Нельзя публиковать видео и фотопосты с реферальными ссылками на маркетплейсы и прочие сайты продаж, а также видео сгенерированные нейросетями (ии). Можно публиковать видео разного формата, вертикальные, горизонтальные, также фотопосты с производственным процессом, и о том, как устроены инженерные сооружения, как работают различные машины и агрегаты.
Также приветствуются посты исторического характера с описанием процессов. Посты не производственного формата нельзя публиковать.
Разрешены ссылки на ваш телеграм канал, если там ваш авторский контент (снят вами). Прочие ссылки запрещены. Запрещена ссылка на донаты, если пост не вашего авторства - не снят вами и текст написан не вами. Настоятельно рекомендую придерживаться правил пикабу. За хамство, оскорбления и не соблюдение правил - бан.
Это чрезвычайно медленный, сложный и дорогой способ производства плат. В промышленности не применяется. Сейчас вполне доступно платы делать фоторезистом дома. Это быстро дешево и качество лучше.
Да, но нет. С фоторезистом сами платы получаются норм. Но напечатать дома фотошаблон так, чтобы вытравленую плату просверлить на ЧПУ не получится, так как размеры шаблона изменяются от нагрева в лазернике или от намокания высыхания чернил в струйнике. В результате часть отверстий в центр падов уже не попадают. Лучший вариант для меня, на данный момент, красить плату из баллончика, выжигать маску лазером, травить потом сверлить. Совпадение 100%. ps. С масштабами игрался, у лазерника степень усадки вообще не предсказуема, у струйника зависит от количества чернил на фотошаблоне, то есть не спрогнозируешь. pps. Ну или фоторезист и ручная сверловка. Тогда огонь, но долго и двусторонняя плата не очень, если стороны на двух листах печатаются.
Покупаешь SLA принтер и печатать фотошаблон уже на надо. Наклеиваешь на текстолит фоторезист, включаешь принтер, кладешь плату, несколько минут и готово)
А можно всю технологию по порядку, с картинками и пояснениями? Есть в организации Кубик 6, но чтоб на нём платы делать?!. Научите! Уверен, не только я буду благодарен :-)
Человек откликнулся на просьбу, тратит своё время на не_пойми_кого (анонимус из интернета), а эти анонимусы ещё и претензии ему предъявляют. После такого впору стереть весь свой текст и сказать что-то типа "Да пошли вы все к такой-то матери" (Обязательно гнусавым голосом) :-)
Нужен фотополимерник. Именно такой. Печать на нём происходит посредством полимеризации ультрафиолетом тонкого слоя смолы сквозь жк матрицу. Так вот вместо смолы фоторезист, вместо стола текстолит. На печать выводишь модель однослойную, ставишь нужное время экспозиции и вуаля.
О как! Я, имея в соседнем кабинете Кубик уже пару лет (кабы не больше!), даже не думал об этом. А травить в чём? Привычное хлорное железо подойдёт? Хотя, памятуя о том, как они отмывают напечатанное - скорее всего и в кислоте можно :-)
Стол перекалибровывать для текстолита придётся?
Текстолит просто обезжирить?
Отмывать после травления ацетоном/спиртом/наждачкой?
Шансы попортить плёнки на матрице есть? (я помню про стеклянный хуй, но принтер хозяйский, и работаю с ним не я и не я буду на текстолите печатать)
На текстолите не нужно ничего печатать. На него наносится плёночный фоторезист, либо уже с резистом покупается на алике, только хранить его нужно соответствующе, принтер только засвечивает его. Технологию работы с плёночным фоторезистом нагугли, на радиокоте кучу копий сломали. Травить всё как обычно, хлорное, купорос, лимонка, чё угодно. После травления кидаешь в ацетон, фоторезист спокойно слазит. Про принтер, думаю там стол вообще убрать нужно и прижать стеклом. А там хз за принтер ничего не скажу, не владею данным девайсом, я тебе в принципе рассказывал как это работает, но где-то выше или ниже в комментах рассказывали про минусы, т.е. паразитные засветы, Линия в реальности может оказаться шире чем затевалось.
