Пробуем обжимать провода1
Решил плавно переходить с пайки на обжим.
Начал с простого кримпера:
КВТ СТК-04 с матрицей МПК-04 под лепестковый двухконтурный обжим
Обжим сразу и по жиле и по изоляции-то, что надо для работы.
Под 0,5 и 1мм губки матрицы более узкие так как длина клемм меньше-это очень удобно.
Форма матрицы по жиле более менее правильной формы.
По изоляции есть два варианта-ступенька делается не за счёт выступа на самой матрице, а за счёт её ширины.
У данного производителя имеются матрицы и с выступом на самой матрице.
Лично для меня пока что это не принципиально-самое главное в кримпере это правильная форма и качество исполнения матрицы!
Лепестки как по жиле так и по изоляции ровные и одинаковой ширины. Единственное, что нет выступа под воротничок.
Более менее точного размера.
Схождение матрицы под углом в начале, а когда остаётся 2-3 мм до конца, то внешняя сторона матрицы дожимает.
Конечно это не параллельное движение, но намного лучше, чем ножницы.
Дожим происходит за счёт угла поворота рычага в нижней ручке кримпера.
Примерно так. Для тренировки обжимки данный кримпер подойдёт, а там видно будет. Может что-то и другое попробуем.
Для соединения проводов использую вот такие гильзы.
Они соединяют провод как по жиле так и по изоляции. В большинстве случаев эти гильзы перекрывают диаметры проводов от 0,5 до 1,5мм по жиле. По стоимости одна соединительная гильза 1,40р.
Вчера приобрёл кримпер подешевле.
С виду он неплохо выглядит, вес меньше, ручки более приятные на ощупь, матрица с виду лучше)
Но как оказалось-это только внешне он лучше-а по факту очень и очень на любителя(
Жать им неудобно так как усилие на ручках какое-то неприятное.
Если он дожимает по жиле нормально, то вот по изоляции он рвёт.
Если обжать нормально по изоляции, то по жиле получаем недосвет, то есть недожим.
Ни какие регулировки это не убирают-сегодня днём сдал их обратно в магазин!
Производитель "Автодело"
Верх жмёт СТК-04 от КВТ
Стрелкой обозначена ступенька для плавного перехода с изоляции на жилу во избежание повреждения жилы-так называемый воротничок)
По изоляции гильза должна фиксировать, а не рвать её.
Но у КВТ настройки усилия сжатия более грамотно сделаны-нужно чуть ослабить, для того, что бы изоляцию прижимало с меньшим усилием и тогда это будет правильно.
Автодело в деле.
Результат есть-гильза уничтожена)))
На нетвёрдую 4
Нужно ослабить усилие на одно деление и выставлять гильзу заподлицо по жиле.
И тогда будет настоящая "4" . И тренироваться, тренироваться!
Пережатый край-это недостаток кримперов с непараллельным ходом матриц(
Этот недостаток можно уменьшить с помощью наконечников, гильз и проводов по ГОСТУ и более точных регулировок самого кримпера, но полностью его убрать не получится.
Проще будет сделать переход на параллельный ход матриц-то есть замена кримпера.
Ступенька с противоположной стороны, то есть посередине гильзы(с другой стороны гильзы так же) является следствием получения наплыва материала гильзы-а именно латуни марки Л63.
Этот наплыв нужен для того что бы не было трещины на гильзе при обжимке.
Тот, кто выставляет гильзу в кримпер ровно по краю знает, что при обжимке второй стороны есть шанс, что гильза лопнет.
Это относится только к кримперам с непараллельным смыканием(движениям) матриц.
У кримперов с параллельным движениями матриц такой недостаток полностью отсутствует!
Тыльная сторона обжатой гильзы с проводом 0,75-хотя нет!
По схеме на задние фонари Газель Next идут провода на 0,75, но это не так, там они на 1мм.
Не знаю почему,но это проверено примерно на 12-15 автомобилях.
Провода на задние фонари и гильзы сделаны по техническим условиям!
Заводская обжимка провода 0,75мм на клемме Dupont 2.54
Вид со стороны лепестков.
Тыльная сторона клеммы обжата неплохо так. Сразу видно параллельный ход матрицы.
Соединительная гильза крупным планом. По 3 внутренних выступа слева и справа на гильзе нужны для блокировки(фиксации) обжимаемого провода по жиле.
А вот эти прорези уже непонятно для чего...
...Продолжение следует...
