставим резистор.

Далее контрольный запуск без ключей.

Аппарат успешно стартанул, защита по отсутствию на выходе напряжения работает, желтый светодиод горит.

Контроль сигналов на затворе. Норма.

Запаял тестовую пару ключей RJH60F5

Запускаем, и видим что защита не уходит. Постоянно горит желтый светодиод. На выходе напряжение есть.

За контроль напряжения на выходе отвечает оптопара PC817

Замыкаем выход оптопары и смотрим уходит ли защита.

После замыкания, защита ушла.

Меняем оптопару, и, светодиод погас. Все таки дохлая была оптопара.

Дальше тест на электроде, при одной паре игбт ток выставляем не больше половины от максимального выдаваемого тока инвертора.

Аппарат варит нормально, ток регулируется, потом уже поменял ключи на FGH40N60 2 пары и снова протестировал сварку на электроде.

Регулировка тока и защита от залипания работают, на этом ремонт закончен.

Очистка платы от флюса, покрытие лаком и сборка...

Поступили ко мне на ремонт как вы помните два аппарата от одного клиента. Один вектор который я восстановил в предыдущем посте и один Foxweld который я недавно восстановил. О ремонте последнего и будет этот пост. 

Осторожно многа фоток.

И так. Вот он аппарат.
Заявленная неисправность: уходит в защиту.
Чтож. Включаем через лампочку и убеждаемся что сварочник действительно уходит в защиту.

Вскрываем...

Кто то его уже до меня ремонтировал. Конденсатор менял. И на плате управления поломал резисторы потом он конечно сверху подпаял замену. Там смотри верхнюю фотку справа резистор млт с нижней стороны платы припаян.

И тут кондеры треснули.

В дежурке тоже. Кстати дежурка работала и с таким треснутым кондером.

Это была верхняя плата. Опускаемся на второй этаж. Обнаруживаем пробитый диод. Ножка отгорела в следствии пробоя диода.

Это так они закоротили силовые провода которые идут к кнопке. Кнопка дохлая.

Ну как так можно!? Капец блять. Ну ясно уж. Сварка то с колхоза пришла на ремонт.

А тут у нас и провода еще чуть чуть и отвалятся и устроят фейерверк. А может и пожар...

И так все платы блин в грязи и в пыли.

Общий вид. Красным пометил кнопку и соединение в обход кнопки.

Чтож. Для начала мы все чистим. Корпус тоже ибо он весь грязный шо пиздец.
Все платы. Все. Разбираем... 
Радиаторы я потом тоже убрал. почистить...

Вот какой чистенький. А то грязный мне весь стол бы замарал. Снизу дерьмецо то.
Вот это другое дело. Вот теперь можно браться за ремонт.

Восстанавливаем кнопку. Там вот эти рамки из-за перегрева сместились. Вправляем их обратно и скрепляем эпоксидочкой.

Восстановил провода которые шли по входу фильтра синфазных помех. Зеленые провода. Плюс залил эпоксидки на место выхода из отверстия кабеля. Провода восстановил которые идут на кнопку.

Пришли кондеры на 4,7мкф (красный) с алика. Емкость соответствует. Напряжение нагнал до 300В что бы хоть как то проверить. А то мало ли жахнут при попытке поварить.

Впаиваем все кондеры и даем с ЛБП 24В. То есть запускаем плату управления и ШИМ генерацию.

Далее я пробежался по затворам всех 4 рех плеч. И обнаружил что у одного из 3 плеч шим сигнал немного приплюснутый, фоток не сделал... Потом еще и транзистор один греется. Вон отметил его. Отпаял. ШИМ у плеча пришел в норму. Плечо это три транзистора в паре.

Пришли диоды на замену с алика. Проверка по току выявила что падение у них такое же как у оригинальных. Нагнал на них 200В. Не пробились. Ну хорошо значит. Будем надеется что не жахнут при выпрямлении ВЧ тока.

Далее собираем аппарат и попытаемся кратковременно поварить пока что на 11 мосфет транзисторах. Ток при этом мы не будем увеличивать выше 66процентов.
Варит аппарат нормально. Диоды не жахнули. Регулировка по току исправна.

Таак. Теперь надо достать транзистор 23N50E. Желательного того же производителя FEJI.
Тут наверное многие радиолюбители ну или ремонтники поймут как тяжело достать радиодетали если ты живешь в маленьком городе или даже как я в селе.
Заказываем из уфы в магазине чип и дип через таксистов запчасти.

Таксисты берут 300Р за доставку. Почта россии примерно так же. Поэтому я не вижу смысла переплатить пару десятков рублей за возможность доставки за пару часов.

Клево. Чип и дип не подвел. Тот же транзистор того же производителя. А диод STTH6003CW  я заказал на тот случай если те китайские диоды не выдержут нагрузки (мы то их основательно не проверяли)

Полевик впаяли. Спалили 2 электрода 4мм. Сразу же после работы я проверил температуру того китайского диода. Они даже толком не нагрелись. То есть диод хороший и выпрямил ВЧ ток без особых потерь на переходе. За ремонт 2,3к