Спасибо! Так всё ж таки фоторезист нужен :-( Я-то обрадовался, что можно смолой нарисовать на текстолите и трави себе :-) Фотополимерники-то разрешение хорошее дают и нет деформации в отличие от ЛУТа. А если с фоторезистом затеваться, то можно и просто УФ засвечивать. Только оно мне не надо - фоторезист хранится не очень долго, а у меня сильно не предсказуемо, когда понадобится плату делать. И сколько. Да и ЛУТа хватает для прототипов :-)
Из минусов оч высокое требование к геометрии текстолита. Меньшая разрешающая способность экрана, в лучшем случае 32 либо около 50мкм на пиксель. Качество засвета из-за защитной пленки на экране даёт паразитный засвет + родной паразитный от жк. Для мелочи иногда удобно. Что-то серьезное делать таким способ будет уже далек от надёжности.
Принтер всё равно упирается в фоторезист. 25мкм травить уже геморно. Да и слои совмещать тоже. Так что резонит однозначно рулит. А вот про краску и лазер я бы почитал, если можно конкретнее
Станок с али, cnc3018, из разряда "дешевле не бывает ". В комплекте шёл шпиндель из коллекторного движка от шуруповерта и лазерный модуль на 800 китайских милливатт, синего цвета. Позиционировался как гравер, резак по фанере. Куплен был для сверления печатных плат. Сверлит платы сносно, и даже вырезает по контуру и диэлектрические разрывы в плате выфрезеровывает. Но при попытке подружить с фоторезистом вышел вышеописанный косяк. Попытка фрезеровать как на видео не впечатлила, даже используя карту высот, гравер запиливал текстолит или недорезал медь, ломался в самый не подходящий момент, отрывал дорожки и вообще делал очень медленно. Было сделано следующее. В заготовке фрезеруются реперные отверстия, которыми заготовка позиционируется на жертвенном столе. Потом, заготовка зачищается, обезжиривается и красится краской из баллончика, обыкновенная акриловая, цвет любой, кроме белого и без блесток. После высыхания, где-то полчаса, обратно на станок. Устанавливаем лазерный модуль и гравируем рисунок пп. Потом моем под водой от сажи от сгоревшей краски, можно щеткой. Травим. Смываем маску 646 или 650 растворителем, можно ацетоном, но он ее растворяет, а растворитель сворачивает, получается чище и быстрей. Потом обратно на станок и сверлим, фрезеруем, вырезаем по контуру. Вуабля, вы молодец и у вас есть плата. Можно в принципе сначала покрасить, потом просверлить отверстия, потом прожечь и вытравить. Получится быстрее и немного точнее. Но из-за боковой подтравки вокруг отверстий уйдет медь, паяться будет хуже, и некоторые краски при сверловке трескаются и могут отколоться, или что хуже, дать стравить площадку вокруг отверстия. Недостаток дешевого модуля в том что его лучь фокусируется в прямоугольник и причём не очень маленький. Тот модуль что я заскринил фокусируется в круг или квадрат (сложно разглядеть) гораздо меньший.
Станок брал типа такого. Кстати, есть фича, которой я пользуюсь иногда. Можно плату закатать паяльной маской светоотверждаемой, засветить, а потом выжечь места под пайку. Получается не плохо, но долго. Поэтому это для ответственных( высоковольтных или слабосигнальных) плат, ну или для перфекционизма.
Там где нужен прям перфекционизм, я всё отправляю в Резонит. Но для предварительного домашнего прототипирования не хватает либо навыков, либо техники. Во всяком случае, даже с 3d принтером замучился с дорожками с шагом 0,5 (0,25 дорожки и 0,25 расстояние между ними). Смотрел в сторону лазера типа выжигать сразу медь, и на этом разумеется всё остановилось. А вот выжигать краску - до этого не допёр
Медь очень теплопроводна. Лазерный гравер (который с линзой и разверткой)в общем-то сжигает медь, но нагревается сильно и рядом лежащая, поэтому дорожки потом не держатся. Кстати, процесс сжигания краски достаточно вонюч и дымучь. В жилом помещении лучше не делать.
Вот поэтому я и перестал смотреть лазеры. Не знал про способ с краской. А так есть и акриловая краска, и аэрограф под неё, и вытяжка с этим всем пока справлялась)
А какой лазер применяете? Я видел подобный способ с лазерным гравером, но он стоит так, что для поиграться очень дорого. Мб есть какие нибудь относительно "дешевые" девайсы для домашних дел?
Типа такого, но этот на халяву достался. А до этого пользовался 3-х ватным. Более мощный дает небольшой прирост скорости (уже роляет механика станка, он быстрее двигаться не может) и фокусируется лучше, рисунок правильнее.
Я читал про такие девайсы, пишут что у них разрешение херовое. Хотя опять же не понятно какое имелось в виду. У меня фоторезистом в хорошие дни получалось 0.15-0.2 делать. А чего умеет эта штучка?
То же самое. Пятно фокусируется в 0.1 мм. И это пятно сжигает краску. Две линии по 0,1 мм с шагом 0. 1 скорее всего не получится сделать, а 0. 2 легко.
Меня всегда так смешит, когда приходит эксперт и говорит "то, чем ты профессионально и коммерчески успешно занимаешься последние 10 лет - невозможно".
Печаль, конечно, пойду выброшу оборудование и скажу заказчикам что больше мы работать с ними не можем. И пусть уже купленное выкинут, потому что оно невозможно, а следовательно, не существует.
Если приходится часто делать платы дома, то можно купить дешёвый 3d-принтер и вместо экструдера поставить уф-лазер. Сейчас это очень популярный способ.
3д принтер, это фрезер с чахлой кинематикой и экструдером вместо шпинделя. Так что это то же самое. Или имеется в виду прямая экспозиция фоторезиста лазером от блурея? Если так, то кинематики принтера все равно нет преимуществ перед фрезером, а для реализации преимуществ прямой экспозиции имеет значение скорость оси Х. Там выгоднее поставить серву или постоянник с обратной связью по энкодерной полосе, как в струйных принтерах. Но это все попытки изобразить из себя завод 🏭 призваные потешить свое эго, типа я могу. Джл писиби всё равно сделает лучше, круче, дешевле и быстрее в серии, хотя бы от двадцати плат, про многослойки я даже не заикаюсь. Фрезер с лазером для получения одной, ну двух плат. Когда они нужны здесь и сейчас. Вот не получается у тебя на макетке, слишком много деталей, слабенький сигнал, неподходящие корпуса, да ещё миллион причин, почему именно плата, а не макетка. Вот ты её одну сделал за три часа и все, сиди паяй.
При разработке - очень. Сначала схема делится на модули, которые отлаживаются по отдельности, потом плата в целом, потом переделанная плата в целом, потому что захотелось чего-то еще, а что-то оказалось лишним. Потом плата с учетом креплений и прочего окружения. В итоге от двух до пяти итераций. У меня получается три часа на плату до 150х200мм, то есть от 6 до 15 часов на ожидание плат на проект, против от 4 до 10 недель.
Это хреновая разработка если так часто меняется решение. Если для мк то я обычно выводу все линии точками и делаю отладочную плату.. потом обкатываем навесным монтажом весь функционал и по итогу делается финальный релиз. Нафига нужны еженедельные итерации ..
Да это же расходы .. времени и средств. Все нормальные люди отрабатывают на макетах не просто так а потому что это эффективно. Китайцы выпускают макетные платы разных видов. Это самый здравый подход когда вы хоть как то пытаетесь считать дебет с кредитом. Я конечно хз.. а многослойные платы? Мы вот сейчас вторую версию прибора делаем так там 4 слоя .. и вообще однажды я понял что 4 слоя это невероятно классно и эффективно. Слой питания, слой земли и у тебя куча свободного места под диф. Пары и прочее. И не надо выебыватся чтобы протащить куда то питание. А если на плате несколько линий питания. Да хуйня.. все равно завод лучше и дешевле если у вас более менее сложный продукт. Под ту же Плис ебнешься на 2 слоях разводить ..
В мелкосерийке? Вы прикалываетесь. За время пока он все это програвирует я руками 10 таких плат сделаю. Сложно потому что надо учитывать особенности гравировки и нужно делать УП. Я пробовал пару раз так делать платы в отличии от вас.
Это лишняя смена инструмента, она занимает время. Большая плата все равно будет делаться очень долго. Ну каждому свое, я освоил фоторезист и с ним всегда гарантированно хороший результат. И легко можно делать двухсторонние платы. И никаких проблем с маской. Кто как хочет так и дрочит )))))
А много фольги надо снимать когда делаешь высоковольтные платы. Раз вы этого не знаете то как бы и вопросов к вам нет.
Если ЧПУ имеется, то тратиться на химию для фоторезиста - это глупо. Двухсторонняя плата 100х100 мм вместе со сверловкой и отрезкой - это примерно 2,5 часа. Но за процессом следить не надо. Закрепили плату, сняли карту высот, а дальше оно само.
Какая там химия? Каустическая сода за 20 рублей? Рулон фоторезиста 300р его хватит на несколько лет. Маску все равно надо делать. ЧПУ у меня имеется и я пробовал так делать, мне не понравилось. Я сейчас на ЧПУ сверлю, дальше фоторезист.
Хрена-с-два. Я полжизни травил платы, лутом баловался, потом фоторезистом. А потом купил чпу станок. Так вот. Станок - Вещь с большой буквы. Никакой лут или фоторезист не даст тебе настолько качественную и идеальную плату, как чпу. С возможностями и точностью.
Но да, это не для серийного изготовления. Прототипируешь на станке, после идеальной версии отправляешь чертёжик китайцам и они уже изготавливают серию плат. Могут и элементы запаять за доплату.
У меня ЧПУ станок есть более 10ти лет. Я сверлю на нем, потом фоторезист. Это несравненно быстрее чем фрезеровать. Если фотошаблон уже есть на любого размера плату уйдет 20 минут максимум. И сколько вы снимаете текстолита с платы?
А какой у вас станок? Я ставлю текстолит фольгированный на стол, на иглы, чтоб на вторую сторону нулевая сошлась, запускаю исследование поверхности, пока он щёлкает - иду готовить программу. Минут 5-8, зависит от платы, он нащёлкивает поверхность, потом идёт в ноль и запускаю программу сначала пикой на 0,2мм. Если говорить о чём-то не сложном, то пикой он идёт минут 15-20 на сторону. Потом концевой, если нужны большие съёмы площади. Обычно мало нужны. Потом вторая сторона. Пока станок работает - я занят другими делами. Потом сверловка, тоже по программе, сначала одним сверлом (как правило пользую сначала малые, потом большие). Маску на прототипы не часто наношу, но бывает, если уже финальная версия и надо тестить в работе. Уф засвечиваю и, если не лень, могу и её подснять концевой на пятаках. А зачем текстолит снимать? На десятку больше толщины фольги ставишь заглубление. Этого за глаза. Даже на 5 соток часто хватает, если текстолит не тонкий. Аквариум под травление, конечно, стоит на полочке, напоминает времена... И запас уже давно просроченного фоторезиста где-то был. Как пример - прототип материнки под апельсинку Z, с часами точного времени и атмегой на управление питаниями плюс компаратор на индикацию батарейки. Система на rfid метках для спортивного тайминга с 8 антеннами.
У меня тоже почти самоделка, на базе рамы от 1310, использовал это шасси, достаточно удобное. Голова на 400w до 20к об, управляется электронно, по программе. Шустрый весьма.
Я знаю, я сам на таком заводе работаю, никому не советую с нами связываться. а так да, есть Резонит, но у них мелкие серии для частников сильно дороже JLCPCB
Как это сделано
1.7K поста21.2K подписчика
Правила сообщества
Нельзя публиковать видео и фотопосты с реферальными ссылками на маркетплейсы и прочие сайты продаж, а также видео сгенерированные нейросетями (ии).
Можно публиковать видео разного формата, вертикальные, горизонтальные, также фотопосты с производственным процессом, и о том, как устроены инженерные сооружения, как работают различные машины и агрегаты.
Также приветствуются посты исторического характера с описанием процессов. Посты не производственного формата нельзя публиковать.
Разрешены ссылки на ваш телеграм канал, если там ваш авторский контент (снят вами). Прочие ссылки запрещены.
Запрещена ссылка на донаты, если пост не вашего авторства - не снят вами и текст написан не вами.
Настоятельно рекомендую придерживаться правил пикабу. За хамство, оскорбления и не соблюдение правил - бан.